Глава III. Рукодельница-неленивица.

Храбрый портняжка.

Каждая женщина хочет, чтобы ее окружали красивые, оригинальные вещи, чтобы она сама была одета в удобную, сшитую по ее фигуре одежду. Всего этого можно добиться, научившись шить. Для тех, кто никогда раньше не пробовал сшить хотя бы простейшее изделие, портновское ремесло кажется делом сложным и трудоемким. Однако если последовательно, без спешки и нетерпения, шаг за шагом начать изучать искусство шитья, то результат ваших усилий наверняка вас обрадует и вы сможете преобразить как свой дом, сшив множество полезных и красивых вещей (занавески, салфетки, скатерти), так и себя саму и своих близких, изготовив оригинальную одежду.

Начинать знакомство с азами шитья нужно с изучения комплекса приемов, позволяющих сделать чертежи любого изделия, – кройки.

Итак, кройка – построение чертежей моделей как в натуральную величину, так и уменьшенном масштабе. Разговор о кройке необходимо начать с понятий о базовом и рабочем лекалах.

Базовое лекало– это чертеж поверхности фигуры человека. На базовом лекале строится весь чертеж модели, поэтому оно должно быть выполнено предельно точно и аккуратно. Базовое лекало отражает только параметры фигуры человека (например, ширину плеч, длину рук, объем талии) и не зависит от веяний моды. По базовому лекалу изготавливаются все чертежи любых моделей одежды.

Рабочее лекало– используют при раскрое изделия по выбранной модели. Различают рабочие лекала, изготовленные на основе стандартных размеров; лекала, изготовленные на основе индивидуальных мерок; лекала, изготовленные на основе муляжа по конкретной фигуре.

Все рабочие лекала изготовляются по базовым лекалам.

Снятие мерок.

Для снятия мерок используют сантиметровую ленту. Мерки длины записывают полностью, а мерки окружностей – в половинном размере. Перед снятием мерок нужно обвязать лентой или шнуром талию. Сантиметровую ленту при снятии мерок нужно держать в слегка натянутом состоянии, нельзя ее ослаблять или чрезмерно натягивать.

Рассмотрим основные мерки, используемые для изготовления базовых лекал. Мерки можно взять из таблицы мерок на типовые фигуры или путем обмера фигуры человека.

Длина спины до талии– эту мерку измеряют от седьмого шейного позвонка вдоль линии позвоночника до линии талии. Полученную цифру записывают полностью.

Общая длина изделия – измеряют от седьмого шейного позвонка до требуемой длины модели.

Обхват груди измеряют по наиболее выступающим точкам груди и лопаток. Измеряющий должен стоять со стороны спины того, с кого снимают мерку.

Обхват талии измеряют в наиболее узком месте талии. Записывают мерку в половинном размере.

Обхват бедер измеряют по выпуклым частям линии бедер, учитывая выступающий живот. Мерку также записывают в половинном размере.

Общая длина рукава измеряется от плечевой косточки до основания большого пальца.

Длину плеча измеряют от основания плеча до ключицы.

Обхват шеи измеряют по линии основания шеи. Шея при измерении должна быть слегка отклонена назад.

Длина переда до талии измеряется от точки на пересечении линии обхвата шеи и линии плеча до талии. Сантиметровую линию слегка отклоняют по выступающей точке груди. Измеряющий должен стоять сбоку по отношению к тому, с кого снимают мерку.

Обхват локтя измеряют по линии локтя и записывают мерку в половинном размере.

Обхват запястья измеряют по линии основания запястья. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии измеряется от линии талии до точки, находящейся на пересечении линии плеча и обхвата шеи. При измерении необходимо учитывать выпуклость лопатки.

Ширина спины измеряется от одной подмышечной впадины до другой, по линии лопаток, в наиболее выступающих в ней точках.

Ширина груди измеряется от одной руки до другой, ленту прикладывают на 5 см ниже линии шеи и не заносят ее на выпуклые точки груди.

Расстояние между наиболее выступающими точками груди измеряют, приложив горизонтально сантиметровую ленту по линии обхвата груди.

Глубину горловины переда измеряют от основания шеи до нужной длины.

Длину юбки до линии бедер измеряют от талии до линии, которая проходит по наиболее выступающим точкам бедер.

Длину юбки измеряют от линии талии до желаемой длины.

Длину брюк измеряют от талии до основания каблука обуви.

Построение индивидуальной выкройки.

Базовое лекало вычерчивают в натуральную величину, поэтому вам понадобится лист бумаги, равный в длину мерке длины переда до талии плюс еще 30 см и в ширину равный половинному размеру обхвата бедер плюс еще 10–15 см. Успешное построение базового лекала зависит от того, насколько внимательно вы будете переносить мерки на бумагу. Также вам необходимо помнить о том, что вычерчивать базовое лекало нужно поэтапно.

1. Проведите две вертикальные линии на основе мерок ширины переда и спины на расстоянии 3 см от краев бумаги.

2. Внизу, на расстоянии 5 см от края бумаги, проведите линию середины бедер.

3. Проведите линию талии параллельно линии бедер на расстоянии, равном мерке длины юбки от талии до линии бедер.

4. Параллельно линии талии проведите линию груди на расстоянии, равном мерке глубины горловины проймы.

5. Теперь на чертеж нужно нанести линии ширины груди и спинки.

К мерке обхвата груди прибавьте 10 см – это припуск для свободы движений. Полученную цифру разделите на два, результат еще раз разделите пополам. Так вы получите ширину переда и спинки. Перед должен быть шире спинки, поэтому линия переда тоже должна быть шире, чем линия спинки. От величины линии спинки вычтите столько сантиметров, сколько вы прибавили к линии переда.

По линии груди, от линии середины переда, отмерьте столько сантиметров, сколько вы рассчитали на линию переда, и поставьте точку А.

От линии длины спины по линии груди отмерьте столько сантиметров, сколько вы рассчитали на ширину спинки и поставьте точку Б.

6. Теперь приступайте к нанесению линии ширины бедер. Для этого от точек А и Б проведите штриховые линии по вертикали до их соприкосновения с линией бедер. На месте стыка штриховых линий с линией бедер поставьте точки В и Г.

Так как мерка обхвата бедер больше мерки ширины переда и спинки, то от точек В и Г нужно отложить дополнительные линии. На обхват бедер нужно оставить припуск не менее 4 см. К мерке обхвата бедер прибавляем 4 см припуска, результат делим пополам, так как на чертеже мерки окружностей даются в половинном значении. Сравните полученную цифру с величиной, обозначающей ширину спинки и переда. Если ширина переда и спинки больше обхвата бедер, разницу разделите на 2 и проведите отрезки за точками В и Г, равные полученной цифре.

7. От линии талии по линии середины переда проведите линию, соответствующую мерке длины переда до талии, и от полученной точки влево проведите штриховую линию, равную 15–20 см.

8. По линии середины спинки от линии талии проведите линию, по длине равную мерке длины спинки до талии, и от полученной точки проведите горизонтальную линию вправо, длиной 15–20 см.

9. От линии середины переда по линии груди проведите линию, по длине равную половине мерки расстояния между наиболее выступающими точками груди. Вы получите точку Д, от которой проведите штриховую линию по вертикали по линии бедер. Вы получили линию середины вытачек переда по линии талии.

10. От линии середины спинки по линии груди проведите линию, равную по величине половине мерки, использованной в пункте номер 9, минус столько сантиметров, насколько меньше в вашем чертеже ширина спинки ширины переда.

11. Далее наносим на чертеж линию ширины талии. Для этого к мерке обхвата талии прибавляем припуск (3 см) и делим результат пополам.

Сложите цифры ширины переда и спинки и из полученной суммы вычттите цифру, полученную в результате деления мерки обхвата талии. Эту величину распределите на две боковые вытачки по линии талии и вытачки на спинке и переде, учитывая индивидуальные особенности фигуры.

12. Постройте на чертеже линии боковых срезов. Точки А и Б соедините прямыми линиями с концами линии талии, а из полученных точек проведите две вертикальные штриховые линии до линии бедер. От линии талии по штриховым линиям проведите отрезки длиной 8 см, а от их концов постройте перпендикулярные отрезки длиной по 1 см. Через полученные точки от линии талии до линии бедер проведите выпуклые линии.

13. Нанесите линию горловины спинки. На штриховой горизонтальной линии, находящейся в верхней части чертежа, отметьте коротким вертикальным отрезком нужную ширину горловины. На линии середины спинки отметьте точку на 1–2 см ниже штриховой линии и соедините эту точку с вертикальным отрезком.

14. Теперь строим линию горловины переда. От горизонтальной штриховой линии по линии середины переда проведите отрезок, по длине равный мерке глубины горловины переда. От конца отрезка проведите горизонтальную штриховую линию. Теперь на обеих параллельных штриховых линиях отметьте точками ширину горловины. Точки соедините штриховой линией. От точки на пересечении верхней горизонтальной штриховой линии и вертикальной штриховой линии по направлению к точке на пересечении нижней штриховой линии с линией переда проведите плавно изгибающуюся линию.

