Ваш дом.

Заботой Коммунистической партии и Советского правительства о благе народа, об укреплении семьи продиктован огромный размах жилищного строительства в нашей стране. А по масштабам и темпам роста в этой отрасли Советский Союз занимает одно из первых мест в мире.

Современный жилой фонд в нашей стране действительно представляет собой мощный культурный фактор, который изменяется с каждым днем множеством способов, прививает нам новые эстетические взгляды, повышает наши культурные запросы, меняет наш вкус. Это следствие связи между человеком и его жилищем — его домом, это следствие постоянного внимания Советского правительства к вопросам дальнейшего повышения благосостояния народа.

Выполняя Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства», архитекторы и строители решают практические задачи повышения качества строящегося жилища. Имеется в виду прежде всего повышение комфортности квартир. В новых типовых проектах жилых домов доля подсобных помещений по отношению к площади жилых комнат значительно увеличилась. Большим удобством является то, что при планировке квартир сейчас применяется принцип зонирования помещений.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР обязало также архитектурные, проектные, строительные и отраслевые организации обеспечить оборудование квартир в процессе строительства встроенными шкафами, стационарной кухонной мебелью и другими элементами интерьера, такими, например, как ковровые покрытия для полов.

Ежегодно многие советские семьи празднуют новоселье в благоустроенных квартирах современных домов. Естественно, что перед каждой возникает вопрос, как сделать свое жилище наиболее удобным, современным, более красивым, как оборудовать его и рационально использовать площадь всех комнат и подсобных помещений.

Было бы ошибочно говорить, что эти вопросы интересуют лишь новоселов. Проблемы оборудования, усовершенствования квартир встают и перед семьями, желающими модернизировать, обновить, сделать более современными свои квартиры, в которых они проживают многие годы.

Итак, задача хозяев как новых, так и старых квартир заключается в том, чтобы сделать свое повседневное пребывание дома удобным и приятным, а интерьер современным и красивым.

Обставляя квартиру, надо хорошо знать и правильно использовать назначение предметов обстановки и уметь отличать более важное от менее важного. Господствующий порядок часто ничего общего с образцовым не имеет.

Как же достигнуть гармонии, комфортабельности и индивидуальной выразительности, которые могут создать облик квартиры, в которой вы живете, выявить ваш вкус, особенности семейного и личного быта, сделать жилище именно вашим.

Сделать это вовсе непросто и не так легко, как кажется на первый взгляд. Всем известно, что облик квартиры складывается из трех главных компонентов. Этими «тремя китами» являются: архитектурная планировка, предметы оборудования и мебели, их композиция.

Сложность создания интерьера заключается в том, что в этом процессе принимают участие разные исполнители, далекие по своей специализации друг от друга. И в самом деле: планировку разрабатывает архитектор, по проекту которого строится дом. Оборудование, мебель, огромное количество убранства выпускают различные предприятия и учреждения, принадлежащие к разным министерствам и ведомствам.

Большое умение, хороший вкус нужно иметь хозяевам квартир, чтобы в большом разнообразии вещей выбрать обои, подобрать элементы убранства квартиры, расставить мебель.

Многие жильцы считают, что в проблеме оборудования квартиры первенство принадлежит мебели. Достаточно купить мебельный гарнитур, а все остальное не так уж важно. Это мнение ошибочно, так как мебель — это еще не интерьер!

Набор мебели не гарантирует гармонию и целостность интерьера. Это ясно хотя бы из того, что облик квартиры формируется еще и отделкой стен, пола, тканями на окнах и многими другими предметами.

Для того чтобы сделать свое жилище удобным, красивым и современным, нужно прежде всего знать требования, предъявляемые в настоящее время к его внутреннему убранству.

Нужно соблюдать правила общежития и уметь ухаживать за квартирой, знать элементарные основы домоводства. Небрежное, безразличное отношение к своему дому, кое-как расставленная мебель, отсутствие чистоты и порядка могут свести на нет преимущества квартиры с самой хорошей планировкой и, наоборот, порядок и чистота, со вкусом подобранная мебель, предметы украшения придают квартире уютный вид, вызывают уважение к ее хозяевам.

Наша современная квартира, ее оборудование, связанные с этим проблемы являются предметом и содержанием этой книги. Она, конечно, не претендует на свод полезных советов, тем более на научный труд по современному интерьеру. Ведь дать конкретные рекомендации по оборудованию и меблировке каждой новой квартиры — это значит предложить множество вариантов, что сделать невозможно. Важнее понять, какие принципы решения современного интерьера жилого дома существуют, как рациональнее и экономичнее использовать те или иные композиционные приемы.

Надеемся, что книга принесет пользу и убедит вас в том, что правильно организованный и оборудованный интерьер оказывает большое влияние на жизнь и здоровье человека.

Мир вещей… В чем он заключается?

Лишних вещей. Не держи в жилище. Станет сразу. Просторней и чище. В. Маяковский

Прежде чем говорить о красивых и некрасивых вещах, следует поговорить о вещах нужных и ненужных.

Лишние вещи мешают создать удобное и красивое жилище. Они не вносят в быт ни красоты, ни удобства, ни радости, нередко держат человека в плену, отнимают у него свет, воздух, мешают передвигаться. Есть вещи абсолютно бесполезные или только кажущиеся нужными, они не служат нам, а, наоборот, заставляют служить им. Постарайтесь избавиться от них. В квартире должны находиться лишь те вещи, которые удовлетворяют чисто практические потребности, а также рассчитаны на духовные запросы живущих в ней людей.

Нельзя быть рабом вещей, растрачивая свои душевные и физические силы на удовлетворение единственной страсти — не отстать от моды. Но плохо, когда люди не обращают внимания на окружающие их вещи или загромождают квартиру безвкусными безделушками, многочисленными салфетками, рисованными ковриками, бумажными цветами.

Необходимо, чтобы наш дом своим обликом соответствовал духу времени, чтобы он развивал в людях ту благородную любовь к вещам, которая, говоря словами А. М. Горького, «…совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими как продуктами творчества дела человеческого…».

Мы требовательны в выборе друзей. Но ведь так же, как и у людей, у вещей различны лица и характеры. Вещи могут быть симпатичными и антисимпатичными, отталкивающими, фальшивыми и привлекательными, изящными, красивыми. Такова природа мира вещей. В него входят предметы декоративно-прикладного искусства (картины, фотографии, изделия из фарфора, керамики, стекла, ковры, изделия народных умельцев и др.), они украшают наше жилище, приносят нам радость одним своим присутствием, побуждают нас к деятельности, утешают или успокаивают, помогают лучшему мировосприятию, пониманию красоты, чудес природы.

К миру вещей относятся необходимые предметы домашнего обихода и, в первую очередь, мебель. А поскольку ей принадлежит главенствующая роль в любом интерьере, поговорим о мебели подробнее.

Главное требование, предъявляемое к современной мебели — практическая полезность и удобство, а ту или иную конструктивную схему, вид и способ отделки можно выбирать по своему вкусу. В этом наше большое преимущество. Поэтому, выбирая и покупая мебель, будьте осторожны и внимательны, чтобы ваш дом не превратился в склад предметов, мешающих вам жить, отравляющих ваш быт.

Если внимательно присмотреться к современной мебели, то нетрудно заметить, как все более последовательно ведется борьба с неоправданно большими вещами, которые зрительно уменьшают комнату. В комнатах появляется больше воздуха и света, человеку в них легче дышать и двигаться. При разработке новых типов современной мебели, выборе ее размеров, форм и пропорций учитываются высота, габариты и архитектурный облик новых квартир. Благодаря этому жилой интерьер становится более соразмерным человеку и приобретает стилевую цельность.

В настоящее время широкое распространение получила секционная, секционно-стеллажная и комбинированная мебель. Возможность легкой перестановки отдельных элементов секционных изделий, наращивание секций в высоту и в ширину позволяют создавать любые комбинации в зависимости от потребностей и индивидуальных вкусов. Это — одно из существенных положительных качеств секционной мебели.

Простота архитектурных форм, присущая секционным изделиям, хорошо согласуется с лаконизмом стиля современного интерьера. Но лаконизм легко может перейти в сухость и схематизм, что лишит интерьер необходимой теплоты и уюта. Учитывая это, проектировщики мебели используют декоративные возможности текстуры древесины, комбинируют различные цветовые плоскости, контрастные цветовые сочетания наружных и внутренних поверхностей предмета, используют для оформления секционной мебели пластики, анодированный алюминий и другие материалы.

Стенная библиотека, занимающая всю высоту до потолка. В нише помещен диван. Низко подвешенный над столиком светильник объединяет группу вокруг одного центра в общей комнате.

Разборная мебель стеллажного типа представляет собой деревянные либо металлические каркасы, на которых монтируются в разных комбинациях полки для книг и изделий из керамики, стекла, дерева, либо секции с задней стенкой типа буфетов, шкафов с раздвижными дверцами, секции типа комодов и т. д. Блоки такой мебели можно ставить вдоль стены или перпендикулярно к ней. Поставленные перпендикулярно к стене, они позволяют отделить одну часть комнаты от другой, не разрушая целостного пространственного восприятия помещения. При этом полки с книгами будут доступны для практического пользования с обеих сторон. Способствуя пространственному решению интерьера, созданию в одной комнате обособленных уголков (мест для работы или отдыха), секционно-разборная мебель дает возможность удобно и интересно решить интерьер квартиры.

В передней части общей комнаты расположено рабочее место, отделенное от кроватей легкими стеллажами. Вариант, когда общая комната непосредственно связана со спальней.

Борьбе за свободное пространство, свет и воздух в современном жилище служит и комбинированная мебель: различные типы диванов и кресел, трансформирующиеся в кровати; серванты, комбинированные со столами и т. д. Кровати и обеденные столы в наборах такой мебели могут расставляться и убираться по мерс необходимости, освобождая в нужных случаях место в комнате. Такая мебель очень удобна в тех случаях, когда одна и та же комната используется в разных целях, например, как спальня и рабочий кабинет или как спальня и столовая. Комбинированная мебель особенно удобна благодаря легкости трансформации и ее утилитарным качествам.

Очень удобна встроенная мебель, которая позволяет наиболее рационально использовать площадь и кубатуру современных квартир, особенно малометражных.

Шкаф-перегородка, установленный между общей комнатой и кухней, может иметь буфет, встроенный бар, книжные полки, обращенные в общую комнату, и шкафы для посуды, кухонного инвентаря, хранения продуктов, встроенный холодильник, обращенные в кухню. В таком шкафу-перегородке обычно предусматривают передаточное окно, через которое можно быстро и удобно подавать на стол готовые блюда, а также убирать посуду. В нем может быть установлена дверь между смежными помещениями.

Однако заменить строительную перегородку шкафом-перегородкой не всегда возможно, так как в некоторых конструкциях жилых домов плиты перекрытия опираются на междукомнатные перегородки, так называемые несущие, которые трогать нельзя. Замена, если это допустимо, может быть осуществлена только после письменного разрешения домоуправления.

Если устроить шкаф-перегородку нельзя, можно сделать пристенные шкафы. Их устанавливают вплотную к стене так, чтобы все их полезные объемы выходили только в одно помещение. Задней стенкой шкафа может служить стена. Наиболее удобная глубина такого шкафа 45 см. Если же есть место для двух пристенных шкафов, то лучше сделать их разной глубины: для одежды — 60, для других предметов — 30 см.

Встроенную мебель, оборудование и радиоприборы делают из дерева. Поэтому при монтаже встроенных телевизоров, радиол, магнитофонов, холодильников и других предметов, выделяющих при работе тепло, необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности. Ниша для них по высоте и глубине должна быть такой, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, удаляющего тепло.

Стеллажи комбинированной конструкции из металлических каркасов и деревянных элементов. Их можно приспособить к любым условиям, оборудуя гостиную, детскую или спальную комнату.

Из многих способов отделки встроенной мебели применяют обычно два:

Отделывают ее как стену или решают в виде комплекса мебельных изделий с соответствующей отделкой — фанеровкой или полировкой. При первом задние глухие стенки шкафа-перегородки можно оклеить одинаковыми с другими стенами комнаты обоями, дверцы покрасить нитроэмалевой или масляной краской, как окна и двери. Такой способ отделки позволяет применять строительную фанеру, древесноволокнистую плиту и обычную древесину, что снижает стоимость встроенной мебели. К тому, же она получается нейтральной в интерьере и не требует согласованности между собой и с другой мебелью в комнате. При этом пол, стены, потолок и шкаф-перегородку хорошо окрасить в теплые сближенные тона, что даст возможность зрительно увеличить пространство комнаты. Древесностружечную плиту лучше окрашивать, а не покрывать бесцветным лаком. Дверцы можно обтягивать недорогой тканью или различными синтетическими пленками.

Как расставить мебель.

Создать интерьер, отвечающий всем современным требованиям, довольно трудно даже тогда, когда имеется выбор вещей. В каждом отдельном случае необходимо принимать во внимание возможности квартиры, пожелания и привычки членов семьи, их работу. Следует учитывать и возможности развития семьи, в жизни которой неизбежны перемены.

Существует различный подход к выбору мебели. В одном случае может быть рекомендован набор, рассчитанный на всю квартиру, в другом — на каждую комнату отдельно (покомнатные наборы). Можно комплектовать наборы мебели из отдельных групп различного функционального назначения. Такой способ меблировки избавит семью от крупных единовременных затрат и, главное, позволит более тщательно продумать вопрос дальнейшей меблировки квартиры.

Мебель нужно выбирать удобную и комфортабельную. Следует при этом учитывать, что обилие сверкающих полированных поверхностей утомляет зрение, делает интерьер беспокойным.

При расстановке мебели обращайте внимание на фон стен, цветовое сочетание, расстояние и проходы между отдельными предметами и группами предметов. Проходы должны обеспечивать свободное движение по комнате, удобное пользование мебелью.

А теперь давайте пройдем по вашей квартире и обсудим все вопросы, связанные с благоустройством и убранством ее. Нам бы хотелось, чтобы примеры и советы, приведенные в этой книге, натолкнули вас на мысль внести в оборудование вашей квартиры что-то свое, оригинальное, современное.

Итак…

Передняя.

