КОРОТКО О САДОВОЙ МЕБЕЛИ.

Первое требование к садовой мебели — удобство, простота и прочность. Нужно учитывать, что деревянные изделия с фанерованными поверхностями нужно обязательно красить водостойкими красками, так как на открытом воздухе они быстро приходят в негодность. Металлическую мебель следует красить в белый, кремовый или же наоборот, в яркие цвета — желтый, красный, синий.

В дачной местности хорошо служит плетеная мебель. А уж истинным украшением дачного жилища и садового участка являются разного рода мебельные изделия из брусьев, кругляка, досок в комбинации с брезентом, поролоном, металлическими трубками и другими материалами, обладающими повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам.

В последнее время промышленность выпускает специальную мебель для садовых участков. Особым спросом пользуется пластмассовая мебель.

Конечно же, гордостью каждого хозяина садового участка является мебель, пусть самая упрощенная, но сделанная своими силами. Ее не следует красить, так как природная фактура древесины красива и своеобразна. После шлифовки деревянную поверхность ее пропитывают горячей олифой, затем покрывают бесцветным лаком.

Приводим описание простейшей и, пожалуй, самой необходимой дачной мебели.

Стол для сада. Сделать стол не так уж трудно. Для изготовления его необходимы тонкие доски — тес — или доски из-под ящиков и гвозди.

Прежде всего следует нарезать доски нужной длины для крышки и острогать их. Чтобы крышка получилась ровной, доски следует укладывать рядом, располагать годичными слоями в разные стороны.

Заготовив доски, заготовляют две шпонки из двух брусков толщиной и шириной 4×4 или 5×5 см. Длина шпонок должна равняться ширине крышки. Затем доски кладут на шпонки вплотную одна к другой и прибивают. Гвозди вбивают впотай так, чтобы шляпки их входили не менее чем на 5 мм в толщину досок. Это нужно для того, чтобы крышку можно было с лицевой стороны застрогать — сделать более ровной, не боясь гвоздями испортить лезвие шерхебеля или рубанка.

Затем приступают к изготовлению ножек. Самые простые — ножки-козелки. Их делают из таких же досок, что и крышку. Чтобы стол был устойчивым, шаг ножек должен равняться ширине крышки. Прежде всего изготовляют две ножки-крестовины, сбивая их посередине. Сначала к ножкам прибивают две короткие проножки, а затем две длинные, длина которых должна быть равной расстоянию между шпонками, если ножки прибивают по внутренним сторонам шпонок.

Когда ножки-козелки сделаны, на них ставят крышку. Каждую ножку прибивают к шпонкам двумя-тремя гвоздями.

Стол можно сделать и с прямыми ножками. В этом случае к крышке прибивают не две, а четыре шпонки. Располагают их так, чтобы они образовали паз, в который могли плотно входить концы ножек. Шпонки в этом случае делают более высокие и широкие, то есть из досок шириной 8–10 см. К шпонкам прибивают доски, обрезают их торцы и застругивают.

Ножки изготавливают, как показано на рисунке. Сбивают их гвоздями и делают шириной, равной ширине крышки. Затем ножки вставляют концами в пазы между шпонками, скрепляют гвоздями и прибивают к ним длинные проножки.

Складной стул. Складные стулья удобны для сиденья, легкие в переноске, просты в изготовлении. Они бывают с мягким матерчатым сидением или с жестким деревянным. Делать складные стулья можно из любых пород дерева. Однако предпочтение отдается твердым породам: березе, буку, клену, дубу, ясеню. Древесина должна быть, конечно, сухая.

Стул с мягким сидением показан на рисунке. Он состоит из двух козелков-рамок, одна из которых должна входить в другую. Размеры козелков как по высоте, так и по ширине бывают разные.

Прежде всего строгают рейки для ножек, проножек и царг. Для ножек и проножек делают шириной 50 и толщиной 10–15 мм. Для царг толщина реек 20–30 и ширина 50 мм. На одном конце ножек делают шипы, на другом долбят гнезда для вставки проножки. Посередине ножек сверлят отверстия. В царгах долбят гнезда для вставки в них шипов ножек. Собирают все детали на клею, получая тем самым две рамки. Прежде собирают рамку меньших размеров, затем по ней рамку большего размера. Склееные рамки зачищают. Меньшую вставляют в большую, в отверстия вставляют болты и закрепляют их гайками. Если нет болтов, в отверстия вставляют металлический штырь-ось. Отверстия в рамках следует сверлить точно по диаметру болтов или штыря.

На царги собранных рамок набивают плотный материал. Гвозди вбивают с нижней стороны царги так, чтобы они выходили концами вверх.

Будка для собаки. Для собаки, содержащейся на садовом участке, лучше всего сделать в сухом месте вольер (2x3 м). В вольере ставится будка, в которую в холодное время кладут сено, стружки или какую-либо подстилку.

Площадь будки должна быть не менее 1 м². Лучше сделать ее разборной, со снимающейся односкатной крышей, на четырех невысоких ножках.

Будку сделать не трудно. Делается она из обычных досок или горбылей, лучше строганых. Будку из строганых досок легче содержать в чистоте, легче производить в ней дезинфекцию.

Здесь показана будка с плоской крышей, на которой собака может лежать. Перед будкой устройте настил. Пол необходимо делать деревянный. Он гигиеничнее, чем земляной.

Будка с односкатной крышей состоит из передней стенки с прорезанным лазом, который должен быть выполнен особенно тщательно, задней стенки и крыши. Размеры крыши должны быть сделаны на 200–300 мм больше, чем стены домика, как по ширине, так и по длине.

Будку с двускатной крышей изготовляют в такой последовательности. Сначала делают две передние стенки: одну глухую, другую с лазом, затем делают две боковые стенки. Доски, приготовленные для стенок, укладывают на планки и соединяют гвоздями.

Около будки кладут небольшой деревянный щит, на котором собака могла бы лежать. Это избавляет ее от загрязнения.