15. Линию наклона плечевого среза наносят на чертеж, исходя из индивидуальных особенностей фигуры человека. От точек, находящихся на горизонтальных штриховых линиях и обозначающих ширину горловины, отложите отрезки длиной от 9 см (точную длину нужно определить по фигуре) и от полученных точек проведите вниз вертикальные короткие отрезки длиной от 3 см. Концы отрезков соедините косыми линиями с точками, обозначающими ширину горловины.

16. Строим линию ширины спинки. Для этого отмечаем на линии середины спинки горизонтальным штрихом центр отрезка между линиями груди и горловины, затем чуть ниже штриха (в зависимости от индивидуальных особенностей фигуры) проводим горизонтальную линию ширины спинки. На полученной линии отмечаем мерку ширины спины в половинном размере.

17. Приступаем к построению линии плечевого среза спинки. От точки, обозначающей ширину спинки, проведите вертикальную штриховую линию по направлению вверх. От этой линии по линии наклона плечевого среза отложите отрезок в 2 см. Вы должны получить линию, равную мерке длины плеча, плюс еще небольшой отрезок, минимум в 1 см.

18. Соедините изогнутой линией нижний конец линии плечевого среза – точку, обозначающую ширину спинки, – и верхнюю точку бокового среза, и вы получите линию проймы спинки.

19. Строим линию ширины груди. Проведите линию, равную по длине 1/3 расстояния между верхней точкой чертежа (точкой основания шеи) и линией груди и соедините полученную линию с линией середины переда.

20. Линию верхней вытачки, расположенной наиболее близко к середине переда, проводят через наиболее выступающую точку груди. На горизонтальной штриховой линии от линии середины переда проведите отрезок, равный по длине мерке между наиболее выступающими точками груди, взятой в половинном размере, плюс 3 см на припуск. Первую линию вытачки проводят, соединяя наиболее выступающую точку груди (Д) с точкой пересечения линий бокового среза и горизонтальной штриховой линией.

Величину раствора вытачки определяют, исходя из мерки обхвата груди.

Обхват груди Глубина вытачки.

80 см 6,5 см.

90 см 7,5 см.

100 см 9,5 см.

110 см 12,5 см.

125 см 15 см.

На линии плечевого среза отмерьте нужное расстояние от первой линии вытачки и соедините полученную точку прямой с наиболее выпуклой точкой груди – точкой Д.

21. Строим точные линии плечевого среза и ширины груди. Перегните чертеж по первой линии вытачки. Наложите первую линию вытачки на вторую и закрепите чертеж булавкой.

Линию плечевого среза проведите от горловины по длине мерке длины плеча.

От линии середины переда проведите линию ширины груди по величине мерки ширины груди, взятой в половинном размере, плюс 1 см.

22. Проводим линию проймы переда – от линии плечевого среза до линии ширины груди она проводится параллельно линии вытачки, затем плавно соединяется с линией глубины проймы.

23. Строим линию плечевой вытачки спинки. Для этого измерьте линию плечевого среза спинки и сравните, насколько она больше мерки длины плеча.

От линии вытачки на талии проведите штриховую вертикальную прямую до линии плечевого среза. По обе стороны от точки соприкосновения штриховой линии с линией плечевого среза отложите одинаковые отрезки, разделив пополам разницу между меркой и длиной линии плечевого среза. На штриховой линии от линии плечевого среза отмерьте 6–8 см и соедините полученную точку плавными, немного изогнутыми линиями с точками на линии плечевого среза.

На основе построенного базового лекала изготавливаются чертежи любых моделей.

Основные ручные швы.

Помимо изготовления лекал, постижение азов кройки и шитья немыслимо без изучения основных видов швов. Отдельные детали швейных изделий соединяются между собой переплетением ниток – стежком. Несколько повторяющихся стежков, расположенных друг возле друга, называется строчкой. Строчки, скрепляющие детали ткани, называются швами.

Рассмотрим основные простые ручные швы.

Шов «Вперед иголку».

Этот шов применяется для временного крепления деталей изделия. Выполняется справа налево. Иглу пропускают все время вперед, продевая ее через каждые 4–8 нитей.

Обметочный шов.

Этот шов применяется для обработки края ткани, предотвращает ее осыпание. Обметочный шов также применяют для обработки края прорезных петель. При обметочном шве по краю ткани делаются косые стежки. Нитка плотно обхватывает край ткани и обвивает его по спирали.

Петельный шов.

Край ткани и прорезной петли можно обработать декоративным и в то же время достаточно крепким петельным швом. Иглой прокалывают край ткани снизу вверх. Иглу пропускают через петлю, образованную ниткой, и затягивают нитку. Для того чтобы сделать шов более прочным и декоративным, вдоль края ткани можно уложить толстую нить, на которую и наносить шов.

Силки.

Этот шов используют для переноса контура парных деталей на ткань. Нить не закрепляют и сметочными стежками прошивают ткань по нужным линиям. Стежки должны образовать небольшие петли. Затем ткань раскладывают и нитки обрезают. Концы обрезанных ниток указывают нужные линии.

Шов строчкой.

Применяют тогда, когда нет возможности прострочить ткань швейной машинкой. Иглой прокалывают ткань с изнанки, набирают ею 3–4 нити, затем прокалывают ткань с лицевой стороны. Затем снова вводят иглу с изнанки в место первого прокола и набирают на нее уже 6–8 нитей – количество нитей за иглой и впереди нее должно быть одинаковым. На лицевой стороне ткани получаются одинаковые сплошные стежки.

Подшивочные швы.

Применяются для обработки края изделия и бывают потайными, открытыми и фигурными.

Потайные швы, помимо обработки низа изделия, часто применяют для подшивания подкладки. Шов делают петлеобразным, одновременно прокалывая основную ткань и подогнутый край или подкладку. Основную ткань прокалывают не полностью, а лишь захватывая из нее 2–3 нити.

Открытый подшивочный шов имеет форму спирали. Применяют этот шов для обработки низа несыпучих тканей. Край ткани, обработанный открытым спиралеобразным швом, подгибают.

Фигурный подшивочный шов («козлик») используют для обработки низа изделия, карманов.

Этот шов состоит из косых стежков, которые перекрещиваются между собой по одной стороне. С изнанки шов имеет вид мелких горизонтальных стежков. Проколов ткань снизу вверх, ниткой перехватывают край ткани слева направо и вкалывают иглу снова снизу вверх возле первого прокола. Перехватывают край ткани справа налево и делают следующий стежок.

Основные машинные швы.

Простой стачной шов.

Этот шов применяют для соединения различных деталей швейных изделий. Его выполняют с изнаночной стороны, оба края стачиваемых деталей отгибают в стороны и заутюживают. Шириной стачного шва называют расстояние от среза ткани до линии стачивания. Ширина шва зависит от вида ткани и в среднем составляет 2–3 см.

Запошивочный шов.

Детали изделия кладут друг на друга так, чтобы край нижней детали вы-ступал за край верхнего. Согните край нижней детали так, чтобы он загнул и срез верхней детали, и прострочите ткань на расстоянии 5 мм от сгиба. Затем ширину шва отогните и еще раз прострочите ткань возле сгиба.

Выворотный шов.

Этот шов применяют для того, чтобы скрыть обрезные края двух деталей изделия и соединить их. Края деталей складывают друг с другом изнаночными сторонами и стачивают швом шириной 0,3 см. Затем детали выворачивают и стачивают еще раз на расстоянии около 0,5 см от края сгиба.

Сама свитер я вязала…

Вязание – это один из самых увлекательных, интересных и древнейших видов рукоделия. Вязаные вещи высоко ценились во все времена, не выйдут они из моды и в третьем тысячелетии. Ведь для того чтобы связать что-то, необходимо терпение, аккуратность, усидчивость и, конечно же, богатое воображение. Можно купить красивую вещь в магазине, но сделать ее своими руками вам будет особенно приятно. Немного терпения – и вы сможете создать себе весьма нестандартный и оригинальный имидж. Помимо эстетического наслаждения, которое доставляет удачно связанная модная вещь, сам по себе процесс вязания успокаивающе действует на нервную систему и является достойным и полезным занятием, помогающим коротать свободное время.

Материалы и приспособления для вязания.

Прежде чем связать какую-то вещь, надо выбрать образец вязки, запастись пряжей, спицами или крючком, иголкой и прочими приспособлениями для вязания (счетчик рядов, английские булавки, маркерные кольца и т. п.). Вязать можно из разных ниток, сочетая их в любой цветовой гамме, а современная мода позволяет соединять нитки самой разной фактуры. Красивые изделия получаются из шерсти. Разумеется, они подойдут для более холодного времени года. Сейчас наша промышленность выпускает различные виды синтетической пряжи, например акрил. Его часто сочетают с другими видами нитей: ангорой, вискозой, гарусом. В любое время года и во все времена модны вещи, связанные из мохера.

Для теплого времени года вяжут вещи из хлопчатобумажных ниток – бумажного гаруса, «ириса», «кроше», «ромашки». Пригодны для этой цели простые катушечные нитки № 10, 20, 30, а также нитки «мулине». Из них вяжут летние кофточки, воротнички, кружева, салфетки, прошвы.

Основными инструментами для вязания являются спицы и крючок. Выбор спиц в магазинах очень широк. Существуют алюминиевые, стальные, костяные, деревянные, пластмассовые и даже бамбуковые спицы. Номер спиц означает их толщину: № 1 – толщина спицы 1 мм, № 5–5 мм и т. п. Существует определенное правило: толщина спицы должна быть в 2 раза больше толщины пряжи.