Первое впечатление от вашей квартиры создается в передней, поэтому оборудовать ее надо особенно тщательно и рационально. Прежде всего в ней необходимо установить вешалку. В магазинах вешалки представлены в самых различных вариантах: подвесные или напольные, с задней стенкой и без нее. При отсутствии задней стенки у вешалки участок стены, находящийся за ней, рекомендуется закрывать, чтобы он не грязнился.

Передняя, оборудованная четырьмя разнородными по материалу элементами. Однако они образуют единое целое.

Для этой цели вы можете использовать полированную древесину, красивые плетеные коврики, слоистый пластик или просто кусок темной или узорчатой ткани с аккуратно подшитыми краями.

Нельзя забывать и о специальной вешалке для детей. Это приучает их к аккуратности и самостоятельности. Сделать ее можно так: на вертикальные доски, прикрепленные к стене, набить горизонтальные рейки с интервалом 15–20 см, а в рейках сделать отверстия, куда вставить небольшие колышки с зарубкой на конце, чтобы одежда не соскальзывала. Древесину можно покрыть прозрачным лаком или выкрасить краской, можно даже яркого цвета.

Если вы хотите увеличить емкость вешалки, полку для головных уборов сделайте из брусков и между ними разместите передвижные подвесные крючки, укрепив их на крупных пуговицах. Пуговицы надо подбирать выпуклые — это обеспечит более легкое и плавное их передвижение по брускам. Вместо пуговиц можно использовать крупные шарики бус. Общая глубина полки любой конструкции для шляп должна быть не менее 26 см.

Практичная и простая схема вешалки. Удобна для всякой передней.

Очень удобен для передней встроенный шкаф. Его можно использовать для хозяйственных нужд, а также для хранения лыж, удочек и других длинномерных предметов.

Для хранения обуви удобен низкий шкафчик, в верхней части которого укрепляют бруски или деревянные круглые палки, за которые обувь зацепляют каблуками (носки туфель и полуботинок упираются в деревянные планки). Дверцы в таких шкафчиках делать не обязательно. Их можно заменить занавеской из ткани. Верхняя плоскость шкафчика используется как полка, а на боковые его плоскости можно укрепить две скобки из металла или проволоки для хранения зонтов и тростей.

Зеркало для передней может быть любой формы и размера. Его можно повесить на стене или при помощи специальных плоских крючков — клямеров прикрепить к двери санитарного узла или на дверцах встроенного шкафа. Если зеркало небольшое и крепится на стене, под ним можно устроить ящик-лоток для мелких предметов или небольшую подзеркальную полку с ящиком или нишей.

Размеры зеркала должны быть таковы, чтобы они обеспечивали полностью его практическое и декоративное назначение, т. е. чтобы можно было видеть в нем отражение по крайней мере верхней части корпуса, а еще лучше — во весь рост. Ширина зеркала может быть невелика — 50–60 см. Размеры по высоте зависят от желаемой величины отражения фигуры: отражение головы и верхней части груди — 40; до талии — 70; до бедер — 120; во весь рост — 140 см.

Подвесные шкафчики и полки около зеркала могут быть самой разнообразной конструкции.

ОБЩАЯ КОМНАТА.

Общая комната — самая большая по размеру, ее назначение очень разностороннее: в ней обедают, отдыхают, учатся, иногда работают.

Чтобы сделать общую комнату удобной, ее следует разделить на функциональные зоны. У окна лучше расположить зону отдыха, поставить сюда тахту или диван-кровать, низкий журнальный столик, одно или два кресла, чтобы здесь можно было спокойно почитать книгу или газету, заняться рукоделием, посмотреть телевизионную передачу, послушать музыку, наконец, выпить кофе и поговорить с друзьями.

Поближе к двери, ведущей в кухню, можно разместить обеденный стол со стульями, т. е. создать зону столовой. Чтобы удобно было пользоваться каждой зоной, на их границе можно поставить низкие секционные шкафы перпендикулярно к стене. Одну из секций — шкафчик для постельных, принадлежностей — надо повернуть в сторону тахты, если она используется как спальное место, другую — низкую остекленную секцию (сервант) — к обеденному столу. Можно также использовать стеллажные стойки с укрепленными на них полками, поставив их на низкую тумбу или шкаф. Эта ажурная стенка придаст комнате особую нарядность и подчеркнет красоту низкой мебели. Ковер на полу также может подчеркнуть границу зоны.

Общая комната может в ночное время служить и спальней для одного человека, но в ней не следует ставить кровать, которая с успехом может быть заменена диваном или тахтой.

Мы не советуем ставить обеденный стол в центре комнаты, так как при расстановке мебели стремимся прежде всего к удобству, экономии места и эстетически полноценным решениям. Подчеркивание главенствующей роли стола, как это было в старых столовых, предназначенных только для еды, может придать современной общей комнате чопорный вид, не говоря уже о загромождении ее площади. Ведь ваша комната не очень уж большая, а предназначена для многих функций. В праздничные дни, когда собираются гости, стол можно перенести и в центр комнаты. Круглые столы нежелательны.

Наши рекомендации по зонированию и меблировке общих комнат могут быть использованы и при оборудовании однокомнатной квартиры.

Если в однокомнатной квартире живут трое: муж, жена и ребенок-школьник, — мебель в ней можно разместить примерно так. Вблизи окна, в уголке школьника, желательно разместить рабочий стол или секретер, спальное место, стул и шкаф для одежды, белья, игрушек. Если отдельный шкаф установить нельзя, необходимо для ребенка выделить полки и ящики в общем шкафу. Спальным местом может служить диван, тахта или откидная кровать.

В удаленной от окна части комнаты можно поместить спальные места для родителей (две тахты шириной 70 и 90 см, размещенные под углом), создать зону отдыха. Мы говорим здесь не о диване-кровати, а о тахте, так как ее можно сделать самому. Обычный пружинный матрац поставьте на ножки обтяните недорогой тканью, — и он станет очень удобной тахтой.

Чтобы на широкой тахте было удобно сидеть, нужно сделать спинку за которой в дневное время будут храниться постельные принадлежности, а ночью ее можно будет откинуть и использовать для сна всю поверхность тахты. Такая спинка может быть выполнена из брусков или реек с зазорами между отдельными брусками, что обеспечит проветривание белья и, кроме того, сделает все изделие легче. К рейкам могут быть прислонены квадратные или прямоугольные подушки.

На вторую тахту можно положить декоративные подушки. Возле стенки сделать панель из брусков, гладких отфугованных досок, столярной плиты, циновки, штоки из планок или другого материала, что предохранит стенку от загрязнения и царапин.

Так можно оборудовать уголок для сна в комнате однокомнатной квартиры.

У изголовья широкой тахты можно поставить низкий шкафчик. Все секции, входящие в группу мебели для отдыха (высота спинки тахты, верх панели над узкой тахтой), желательно сделать на одном уровне, чтобы получилась спокойная, уравновешенная композиция. Перепад по высоте между отдельными предметами меблировки оправдан только в том случае, если он ярко выражен.

Так можно разместить кроватку грудного ребенка в общей комнате.

В данном случае шкаф-перегородка использован для раздела общей комнаты на функциональные зоны.

Туалетный стол является предметом меблировки спальной комнаты. Его нельзя размещать в общей комнате, так как в дневное и вечернее время она ничем не должна быть похожа на спальню. У изголовья узкой тахты, рядом с тумбой для постельных принадлежностей, можно поставить комбинированный комод-туалетный столик. Он применим также как подставка для радиоприемника или телевизора. Зону отдыха дополнят журнальный стол и кресло, украсит ковер на полу.

С помощью встроенной мебели особенно удобно создавать функциональные зоны в однокомнатной квартире.

Нас могут спросить: а как же быть с обеденным столом, ведь в этой комнате, кажется, не нашлось для него места? Практика заселения однокомнатных квартир показывает, что небольшие семьи обычно едят в кухне-столовой. Даже при небольшой площади кухни можно выделить место для небольшого обеденного стола на 2–3 человека. А если придут гости? Художники-мебельщики позаботились и об этом и спроектировали раскладной обеденный стол на 8 человек. В сложенном виде такой стол занимает немного места и легко устанавливается в проходе между передней и общей комнатой. В случае необходимости стол переносят в зону отдыха, раскладывают и устанавливают вместо журнального столика. Если обеденный стол ставят у дивана, дивана-кровати или тахты, нужно увеличить их высоту до высоты стула. Для этого на сиденье тахты могут быть положены съемные подушки со спинки одной тахты, о которой говорилось выше. Разумеется, стол может быть разложен и в стороне, но тогда нужно иметь определенный резерв складных стульев.

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА.

Спальные комнаты можно условно подразделить на три типа: служащие исключительно для сна, с местом для работы и с местом для ребенка. Основным их назначением является обеспечение спокойного отдыха, сна, что предопределяет и выбор для спальных комнат наиболее изолированных помещений квартиры.

Главный предмет меблировки спальных комнат — кровати. В отличие от описанной выше трансформируемой мебели для сна, которая размещается в общих комнатах, кровати в спальных не используют в дневное время и постельные принадлежности не убирают на день. Застилать кровати можно двумя способами. Если конструкция рамы кровати достаточно красива и выразительна, то покрывалом закрывают только матрац, подгибая под него концы покрывала, а подушки делают в виде валиков и укладывают в чехлы. Кровать при этом становится как бы легче, изящней, кажется, что она занимает меньше места в комнате. При другом способе края покрывала свисают почти до пола. Подушки прячут под покрывало.

Для современных кроватей характерны низкие спинки. Иногда спинка у ног отсутствует. Если в узких спальнях кровати устанавливаются поперек комнаты, эта конструкция более целесообразна. Спинку у изголовья иногда делают шире кровати и на нее навешивают небольшие тумбочки или полочки. Навесные тумбочки на двух кроватях могут быть и неодинаковые.

Рабочее место со стеллажом для книг, расположенное в спальной комнате. Спальная комната для родителей.

Когда кровати прилегают торцами к одной стене, то, расширив проход между ними, можно разместить в нем туалетный столик. Небольшая банкетка и зеркало на стене дополнят убранство спальни. Следует заметить, что если низ зеркала находится над полом не выше 40 см, а верх не ниже 160 см, то это даст возможность видеть в зеркале всю фигуру.

В спальной комнате совершенно необходимы также шкафы для хранения платья и белья. Они могут быть свободно стоящими или встроенными — пристенными. Глубина шкафа должна быть 60 см. Во многих спальных комнатах новых жилых домов есть гардеробные комнаты, несколько отличающиеся конфигурацией и размерами (в плане Г- или П-образные).

Гардеробная заменяет платяной шкаф, но может служить и местом для переодевания.

Комната для дедушки и бабушки. Комната для девушки.

* * *

Передвигая мебель, подложите под ножки куски пропарафинированного картона — вы избавите себя от перенапряжения, а полы — от царапин. Можно подложить кусочки фетра.

Если в шкафу для одежды нет полок, можно их сделать самим. Внутреннее помещение шкафа разделите пополам и левую половину заполните выдвижными полками для белья. Если высота шкафа позволяет, под платьями можно сделать полочку-ящик для обуви. На одной дверце повесьте шнур для галстуков, поясов.

На другой — можно прикрепить зеркало и небольшую откидную полочку-ящичек для расчесок и парфюмерии.

Целесообразно на внутренней дверце шкафа приделать ящики для хранения мелких предметов.

Если дверцы шкафов плохо закрываются, значит мебель установлена неправильно. Нужно под одну из ножек подложить кусочек фанеры.

Сильно натянутые шнуры, прикрепляемые к двум горизонтальным рейкам, могут служить очень удобной и красивой перегородкой. Прозрачность ее регулируется густотой натянутых шнуров. Рейки крепятся к потолку и полу. На рейках должны быть густо укреплены крючки.

Легкая переносная этажерка для книг, газет и журналов — необходимый предмет оборудования уголка отдыха.

При перестановке мебели шкафы, буфеты, письменные столы должны быть освобождены. Разборная мебель, а также некоторые элементы ее (вкладные доски, зеркала и т. п.) переносятся отдельно и монтируются на месте. Чтобы предохранить ножки мебели от ударов о неровности пола, рекомендуется не тащить мебель по полу, а переносить ее. Очень важно, чтобы мебель стояла на ровном полу. Неровности пола вызывают перекосы мебели и изменение формы отдельных деталей. При неровности пола шкафы могут иметь наклон. Это можно устранить: надо подложить под ножки специальные деревянные клинья. Клин, вырезанный из твердой породы древесины, подводят под плинтус или ножки предмета и, постукивая молотком, продвигают до тех пор, пока мебель не примет правильное положение. Лишний кусок клина отпиливают.

Наволочки-чехлы, в которые убираются на день с тахты постельные принадлежности, можно сделать из одной ткани или из двух, с оборкой и без нее. Застежку на наволочке-чехле делают сзади, отступая от края.

Одеяла с пододеяльниками, особенно стеганые, ватные, можно спрятать в длинные чехлы (по ширине одеяла) на пуговицах, стягивающиеся на концах. Уложенное в такой чехол одеяло имеет вид диванного валика, который кладут к стене в виде спинки тахты.

Подушки на тахту можно сделать квадратными, круглыми, прямоугольной вытянутой формы. Их можно сделать однотонными, из двух тональных или контрастных тканей, расшить шнуром.

Из полосатой ткани можно сделать такую подушку. Квадратный кусок бумаги нужного размера разрежьте от угла к углу по диагонали на четыре треугольника. Один треугольник наложите на ткань так, чтобы длинная его сторона легла вдоль полос. Выкройте из ткани четыре таких треугольника. Если в рисунке ткани полосы разной ширины или разного цвета, следите, чтобы край всех треугольников лежал на одинаковой полосе. Сложите треугольники по два, лицо к лицу так, чтобы полосы сошлись под углом, проверьте, правильно ли сходится полоса с полосой, образуя угол. Затем сшейте остальные два шва. Ее вы зашьете после того, когда наполните подушку.

Круглую подушку со шнуром можно сделать так. Выкройте два одинаковых круга нужного вам диаметра. По краю одного из них, отступая на 2,5 см, приколите с лица шнур. Для того чтобы он ложился гладко, по краю ткани сделайте надрезы. Затем его пришейте. Сложите оба круга лицом к лицу так, чтобы шнур остался внутри (когда подушка будет сшита, шнур окажется снаружи у края), сшейте оба круга вместе, оставив часть незашитой. Выверните наволочку, набейте и незаметными стежками зашейте отверстие через край.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК.

В условиях небольшой квартиры не всегда можно выделить для детей отдельную комнату. Но даже в самых скромных условиях родители должны отвести для ребенка уголок, позаботиться не только о том, чтобы в нем было все необходимое и соответствующее возрасту ребенка, но и чтобы его уголок гармонировал с общей частью комнаты.

Комната для троих детей. Столы с выдвижными досками.

Место для ребенка может находиться в спальне родителей. Выбирают его недалеко от окна, так, чтобы оно было хорошо освещено дневным светом и интенсивно проветривалось.

Все, чем пользуется ребенок, должно соответствовать его росту и возрасту, чтобы он без посторонней помощи мог сесть на стул, достать игрушку, снять и повесить свое полотенце, верхнюю одежду. Но такие предметы, как лампа, выключатель, графин или кувшин с водой, надо размещать так, чтобы ребенку, еще не научившемуся пользоваться этими предметами, нельзя было их достать.

Устраивая уголок ребенка, позаботьтесь, чтобы все, что окружает ваших детей, было не только прочно, чисто и гигиенично, но и красиво. Все дети любят картинки, цветы, яркие, веселые краски. Поэтому, выбирая обои, обивку для мебели, различные мелкие вещи для уголка ребенка, старайтесь, чтобы все это в какой-то мере соответствовало и вкусу детей.

Кровать с высокими перилами — один из главных предметов набора детской мебели. Очень хороши кровати с опускающейся решеткой или сеткой, облегчающей подход к спящему ребенку и перестилку постели. Есть детские кровати, раздвигающиеся в длину по мере роста ребенка.

Удобное расположение кроватей в небольшой комнате. Тут же место для занятий с книжными полками.

Детям дошкольного возраста, кроме спального места, необходимо выделить свободное место на полу, положить там ковер. Столик с ящиками для карандашей, красок и т. п. или шкафчик с откидной доской для рисования, невысокая стоячая полка для игрушек и книг также необходимы в уголке дошкольника. Внизу стоячей полки можно сделать выдвижной ящик для неломающихся игрушек (мячей, кубиков и т, п.).

Полки лучше завесить раздвигающимися занавесками (на колечках или проволоке, из ситца или другой хорошо стирающейся ткани с веселым рисунком).

На стену можно прибить кусок гладкого линолеума, который заменит малышам бумагу: на не очень темном линолеуме удобно рисовать цветными карандашами. Дети с удовольствием пользуются этой своеобразной грифельной доской и не пытаются рисовать на стенах, портить обои. К линолеуму удобно прикреплять кнопками или небольшими гвоздиками открытки, картинки. Доской из линолеума смогут пользоваться и школьники младших классов: они смогут писать на ней мелом, как в школе.

Уголок школьника прежде всего должен включать место для приготовления уроков, для хранения учебников, тетрадей и других школьных принадлежностей. Рабочий стол школьника должен быть такой, чтобы на нем удобно было писать, разложить тетрадь, книгу, школьные принадлежности. Лучше всего использовать обыкновенный канцелярский стол с двумя ящиками и простой жесткий стул, ножки которого можно немного подпилить. Стол хорошо покрыть плотной бумагой. Высота столов и стульев должна соответствовать росту ребенка. На стену над столом хорошо повесить листы древесноволокнистой плиты с отверстиями, в которых крепятся проволочные крючки для навески инструментов, спортивных принадлежностей и т. п.

Для малышей удобен в пользовании откидной стол, представляющий собой доску, прикрепленную на петлях к узкой деревянной планке, горизонтально прибитой к стене. Доска опирается на кронштейн, прикрепленный на петлях к вертикальной планке, также прибитой к стене перпендикулярно к первой, но ниже ее. Стол хорошо окрасить масляной или эмалевой краской под цвет стен, чтобы он был меньше заметен, когда его опустят. По мере роста ребенка стол можно укрепить выше, и таким образом, он может служить не один год. Естественный и искусственный свет должен падать на стол слева.

Два варианта оборудования детской комнаты для двух школьников.

В детской комнате удобны встроенные откидные детские кровати с низкими спинками и откидными ножками. После установки кровати в вертикальном положении ее задергивают занавеской из ткани. Постельные принадлежности на день пристегивают к кровати двумя ремнями для фиксирования их на матраце при откидывании кровати. Можно также пользоваться кроватями, одна из которых днем задвигается под другую. В комнате удлиненной пропорции вдоль одной из ее стек могут быть установлены и обычные спальные места, которые используются днем для сиденья. Но и в этом случае в дневное время они должны занимать возможно меньше места. В частности, матрацы (из отдельных подушек) днем могут иметь укороченную форму; крышки ящиков для постельного белья в дневное время служат столиками, а прямоугольные подушки устанавливаются как диванные. Вечером, перед сном, подушки кладут на крышки ящиков, которые могут устанавливаться и в наклонном положении и елужат таким образом подголовными подушками. Эта конструкция кровати хороша еще тем, что длина ее может быть изменена.

Оригинальный способ размещения двух кроватей. Нижняя кровать на колесиках задвигается под верхнюю.

Сейчас получили распространение двухъярусные кровати. Вечером их можно снижать и устанавливать рядом. Для этого на стыках ножек должны быть предусмотрены простейшие втулки, предохраняющие случайное разъединение кроватей в двухъярусном положении. На двухъярусных койках спят обычно подростки.

Широкую популярность получили шкафы-секретеры и подвесные полки-секретеры.

Рабочие столы можно устанавливать параллельно окну, под углом или вдоль стены. При этом отметим, что, сидя лицом к стене, школьник будет меньше отвлекаться. Над столами и на стенах часто укрепляют полки для книг, доступ к которым должен быть свободным.

Стол для игр и занятий должен быть прямоугольный, так как занимаясь за круглым столом, дети прижимают грудную клетку к крышке стола, а при рисовании и лепке локти у них находятся на весу, что утомительно и мешает выработке правильных навыков. Для занятий детям могут понадобиться ножницы, иголки, перочинный ножик. Эти вещи не следует оставлять в детском уголке. Взрослые должны давать их детям по мере надобности и следить за тем, как дети ими пользуются.

Еще один пример на эту же тему.

Школьник должен сам убирать свой стол: менять бумагу, следить, чтобы на столе не было нагромождения лишних вещей. Тетради, книги, портфель и прочие принадлежности должны храниться в отведенном для них месте (в ящиках стола, на этажерке, в шкафчике). Характерным для детей младшего школьного возраста является желание самим что-то смастерить. Хорошо школьнику дать бумагу, картон, дощечки, гвозди, лоскуты, нитки, клей и т. п. Все это надо хранить в закрытом ящике или на закрытой полке. Для детей 8–10 лет желательно приобрести школьный набор столярных инструментов (молоток, лучковую пилу или ножовку, клещи, коловорот и т. п.). Для столярных работ можно использовать обычную табуретку.

Клетка с птицами, небольшой аквариум с рыбами оживят детский уголок. Хорошо, если с раннего детства дети приучатся заботиться о птицах, рыбах, ухаживать за цветами, содержать в порядке игрушки и книги.

КУХНЯ.

Кухни могут быть двух видов: рабочие (предназначенные только для приготовления пищи) и кухни-столовые. Последние получили сейчас наибольшее распространение. В таких кухнях не только готовят еду, но и обедают, а иногда принимают друзей. Кухня-столовая имеет ряд преимуществ перед рабочей кухней: хозяйке меньше приходится ходить, обслуживая сидящих за обеденным столом, легче проводить уборку.

Как следует оборудовать рабочее место хозяйки?

Наиболее удобное размещение мебели в кухне, при котором мойка, рабочий стол и плита стоят в один ряд, именно в такой (или обратной) последовательности.

Женщина на кухне обычно все делает стоя, расходуя в три раза больше энергии, чем при работе сидя. Если же она стоит согнувшись, то расходует энергии в 14 раз больше. Поэтому работу в кухне лучше выполнять сидя, используя высокий стул со спинкой или табурет с подставкой для ног.

Стол выбирается в зависимости от состава семьи. Если в квартире живет один или два человека, для них годится стол длиной 60 см, для большей семьи желательно иметь более длинный стол.

Женщина меньше устанет, если все необходимые продукты и кухонный инвентарь будут расположены у нее под руками. Навесные шкафчики подвешивают поэтому на расстоянии 45 см от рабочей плоскости стола. Под таким шкафчиком хорошо сделать выдвижные ящички для хранения различных сыпучих продуктов и специй.

Кухня с однорядным расположением оборудования.

Стены в кухне лучше окрасить в спокойные светлые тона. На стены можно повесить яркие декоративные предметы — эстампы, керамику. Оживят помещение и красивая посуда, выставленная на открытых полках, и цветные занавески на окнах, и комнатные растения. Если же в кухне семья обедает, то интерьер можно решить в двух цветах. Стену около обеденного стола можно покрасить в яркий цвет, а остальные — в спокойные тона. Предметы кухонной мебели должны быть светлыми, темные кажутся громоздкими, тяжелыми, угнетающе действуют на психику человека.

Кухонная раковина требует тщательного ухода. Прежде всего старайтесь не засорять ее. Жидкость, содержащую твердые остатки, лучше вылить в унитаз. Если же в раковину попали части мусора, остатки пищи, их надо осторожно собрать бумагой или тряпочкой и выбросить в мусорное ведро. Во избежание засорения рекомендуется над отверстием в раковине укрепить густую сетку из проволоки. Сетку надо регулярно чистить.

Кухня, обставленная типовыми секциями и оборудованием. Над плитой установлен вытяжной вентилятор. Плита и холодильник встроены.

Редкое и интересное решение Красивая зона столовой в кухне. Оборудования кухни. Обеденныйстол в виде барной стойки.

Время от времени следует раковину промывать горячей щелочной водой, которая растворит остатки жира в трубах и тем самым предохранит их от засорения.

Сифон и трубы под раковиной лучше закрыть, оборудовав шкафчик. В него можно поставить ведро для мытья пола, положить тряпки, веник, совок.

* * *

Чтобы клеенка не растрескивалась, время от времени ее протирают смесью уксуса и молока.

На посуде, в которой хранятся продукты, должны быть четкие надписи, обозначающие ее содержание.

Салфетки для процеживания бульонов или соусов надо стирать без мыла, но хорошо и тщательно кипятить с питьевой содой.

Перед употреблением новой сковородки, котелка или другой чугунной посуды на дно их насыпают слой соли, ставят посуду на огонь и прокаливают. Затем чистой бумагой вытирают соль и смазывают посуду жиром, а потом снова прокаливают.

ВАННАЯ КОМНАТА И САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ.

Для удобства пользования ванную комнату и санитарный узел можно оборудовать дополнительно. Так, для хранения туалетных принадлежностей над умывальником можно установить специальную полочку. Такие полочки разных размеров, выполненные из различных материалов, можно приобрести в магазинах.

Маленькая ванная с душевым поддоном, отгороженная шторой.

Еще лучше укрепить на стене шкафчик с полками, а на дверце его повесить зеркало. Глубина шкафчика должна быть не более 8–9 см, так как иначе он будет мешать при умывании. В нем удобно хранить домашнюю аптечку и предметы косметики.

Для туалетного мыла лучше использовать не обычную, а магнитную мыльницу (держатель для мыла) Такие мыльницы, установленные с правой стороны от умывальника, очень удобны, так как мыло, висящее на магните, быстро высыхает после употребления.

Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при умывании, на сливное отверстие крана, так же, как и в кухне, нужно надеть аэратор.

Чтобы закрыть сифон водопровода, под бортами умывальника установите металлическую штангу из проволоки диаметром около 3–4 мм с небольшими колечками, выгнутую по форме умывальника. Штангу надо прикрепить к стене на расстоянии 2–3 см от низа умывальника и на ней подвесить шторки из непрозрачного полиэтилена или обычной ткани. Устройство такой шторки целесообразно не только по эстетическим, но и по практическим соображениям. Если под умывальником за шторкой поместить небольшую этажерку с полочками (выдвижную), которую нетрудно сделать самим, то на ней будет удобно хранить моющие средства для ванны, хозяйственное мыло и другие необходимые предметы.

Чтобы людям пожилого возраста удобно было входить в ванну и выходить из нее, на стене, справа от ванны, можно сделать специальный поручень длиной около 28 см. Его крепят в вертикальном положении на высоте 20 см от борта ванны (до нижнего крепления поручня) и на расстоянии 70 см от стены, на которой находится кран.

Для ванны наиболее удобны навесные пластмассовые мыльницы на присосках, их можно навесить на ванны или прикрепить в любом месте. При покупке следует проверить, хорошо ли работают присоски.

Фасадную сторону ванны обычно закрывают специальным щитком или облицовывают глазурованной керамической плиткой (по кирпичной стенке). Это придает ванне более красивый и нарядный вид и облегчает уборку помещения. Можно также под бортом ванны установить штангу и на нее повесить шторку из поливинилхлоридной пленки. Вместо шторки можно использовать панель, которую нетрудно сделать самим. Для этого из деревянных реек нужно сделать рамку, размер которой должен соответствовать длине и высоте ванны (до борта), прибить на рамку древесноволокнистую плиту и — панель готова. Такую плиту можно приобрести в магазинах строительных материалов. Она имеет очень красивую глянцевую поверхность с четким рельефным рисунком, похожим на глазурованную плитку. Плиты эти бывают разного цвета — белого, желтого, голубого, черного и др. Панель нужно закрепить так, чтобы в случае необходимости можно было ее снять для доступа к сифону водоотвода, расположенного под ванной.

Вешалки для полотенец, отдельные крючки или вешалки с крючками для одежды имеются в продаже в достаточно широком ассортименте. Из их числа рекомендуем вешалку трехрожковую для полотенец. Прикрепить ее надо недалеко от умывальника, а крючки для одежды — около двери или прямо на ней.

Очень часто у хозяйки возникает вопрос: где хранить белье, подлежащее стирке? Для этой цели в санузле можно предусмотреть небольшой ящик с подъемной крышкой. Высота ящика должна быть около 40 см, чтобы им можно было пользоваться вместо табурета.

* * *

Вешалки для полотенец следует устраивать на таком расстоянии от умывальника, чтобы они не забрызгивались водой.

Если в ванной комнате проходят трубы центрального отопления, можно подвесить на них специальную вешалку из нержавеющей проволоки.

На стене сбоку от умывальника можно подвесить туалетный шкафчик.