Кольцевые спицы используются для вязания изделий без шва – юбок, колготок и т. п., а для вязания носков, варежек, перчаток используют короткие спицы. Таких спиц нужно пять штук. Существуют также спицы, специально предназначенные для ажурной вязки.

При выборе крючка нужно прежде всего обратить внимание на его «бородку», которая не должна быть ни глубокой, ни острой, иначе она будет постоянно цепляться за нитки или даже может поранить руку. Крючки так же, как и спицы, изготавливаются из различных материалов и различаются по номерам. Номер крючка должен соответствовать его диаметру в миллиметрах. Самые используемые номера крючков – 3–3,5.

Изделия из тонких ниток вяжут крючками № 1,5–2,5, а для толстых берут 4 и 6. Толстым крючком не вяжут из тонкой пряжи, иначе вязаное полотно будет рыхлым. Соответственно, тонкий крючок не берут для толстых ниток, так как вязка может получиться слишком плотной и, следовательно, некрасивой.

Вяжем крючком.

Петли.

Нитку перекидываем через указательный палец левой руки, придерживаем ее большим пальцем, а средним и безымянным слегка прижимаем нитку к ладони.

Крючок держим в правой руке так, как держали бы ручку или перо – между большим и средним пальцем, придерживая сверху указательным. Средний палец лежит на крючке несколько ниже, чем указательный и большой.

Крючком поддеваем нитку на указательном пальце руки, то есть оттягиваем ее кверху, и делаем полный оборот влево, придерживая петлю под крючком большим пальцем.

На крючке получается перекрученная нитка.

Следующую петлю вяжем так: придерживая первую петлю в месте перекручивания, подхватываем крючком нитку на указательном пальце левой руки и протягиваем ее через образовавшуюся первую петлю.

Полученная вторая петля должна лежать достаточно свободно на крючке, но быть хорошо затянутой под крючком, чтобы можно было легко протянуть следующую петлю через получившуюся.

Полученная петля остается на крючке, нитка – на указательном пальце. Петля находится между большим и указательным пальцем, а свободная нитка от крючка придерживается третьим и четвертым пальцами. А мы продолжим наше вязание: подхватывая нить, протягиваем ее через сделанную петлю и так, петля за петлей, получаем «косичку» нужной длины. Каждая петля в этой косичке носит название воздушная. С «косички» из воздушных петель начинается любое вязание, т. к. на ее основе можно выполнить различные виды вязки: столбики, сетку, ажур, резинку, ракушки, путанку и прочее.

Полупетля. Вводим крючок в петлю. Подхватываем нитку и протягиваем ее через петлю цепочки и петлю, лежащую на крючке.

Низкие столбики. Это простейший способ вязания крючком. Низкие столбики еще называют столбиками без накида. Связав косичку, вводим крючок в предпоследнюю петлю косички и, захватив нитку с пальца, протаскиваем ее через петлю. На крючке образуется две петли. Накинув нить на крючок, протаскиваем ее через обе петли на крючке – получается одна петля. Петля должна быть свободной, чтобы не затянуть второй ряд. Точно такую же операцию проделываем со всеми последующими петлями до конца косички.

Повернем вязание, введем крючок в предпоследнюю петлю и вяжем низкими столбиками третий ряд и все последующие, не забывая поворачивать работу.

Высокие столбики. Это вязание с набрасыванием нитки на крючок, перед тем как ввести ее в петлю. Накинув ее на крючок, захватывают нить на указательном пальце левой руки, протягивают ее через две петли, опять подхватывают нить с указательного пальца и провязывают через 2 оставшиеся петли. Существует и другой способ вязания столбиков с накидом, в котором делается не один накид на крючок, а три и более. Провязывать надо каждый раз по 2 петли, пока на крючке не останется 1 петля.

Для того чтобы вязка с накидом была более плотной, надо вводить крючок под обе петли нижнего ряда. Если такой необходимости нет, то захватывается только одна петля нижнего ряда.

Полустолбики без накида. Связав цепочку из воздушных петель, т. е. косичку, вводим крючок в предпоследнюю петлю косички, захватываем нить на указательном пальце левой руки и провязываем петлю.

Полустолбики с накидом. На крючок накидываем нитку, вводим его в предпоследнюю петлю воздушной цепочки, захватываем крючком нить с указательного пальца левой руки и протягиваем через все петли, лежащие на крючке.

Бугорки. Бугорок получаем, соблюдая такую последовательность в вязании: делаем 1 накид, вытягиваем петлю нужной длины для бугорка и петли оставляем на крючке непровязанными, затем делаем еще 1 накид и вытягиваем петлю той же длины, как и первая, из той же петли основания, затем все петли на крючке провязываем вместе. Вы легко можете выбрать себе наиболее подходящую форму узора – чем больше накидов, тем объемнее будет бугорок.

Образцы вязания крючком.

Фестоны. Делаем цепочку из 4–5 воздушных петель. Вводим крючок в соседнюю петлю. Вновь провязываем 5 петель и опять вводим крючок в следующую петлю, и так далее.

Фестонами обычно обвязывают воротнички, шапочки, края юбок, детские башмачки.

Пышные столбики в ажурной вязке. Для образца набрать 19 воздушных петель.

1 ряд – вяжем 2 воздушные петли; *через 2 петли нижнего ряда вяжем 2 воздушные петли и 1 столбик без накида; 2 воздушные петли и 1 бугорок вяжем в одну петлю через 2 петли*, далее вяжем по схеме, начиная от звездочки, до конца ряда.

2 ряд – 2 воздушные петли; *2 воздушные петли и 1 столбик без накида вяжем в середину бугорка; 2 воздушные петли и 1 бугорок вяжем в обхват 2-х воздушных петель нижнего ряда*. Узор повторяем, начиная от звездочки. В конце ряда провяжите 2 воздушные петли и 1 столбик без накида.

3 ряд – узор повторяем со 2-го ряда.

Вяжем спицами.

Петли.

Перед началом вязания отматываем от клубка нитку из расчета количества петель, которые будут основой вязания. Например, на спицу длиной около 40 см можно набрать 60 петель. Для этого длина нитки должна быть равна длине трех спиц.

Руки сгибаем в локте и держим их свободно. Отмеренную нитку берем в правую руку. Нитку от клубка перекидываем через первый сустав указательного пальца левой руки, обводим снизу и перекидываем через большой палец таким образом, чтобы получилось скрещение нити между большим и указательным пальцами, а отмеренная часть нити оказалась сверху.

Для получения начального ряда берем 2 спицы и складываем их вместе. Это делается для того, чтобы первый ряд петель был достаточно свободным. Сложенные вместе спицы снизу вверх подводим под нитку вдоль большого пальца. Подхватываем спицами нитку, лежащую на указательном пальце, справа налево и протаскиваем ее через получившуюся петлю. Крепко затяните первую петлю у основания спицы.

Отмеренную нить и нить, идущую от клубка, растягиваем между большим и указательным пальцами, при этом конец нитки лежит на большом пальце и придерживается пальцами на ладони. Затем поворачиваем спицы с первой петлей влево и подхватываем нитку с большого пальца, то есть пропускаем спицы снизу вверх по большому пальцу в петлю, поворачиваем спицы вправо и, подхватив нитку с указательного пальца, протаскиваем спицы через получившуюся у большого пальца петлю. Затягиваем ее на спицах большим и указательным пальцами. При этом петля снимается с большого пальца и оказывается между раздвинутыми пальцами – большим и указательным. Спицы и нить оказываются в первоначальном своем положении, готовые для набора новых петель.

Таким образом, петля за петлей, набирают необходимое количество петель для основы любого вязания.

Набрав все петли основного ряда, одну из спиц вытаскиваем, придерживая оставшиеся на спице петли левой рукой.

Прежде чем приступить к вязанию первого ряда, мы хотим сообщить маленькие секреты, которые помогут вам в вязании любого изделия:

– в начале каждого ряда первая петля не провязывается, а просто снимается;

– последняя петля провязывается всегда лицевой петлей.

Всякое вязание в основе своей состоит из сочетания лицевых и изнаночных петель.

Лицевая петля. Лицевую петлю провязываем, вводя конец правой спицы в петлю на левой спице слева, подхватываем нить на указательном пальце справа, вытягиваем ее из петли, указательным пальцем правой руки подталкиваем левую спицу и снимаем с нее петлю.

Изнаночная петля. При вывязывании изнаночных петель движения идут в обратном направлении. Схема такова: сняв первую петлю, нитку перекидываем через левую спицу, кладем ее на указательный палец, спускаем на ладонь, придерживая мизинцем и безымянным пальцем. Правую спицу вводим в петлю на левой спице, захватываем нитку, лежащую на указательном пальце сверху вниз, и выводим обратно из петли. Выводя конец спицы с ниткой, поддерживаем ее большим пальцем левой руки и, подтолкнув указательным пальцем правой руки кончик левой спицы, снимаем петлю с левой спицы на правую. Так провязываем все оставшиеся петли.