Под раковиной-умывальником можно поместить шкафчик для грязного белья или стиральных порошков и мыла.

В хозяйственных магазинах можно приобрести пластмассовый вкладыш, который уменьшит диаметр унитаза и сделает его удобным для ребенка.

Выдвижная скамеечка на колесиках, помещенная под шкафчиком умывальника, облегчит детям пользование умывальником.

Поднимать малышей к раковине умывальника на руках нелегко и неудобно, да и ребенку процедура умывания в неудобной позе не доставляет удовольствия. Сделайте для ребенка скамеечку со ступенькой, чтобы он сам мог достать до крана и умываться. Это приучит его к самостоятельности.

Очень удобны душевые сетки, прикрепленные к гибкому шлангу. Чтобы не пришлось держать шланг рукой, к стене на удобной высоте прикрепите захват, который позволит поместить сетку в любом положении так, чтобы струя воды падала косо на плечи и грудную клетку купающегося независимо от его роста.

Чтобы предупредить появление сырости на стенках ванной, ее нужно проветривать!

В сточных трубах умывальников, раковин иногда скопляется жир. Для устранения его следует выливать в раковину кипяток.

Для того, чтобы вода не разбрызгивалась при пользовании душем, необходимо установить штангу с кольцами и водонепроницаемым душевым занавесом из поливинилхлоридной пленки. Размещают ее над передним бортом ванны на высоте 2 м от пола. Нижний край висящего занавеса должен опускаться ниже борта ванны на 25–30 см. При купании занавес закидывают в ванну, чтобы вода не стекала по нему на пол.

Для сушки мелких вещей в ванной целесообразно натянуть на высоте 2 м одну или две капроновые нити (лески). Такие нити (в отличие от обычной веревки) практически не видны и не испортят общего вида ванной.

Свет и цвет в квартире.

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ.

В убранстве квартиры, в решении художественного облика каждой вещи, в объединении различных предметов обстановки в одно гармоничное целое значительную роль играет цвет. Цветовые сочетания обладают большой эмоциональной выразительностью и оказывают на человека определенное психофизиологическое воздействие. Разные цвета и цветовые сочетания по-разному воспринимаются человеком, вызывают самые разнообразные ассоциации, чувства: могут создавать жизнерадостное настроение или раздражать, повышать или снижать работоспособность. Цвет может влиять и на наше ощущение пространства, его зрительное восприятие. Одно и то же помещение, в зависимости от той или иной окраски, может казаться большим или меньшим, более высоким или низким, длиннее или короче, светлее или темнее.

Умело используя свойства цвета, правильно выбрав цветовую гамму, можно сделать свое жилище по-настоящему красивым. Но как выбрать из обилия цветов и красок именно те, которые помогут создать художественно цельные и гармоничные сочетания в цвете стен, мебели, драпировочных и обивочных тканей, ковров?

Сочетаний цветов может быть очень много, но они не всегда могут быть красивы и приятны для глаз. Разберем следующие четыре наиболее употребительные) однотонное сочетание, простое сочетание дополнительных цветов, сложное сочетание дополнительных цветов и, наконец, сочетание трех цветов.

В однотонном сочетании соединяются более темные и более светлые оттенки одного и того же цвета, например, зеленого. Но подобрать всю мебель, драпировочные ткани, ковер — все одного цвета почти невозможно, да и комната в этом случае будет выглядеть скучно.

В простом сочетании дополнительных цветов соединяют два дополнительных цвета, скажем, красный с зеленым, синий с оранжевым, фиолетовый с желтым. Это очень распространенное сочетание: его часто применяют в тканях с рисунком, в расцветке ковровых дорожек и т. д. Если необходимо, контраст смягчают, добавляя к сочетанию третий, нейтральный цвет, например, серый.

При сложном сочетании дополнительных цветов один из них берут в двух или нескольких оттенках, например, синий соединяют не с чистым оранжевым, а с оранжево-красным и оранжево-желтым или, наоборот, оранжевый соединяют с сине-зеленым и сине-фиолетовым.

Сочетание трех разных цветов очень интересно, но наиболее сложно. Все три цвета нельзя брать в равных количествах, один из них должен преобладать (стены или обивка мебели), а два других — быть как бы дополнением (ковер, занавески, обивка кресла).

Каждый цвет с гаммой всех его оттенков имеет свой характер, создает определенное впечатление. Красный — теплый, веселый цвет. У красного цвета большое разнообразие оттенков: от нежно-розового до темно-бордового. Светлые оттенки розового цвета гармонируют со многими светлыми тонами, например, с бледно-зеленым, зеленовато-голубым, бледно-желтым, а также с темно-красным того же оттенка.

Оранжевый цвет также относится к числу теплых. У него много красивых оттенков: от бледного до теплого коричневого, беж, персикового и кораллового.

Желтый цвет со всеми его оттенками, от кремового до коричневого, — лучший из всех теплых цветов для отделки — комнат. Особенно выгоден светло-желтый цвет для окраски стен в недостаточно освещенных комнатах, где мало солнца, или в тех районах, где часто бывает пасмурная погода, так как светло-желтые стены создают впечатление солнечного света даже в пасмурный день. Лучше всего брать для стен светлые оттенки желтого: кремовый, лимонно-желтый, бледно-золотистый. К желтым стенам подойдет обивка мебели и занавески красного, зеленого, голубого и коричневого цветов.

Синий и голубой цвета считаются холодными. Они как бы удаляют от нас предметы, создавая впечатление простора и спокойствия. Их оттенки удачно сочетаются с самыми разнообразными цветами. Окрашивать в бледно-голубой цвет лучше солнечные комнаты.

Зеленый цвет создает ощущение спокойствия. Он отличается большим разнообразием оттенков, которые хорошо сочетаются почти со всеми цветами и создают хороший фон для других цветов. Комната, стены которой окрашены в бледно-зеленый цвет, кажется просторнее. Для обоев подходят и зеленовато-серые оттенки. Особенно хорош зеленый цвет в сочетании с деревом естественной окраски. Желтовато-зеленые оттенки хуже сочетаются с другими цветами и пользоваться ими надо осторожно.

Фиолетовый цвет выглядит холодным в синеватых оттенках и теплым в красноватых. Темно-фиолетовые тона выглядят пышно, богато, но мрачно; зато светлые тона — сиреневые, лиловато-розовые создают спокойную атмосферу. Лиловый цвет синеватого оттенка хорошо сочетается с зеленым, серым или кремовым. Сам по себе фиолетовый цвет, особенно темный, не годится для окраски стен и обивки, хотя и хорош как добавление в разнообразных сочетаниях при оформлении интерьера.

Подбирая различные сочетания цветов, не следует забывать о цветах нейтральных и прежде всего о белом. Его можно с успехом применять для окраски стен. На белых стенах очень красиво выделяется деревянная мебель — полированная и темного дуба. Белый цвет хорошо сочетается с любым цветом, служит прекрасным фоном.

Черный цвет следует употреблять в ограниченном количестве и только для того, чтобы оттенить яркие цвета. Для того чтобы смягчить контраст, черный можно заменить темно-серым или темно-коричневым.

Серый цвет может быть очень разным. Более темные оттенки выглядят мрачно, но светло-серые вполне подходят для окраски стен, так как являются прекрасным фоном, на котором выигрывают яркие занавески, обивка мебели, эстампы, картины. Серый цвет хорош в сочетании со светло-зеленым, голубым, малиновым и ярко-красным.

Цвет беж также является прекрасным фоном. Его можно сочетать с коричневым, темно-красным, зеленым. При обоях или обивке цвета беж непременно нужны яркие пятна в виде подушки, коврика, керамической вазы, цветов.

Следует помнить, что теплые тона — красный, оранжевый, желтый — сильно выделяются, как бы приближая предметы, а холодные — синий, голубой — наоборот, отдаляют предметы и притом сильно поглощают свет. Зеленые и фиолетовые тона занимают промежуточное положение: некоторые относятся к теплым, некоторые — к холодным. Яркие оттенки основных цветов очень резкие и пользоваться ими надо осторожно, смягчая добавлением других цветов в тех сочетаниях, которые мы рекомендовали в начале раздела.

Подбор цветовой гаммы обстановки можно начать с любой имеющейся у вас вещи, например, с дивана, кресел, обитых хорошей тканью, которую вы не собираетесь менять, с ковра или занавесок. В любом сочетании цветов один цвет должен преобладать, то есть этот цвет будет занимать самую большую поверхность. Преобладающий цвет комнате чаще всего дает окраска стен. Цвета обивки мебели, занавесей, ковра будут вторичными в сочетании и займут уже меньшую площадь. Наконец, третий цвет будет играть вспомогательную роль, связывая два основных. Вспомогательными, связующими по цвету предметами могут быть в комнате диванные подушки, вазы.

К однотонному сочетанию цветов хорошо добавить яркие, украшающие и оживляющие пятна гармонирующего цвета, который может занимать очень небольшое пространство. Такими пятнами могут служить обивка кресла, скатерть, салфетки.

Есть несколько правил, которые помогут вам при подборе гармоничного сочетания цветов (таблица).

Прежде всего следует помнить, что все цвета при дневном свете выглядят иначе, чем при искусственном; поэтому, покупая обои, обивку, не забудьте посмотреть, как они выглядят при электрическом освещении. Проверьте не только каждый цвет, но и его сочетание с другими цветами при дневном и искусственном свете.

Если вам нужно ввести в сочетание цветов какой-либо яркий тон, его лучше повторить 2–3 раза в виде нескольких небольших предметов: подушки, вазы для цветов, — использовать в виде небольших пятен в узоре ковра, тканей.

Не рекомендуется брать одни теплые или одни холодные тона; даже при большом их разнообразии надо непременно оттенить преобладающий цвет другим, резко отличающимся: холодный теплым и наоборот.

Один и тот же цвет имеет множество оттенков — от самого светлого до самого темного. Но как светлыми, так и темными оттенками одного и того же цвета нельзя пользоваться совершенно одинаково для всех частей комнаты и любого предмета обстановки. Оттенок, который годится для окраски стен, окажется чересчур светлым для ковра; яркий, светлый тон, красивый для обивки мебели или штор, будет плохо выглядеть на стенах.

У каждого из нас может быть свой любимый цвет. Но не всегда этим можно руководствоваться при подборе цвета или для сочетания цветов: например, как бы вы ни любили лиловый или голубой цвет, вы не окрасите в него стены комнаты, если она выходит на север.

Главным украшением комнаты служат цвет или сочетание гармонирующих цветов. Удачным сочетанием может быть однотонная гамма многих оттенков какого-либо цвета, но подобрать ее довольно трудно. Поэтому лучше для окраски стен выбирать светлые тона, гладкие однотонные обои, а обивку мебели, шторы выбрать более яркие.

В убранстве квартиры особенно большое значение приобретает соотношение цвета стен и пола и цвета мебели, декоративно-мебельных тканей и ковров. Это самые крупные и самые активные носители цвета. Найдя правильное цветовое решение основных компонентов комнаты, значительно легче решать вопросы о цвете всех остальных более мелких бытовых предметов: посуды, скульптуры, ваз и т. п.

ОСВЕЩЕНИЕ КВАРТИРЫ.

Расетавлять мебель в квартире, подбирать расцветки тканей необходимо с учетом освещения комнат в дневное время. С наступлением сумерек искусственное освещение начинает играть чуть ли не самую существенную роль в интерьере, так как оно способно видоизменить его облик и придать ему особенное, вечернее настроение. Помещение должно иметь верхний рассеянный свет, достаточно интенсивный для того, чтобы воспроизвести общий дневной вид интерьера; кроме того, в комнате должны быть размещены передвижные светильники с Прозрачными колпачками теплых расцветок, обеспечивающие достаточную освещенность отдельных рабочих мест.

Приемы освещения разных зон в квартире.

Для верхнего освещения применяют плоские плафоны на коротком штыре или люстры с матовыми плафонами, которые дают мягкий, рассеянный свет. Интенсивность освещения нужно варьировать в зависимости от назначения комнаты.

Письменный или рабочий стол освещается лампой с непрозрачным колпаком. Возле тахты, кресла для отдыха, у зеркала желательно иметь отдельные светильники.

Главное назначение освещения — создать благоприятные условия видимости, уменьшить утомляемость глаз и сохранить хорошее самочувствие человека. Важную роль играет освещение и в художественном решении интерьера: свет и тень подчеркивают наиболее выгодные в декоративном отношении части интерьера, помогают созданию в комнате уюта. Удачно выбранный по цвету, форме и пропорциям светильник играет роль акцентирующего декоративного пятна, которое как бы организует и связывает воедино все части внутреннего убранства помещения. Поэтому выбор приемов освещения и подбор осветительной арматуры являются важными моментами в создании интерьера квартиры.

Люстра, когда-то освещавшая всю комнату, в современном интерьере как бы распалась на световые точки, и они, покинув середину потолка, разошлись по местам, где свет их непосредственно нужен человеку. Поэтому в последнее время наряду с плафонами общего света, которые все чаще заменяют традиционную люстру, широкое распространение получили торшеры, бра, настольные лампы и т. д.

В одном и том же помещении, включая различные источники света, мы имеем возможность достигнуть самого разнообразного эффекта. Скрытым источником можно красиво осветить вечером оконную штору или занавес, лучом направленного света выделить интересную картину, статуэтку, вазу, цветы. Такое подчеркнутое освещение хорошо комбинировать с общим рассеянным отраженным светом.

Последовательное включение и выключение отдельных осветительных точек способно обогащать вечерний вид интерьера, придавать ему разнообразие, выявлять его композицию. Светильники с регулируемой высотой подвески могут, если это нужно, более интенсивно освещать стол при чтении, кройке, занятии рукоделием.

Один из приемов оборудования окна: увеличенный подоконник превращен в рабочий столик. Практично расположены и встроенные шкафы.

Для освещения столовой зоны обычно применяют висячие светильники для верхнего света.

Количество светильников и их размещение зависит от формы стола: над квадратным столом светильник лучше разместить в центре, а над прямоугольным — вдоль стола, по его осевой линии.

Рабочий стол освещают направленным светом. Желательно, чтобы вся комната при этом была освещена слабым рассеянным светом, так как при большом контрасте между освещенным рабочим столом и остальной темной частью комнаты при каждом отрыве глаз от стола происходит резкий переход от яркого света к темноте, а это вредно для зрения.