Оформление последнего ряда. Связав изделие, надо закрепить последний ряд, чтобы вязание не распустилось. Провязываем сразу две петли лицевой и получаем одну петлю. Эту петлю снимаем с правой спицы на левую и провязываем ее вместе со следующей петлей, получив снова одну петлю, сбрасываем ее и возвращаем обратно на левую, и так до конца ряда. Оставив последнюю петлю, обрываем нить. Кончик нити (3–4 см) вводим в петлю и затягиваем.

Наиболее распространенные образцы вязания спицами.

Резинка 1 × 1. Резинкой вяжут основания варежек, носков, низ кофточек, манжеты. Для образца набираем 21 петлю.

1 ряд – первую петлю снимаем, вяжем 1 изнаночную петлю, 1 лицевую, снова 1 изнаночную, 1 лицевую и так чередуем до конца ряда.

2 ряд – 1 петлю снимаем, *вяжем 1 лицевую петлю, делаем накид (накидываем рабочую нить на правую спицу справа налево), 1 петлю снимаем* и дальше вяжем, повторяя от *.

3 ряд – снятую петлю вместе с накидом провязываем лицевой.

4 ряд – повторяем узор со 2-го ряда.

Резинка 2 × 2. При вывязывании этой резинки всегда надо брать четное количество петель. Набираем на спицы 24 петли.

1 ряд – первую петлю снимаем, а дальше чередуем 2 лицевые и 2 изнаночные петли.

2 ряд – первую петлю снимаем, следующие вяжем по рисунку, т. е. над лицевыми – лицевые, над изнаночными – изнаночные.

Все последующие ряды вяжем, как первый и второй ряды.

Платочная вязка. Ею вяжут платки, шарфики, планки к кофточкам, воротники и многое другое.

1 ряд – все петли лицевые.

2 ряд – все петли лицевые.

3 ряд – повторяем с 1-го ряда.

Чулочная вязка. Так вяжут носки, чулки, колготки, кофточки. Количество петель – четное.

1 ряд – первую петлю снимаем, а весь ряд вяжем лицевыми петлями.

2 ряд – первую петлю снимаем, все последующие петли – изнаночные.

С 3-го ряда чередуем 1-й и 2-й ряды.

Ажурная полоса для отделки. Такой рисунок хорошо будет смотреться на изделиях из хлопчатобумажных ниток – ириса, бумажного гаруса.

Для вязания образца набираем четное количество петель.

1 ряд и все нечетные ряды – вяжем изнаночными петлями.

2, 4, 6 ряды – лицевые петли.

8 и 9 ряд – изнаночные петли.

10 ряд – 1 краевая петля, *1 петлю снимаем на правую спицу, не провязывая, затем вяжем 2 лицевые петли и протягиваем их через снятую петлю, делаем 1 накид*. Повторяем от *. Ряд должен закончиться 1 лицевой, 1 изнаночной.

11 ряд – как 1-й ряд.

12 ряд – как 10-й.

13 ряд – изнаночные петли.

14 ряд – изнаночные петли.

Рисунок повторяем с 1-го по 14-й ряд.

Узелки. Набираем четное число петель.

1 ряд – 1 краевая петля, вяжем весь ряд лицевыми петлями.

2 ряд – 1 краевая, весь ряд вяжем изнаночными петлями.

3 ряд – 1 краевая, 2 петли провязываем вместе и так до конца ряда.

4 ряд – 1 краевая, 1 лицевая, следующую петлю вяжем из промежутка (берем за нитку из предыдущего ряда) также лицевой и так идем до конца ряда.

Рисунок повторяем с 1-го ряда.

Примечание. Когда петля делается в промежутке между петлями (при этом захватывается нижняя нитка), это называется прибавлением петель.

Ажурная вязка. Количество петель при вязании изделия должно делиться на 3 минус 1 петля. Для образца набираем 20 петель.

1 ряд – 1 краевая, 1 лицевая петля, *делаем накид от себя, снизу вверх подхватываем нить с пальца и провязываем две петли вместе лицевой*. Продолжаем вязать, начиная от *. В конце ряда провязываем 1 оставшуюся петлю лицевой.

2-й и последующие ряды вяжем, как первый.

Кружево. Его можно пришить к косынке, воротничку, подолу платья, нижнему краю кофточки и т. д.

Исходное число петель – 11. По мере вязания количество петель увеличивается.

1 ряд – 1 петлю (краевую) снимаем, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, 2 лицевые.

2 ряд и все четные ряды провязываем лицевыми.

3 ряд – 1 краевая, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая.

5 ряд – 1 краевая, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.

7 ряд – 1 краевая, 1 лицевая, накид, 7 лицевых, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая.

9 ряд – 1 краевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые.

11 ряд – 1 краевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые.

13 ряд – 1 краевая, 2 вместе лицевой, накид, 3 вместе, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 3 лицевые.

15 ряд – 1 краевая, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые.

Рисунок повторяем с 1-го по 17-й ряд.

Паутинка. Таким рисунком можно связать кимоно, шарфики, кофточки, детские платья. Количество петель должно делиться на 4 минус один. Для образца набираем 23 петли.

1 ряд – 1 кромочная, далее из одной петли вывязываем три следующим образом. Провязываем первую петлю лицевой, но не снимаем с левой спицы. Вторую получаем с помощью накида на спицу от себя, третью провязываем лицевой из той же петли, из которой вязали первую. Затем следующие 3 петли провязываем вместе лицевой. Снова из одной петли вывязываем три петли и провязываем три петли вместе. Последняя петля провязывается лицевой.

2-й и все четные ряды провязываем лицевыми петлями.

3 ряд – первую петлю снимаем, три петли вместе, из одной петли – три и так ряд вяжем до конца. Последняя петля провязывается лицевой.

5 ряд – рисунок повторяем с 1-го ряда.

Мережка. Количество петель для образца – 29. Число должно делиться на 3 плюс 2 кромочные. Старайтесь сильно не стягивать вязание.

1, 2, 4 ряды провязываем лицевыми петлями.

3 ряд – все петли изнаночные.

5 ряд – *1 накид, 2 следующие петли провязываем лицевой за задние стенки, полученная петля должна находиться на левой спице*. Повторяем сначала. В конце ряда последнюю петлю провязываем вместе с кромочной, предварительно сделав накид. Вместо петель на спице появились накиды, количество которых должно соответствовать количеству петель.

6 ряд – *провязываем 3 вместе изнаночной, не снимая петли со спицы, делаем накид и провязываем эти же петли снова изнаночной*. Повторяем рисунок до конца ряда.

7 ряд – рисунок повторяем с 1-го ряда.

Жгутики. Для образца набираем 24 петли. Для изделия также необходимо набрать четное количество петель.

1 ряд – 1 кромочная, *2 изнаночные петли, следующие две петли провязываем по следующей схеме: сначала провязываем вторую петлю лицевой за заднюю стенку, затем 1-ю лицевой за переднюю*. Такая последовательность соблюдается до конца ряда.

2 ряд – 1 кромочная, *2 лицевые, 1 изнаночная, 1 накид, 1 изнаночная*.

3 ряд – 1 кромочная, *2 изнаночные, 3 лицевые*.

4 ряд – 1 кромочная, *2 лицевые, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная*.

5 ряд – повторяем узор с 1-го ряда.

Хала. Этим рисунком украшают свитера, блузки, сочетая его с резинкой, лицевой вязкой.

Для вязки «халы» набираем число петель, которое делится на 8, плюс 2 кромочные петли.

1 ряд – 1 кромочная, 2 петли лицевые; следующие 4 петли вяжем следующим образом: первую и вторую петли снимаем на дополнительную спицу, оставляя ее сзади. Вяжем лицевыми третью и четвертую петли, а затем провязываем лицевыми первую и вторую петли; 2 лицевые петли.

2 ряд и все четные ряды вяжем изнаночными петлями.

3 ряд – первую и вторую петли снимаем на дополнительную спицу вперед; третью и четвертую вяжем лицевыми; вяжем лицевыми также первую и вторую петли; следующие 2 петли снимаем на дополнительную спицу вперед; 2 петли провязываем лицевыми; провязываем лицевыми снятые петли.

5 ряд – рисунок повторяем с 1-го ряда.

Полезные советы для начинающих вязальщиц.

После того как отдельные детали вашего изделия будут готовы, их необходимо сшить. Вы можете воспользоваться одним из способов соединения вязаных деталей.

Шов «петля в петлю». Этим швом сшивают вещи, связанные на спицах.

Открытые петли сшиваем справа налево по лицевой стороне вязаного полотна той же самой нитью, которой вязали.

Существует и другой способ сборки вязаных изделий – кеттельный шов.

Иглу вводим с изнанки во вторую петлю, затем сверху в первую, вытягиваем иглу снизу вверх через третью петлю. Еще раз вводим иглу во вторую петлю, но уже сверху и вытягиваем через четвертую и т. д.

Следующий вид соединения выполняется крючком. Шов «рачий шаг» также можно использовать при обвязывании края трикотажного изделия.

Выполняем 1 ряд столбиков без накида, передвигаясь слева направо, как бы пятясь. И вот ваше изделие готово.

Если вы решили постирать вязаную вещь, то необходимо всегда помнить, что делать это нужно очень осторожно. Температура воды должна быть не выше 30 °C, чтобы вещь не полиняла и не потеряла свою эластичность.