Особенно внимательно нужно отнестись к организации освещения уголка школьника. Желательно, чтобы верхняя крышка стола или секретера, предназначенного для занятий, была обязательно матовой фактуры. Свет должен равномерно освещать всю поверхность стола. Предметы, расположенные в поле зрения школьника, не должны быть слишком блестящими или пестрыми. Светильники нужно устанавливать так, чтобы внутренняя часть абажура не просматривалась при нормальном положении сидящего школьника. Кроме этого, нужен рассеянный свет.

Спальную комнату рекомендуется освещать светом, отраженным от потолка. Это можно сделать при помощи торшера, большая часть светового потока которого направлена вверх. Можно использовать настенные светильники с той же направленностью света, небольшой потолочный светильник или плоский плафон с рассеянным распределением потока света. Ночник можно прикрепить к стене. В ночнике должен свободно изменяться защитный угол для возможности увеличения или уменьшения освещенной площади.

Освещение кухни делают двух видов: общее и местное — над рабочей плоскостью стола, так как при одном только общем верхнем источнике света тень работающего падает как раз на поверхность рабочего стола. Местное освещение лучше всего располагать под навесными шкафчиками — в этом случае их днища выполняют роль защитного козырька и свет не попадает в глаза работающего, а освещает только руки и стол. Для местного освещения удобно использовать лампы дневного света — люминесцентные трубки, но теплого розового, а не холодного голубого цвета, так как голубой свет, попадая на продукты, делает их неаппетитными. Выключатели для общего и местного света лучше сделат раздельными — часто местный свет не нужен. Источник общего света можно поместить как под потолком, так и над обеденным столом.

Санитарные узлы также оборудуют местным и общим освещением. Освещение должно быть достаточно интенсивным, чтобы при мытье рук, купании, расчесывании волос был создан соответствующий световой комфорт. Поскольку ванная — помещение с очень высоким процентом влажности, здесь применяют полугерметические осветительные приборы — плафоны и бра, закрытые обычно стеклом молочного цвета. Светильник местного освещения, например бра, устанавливается над зеркалом или с обеих сторон зеркала, что удобно при бритье, косметических процедурах. Очень важно, чтобы боковые светильники имели рассеиватели из матового отекла, предохраняющего глаза от слепящего прямого света.

* * *

В комнатах небольшой высоты применяют потолочные плафоны. Висячие лампы лучше выглядят в комнатах с высокими потолками.

Стол освещают направленным светом. На рабочий стол свет должен падать слева.

Очень удобны настенные светильники с подвижным кронштейном, двух- и трехшарнирные. Источник света благодаря им можно передвигать в нужном направлении.

Напольные светильники могут быть неподвижные или шарнирные. Их используют для освещения кресла.

Очень удобны настольные светильники с гибким штативом.

Убранство квартиры.

ТКАНИ.

Среди всех предметов, которыми мы украшаем свое жилище, ткани и изделия из них занимают первое место. Ткани широко используются для обивки мебели, для занавесей, скатертей, покрывал и т. д. Поэтому при цветовом решении всего интерьера надо особое внимание уделять подбору декоративных тканей, их цвету, рисунку.

Тканями можно подчеркнуть один цвет или смягчить другие, изменить колорит всего интерьера. Но если ткани подобраны неудачно, они внесут беспокойство и диссонанс, сделают интерьер пестрым и кричащим. Это происходит тогда, когда нарушаются закономерности взаимосвязи между количеством декоративных тканей и габаритами комнаты, между масштабными соотношениями рисунка ткани и пропорциями комнаты (мелкий рисунок плохо смотрится в большой комнате, а очень крупный узор — в маленькой), когда нарушены цветовые соотношения. Поэтому, покупая ткань в магазине, надо выбирать такую, которая соответствовала бы мебели, размерам квартиры, назначению комнаты, ее освещенности и т. д.

Декоративная ткань может иметь различное назначение в интерьере: перегородка в помещении, занавес, портьера или обивка мебели. В одних случаях это вещь, предмет, в других — ткань выполняет лишь функциональную роль. Она может выполнять лишь утилитарную роль или будет предметом украшения.

Умело подобранная декоративная ткань может изменить зрительно пространство комнаты: расширить его или сузить, увеличить или уменьшить — и это во многом зависит от композиционного построения рисунка ткани и от характера развески ее в комнате. Например, ткань с широкими поперечными полосами зрительно раздвигает реальное пространство комнаты и поэтому хорошо подходит для узких комнат. Вертикальный же рисунок как бы увеличивает высоту помещения с невысоким потолком, придает стойкость пропорциям комнаты.

Драпировочные ткани применяют для занавесей-перегородок, для штор. При помощи занавеса можно создать в комнате обособленные зоны, отделить детский уголок.

Для оконных занавесей-штор применяют два вида тканей: плотные непрозрачные, которые защищают комнату от палящего солнца летом и от холода зимой, и тонкие прозрачные, которые рассеивают солнечный свет.

Шторы можно вешать по-разному: так, чтобы закрыть лишь оконный проем или еще и часть стены, что даст возможность зрительно расширить пространство комнаты. Шторы, доходящие до пола, делают комнату выше. Если у окна стоит мебель, шторы следует сделать короче — до подоконника. Слишком широкое окно будет казаться уже, если занавеси, спадающие с карниза, закроют по бокам часть оконного проема. Подбирая материал для штор, надо помнить, что вертикально расположенный рисунок делает помещение как бы выше, а горизонтальный — зрительно снижает и расширяет его.

Цвет и рисунок занавесей должны гармонировать не только с цветом стен, но и с цветом обивки мебели. Выбирая цвет занавесей, обращайте внимание на материал; один и тот же цвет выглядит по-разному в зависимости от материала. Выбирая ткани с разноцветным рисунком, помните, что преобладающим в рисунке является вовсе не тот цвет, который занимает больше пространства, а наиболее яркий. Чтобы найти этот преобладающий цвет, надо посмотреть на ткань издали, отойдя на несколько шагов.

Ткань с крупным рисунком будет плохо выглядеть в небольшой комнате, а мелкий рисунок потеряется в большой. Светлые шторы как бы увеличат маленькую комнату, темные — уменьшат и сделают уютнее большую. Легкие занавески из тюля или кружев могут украсить комнату, при этом окна покажутся больше, и вся комната — полной воздуха и света.

В общей комнате шторы могут быть любого цвета, гармонирующего с другими декоративными тканями и стенами. В спальне лучше повесить занавеси однотонные, мягких тонов. Для кухни и ванны можно сделать занавески из плотного прочного и хорошо стирающегося материала с ярким рисунком.

Чтобы занавески красиво выглядели, надо правильно рассчитать количество материала. Длину будущей занавеси всегда измеряют от верхнего края оконного проема. Если вы делаете занавес до подоконника, то он должен быть такой длины, чтобы ткань закрывала край подоконника и чуть свешивалась, но не закрывала радиатор отопления.

При покупке тканей для занавесок нужно учитывать напуск (для усадки), кроме того, к каждому полотнищу нужно прибавить по 10 см по длине на подшивку. Занавески, равные по ширине оконному проему, будут выглядеть слишком бедно и некрасиво. Поэтому ширина их должна быть в полтора-два раза больше, чем оконный проем.

Чтобы оконные занавеси при необходимости можно было легко задернуть или раздвинуть, их нужно подвешивать на специальные крепления. Это может быть металлическая, деревянная или пластмассовая штанга с кронштейнами для крепления ее на стене и кольцами для подвешивания занавесей. Лучше использовать узкие металлические штанги с роликами и проволочным, крючками для подвешивания занавесей в один или два ряда.

Нижнюю половину окна можно затянуть драпировкой ив тонкой светлой ткани без рисунка.

Ткани используются и для обивки мебели. Цвет и рисунок обивки должны хорошо сочетаться с цветом стен, занавесей и других предметов.

Если цвет обивки только что купленной вами мягкой мебели не гармонирует с цветом остальных вещей в комнате, это легко исправить. Надо ввести в обстановку нейтральные оттенки, которые как бы свяжут цвет купленной мебели с цветом имеющихся у вас предметов.

При очередном же ремонте вы сможете изменить цвет стен в комнате. Из одной и той же ткани не следует делать и обивку мебели, и шторы. Комната будет выглядеть скучно, однообразно, да и вряд ли можно подобрать такую ткань, которая хорошо выглядела бы в обивке и в шторах. Поэтому лучше диван и кресла в общей комнате обить одной тканью, а стулья — другой, подобранной в гармонирующем тоне. Например, если у вас диван и кресла покрыты тканью с рисунком в зеленоватых и розовых тонах, к ним пойдут стулья с обивкой светло-коричневого цвета, шторы в зеленовато-коричневых тонах. Если стулья и кресла обиты материалом с голубым и синим рисунком на светло-желтоватом фоне, к ним подойдет тахта, покрытая синей тканью, светло-желтые шторы.

Если в вашей квартире есть спальня, кровати следует закрывать покрывалом. Отечественная промышленность выпускает самые разнообразные покрывала, но их можно сделать и из метражной ткани. Цвет и рисунок их должны быть мягкими, спокойными, лучше в светлых тонах. Подушки можно сложить под покрывало или скатать в валик, обернув его той же тканью, из которой сделано покрывало, и положить у изголовья. Складывать подушки одну на другую и ставить их стоймя, наискось к изголовью, не рекомендуется. Некрасиво также ставить подушки стоймя у обеих спинок кровати — в изголовье и в ногах.

Если у вас покрывала из прозрачного тюля или из кружев, под них следует постелить однотонную ткань, гармонирующую с цветом стен, обивки мебели или занавесей.

Покрывала нового фасона из непрозрачной цветной ткани делают длинными, такими, чтобы они закрывали не только всю кровать до пола, но и подушки, уложенные в ряд так, чтобы в изголовье получался валик.

В некоторых квартирах еще можно увидеть множество различных рукодельных изделий: салфеточек, дорожек, вышитых подушек, которые скорее становятся источниками пыли, чем предметами украшения.

Сейчас не принято покрывать полированный стол скатертью. Красиво отделанная поверхность стола сама по себе украшает комнату, вносит новый тон в сочетание цветов. Такой стол нужно закрывать только тогда, когда на него ставят посуду или другие предметы, которые могут испортить его поверхность. Если на полированном столе стоит ваза с цветами или лампа, подложите под них небольшую салфетку.

Диванные подушки также могут украсить комнату. Нарядно выглядят подушки, сшитые из тканей двух-трех цветов, подобранных в тон или контрастно к мебели и другим тканям. Чем светлее материал гардин, тем меньше он поглощает света.

* * *

Гардинная ткань должна иметь незаметные и по возможности мелкие узоры.

Лучше всего иметь летние и зимние шторы. Летние надо сделать из ткани средней плотности, зимние — из более плотной и тяжелой ткани. Летние должны быть стойкими против воздействия солнечных лучей.

Кромку штор внизу делают шире, чем вверху, Это способствует образованию складок и обеспечивает хороший внешний вид штор.

КОВРЫ.

Большую роль в убранстве квартиры играют ковры, ковровые дорожки. Они утепляют пол, защищают его от пыли и грязи и в то же время украшают комнату. Ковры вешают и на стены. Однако в современных квартирах ковер, повешенный на стену и спускающийся за тахту, выглядит несколько громоздко, не всегда соответствует современной мебели и стремлению к простоте.

Ковры размещают по-разному: покрывают всю плоскость поле или часть его, выделяя, например, уголок для отдыха. Большой ковер с рисунком красив только в просторной комнате, комнату среднего размера такой ковер будет загромождать обилием и разнообразием красок узора, заслоняя остальную обстановку. Небольшой ковер перед диваном, у письменного стола или у кровати украсит комнату.

Покупая ковер, необходимо помнить, что цвет его и рисунок должны сочетаться с другими предметами убранства. Не следует украшать квартиру многоцветными коврами, это внесет в интерьер пестроту.

Особое место в украшении жилища принадлежит коврам из выделанных шкур животных: медведя, тигра, волка. Шкура с головой и лапами выглядит очень красиво и на полу перед диваном, и на тахте. Небольшие коврики из меха козы, зайца, положенные перед кроватью, приятны для босой ноги. Следует, однако, напомнить, что ковры из меха требуют особо тщательного ухода не только потому, что в них скопляется пыль, но и потому, что их нужно оберегать от моли. Меховой ковер следует регулярно выколачивать, даже зимой обрызгивать инсектицидами, а на лето убирать.

Кроме ковров разного размера и разных рисунков, можно использовать ковровые дорожки. Они бывают одноцветные, с каймой другого цвета или с рисунком.

Дорожки обычно кладут в коридоре, в передней, чтобы защищать пол от грязи, которую приносят с улицы. Очень красивы небольшие коврики и дорожки кустарного производства из шерсти ярких цветов с рисунком в полоску или клетку. Нарядно выглядят и небольшие коврики с тканым рисунком по народным мотивам, повешенные на стенку.

Ковры и дорожки могут быть также из линолеума с разными рисунками. Их можно положить в коридоре, на террасе, на балконе.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ВАШЕМ ДОМЕ.

Произведения изобразительного искусства и скульптуры, а также художественной промышленности и прикладного искусства играют немаловажную роль в художественном оформлении интерьера современного жилища. Картины, небольшие скульптуры, художественная керамика или репродукция, если они находятся на подходящем месте и гармонично сочетаются с окружающей обстановкой, украсят квартиру, внесут тепло и уют в быт людей. Прежде всего необходимо отметить, что безразборное нагромождение различных предметов украшения не сделает вашу квартиру лучше. Не старайтесь превратить свою квартиру в музей. Если в комнате на одной стене у вас висит эстамп, поставьте 1–2 керамические вазы, одну на пол, другую на стеллаж — в комнате станет уютнее.

При выборе места для картины или другого художественного произведения следует учитывать цвет обоев, стен, вид штукатурки, мебели, освещение и пр. Немаловажное значение имеет также и то, на какой высоте повесить картину, где поставить скульптуру, вазу, изделия из керамики. Современная низкая мебель требует, чтобы картины висели на небольшой высоте — 1,3–1,7 м от пола. Сюжет произведения должен соответствовать тому помещению, в котором оно находится. Можно поместить графическое произведение или небольшую скульптуру, по сюжету близкую профессиональным интересам хозяина. В столовой можно повесить натюрморт, в общей комнате — пейзаж, цветную художественную репродукцию. Для детской комнаты подходят картины, близкие по тематике интересам и жизни детей. Помимо художественного, они оказывают и определенное воспитательное воздействие. Картины в детской комнате нужно повесить так, чтобы дети не могли до них дотянуться. Спальню тоже может украсить картина или художественная репродукция.