Никогда не сушите вязаные изделия на веревках, а также вблизи печи, батареи и других обогревательных приборов. Лучше всего слегка отжатую в полотенце вещь аккуратно разложить на столе или на любой другой горизонтальной поверхности, чтобы сушка изделия была постепенной.

Хранить вязаные изделия нужно чистыми, поскольку моль предпочитает в первую очередь загрязненные участки на поверхности одежды. Не следует вешать вязаную вещь на плечики во избежание вытягивания и потери формы. Самый удобный и практичный способ – это хранение вязаных изделий в полиэтиленовом или бумажном пакете. Не забудьте положить туда специальное средство против моли.

Итак, вы познакомились с основами и приемами вязания наиболее распространенных образцов с помощью спиц и крючка. Теперь вы сможете не только варьировать в будущих изделиях уже знакомые образцы вязок, но и создавать свои собственные, в зависимости от вашей фантазии. Желаем удачи!

Вышивание.

Издревле женщины в России славились талантами искусных рукодельниц. Вышивание – одно из самых древних рукоделий. Достаточно вспомнить русский фольклор – в сказках, песнях, былинах можно найти множество упоминаний о девушках, вышивающих затейливые узоры на скатертях, коврах. Но вышивание зародилось еще в более древнюю эпоху человеческой истории, на это нам указывают находки археологов. На месте стойбищ первобытных людей находят остатки одежды, расшитой глиняными и костяными бусинами. Вышивание, появившись так рано, быстро развивалось, и уже из древнегреческих мифов мы узнаем о том, что оно превращается в настоящее искусство, заниматься которым не гнушаются даже боги. Так, мифы повествуют нам, что богиня Афина ткала и вышивала ковер ослепительной красоты.

В наши дни вышивание немного утратило свою актуальность. А ведь вышивные узоры способны полностью преобразить облик вашего дома. Вышитые скатерти, полотенца, салфетки приносят в дом уют и особую, умиротворяющую атмосферу. А одежда, украшенная вышивкой? При помощи вышивки можно сделать одежду оригинальной, индивидуальной и красивой.

Так что прочь сомнения в том, что вышивание – это нечто архаичное и скучное! Скоро вы увидите, что благодаря вышивальному искусству вы сможете изменить и свой досуг, и себя самих, и свой дом. Кто знает – может, раз попробовав вышивать простейшим швом, вы вскоре загоритесь желанием вышить «Джоконду» Леонардо да Винчи? Во всяком случае, стоит попробовать вышить сначала несколько простейших узоров.

Материалы и инструменты.

Начнем с подбора инструментов, необходимых для вышивания. Инструмент номер 1 – иголка. Для вышивания лучше пользоваться короткой тонкой иголкой с широким ушком. Благодаря широкому ушку вам будет легче вставлять в иголку нитку, и она будет меньше перетираться. Обычно для вышивания используют иглы с тупым концом 22–24 номеров.

Ну и конечно же, вам понадобятся цветные нитки. Для вышивания в разной технике используют разные нитки: мулине, «ирис», «кроше», шелк, шерсть.

При вышивании вам просто не обойтись без ножниц. Ножницы должны быть среднего размера, с острыми концами.

Для того чтобы защитить пальцы от уколов иглы, пользуйтесь наперстком. Наперсток надевают на средний палец, которым проталкивают иголку в ткань.

Перед тем как начать наносить рисунок и приступить к вышивке, определите центр отреза ткани, для чего разделите пополам количество поперечных и продольных нитей. Если вы приступаете к вышивке по отдельному куску полотна, края ткани обметайте, чтобы она не осыпалась.

Если вы приступаете к вышивке «крестом», на ткань предварительно нанесите яркими нитками сетку из одинаковых квадратов, что поможет вам более точно перенести рисунок на ткань.

Для перевода рисунка на ткань используют копировальную бумагу, на которую кладут кальку с нанесенным на нее узором. С копировальной бумаги нужно предварительно удалить излишек краски. Кальку закрепляют булавками и контур рисунка обводят карандашом. Если вы переводите рисунок на темную ткань, копировальную бумагу замените бумагой, натертой сухим мылом.

Если ткань, на которой вы будете вышивать, темная, ворсистая или блестящая, то рисунок можно перенести следующим образом: приколите кальку булавками и крупными стежками обметайте контур рисунка. Бумагу оборвите, и на ткани вы получите контуры рисунка. После того как вы закончите вышивать, обметку нужно удалить.

Перевести рисунок на ткань можно еще одним способом. Перенеся рисунок на кальку, положите ее на стол, покрытый плотной тканью, и иглой наколите кальку по контуру рисунка. Затем прикрепите булавками кальку к ткани, на которой вы будете вышивать. Ватный тампон смочите в легко смывающейся краске, отожмите его и проведите им по контуру рисунка. Оставьте на несколько минут, затем снимите кальку с ткани. На месте отверстий, которые вы накололи на кальке иглой, останутся маленькие точки краски, по которым вы сможете вышивать узор.

На тонкие, полупрозрачные и прозрачные ткани перевести рисунок можно при помощи лампы и стекла. Стекло устанавливают над лампой, кладут на него бумагу с рисунком, а сверху – ткань. Карандашом по ткани проводят по контуру просвечивающего рисунка.

Нередко вышивальщицы сталкиваются с такой проблемой: понравившийся им рисунок меньше или больше по размеру, чем им нужно. Для того чтобы уменьшить понравившийся вам рисунок, нанесите на него сетку из мелких клеток. Чистый лист бумаги разлинуйте по стольким же клеточкам, размер которых уменьшите во столько раз, во сколько хотите уменьшить весь рисунок. Затем в клетке на листе бумаги переносите линии контура рисунка из соответствующих клеток на нем. При таком способе уменьшения рисунка нужно соблюдать аккуратность, так как неправильный перенос линий из одних клеток в другие неизбежно приведет к изменению контура всего рисунка. Для того чтобы увеличить рисунок этим же способом, нужно делать все так же, только клетки на бумаге должны быть больше, чем на оригинальном рисунке.

Узелков при вышивании не делают. Нитку закрепляют несколькими мелкими стежками, которые впоследствии будут закрыты вышивкой. Закрепить нитку можно и другим способом: сложив нить вдвое, вденьте ее в иголку и сделайте один стежок, не затягивая нить полностью, в образовавшуюся петельку проденьте иголку и затяните нитку. Закончив вышивать, нить закрепляют с изнанки несколькими мелкими стежками.

При вышивании чаще всего пользуются пяльцами, которые значительно повышают качество вышивки, так как фиксируют материал в натянутом состоянии и не дают возможности ниткам стягиваться.

Пяльца бывают круглыми и квадратными. Чаще всего пользуются круглыми пяльцами, квадратные же применяют для вышивания больших работ: скатертей, подолов платьев и юбок и т. д.

Круглые пяльцы представляют собой два деревянных или пластиковых круга, один из которых немного больше другого в диаметре. Ткань, на которую наносится вышивка, укладывается на меньший круг и поверх ткани устанавливается больший по диаметру круг. Надавив на больший круг, вы соедините оба обруча – и ткань будет натянута. Для того чтобы ткань более плотно натягивалась в пяльцах и не выскальзывала из них, внешнюю сторону меньшего круга часто делают ворсистой. Если на ваших пяльцах нет такого приспособления, то вы можете сами обклеить меньший круг бархатистой или фланелевой тканью.

В конструкцию квадратных пяльцев входят две длинные линейки и две поперечные планки. Линейки крепятся к планкам благодаря продольным отверстиям в последних. В линейках должно быть несколько находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга отверстий, два таких же отверстия должны быть на концах поперечных планок. В набор квадратных пяльцев также входят две круглые палочки, равные по длине линейкам, и четыре колышка, вставляющиеся в отверстия в линейках и планках.

Натянуть ткань в квадратные пяльцы несколько сложнее, чем в круглые. Сначала вдоль планок нужно прибить узкие полоски из крепкой ткани. К этим полоскам пришейте с изнаночной стороны ткань, на которой вы будете вышивать. К продольным сторонам ткани пришейте узкие полоски плотного материала, в которые проденьте круглые палочки. Для того чтобы натянуть ткань в пяльцы, вставьте линейки в одну из планок и закрепите их двумя колышками. С другой стороны концы линеек вставьте в другую планку и также закрепите ее колышками. Продольные края ткани натягивают при помощи круглых палочек и закрепляют на линейках шпагатом, продетым в полоски материала, пришитого к основной ткани.

При вышивании нужно привыкнуть держать правую руку над пяльцами, а левую – под ними, так как правой рукой вы будете вкалывать иглу в вышивку, а левой – вытягивать из нее.

Виды швов.

«Вперед иголку».

Этот шов является самым легким и простым. Шов «вперед иголку» выполняется горизонтальными стежками справа налево. Используя этот шов, необходимо следить за тем, чтобы стежки не стягивали ткань. Прокалывая иголкой ткань, иглу водят между петельными столбиками с лицевой стороны на изнаночную и, пропуская 2 петли, выводят иглу с изнаночной стороны на лицевую также между петельными столбиками. С лица и изнанки этот шов напоминает пунктир.

Стежки можно располагать один над другим, а можно и в шахматном порядке и, расшивая их цветными нитками, составить какой-нибудь узор.

Можно воспользоваться одним из вариантов этого шва, который называется «набор». При таком шве длинные стежки чередуются с короткими, и получается вышивка, напоминающая тесьму.

Шов «вперед иголку» прекрасно сочетается с другими швами, например «крестом», гладью. Если повторить этот шов в сочетании с другими швами разными нитками, то у вас получится кайма, которая подойдет для отделки свитеров, кофточек и детских вещей.

«За иголку».

Следует выполнять справа налево. Игла при таком способе входит в ткань позади нитки, а выходит на два стежка впереди. С лицевой стороны этот шов очень напоминает предыдущий вариант шва («вперед иголку»), а с изнаночной стороны последующего стежка заходит за нитку предыдущего.

Этот шов часто используют в качестве настила под гладь, отделки белья, одежды, для вышивания салфеток.

«Строчка».

Внешне напоминает обычную машинную строчку. Выполняется справа налево мелкими плотными прилегающими стежками одинаковой длины. Часто такой шов используют при выполнении контура, настила или как самостоятельный шов.

«Петельный».

Этот шов представляет собой ряд отдельных петель. Петли, в зависимости от узора, могут располагаться в любом порядке и быть разной величины. В качестве дополнения к крупной вышивке можно создать легкую вышивку, если соединить петли группкой. Часто петельный шов используют в рисунках с мелкими цветками и листочками на ветках.

Сначала нужно закрепить нить на изнаночной стороне, затем вывести иголку на лицевую сторону, прокалывая середину петли ткани, и образовать из рабочей нити петлю. Придерживая петлю пальцем, вводят иглу с лицевой стороны на изнаночную в место первого прокола. Нить подтягивают на изнанку, стараясь не нарушить петлю, образованную рабочей нитью на лицевой стороне. Выводят иглу с изнаночной стороны, с внутренней стороны вершины петли. Затем нить вытягивают, после чего вводят иглу с лицевой стороны на изнанку с внешней стороны петли и закрепляют ее. Для придания выпуклой формы петлю нужно делать двойной. Сначала делают петлю, а затем повторяют вышивку более темным цветом, располагая ее внутри готовой петли.

«Зигзаг».

Для того чтобы выполнить вышивку швом зигзаг, делают горизонтальные стежки слева направо швом «вперед иголку». Затем ткань переворачивают на.

180 градусов и, отступив на 3 ряда, выполняют вторую строчку стежков, располагая их в шахматном порядке. После этого вертикальные стежки выполняют следующим образом: один – сверху вниз, другой – снизу вверх. При переходе с одного стежка в вертикальном направлении к другому с изнаночной стороны образуются горизонтальные стежки.

«Тамбурный».

Этот оригинальный шов напоминает с лицевой стороны цепочку. На изнаночной стороне этот шов выглядит обычными мелкими стежками.

Если вы выполняете рисунок в вертикальном направлении, то лучше вышивать сверху вниз. Иглу вводят с изнаночной стороны на лицевую в середину петли и вытягивают нить. Затем прижимают нить, вводят иголку наоборот, то есть с лицевой стороны на изнаночную в место первого прокола. Затем по лицевой стороне отсчитывают вниз от прокола иглы три ряда и выводят иглу с изнаночной стороны на лицевую, прокалывая середину четвертой петли таким образом, чтобы кончик иглы находился над петлей, образованной рабочей нитью. Рабочую нить вытягивают на лицевую сторону вершины этой петли и снова вводят иглу с лицевой стороны на изнаночную в место предыдущего прокола. Таким образом нужно выполнять остальные петли в цепочке.

Техника вышивания тамбурным швом в горизонтальном направлении точно такая же, как и в вертикальном. Рабочей нитью образуют петлю, отсчитывают три петли того ряда, на котором выполняется вышивка. Тамбурный шов можно дополнить стежками другого цвета. Стежки делают сверху вниз от начала вышивки. Сначала иголку выводят с изнаночной стороны на лицевую у начала шва и вытягивают нить. Затем иглу выводят с лицевой стороны на изнаночную, обхватывая основание первой петли шва. После этого приступают к выполнению оттягивающих стежков, начиная с левой стороны, переходя к правой. От середины левой половины отсчитывают влево на полотне две петли и выводят иглу с изнаночной стороны на лицевую в середину второй петли и вытягивают нить. Иглой поддевают слева направо левую половину шва и делают стежок справа налево, прокалывая иглой с лицевой стороны на изнаночную промежуток между петельными столбиками или середину следующей петли. Затем делают оттягивающий стежок с правой стороны петли в правую сторону. Иглу выводят на лицевую сторону и делают стежок на середине цепочки тамбурного шва.

«Полупетля».

Этот вид шва является разновидностью описанного выше тамбурного шва. Отличие состоит в том, что петлю не замыкают. Чаще всего «полупетлей» пользуются для вышиванию листьев и цветов.

«Козлик».

Этот шов состоит из косых стежек, которые перекрещиваются между собой по лицевой стороне. С изнанки шов выглядит мелкими горизонтальными стежками и очень напоминает шов «вперед иголку». Шов «козликом» выполняют слева направо, с нижнего края шва. Иголку вводят с изнаночной стороны на лицевую, прокалывая середину петли. Первый стежок нужно делать снизу вверх слева направо, отсчитав вправо две петли и вверх три ряда. Иглу вводят с лицевой стороны на изнаночную. По изнаночной стороне делают горизонтальный стежок справа налево, прокалывая первую петлю, и выводят иглу на лицевую сторону, прокалывая середину соседней петли. Затем нить вытягивают. Далее делают стежок по лицевой стороне сверху вниз слева направо. Пропустив три петли в нижней части шва, вводят иглу с лицевой стороны на изнаночную в следующую петлю.

Затем продолжают шов, делая стежки по лицевой стороне и горизонтальные по изнаночной в точно такой же последовательности.

Этим швом часто пользуются, отделывая края изделий (скатертей, салфеток), а также как промежуточным швом между другими видами швов. Шов «козлик» можно украсить, выполняя стежки нитками другого цвета на уже готовом шве. Для этого иглу поочередно вводите под перекрещивающиеся косые стежки и делайте обвитие в их частях – верхней и нижней.

«Бархатный».

Этот шов – один из видов шва «козликом». Его можно сделать двойным, тройным, сдвигая каждый новый стежок вправо.

«Стебельчатый».

Используется, как правило, для вышивания цветов, листьев, или если нужно сделать вышивку по контуру рисунка, выделить нитью контрастного цвета контур вышивки.

При использовании такого вида шва получается непрерывная линия, похожая на цепочку с лицевой стороны, а с изнаночной стороны – стежки.

Шов прокладывают слева направо или снизу вверх. Иглу вводят с изнаночной стороны на лицевую сторону в середину петли и вытягивают нить. Затем иглу вводят наоборот, начиная с лицевой стороны на изнаночную в середину следующей петли и выводят с изнаночной стороны на лицевую, возвращаясь на то место, с которого начали. От рабочей нити отсчитывают слева направо 2–3 петли, вводят иглу в середину этой петли с лицевой стороны на изнаночную и вытягивают нить. С изнанки делают стежок назад и выводят иглу на лицевую сторону в место предыдущего прокола. Следите за тем, чтобы нить постоянно находилась с одной стороны иглы – с правой или левой. В тех случаях, когда вышивают молнию, меняющую направления, можно менять стороны.

Чтобы получить гладкий настил, «стебельчатым» швом заполняют небольшие плоскости, располагая швы вплотную друг к другу.

«Елочка».

Такой вид шва выполняют сверху вниз. Как правило, «елочку» используют в качестве отделки краев изделий и в сочетании с другими видами вышивок.

Иглу вводят в середину петли с изнаночной стороны на лицевую. Образуя нитью полупетлю и придерживая ее пальцем, нужно пропустить одну петлю вправо и ввести иглу в середину следующей петли на уровне первого прокола с лицевой стороны на изнаночную, а вывести с изнаночной стороны на лицевую. Затем нужно сделать полупетлю снова и, придерживая, пропустить одну петлю, ввести иглу в середину следующей петли на уровне третьего прокола с лицевой стороны на изнаночную, а вывести на лицевую сторону с внутренней стороны полупетли.

«Гладь».

Гладью называется вышивка, при которой весь узор заполняется стежками. Различают несколько видов глади: плотная белая с настилом (одноцветная), легкая без настила, прорезная, русская гладь, атласная и художественная цветная гладь.

Как правило, этот вид вышивки используют для отделки белья, скатертей, салфеток; очень красиво смотрятся вышитые многоцветной гладью диванные подушечки и другие декоративные вещи.

Часто такие вышивки украшают другими видами швов: россыпью, мережками, узелками и др.

Как и при всяком вышивании, сначала необходимо выбрать рисунок для вышивки, перевести его на материю с помощью кальки и копировальной бумаги. Лучше, конечно, начинать вышивание с несложных вещей. Если вы, к примеру, хотите сделать вышивку на круглой салфетке, вам необходимо подготовить настил. На листе бумаги начертите циркулем окружность и вырежите круг. Затем сложите этот круг сначала пополам, а затем – вчетверо и т. д. Разделите окружность на равные части, чтобы получить равные отрезки для основания зубцов. Перерисуйте круг на ткань и нанесите деления, обозначенные на бумажном круге. Из плотной бумаги сделайте трафарет зубца, основание которого будет равно отрезку. Приложите этот трафарет к каждому отрезку и обрисуйте его на материи – вы получите одинаковые зубцы по окружности. Затем расшейте узор из зубцов стежками «вперед иголку».