Рама картины должна соответствовать сюжету, тону и величине ее, а также стилю мебели. В этом отношении часто допускаются грубые ошибки: произведения графики вставляются в широкие бронзовые рамы, а картины, написанные маслом, вешают без рамы, только под стеклом, а лучше наоборот. Очень некрасиво выглядят выступающие элементы крепления. Надо делать их, скрытыми.

Керамические изделия можно разместить среди книг, на полке с кухонной посудой, на ковре, на полу, на журнальном столике, на серванте или на отдельной полке.

Выбор украшения определяется прежде всего размером и назначением помещения. Ваза, поставленная около кресла, торшера украсит просторную комнату, но совсем неуместна в маленькой, так как загромождает ее. Здесь лучше ограничиться небольшой настенной или подвесной вазочкой. Очень хорошо выглядит керамика на книжных полках. Ее ставят так, чтобы она не заслоняла корешки книг, а более крупные вазы — рядом с книгами или на открытых полках. Здесь уместны вазы с четким контуром, так как на полке прежде всего «читается» не цвет, не роспись, а силуэт. Фигурки животных, вазочки, сувениры также можно поставить на полках.

На маленький столик ставят один-два предмета, а на обеденный стол — одну крупную вазу, например с фруктами. Для низких журнальных столиков лучше выбирать высокие узкие вазы или совсем плоские чашки, тарелки, низкие круглые вазы.

Пепельницы, карандашницы, подсвечники надо подбирать так, чтобы форма, цвет и роспись их гармонировали с другими предметами убранства.

Не обязательно симметрично размещать керамику, скульптуру и другие декоративные предметы. Асимметричная расстановка вносит в композицию разнообразие. Например, плоская керамическая тарелка и высокий кувшин составляют прекрасную композицию, но если вместо керамической тарелки поставить еще один кувшин или высокую вазу, вся прелесть пропадет, возникнет чувство несогласованности. Мелкие предметы можно размещать группами. Например, дымковские игрушки, поставленные кольцом или в ряд, образуют яркое цветовое пятно, которое может стать центральным и естественным украшением комнаты, Надо также учитывать сочетания цветов: прекрасные сочетания дают светло-серый и кирпично-красный, черный и лимонно-желтый, черный и белый, бирюзовый и темно-коричневый. Коричневая, желтая, голубая, розовая керамика хорошо сочетается со стеклом.

Напольные вазы стали существенной частью убранства современного дома. Высота их колеблется от 40 до 70 см. Вазы меньшего размера на пол ставить не следует. Их лучше разместить на полке, низком шкафчике. Особенно хороши на полу вазы матовые, шероховатые, с крупнозернистой фактурой. Они хорошо смотрятся иа гладком блестящем паркете и в то же время чудесно сочетаются с мягким ворсом ковра. Ставить напольные вазы можно у кресла, в углу комнаты или у стены, в промежутке между мебелью, если остается достаточно пространства и ваза не окажется затиснутой в узкую щель. Очень красива напольная ваза на ковре или у окна на фоне широкой занавеси, закрывающей всю стену от пола до потолка. Однако здесь важны фактура и цвет материала. Так, ваза с росписью мягких неярких тонов отлично сочетается с красочным ковром или темной тяжелой декоративной тканью. А черная, густокрасная или светло-зеленая ваза составит приятный контраст со светлой мебелью и легкими занавесями.

Изящная керамическая ваза, поставленная на клетчатую салфетку, или яркий желтый, красный или голубой сервиз на столе (при сервировке стола для гостей) с маленькими салфеточками, которые кладут под каждый прибор (из сурового полотна, клетчатые или гладкие без рисунка), оживят цветовую гамму интерьера.

Сочетание керамики и металла в настенных вазах и кашпо, в специально изготовленных ажурных подставках, декоративных металлических решетках, к которым прикреплены керамические вазы с цветами, также украсят интерьер вашей квартиры.

Особую прелесть приобретает керамика в сочетании с деревом. Часто используют узенькие полочки в виде окошек. Обычно они укрепляются на стене, например над обеденным столом. Такие окошки очень эффектно подают каждую поставленную в них вещь, создают вокруг нее замкнутое, четко оформленное пространство, своеобразный микромир, в котором эта вещь живет, В такие окошки ставят какой-либо сувенир, вазочку, маленький кувшинчик, который может потеряться среди других вещей.

Готовых рецептов не существует. Есть лишь какие-то общие принципы современного убранства дома. К выбору и расстановке керамики нужно подходить творчески. Покупая напольную вазу или маленькую вазочку для цветов, пепельницу или кашпо, нужно обязательно задать себе вопрос: а где этот предмет будет стоять, как будет выглядеть в соседстве с другими вещами и именно в данной комнате?

ОЗЕЛЕНЕНИЕ КВАРТИРЫ.

Декоративные растения — самое доступное украшение жилища. Их разнообразные по форме и цвету листья и цветы необыкновенно оживляют интерьер, вносят в него особую свежесть и всегда доставляют нам радость. Кроме того, комнатные растения, особенно цветущие, не только декоративны, но имеют и оздоровительное значение: поглощая углекислоту и выделяя кислород, они тем самым освежают воздух.

Комнатные растения требуют определенных условий для своего развития. Успех комнатного цветоводства прежде всего зависит от правильного выбора растений, соответствующих по своим природным свойствам комнатным условиям. Это могут быть растения тропических, субтропических, пустынных и полупустынных областей, главным образом вечнозеленые, а из листопадных такие, которые имеют летний или летне-осенний период покоя и цветут зимой.

Требования различных растений к окружающим условиям неодинаковы. Так, например, одни требуют много тепла (большинство тропических растений), другие — меньше (субтропические); некоторые мирятся с малым количеством света (теневыносливые), а многие к нему требовательны (светолюбивые растения). Для теплых помещений можно рекомендовать агаву, амариллис, антурий, бальзамины, металловидную бегонию, вилларезию, комнатный виноград, душистую драцену, кливию, кринум, кургулигу, папоротники, традесканцию и др. Для прохладных — азалию, араукарию, королевскую бегонию, герани, гортензию, гризолинию, падуб, инжир, камелию, китайскую розу, кипарис, криптомерию, лавр, лавровишню, бирючину, папоротник орляк, смолосемянник, розы, западную тую, фукцию, цикламен, цитрусовые и др. Растения этой группы можно выращивать в теплых комнатах, представляя им в зимнее время место только на подоконниках, не имеющих снизу подогрева. Целый ряд растений можно с одинаковым успехом содержать как в теплицах, так и в прохладных помещениях: алоказию, алоэ, аралию, золотое дерево, кактусы, луковичные выгоночные, маслину, мирту, олеандр, офиопогон, пальмы (финиковые, кокосовые, кентие и другие, за исключением очень теплолюбивых), розан, сансевьеру, фикус, филодендрон, бересклет и др.

Большинство растений светолюбивы. В затененных местах растут алоказия, плюмажная спаржа, араукария, зеленолистное золотое дерево, падуя, кентин, лавры, лавровишня, мирта, папоротники, адиант, кочедыжник, нефролепис и орляк, смолосемянник, плющ, сансевьера, тисе, туя, финиковая пальма, хамеропс низкий и веерный, членистолистный кактус. Из перечисленных растений особенной теневыносливостью отличаются алоказия, плюмажная спаржа, золотое дерево, благородный лавр, папоротники, плющ и тисс.

Состояние воздуха комнат не безразлично для содержания растений. Чистый воздух хорошо проветриваемых помещений полезен для большинства растений.

Приобретаемые растения должны быть хорошо укорененными, здоровыми, не пораженными вредителями и болезнями. Кроме того, следует приобретать растения, остановившиеся в росте, и не очень большие.

При размещении растений в комнатах необходимо учитывать все сказанное о подборе растений для различных комнатных условий. Светолюбивые растения размещают на подоконниках или вблизи окон, менее светолюбивые — на расстоянии до 2–3 м от них, самые теневыносливые — в освещенных углах. Ампельные (свешивающиеся) растения подвешивают на окнах, по возможности ближе к стеклу, но не вплотную, а на укрепленных в стене кронштейнах рядом с окном.

Особенно требовательны к свету травянистые цветущие растения, поэтому им следует отводить места на подоконниках. Кактусы и светолюбивые лиственные растения также следует ставить на подоконниках или вблизи окон.

При размещении растений в комнате необходимо учитывать их декоративно-художественную ценность, своеобразие. Вьющиеся хорошо выглядят в настенных вазочках, небольшие цветущие — в горшках на окнах.

На каменных подоконниках горшки с растениями устанавливают на специально устроенные деревянные или проволочные подставки (решетки), так как при непосредственном соприкосновении горшков с такими подоконниками корневая система растения в зимнее время будет переохлаждаться, а летом перегреваться. Растение не следует ставить вплотную к стеклам, так как соприкасающиеся с ними листья в весенне-летнее время могут получить солнечные ожоги, а осенью и зимой будут загнивать от излишней влаги и подмерзать от холода.

У окон раетения размещают на различного рода столиках, подставках, горках и других приспособлениях. Высокие растения, преимущественно кадочные (пальмы, фикусы, филодендроны, лавры и др.) устанавливают на низких екамейках или на решетчатых подставках. На горках раетения расставляют в зависимости от требовательности их к свету и с учетом их архитектурно-декоративных особенностей.

Для вьющихся растений изготовляют различные опоры (трельяжи), по решетчатой стороне которых растения поднимаются вверх, обвиваясь или цепляясь за деревянные планки. Трельяжи устанавливают у освещенных стен, вблизи окон или же непосредственно у подоконников. Наиболее распространенные вьющиеся растения — цебрина (имеет листья с серебристой полоской сверху и пурпурно-красные снизу, с розовыми цветами), традесканция (с красноватыми стеблями, листьями разнообразных оттенков и белыми цветками), колокольчик (с цветками белого или синего цвета), бегония (с цветками различного цвета), аспарагус (с белыми и красными ягодами). Эти растения с красиво свисающими или вьющимися стеблями прекрасно выглядят в современном интерьере. Украсят его и нежные африканские фиалки, цветущие амарилисы.

Свисающие растения, например, традесканцию или цвбрину, можно поставить наверху секретера, книжного шкафа или другой мебели даже в том случае, если она находится и не у окна. Горшки с растениями можно установить и на специальной подвесной этажерке, которую нетрудно сделать самому. Для этого надо выпилить из фанеры толщиной 5 см круглые (или другой формы) полочки диаметром 22–25 см и соединить их тремя шнурами, окрасить эмалевой краской в нужный цвет. Этажерку на шнурах подвешивают сбоку окна или в его проеме.

Для комнатных растений и предметов убранства можно сделать также легкий сквозной стеллаж из деревянных или металлических стоек с полочками. Таким стеллажом хорошо отделить часть комнаты у окна, где расположен уголок отдыха, от остальной комнаты. Стойки должны быть небольшого диаметра (2,5 см), a полочки можно сделать из досок или столярного щита и покрыть прозрачным лаком. Стойки из тонких металлических трубок устанавливают в распор к потолку.

Небольшое семейство кактусов в маленьких горшочках лучше всего разместить на подоконнике на специальных небольших узких скамеечках разной высоты или на лесенке-этажерке. Такие подцветочники нетрудно сделать самим, использовав для изготовления полочек фанеру, пластмассу, стекло, металлические прутки. Если для растений не хватает места на подоконнике или вы не хотите ставить их здесь, чтобы не заслонять дневного света и свободно открывать окна, можно сделать такие же скамеечки, но большего размера и высоты, и установить их на полу у окна или в другом свободном месте. Очень красивы и изящные металлические подцветочники, стоящие на полу, так же как и настенные держатели, сделанные из металла.

В магазинах имеется большой выбор керамических настенных вазочек и таких, которые подвешиваются при помощи шнура к кронштейну или тонкому пруту, укрепленному на откосе окна или оконной раме.

Горшки для комнатных растений обычно имеют не очень красивый вид. Поэтому их часто ставят в кашпо — специальные декоративные глазурованные горшки, имеющие различные размеры, форму и цвет. Имеются также очень красивые по форме и фактуре кашпо, сделанные из естественного пористого камня серовато-белого и желтовато-белого цвета. Они обладают большой пористостью, поэтому их можно использовать не только как кашпо, но и вместо обычных гончарных цветочных горшков.

Выращивать комнатные растения можно в горшках не только с землей, но и с водой. Такой способ хорош тем, что исключает необходимость заботиться о земле и поливе растений. Достаточно лишь один раз в две недели добавлять питательный раствор, — и растения будут хорошо развиваться, цвести.

Чрезмерное количество больших растений в комнатах затрудняет циркуляцию воздуха, выделяемые ими летучие вещества и влага не успевают рассеиваться, а это может вызвать бессонницу, головную боль. Вот почему озеленение квартир надо производить осторожно. Главное, не загромождайте комнаты большими растениями, не сосредоточивайте десятки маленьких горшочков с цветами на подоконниках.

Приобретать комнатные растения лучше всего весной, когда они легко акклиматизируются в комнатных условиях. Еще более целесообразно самим выводить растения черенкованием, семенами и другими способами, тогда они с первых дней будут приспосабливаться к помещению.

Для посадки можно использовать горшки, уже бывшие в употреблении. Предварительно их необходимо тщательно вымыть горячей водой или подержать в кипятке, чтобы уничтожить плесень. Новые горшки надо положить на полчаса в воду. Деревянные ящики для цветов, бывшие в употреблении, следует перед новой посадкой промыть щелоком.

В маленькие горшки в качестве дренажа достаточно положить на дно (над его отверстием) черепок или плоский камешек выпуклой стороной кверху, в большие на черепок кладут слой гравия или речного песка, а уже потом насыпают землю.

Если высаживается укоренившийся черенок, рассада или производится посев семян, то горшок нужно заполнить землей до краев. При посадке более крупных растений землю надо насыпать конусообразно, равномерно распределив корни и только после этого заполнить горшок доверху. Земля должна быть несколько уплотнена, особенно по краю горшка. Закончив посадку, растение нужно обильно полить водой и до полного укоренения поместить в слегка затененном месте.