А теперь рассмотрим перечисленные виды глади.

Бельевая гладь с настилом (одноцветная).

Такой вид глади считается очень изящным и красивым и используется чаще всего на тонких тканях: батисте, маркизете и др. Для этой глади подходят мягкие и блестящие нитки (шелк, мулине). Для того чтобы вышивать бельевой гладью, ознакомьтесь с некоторыми видами этой вышивки.

«Дырочки». Ткань прокалывают толстой штопальной иглой и обметывают тонкой катушечной ниткой.

«Цветочек». Сначала прокалывают дырочку, затем обшивают контур цветка, делают настил и каждый лепесток обшивают поперечными стежками, плотно прилегающими друг у другу.

«Листик». Сначала контур рисунка обшивается швом «вперед иголку», затем делают настил, который кладется вдоль листика, сверху накладываются в противоположном настилу направлении плотно прилегающие друг к другу ровные стежки.

«Листик в раскол». Этот вид бельевой глади означает, что лист делится на две части. Начинают вышивание обычным способом: сначала наметывают край, кладут настил и на месте, где должен находиться раскол, делают два параллельных стежка. Гладью заполняют целую часть листа и, дойдя до места раскола, заполняют сначала одну сторону, вкалывая иглу между параллельными стежками, затем переходят к другой стороне.

«Пышечка». Сначала контур обшивается швом «вперед иголку», затем делается настил. После этого приступают к вышиванию гладью.

«Россыпь». Выполняется мелкими стежками «назад иголку». Начинают вышивание, начиная от краев, параллельно очертаниям.

«Восьмерка» (подкладной шов). Выполняют мелкими стежками «назад в иголку», которые располагаются по краю формы. Сделав небольшой отрезок рабочей нитью, нужно перекинуть его наизнанку к другому краю, чтобы, образовав точно такой же стежок, вернуться назад для выполнения рядом с первым стежком второго. С изнаночной стороны образуется переплет в виде восьмерки.

«Узелки с набивкой». Часто используют при отделке носовых платков, блузок. Используют, как правило, тонкую иглу и тонкую нить. Продернув нитку на лицевую часть, иголку вкалывают обратно в ткань на место, где должен быть узелок, но перед тем как пропустить ее наизнанку, нанизывают на иглу несколько петель. Затем, придерживая петли, протягивают сквозь них нитку с иглой, выводя ее на изнаночную сторону, после чего переходят к другому узелку.

Легкая гладь без настила.

Легкая гладь без настила, или как ее еще называют, простая, выполняется точно таким же образом, как и выпуклая, только без настила. Нанесенный на ткань узор выполняют мелкими стежками, после чего покрывают плотно прилегающими друг к другу двусторонними стежками.

Прорезная гладь.

Эту вышивку следует выполнять на полотне, холсте или батисте. После нанесения на ткань узора его контур обметывают стежками швом «вперед иголку». Это нужно для того, чтобы вышивка лежала плотней и рельефней. Узелки для закрепления нити делать нельзя. Нить закрепляют по настилу вдоль рисунка.

Одновременно с прометыванием настила по контуру нужно сделать соединительные перекладинки, которые называются «паутинками». Сначала нитку с иглой вводят у одного края контура и переносят до другого края, противоположного. Затем нить закрепляют и начинают обметывать в обратную сторону. «Паутинки» могут быть обвитыми, петельными и переплетенными. При обметывании ткань не задевают, оставляя, таким образом, обвитую нить свободно соединять одну часть узора с другой. Следите за тем, чтобы нить сильно не натягивалась. После окончания «паутинки» нитку закрепляют и ведут стежки по настилу до следующей «паутинки» – и так по всему узору.

При скрещивании «паутинок» делают «паучки». На последней «паутинке» из центра пропускают иглу с ниткой то под ней, то поверх нее и проводят таким образом несколько кругов. Дойдя до необметанной половины последней «паутинки», обвивают ее и возвращаются к контуру вышивки.

Если на вышивке предполагаются прожилочки, например, на листьях, их следует выполнять стебельчатым швом. Тычинки внутри цветка делают узелками. После окончания отделки вышивают по контуру узор петельными стежками по настилу (петли должны быть обращены к той стороне узора, по которой будет вырезаться ажур). Стежки нужно делать таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Вышивку ведут слева направо.

До того, как вырезать ажур, выстирайте готовое изделие, прогладьте материал с изнаночной стороны и маленькими, острыми ножницами осторожно вырежите предназначенные для ажура места, стараясь не задевать «паутинок».

Русская гладь.

Этот вид глади выполняют стежками величиной от 5 до 7 мм. Сначала стежки ведут по прямой нитке в горизонтальном или вертикальном направлении с пропуском в 2–3 нити между ними. Затем, идя обратно, стежки делают плотно друг к другу к ранее выполненным, прикрывая пропущенные 2–3 нити рабочей ниткой.

Атласная гладь.

Для этого вида глади лучше брать шелковые нитки или мулине. Чем тоньше нить, тем лучше будет ложиться рисунок. Особенностью атласной глади является расположение стежков, которые ложатся плотно друг к другу, заходя один за другой, при этом не соприкасаясь концами.

Каждый стежок делают, вкалывая иглу около середины соседнего стежка, отступив немного назад, под нитку только что сделанного стежка. Направление стежков должно идти по жилками листьев или лепестков. Если на рисунке начинается закругленная часть, то по линии сгиба нужно увеличить число стежков, чтобы не было косой или прямой линии от края к середине. Эти добавочные стежки делают, как правило, по краю, возвращаясь назад от середины рисунка к внешнему краю. На лицевой стороне у вас должна получиться ровная блестящая поверхность вышитого рисунка, а на изнаночной – маленькие разбросанные стежки.

Художественная цветная гладь.

Вышивается цветными нитками. Главная особенность этой глади состоит в том, что стежки делают не прямыми, а косыми. Для этой глади не нужно делать настил.

При вышивании листка или цветка лучше не делать длинные стежки. Стежки выполняют сначала одним цветом, а затем другим. Поскольку в этом шитье используют цветные нитки, то иглу не нужно вкалывать в ранее сделанный стежок, чтобы не было видно резкого перехода от одного цвета к другому.

«Рококо».

Слово «рококо» у художников означает один из старинных стилей в декоративном искусстве.

Словом «рококо» обозначают декоративные швы, которые обычно используют для вышивки цветов: розочек, ромашек. Отлично сочетается «рококо» и с другими швами: гладью, стебельчатым и др. Техника этого шва одинакова для разных цветов, отличие будет зависеть от того, как будут уложены стежки. В этой вышивке основой считается рабочая нить, на которую в процессе вышивания навиваются нити. Рабочая нить должна находиться со стороны кончика иглы.

Сначала нужно нарисовать ни листе бумаги цветок, например ромашку. Размер цветка должен быть не очень большим, чтобы ширина лепестка получилась больше толщины нитки в два-три раза. Каждый лепесток цветка будет отдельным стежком.

Сначала закрепляют с изнаночной части ткани нить, выводят иглу в середину петли на лицевую сторону и вытягивают. Отступив немного вправо, вводят иглу с лицевой стороны на изнаночную, в промежуток между петлями, и делают стежок со стороны изнанки справа налево, затем выводят иглу на лицевую сторону, в промежуток между петлями с левой стороны от первого прокола таким образом, чтобы нить находилась в середине этого стежка. После этого нитью обвивают 5—10 раз кончик иглы, осторожно ее вынимают, придерживая пальцем, чтобы обвитие осталось на конце рабочей нити со стороны ткани.

Затем жгутик закрепляют. Для этого вводят иглу с лицевой стороны на изнаночную в середину петли, проделывают стежок на длину жгутика и таким образом закрепляют так все жгутики в зависимости от рисунка. Закрепление можно делать группами и лучеобразно. Для того чтобы закрепить цветок с крупными лепестками, иглу обвивают много раз и каждый полученный жгутик укладывают по дугообразному расположению лепестков.

Стежок «розочка» несколько отличается от «ромашки» тем, что свернут, подобно лепесткам розы. Количество стежков зависит от размеров цветка и толщины нитки. Обычно для «розочки» рекомендуется от пяти до десяти стежков.

«Крест».

Вышивку «крестом» осуществляют, как правило, на вязальном или льняном полотне. Плотность льняного полотна должна составлять около 10 нитей в одном квадратном сантиметре. Для вышивания этим швом используют нитки мулине, чаще всего их складывают вдвое. Для того чтобы вышивка получилась качественнее и нитки не стягивались, пользуются пяльцами.

«Крестом» вышивают как простейшие геометрические узоры, так и сложные рисунки, пейзажи, натюрморты и даже портреты.

Одно из первых правил, которое нужно усвоить тем, кто только начинает вышивать «крестом», – вышивку нужно делать в высоту и ширину на одинаковое количество нитей ткани или петель (если вы вышиваете на вязаном полотне).

Шов «крестом» делится на русский (одинарный) и болгарский (двойной).

Ткань для вышивания этим швом нужно подготовить. На плотной ткани делается сетка из продернутых нитей, то есть продольные и поперечные нити выдергиваются на равном расстоянии, например две нити продернуты, следующие четыре – нет, затем снова одна продернута и т. д. На образовавшихся после продергивания квадратиках и вышивают «крестом».