Земля должна быть питательной, обеспечивающей доступ воды и воздуха. Для большинства растений нужна рыхлая земля. Она продается в цветочных хозяйствах и питомниках. В такой земле при своевременной и умелой подкормке комнатные растения развиваются хорошо.

Некоторые растения нуждаются в земле, составленной из различных сортов. Наиболее распространенная смесь — 50 °/о дерновой, 40 % толченого древесного угля (для предохранения земли от закисания).

Размножение цветов и растений в комнатных условиях лучше всего удается весной путем черенкования или деления куста. Черенкование производится так: вполне вызревший черенок (часть стебля длиной 3–8 см с двумя-тремя глазками) срезают наискось ножом и высаживают в землю на глубину 2 см. Для быстрейшего развития черенка его полезно накрыть стаканом или стеклянной банкой. Если черенков много и они одной высоты, их надо накрыть стеклом соответствующего размера.

Многие растения, например аспидистру, аспарагус, примулу, можно размножать также делением куста. Весной или после цветения растение нужно бережно вынуть из горшка, осторожно разделить земляной ком с корнями на несколько частей, посадить их в горшки и полить.

Размножение растений осуществляется и семенами. Отборные крупные семена надо положить на сутки в теплую воду и после этого посеять в глиняные плошки или ящики с землей. Когда всходы укрепятся, их нужно пересадить в горшки, где они будут расти в дальнейшем. Мелкие семена сеют в плошки, слегка прикрывая землей. Всходы осторожно рассаживают, а затем сажают в горшки.

Для более интенсивного роста растения пересаживают в свежую или обновленную землю. Молодые растения нужно пересаживать ежегодно в апреле и мае, крупные, при правильной подкормке, раз в два-три года. Пересадка бывает необходима, когда земляной ком сильно переплетен корнями, образующими так называемый «войлок»; если требуется увеличить посуду; или от чрезмерной поливки закисает земля; когда разросшиеся корни выступают за водосточное отверстие горшка; или растение начинает подгнивать, хиреть.

При пересадке горшок с растением опрокидывают вверх дном, пропуская стебли между пальцами. Новый горшок должен быть такого размера, чтобы в него легко входил старый. Растение пересаживают обычно с прежним комом земли, в случае необходимости наполовину обновляют. Затем горшок досыпают свежей землей так, чтобы корневая шейка была на уровне краев горшка.

Пересадка крупных растений, находящихся в кадках, сложнее. Ее следует производить вдвоем. При выколачивании из кадки один держит растение, другой снимает кадку. После этого первый, держа растение как можно ровнее (по вертикали) и следя за тем, чтобы ствол попал в центр новой кадки (большего размера), помещает его туда. Второй засыпает пересаженное растение землей.

Летом цветы хорошо поливать дождевой, прудовой или речной водой, а если такой воды нет, то водопроводной, которая простояла в комнате не менее 12 часов. Температура воды должна быть не ниже температуры воздуха в помещении, где находится растение. Разные растения требуют своего режима полива. Легкая, рыхлая земля нуждается в более частой поливке, чем тяжелая. Большинство комнатных растений во время роста (апрель — сентябрь) нужно поливать ежедневно, зимой — гораздо реже. В это время года избыток влаги вреднее сухости. Поливать растение нужно так, чтобы вода просачивалась через весь ком земли, а ее остаток выливался в тарелку под горшком. Поливать лучше из небольшой лейки.

Опрыскивание ветвей и листьев растений рекомендуется в жаркое время, но делать это надо не на солнце. Полезно опрыскивание также после пересадки и черенкования. Листья нежных растений рекомендуется опрыскивать, плотные (пальм, фикусов и т. п.) надо ежемесячно обмывать с обеих сторон теплой водой. Если листья загрязнены, их можно промыть раствором зеленого мыла (5 г на литр воды), настоем табака, пиретрума. Через несколько часов после этого растение надо промыть чистой водой.

Иногда хозяева квартиры на некоторое время уезжают, и цветы в течение нескольких недель поливать некому. Чтобы растения не погибли, можно сделать следующее. На табурете поставить ведро с водой, а на пол вокруг табурета цветы. От воды к земле протянуть к цветочным горшкам толстые не слишком длинные шерстяные нитки или полоски марли. Вода будет поступать по ним к земле, и каждый цветок получит необходимую влагу. Имея ограниченную площадь почвенного питания, комнатные растения сильно истощают землю. Поэтому время от времени нужна подкормка органическими и минеральными удобрениями. Химическая промышленность выпускает готовые смеси для удобрения, которые можно приобрести в цветочных магазинах. На каждом пакете имеются точная рецептура и способ применения.

Удобрения вносятся только в хорошо укоренившиеся здоровые растения в период интенсивного роста (апрель — сентябрь). От чрезмерных подкормок растение может иногда пострадать больше, чем от недостатка питания. Перед подкормкой и после нее растение следует обильно полить водой, чтобы предотвратить ожоги корней. Цветущим растениям минеральное удобрение надо давать во время роста и когда начинают появляться бутоны.

Болезни растений нередко происходят из-за неумелой поливки или слишком большого горшка, поскольку земля в нем быстрее портится, и это вызывает загнивание корней. Заболевшее растение нужно вынуть из горшка, удалить с корней старую землю, и, срезав все больные частицы острым ножом, посыпать места среза угольным порошком. После этого его пересаживают в значительно меньший горшок с легкой землей, содержащей больше песка. Растения с нежными листьями после пересадки надо поливать сразу, спрыснув и зеленые побеги; растения с жирными листьями не следует поливать в течение нескольких дней.

Большой вред приносят растениям красный паучок, трипс, тля.

Красный паучок (клещик) — очень мелкое насекомое, плохо различимое простым глазом. Весной и осенью паучок красного цвета, летом — зеленовато-желтого. Размножается очень быстро. Гнездится на обеих сторонах листьев, больше снизу, покрывая их легкой паутинкой. Меры борьбы: опрыскивание холодной водой с раствором анабазин-сульфата или никотин-сульфата (2 г) и мыла (5 г) на литр воды. Очень хорошо помогает опрыскивание тиофисом.

Тля располагается на листьях, цветах, стеблях и даже корнях растений. Покрытые тлей, листья плохо развиваются, теряют нормальный цвет, сморщиваются и гибнут. Меры борьбы: опыливание гексахлораном. Применяется также смесь из теплой мыльной воды с добавлением отвара махорки.

Земляные черви часто заводятся в горшках и кадка с растениями. Чтобы избавиться от них, горшок с растением ставят в более глубокую посуду (ведро, таз, шайку), наполненную водой температурой до 50°. Согретая вода заставит червей подняться на поверхность земли, где их можно выловить.

Цветы. Мы рассказали о комнатных растениях, коте рые украшают наше жилище весь год. Однако и срезанные живые цветы являются не менее прекрасным и поэтичным украшением интерьера, хотя лишь в определенные периоды года. Их можно поставить в разных местах — на журнальном и туалетном столиках, на серванте или шкафу, на окне или стеллажной полке.

Как же и в чем лучше поставить цветы? Прежде всего не следует увлекаться большими букетами из садовых цветов. На равных правах с гладиолусами, розами, астрами квартиру могут украшать и скромные полевые ромашки, васильки, кувшинки и многие другие.

Наша промышленность выпускает самые разнообразные по форме и размерам сосуды для цветов — вазы, кувшины, чаши, изготовленные из хрусталя, белого и цветного стекла, фарфора, керамики. Очень красивы вазы простой и лаконичной формы из светлого стекла, принимающие окраску стоящих в них цветочных стеблей, вазы из других материалов мягких и белых тонов, выявляющие и подчеркивающие нежную красоту цветов, керамические темные или светлые. Какие же лучше всего выбрать из них?

Форма и размер вазы должны соответствовать размеру цветов. В высокой и стройной вазе лучше всего поставить один, два, иногда три цветка на высоких стеблях. Это подчеркнет красоту цветов и вазы. Если вы хотите поставить букет сирени, черемухи, нужно использовать более крупную и широкую вазу, кувшин или горшок. Небольшие цветы на коротких стебельках лучше всего смотрятся в низких плоских вазочках. Чтобы цветы лучше держались в нужном положении, в вазу иногда насыпают слой песка или устанавливают специальную керамическую или металлическую сетку. Имеются также вазы, в верхней части которых сделаны небольшие отверстия для стеблей. В таких вазах очень красиво выглядят небольшие цветы — ромашки, васильки, гвоздики, ландыши. Очень эффектны цветы в блюде из тяжелого стекла. Небольшой букетик или отдельный цветок хорошо поставить в красивый бокал или высокий стакан.

Букет будет красив и гармоничен, если составить его из цветов одного вида, например, из белых хризантем. Не менее красивым будет букет, составленный из цветов, имеющих мягкие нежные оттенки одного тона или нескольких подобных тонов, например, из астр с разными оттенками желтого и оранжевого цветов. Можно собрать очень красочный букет из контрастных по окраске цветов.

Зимой или осенью вместо свежих цветов можно поставить в вазу ветку сосны, или зонтиковидное соцветие дудника, или обнаженную ветку с интересным переплетением стеблей с комочками. Красиво будут смотреться два или три стебля камыша в высоком кувшине или ветки с желто-красными листьями клена.

Срезанные цветы надо уметь сохранять. При неумелом обращении с ними букет скоро увянет. Есть ряд правил, соблюдая которые, можно в течение нескольких дней сохранить срезанные цветы свежими.

Срезать цветы надо рано утром, вскоре после восхода солнца, когда в растениях особенно много влаги. Большое значение имеет степень развития цветка в момент, когда его срезают. Для разных сортов степень эта различна: розы лучше срезать в хорошо развитых, но еще не вполне раскрывшихся бутонах; гвоздику — в полураспустившихся бутонах; лилии — в стадии окрашенных бутонов; гладиолусы — когда распустятся один-два нижних цветка; маки — с лопнувшими бутонами; душистый горошек — когда распустится первый цветок; георгины, астры, левкои, ноготки — когда распустится большая часть лепестков.

Цветы срезают не ножницами, а острым ножом наискось и немедленно погружают срезанные стебли в воду. Хризантемы и астры лучше ломать, а не срезать. Концы веток при смене воды следует очистить от распадающихся частиц жесткой щеткой. Перед тем как опустить стебли в воду, их надо подрезать острым ножом, а ветки сирени, жасмина, хризантем расщепить снизу в нескольких местах и в расщелины вставить кусочки спичек, чтобы края их не сходились, — это усилит всасывание влаги.

Прежде чем поместить цветы в вазу, все листья с нижней части стеблей, которая будет находиться под водой, надо удалить. Стебли сирени перед тем, как ставить в воду, хорошо окунуть в кипяток, а потом сразу поставить в вазу с комнатной водой. На розах, как только их внесли в комнату, необходимо очистить от шипов ту часть стебля, которая будет под водой, наискось срезать стебель в воде и расщепить его. На ночь розы следует вынуть из воды, хорошо промыть концы стеблей, плотно завернуть в мокрую газету и положить в прохладное место или вместе с бумагой в таз или в ванну с водой.

Срезанные цветы нельзя помещать в очень холодную воду. Однако и в горячую воду ставить их не следует. Вода должна быть комнатной температуры.

Цветы, у которых млечный сок, надо тотчас после срезания поставить в теплую воду, чтобы сок не загустел и не прекратил поступления воды в стебель. То же следует делать и при смене воды.

Многие срезанные цветы сохраняются лучше и дольше, если в воду положить кусочек древесного угля или насыпать угольного порошка; полезно добавлять немного нашатыря или чайную ложку поваренной соли на литр воды.

Некоторые цветы лучше сохраняются в подсахаренной воде. Например, для розы хорошо брать 7–10 %-ный раствор сахара, а для гвоздики — 15 %-ный. В воде для георгин, хризантем, гвоздики полезно растворить аспирин — полтаблетки (0,5) в 3 л воды. Ветви кустарников долго остаются свежими в слабом (слегка фиолетовом) растворе марганцевокислого калия; бутоны быстрее распускаются, если бросить в воду небольшой кусочек негашеной извести или добавить 7 г чайной ложки нашатырного или камфорного спирта на литр воды.

Хорошо также ежедневно подрезать концы стеблей, по возможности не вынимая их из воды, чаще менять воду (в жару два-три раза в день), промывая при этом те части стеблей, которые находятся под водой. Букет по возможности следует ставить в прохладном месте, не освещенном солнцем. Если цветы увядают, полезно добавить в воду несколько капель нашатырного спирта. Слегка увядший букет можно иногда исправить, покрыв его намоченным водой бумажным колпаком.

Лепестки полностью распустившейся розы у основания последовательно прокалывают очень тонкой (один волосок, взятый из электрошнура) проволочкой, концы которой скручивают. Это может сохранить вид распустившейся розы на два-три дня.

Цветы и зелень на балконе. Если в вашей квартире есть балкон, следует позаботиться о том, чтобы он имел привлекательный вид и со стороны улицы, и со стороны комнаты. Стенки балкона или решетки красят масляной краской. В зависимости от величины балкона в теплое время года на нем размещают ту или иную мебель — можно поставить небольшой столик, стулья или плетеные кресла.

При желании балкон можно превратить в цветущий сад. Для разведения цветов на балконе надо установить деревянные ящики высотой до 30 см и шириной до 30–35 см. Углы ящиков для прочности можно скрепить железом. В дне ящиков надо просверлить отверстия, нз них положить черепки или гравий, чтобы создать хороший дренаж, а сверху насыпать торфяной земли (5 см) затем такой садовой земли, какой требуют те или иные растения. Сажать можно как рассаду, так и взрослые растения. Поливка — обычная, садовая. При выборе растений следует учитывать, на какую сторону обращен балкон — солнечную или теневую.

Для балконов пригодны вьющиеся и ампельные растения, одно- и многолетние. При их выборе следует руководствоваться сроками цветения с таким расчетом чтобы они цвели с ранней весны до поздней осени.

Ранней весной высаживаются анютины глазки, маргаритки, грунтовые примулы, незабудки. После того как они отцветут, на те же места сажают для летнего сезона львиный зев, бархатцы, ноготки, левкои, настурцию, петунью; для осеннего цветения — астры, гладиолусы. Цветы в ящике надо располагать так, чтобы по краю его росли низкие, а посередине — более высокие.

Те же цветы, что и на балконах, можно разводить на наружных подоконниках. Для поддержания побегов ползучих и вьющихся растений натягивают бечевки, проволоку или шпагат, устанавливают решетки из деревянных планок.