Если ткань для вышивания тонкая, то ее не следует продергивать. Такую ткань нужно расчертить на сетку из одинаковых квадратиков карандашом или мелом (если ткань темная).

Сначала рассмотрим технику выполнения русского «креста». Закрепите нитку с изнаночной стороны и выведите ее в левый нижний угол расчерченной или продернутой клетки. Сделайте стежок по диагонали в противоположный угол клетки и вколите иглу с лицевой стороны наизнанку. На изнаночной стороне сделайте стежок справа налево, вколов иглу на лицевую сторону в верхний левый угол клетки. Сделайте второй стежок на лицевой стороне по диагонали в противоположный угол клетки. На изнаночной стороне сделайте стежок в левый верхний угол следующей клетки и вколите иглу по диагонали в противоположный угол. Далее вышиваем так же, как и было описано выше. В конце вышивки на лицевой стороне полотна у вас должна получиться полоса крестиков, а на изнаночной стороне – полоса поперечных прямых линий.

Болгарский «крест».

Болгарский «крест» отличается от русского тем, что помимо диагональных линий, в нем есть еще и продольные, и вертикальные. Болгарский «крест» напоминает звездочку. Из множества таких звездочек выполняются узоры самой разной сложности. Для того чтобы вышить болгарский «крест», вышейте сначала русский «крест», а затем двумя стежками добавьте поперечную и продольную линии, которые обязательно должны проходить через центр русского «креста», поперек всей клетки.

Мережка.

Мережка – одна из самых красивых ажурных вышивок, которая часто применяется для декоративного оформления самых разных изделий: салфеток, занавесок, блузок и т. д. Чаще всего мережки выполняют справа налево. Для вышивания мережкой обычно используют льняные, хлопковые, шелковые ткани с нитями одинаковой толщины.

Для вышивания в этой технике ткань предварительно должна быть разрежена, причем нити из нее должны быть выдернуты только в одном направлении. Нити, направленные в другую сторону, соединяют в пучки.

Для мережки подбирают толстые нити, чаще всего совпадающие по цвету с тканью.

Мережки бывают простыми и сложными. При простых мережках из ткани выдергивают небольшое количество нитей и собирают их по краям в пучки. Выполняя сложные мережки, из ткани выдергивают много нитей и собирают их в большое количество пучков, при этом их украшают. Выдернутые нити в ткани закрепляют петельным швом, а затем обрезают их концы.

А теперь рассмотрим основные виды мережек.

Мережка «Кисточкой». Выдерните семь нитей из ткани. Иглу с нитью вколите в правый нижний угол. Отсчитав шесть нитей, вколите иглу с изнанки и выведите ее на лицевую сторону за шестой нитью, затем отведите ее назад, затяните нити и вколите в ткань иглу с изнанки. Так у вас получится «кисточка».

Мережка «Столбиком». Этот вид мережки чаще всего выполняют слева направо, начиная с нижнего края. Отсчитав четыре-пять нитей, захватывают их рабочей ниткой и оттягивают в сторону ткани. Затем снова обвивают ниткой захваченные нити и вкалывают иглу с изнанки на лицевую сторону. После того как закончили одну сторону, обвивают рабочей ниткой «столбики» с другой стороны.

Мережка «Раскол». Выполните по одной стороне мережку «кисточкой», затем перейдите на другую сторону и, захватывая по одинаковому количеству нитей из двух соседних «кисточек», вколите иглу с изнаночной стороны ткани, делая петли.

Мережка «Х-образная». Выполните мережку «столбиком». Затем с изнаночной стороны закрепите нитку по центру полосы, в которой выполнена мережка. Захватывая по два или по три «столбика», затягивайте их в пучки, обвивая ниткой. Нитка проходит с изнаночной стороны, обвивает «столбики» и, возвращаясь, затягивает их в пучок благодаря образовавшейся петле.

Мережка «Паучья паутина». При выполнении мережки в горизонтальном и вертикальном направлениях на месте стыка двух мережек образуются свободные квадраты, которые можно декорировать мережкой «паучья паутина». Натяните нить по диагоналям квадрата, по горизонтали и вертикали. При натягивании обвивайте нити, одну из них обвейте только наполовину. Затем, закрепив нить в центре «паутины», обвивайте ею нитки, направляя нить по кругу. После того как нить проходит полный круг, она обвивает последнюю нить и проходит следующий круг в обратной последовательности. После того как вы сделаете нитью последний круг, закончите его на нити, которая обвита только наполовину. Обвейте нить и закрепите рабочую нить. Выполненная мережка должна быть похожа на паучка.

Вышивка бисером.

Для вышивания используют пластмассовый и стеклянный бисер. При выборе бисера для вышивки нужно обращать внимание на то, чтобы он был одинакового размера и формы, а также был равномерно окрашен.

Стеклярусом и пластмассовым бисером обычно расшивают изделия из однотонной ткани. Цвет бисера должен сочетаться с цветом ткани. Так, черную ткань расшивают черным бисером, белую – белым, а, например, темно-бордовую – черным.

Техника вышивания стеклярусом и пластмассовым бисером немного различна. При вышивке стеклярусом бисерины нанизывают на нитку по 2–3 штуки и делают косые стежки, немного отклоненные в сторону. Пластмассовый бисер располагают по прямым линиям – такая вышивка очень напоминает гладь.

Для вышивки применяют тонкие иглы № 0 или 1, чтобы они проходили через маленькие отверстия в бисере. Если же вы вышиваете мелким бисером и игла не проходит через отверстия в нем, продевайте нить без иглы. Для того чтобы нить было легче продеть через отверстие в бисере, ее можно укрепить мылом, клеем или воском. Для вышивки бисером применяют тонкие прочные нити, цвет которых совпадает с тканью.

Для того чтобы работа шла быстрее, высыпьте бисер на небольшую тарелочку и захватывайте отдельные бисерины иглой.

Если вы хотите вышить бисером весь контур по одной линии или расположить бисерины на близком расстоянии друг от друга, вы можете нанизать несколько бисерин на нитку, разложить ее по контуру рисунка и затем мелкими стежками между отдельными бисеринами приметать нитку к ткани.

Если же условия рисунка требуют, чтобы бисерины были пришиты по отдельности, выполняйте вышивку справа налево. Выведите иглу с рабочей нитью с изнаночной стороны на лицевую, проденьте иглу через отверстие в бисерине и стежком вправо по размеру бисерины пришейте ее, вколов иглу с лицевой стороны на изнаночную. На изнаночной стороне сделайте стежок влево, длина которого соответствует условиям рисунка, выведите иглу на лицевую сторону и, вновь продев ее через отверстие в следующей бисерине, сделайте стежок по лицевой стороне и т. д.

Если бисерины, которыми вы вышиваете, неодинакового размера и разной формы, располагать их на вышивке лучше на небольшом расстоянии друг от друга. Расположив бисерины на расстоянии, равном половине длины одной бисерины, вы сделаете незаметной разницу в их форме и размере.

В том случае, когда вы хотите вышивку бисером сочетать с вышивкой другой техники, например гладью, сначала вышивайте, к вышивке бисером приступайте в последнюю очередь.

Часто при вышивке используют не только мелкий бисер, но и крупные бусины. Крупные бусины располагают не так часто, как бисер, и обычно размещают в центре узора.

Вышивка блестками.

Для вышивания блестками подберите прозрачные нитки или нитки такого же цвета, что и блестки. При вышивании пользуйтесь тонкой иглой 0 или 1 номера. Прежде чем расшить изделие блестками, следует учесть, что такая вышивка достаточно непрактична, так как при стирке и глажке блестки могут деформироваться и с них может стираться покрытие.

При одиночном расположении блесток вколите иглу с изнаночной стороны, проколите ею середину блестки и сделайте стежок вправо, равный по длине радиусу блестки. Вколите иглу с лицевой стороны, затем выведите ее опять через центр блестки и сделайте стежок влево по ее радиусу. Вколите иглу с лицевой стороны и на изнаночной стороне сделайте такой стежок, чтобы вывести иглу на лицевую сторону в том месте, где того требует рисунок вышивки.

Для того чтобы расположить блестки рядом друг с другом – полосой, вколите иглу с рабочей ниткой с изнанки, проколите ею середину блестки и сделайте стежок вправо по ее радиусу, вколите иглу на изнаночную сторону и сделайте стежок влево, выводя иглу на лицевую сторону с левого края пришитой блестки. На иглу наколите серединой следующую блестку и сделайте стежок вправо, прокалывая середину первой блестки и т. д. Край второй блестки должен налегать на край первой блестки.

Часто вышивку блестками оформляют в виде «чешуйчатых» полос. Вколите иглу с изнаночной стороны на лицевую, проколите середину блестки и сделайте стежок по ее радиусу влево швом «вперед иголку». Иглу снова выведите на лицевую сторону и, проколов середину следующей блестки, сделайте новый стежок «вперед иголку», вкалывая иглу у левого края первой блестки.

Одиночно расположенные блестки можно закреплять бисером. С изнаночной стороны выведите иглу, проколите ею середину блестки, затем проденьте через бисерину и снова вколите иглу в центр блестки с лицевой стороны.