Озеленение террас производится так же, как и балконов. Из вьющихся растений можно рекомендовать виноград дикий и хмель.

Виноград дикий имеет крепкий стебель, красивые листья, зеленые летом и желто-красные к осени. Благодаря развитым присоскам он «взбирается» очень высоко. Растение это морозоустойчивое, размножается в апреле черенками и отводками. Земля для него нужна садовая, поливка обильная. К тяжелым почвам надо добавлять листовую землю.

Хмель обыкновенный или бело-пестрый поднимается на высоту 5–6 м. Растение выносливо и может расти в северных районах страны. Размножается молодыми побегами или делением кустов. Его можно садить глубоких небольших ящиках, которые ставят на пол балкона. Земля нужна унавоженная, рыхлая.

* * *

Зимой надо производить полив утром и умеренно, а летом — вечером и обильно.

Потребность растения в поливе проще всего определяется пощелкиванием о край горшка, сухой горшок издает громкий звук, влажный — глухой.

Если балкон выходит на солнечную сторону, его следует защитить от чрезмерной инсоляции. Ограждение может быть верхнее, боковое, с одной стороны и по фронту.

Боковое ограждение из соломенной циновки хорошо защищает балкон от солнца и ветра. Удобно оно и потому, что свободно пропускает воздух.

Лучше всего оградить балкон решеткой с вьющимися растениями.

На балконе можно поставить этажерку с комнатными цветами, на крюках, вбитых в стену, подвесить вьющиеся растения. У стены здания в ящиках из пористого бетона хорошо посадить вьющиеся растения.

Для защиты от ветра и дождей очень удобен складной или сворачиваемый тент.

Не вешайте на балконе белье так, чтобы оно видно было с улицы. Его можно повесить на уровне ограждения балкона.

Не окрашивайте в яркий цвет ограждение вашего балкона. Это создает неприятную пестроту внешней стороны дома, испортит его фасад. Окрашивая балкон, согласуйте цвет со своими соседями.

Балконная мебель (если есть для нее место) должна быть легкой, простой по конструкции, по возможности складной, влагостойкой (так как должна находиться на балконе в теплое время года постоянно).

Уборка квартиры. Уход за одеждой.

УБОРКА.

Приятно, когда в квартире чисто и уютно. Но для того чтобы содержать жилище в чистоте, требуется немало труда и времени. Возможно, что советы, приведенные ниже, помогут вам рационально расходовать свое время, лучше организовать уборку в квартире.

Различают три вида уборки: ежедневную, еженедельную и сезонную (генеральную). Всякую уборку надо начинать с открывания окон или форточек, чтобы освежить воздук в комнате. Постели оставляют на некоторое время непокрытыми, чтобы они проветрились. После этого, встряхнув простыни, покрывают постели, чистят мягкую мебель и ковры, вытирают пыль, встряхивают скатерти и чехлы, подметают или протирают пол и, наконец, расставляют по местам предметы-обстановки. Собирать и удалять сор и пыль, накопившиеся в помещении, следует с наименьшим запылением воздуха, поэтому рекомендуется щетки, веники, швабры перед пользованием слегка увлажнять. Вытряхивать скатерти и другие вещи из тканей, а также чистить и выбивать ковры, мягкую мебель следует во дворе.

Еженедельную уборку рекомендуется делать в такой последовательности: вычистить мягкую мебель и ковры; протереть сырой тряпкой батареи, подоконники и двери; вычистить дверные ручки, тщательно стереть влажной тряпкой пыль с деревянной неполированной мебели и сухой — с полированной; вымыть комнатные растения и, наконец, протереть или вымыть пол.

Генеральную уборку следует производить 3–4 раза в год, совмещая ее с сезонной уборкой. Накануне генеральной (сезонной) уборки вынимают из шкафов и комодов вещи, протирают влажной тряпкой внутренние стенки, полки и ящики, дают им высохнуть, вещи проветривают, просушивают на солнце, потом складывают. Посуду, вазы, разные мелкие предметы, которые не портятся от воды, моют теплой водой и вытирают. Полки и ящики выстилают чистой бумагой. Книги перетирают тряпкой или чистят пылесосом. Постельные принадлежности проветривают, выколачивают; чистят матрацы и мягкую мебель. Резьбу деревянной мебели, рамы картин протирают сухой тряпкой. Тщательно выбивают и шстят ковры. Потолок и стены нужно вытереть щеткой ли веником, обернутыми тряпкой; стены, покрашенные асланой краской, лучше вымыть. Окна, подоконники, атареи центрального отопления, двери моют. Заканчивают генеральную (сезонную) уборку мытьем и натиркой полов.

Любая уборка, тем более генеральная, предусматривает, прежде всего, уход за вещами в доме. Об этом нужно рассказать подробнее.

В обширнейшем ассортименте товаров бытовой химии можно найти немало средств, созданных нашей промышленностью для того, чтобы проще, быстрее и эффективнее делать трудоемкую работу по уборке квартиры. Поговорим конкретнее на эту тему.

Уход за мягкой мебелью. В настоящее время, как будто-бы нет проблем в этом вопросе. Почти в каждой семье есть пылесос, которым можно очищать мягкую мебель, ковры и книги. Но этот само собой разумеющийся совет нуждается в дополнении. Никаким пылесосом невозможно снять пятна и другие загрязнения, которые с течением времени все-таки появляются на мебельной обивке.

Конечно, мы не в состоянии рассказать о всех препаратах, которые выпускаются для чистки обивочных материалов мягкой мебели. К тому же выпуск подобных препаратов с каждым днем растет. Поэтому, дополняя рекламные проспекты, мы можем вам из огромного количества средств ухода за мебелью и коврами выбрать более эффективные.

Очень удобное средство «Золушка» в аэрозольной упаковке для очистки и освежения мебельной обивки. Вначале мебель нужно очистить пылесосом или щеткой. Затем небольшую часть мягкой обивки нужно покрыть пеной «Золушки». По истечении нескольких минут щеткой, губкой или чистым лоскутом хлопчатобумажной ткани (лучше трикотажной) растереть пену, помогая ей поглощать загрязнения. Пена эта очень устойчива и ее нужно снимать до того, как она высохнет и начнет опадать. Вместе с пеной счищается вся грязь и пятна любого происхождения. Обработав один участок мягкой мебели или ковра, точно таким же способом обрабатывайте все поверхности очищаемой вещи.

Несколько иначе нужно применять «Умку». Пену снимают после высыхания, т. е. когда она превращается в порошок, который можно легко удалить пылесосом или щеткой. Последовательность применения препарата следующая: на очищенную от пыли поверхность мягкой мебели или ковра наносят приготовленную пену, для чего 2–3 столовых ложки препарата взбивают в 1 л воды, нагретой до 40°. Затем этим составом при помощи губки чистят вещь. При работе нужно как можно чаще пользоваться теплой водой с добавлением уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды) для ополаскивания губки. Чистку производят по частям. В том случае если обрабатываемая поверхность невелика по площади, ее можно чистить сразу. Если во время работы вы видите, что застаревшие пятна плохо поддаются чистке, следует их несколько раз протереть тампоном, Смоченным неразбавленным препаратом. Вещь, которую вы обработали «Умкой», должна обязательно высохнуть досуха. Когда остатки препарата превратятся в порошок, можно начать обработку пылесосом или щеткой.

Мягкую мебель, если нет пылесоса, можно почистить следующим образом. Вещь покрывают большой чистой тряпкой (желательно льняной или хлопчатобумажной), смоченной подкисленной водой (столовая ложка уксуса на 1 л воды) и хорошо отжатой. После этого начинают выбивать пыль мягкими ударами палки или специальной выбивалкой из лозы или пластмассы. Вся грязь с обивки впитывается в ткань. Как только она загрязнится ее до полной чистоты простирывают в воде, затем смачивают в подкисленном растворе и вновь повторяют процесс. Так выбивание повторяют до тех пор, пока тряпка не станет чистой.

Для чистки мягкой мебели можно использовать и жесткую платяную щетку, туго обмотанную двойным слоем марли или полотняной тряяки, смоченной в соленой воде и хорошо отжатой. После этого мебель тщательно чистят сухой жесткой щеткой.

Обитую тканью мебель можно мыть: обивку протирают тряпкой, смоченной в мыльной пене, затем насухо вытирают чистой тряпкой.

Любое синтетическое моющее средство для шерстяных тканей можно с успехом применять для чистки обивочного материала на мягкой мебели.

Двери, а также предметы мебели, обитые дерматином (в частности стулья, кресла, которые особенно грязнятся) лучше мыть только теплой водой. Моющие средства, в том числе и мыло, применять не рекомендуется.

Уход за полированной мебелью. Всем известно, что полированная мебель, как никакая другая, пылится. Вы берете сухую тряпку (мокрой полированную мебель протирать нельзя) и тщательно протираете стол, шкафы, стулья. А через час-другой слой пыли опять появляется на полированной поверхности. Почему это происходит? Человек, протирая полированную поверхность, тем самым электризует ее, поскольку лак полностью лишен электропроводности. Частицы пыли, находящиеся в воздухе, тоже несут электрические заряды. Поэтому пыль быстро притягивается к полированной поверхности. Мы говорим об этом для того, чтобы было ясно, почему в современные средства по уходу за мебелью вводят компоненты, снимающие электризацию лакового слоя, — антистатики. А еще хотим обратить ваше внимание, уважаемые читатели, на то, что нельзя покупать в магазинах препараты для чистки мебели, не зная для какой именно он предназначен. Современную мебель отделывают главным образом полиэфирным, полиуретановым или нитроцеллюлозными лаками. В инструкции по применению того или иного препарата отмечается эта особенность, и ее нужно учитывать при выборе средства для ухода за мебелью. Естественно, мы не можем рассказать обо всех препаратах. Их очень много. Возьмем для примера несколько типов.

«Полироль-2» — эмульсия на масляной основе молочного цвета, содержащая минеральные масла, растворители и вещество, обеспечивающие антистатические свойства. Этот препарат снимает как жировые, так и водорастворимые загрязнения. Способ употребления прост: мягкой тряпкой, смоченной «Полиролем», протирают поверхность мебели, оставляют состав на 30 минут, после чего протирают мебель досуха.

«Полироль-4» удобен тем, что не только хорошо очищает, но и полирует мебель. Более того, он делает «мелкий ремонт» — закрашивает выбоины и царапины. В этом препарате, кроме минерального масла и антистатика, содержатся растворители и красители, Каждый препарат из «семейства „Полиролей“» имеет свои особенности. О них сообщается в инструкциях по применению.

Лаковое покрытие мебели имеет особенность со временем стареть и тускнеть. Этому способствует солнечный свет, который постепенно разрушает лаковый слой. Срок службы такой мебели можно продлить, если на лакированную поверхность наносить слой воска, который хорошо поглощает солнечные лучи. Для такого ухода за мебелью очень подходят такие препараты: «Искра», «Искра-72», «Лоск-3», «Лоск-72», «Специаль» (средство, выпущенное по рецептам специалистов из ГДР). Эти препараты содержат в своем составе воски или масла. Они обладают антистатическими свойствами. Все эти препараты имеют одинаковый способ употребления: тонкий слой пасты наносится на лакированную поверхность. Через 20–30 мин, когда паста подсохнет, начинают полировать поверхность мягкой тканью до блеска.

Заслуженным спросом у покупателей пользуются препараты, которые обновляют мебель. В первую очередь к ним относятся «Лучистый», «Лучистый-1», «Комфорт», выпускаемые в аэрозольной упаковке; содержат воски, масла и другие соединения. Баллона достаточно, чтобы обработать от 7 до 10 м² поверхности. Перед применением содержимое баллона взбалтывают и равномерной струей распыляют по поверхности. Через 2–3 минуты излишки состава снимают чистой мягкой тряпкой и полируют до блеска.

Несколько слов о салфетках «сухой уборки». Они изготавливаются из плотной ворсистой хлопчатобумажной ткани, пропитанной антистатиком. Вот несколько их наименований: «Уют» — пропитана воскоподобным веществом; можно употреблять до 5 раз, при этом не теряет своих полировочных свойств. «Ореол» — пропитана составом, содержащим тонкий абразив; отличное средство для восстановления блеска потускневшей мебели.

Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, приводит в отчаяние хозяйку. А между тем существует простой способ избавления от такого пятна. Возьмите мягкую ученическую резинку и сотрите пятно на столе так, как стерли бы карандашные помарки на листе бумаги, а затем протрите всю поверхность стола жидкостью «Полироль-2». Стол будет выглядеть как новый.

Удалять пыль с лакированной и полированной поверхности следует сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша, с резьбы — мягкой щеткой или пылесосом.

Чтобы обновить неполированную мебель, следует помыть ее теплой водой с мылом и насухо вытереть. Затем протереть таким составом: мелко наструганный воск положить в банку, залить скипидаром, банку поставить в кастрюлю с горячей водой. Когда воск расплавится, перемешать состав и равномерно тонким слоем нанести его на деревянные части мебели, а через 1–2 дня натереть их суконкой.

Для удаления пятен с обивки мягкой мебели теплым мыльным раствором смачивают сухую зубную щетку (или тряпку) и протирают ею предварительно очищенное от пыли место с пятном, после чего промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Свежие жировые пятна следует прогладить не сильно нагретым утюгом через два-три слоя промокательной бумаги, подложив ее также и под пятно. Промокательная бумага впитывает большую часть жира. Пятна от воска и стеарина можно выводить таким же способом, но после проглаживания утюгом их еще следует протереть денатурированным спиртом. Пятно надо чистить от краев к середине. Если вокруг пятна образуется «ореол», его следует протереть бензином, а затем накрыть промокательной бумагой и прогладить теплым утюгом. Застарелые жировые пятна удаляются сначала бензином, а потом мылом.

Свежие пятна от масляной краски протирают ватой, пропитанной скипидаром, ацетоном, а затем нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые размачивают скипидаром, счищают крепким раствором питьевой соды и тщательно промывают теплой водой.

Пятна от чая и яиц удаляют смесью глицерина (4 части) и нашатырным спиртом (1 часть). Возможный при этом «ореол» слегка натирают бензином, а после высыхания промывают теплым мыльным раствором. Застарелые пятна от чая смачивают теплым раствором щавелевой кислоты (2–3 г на 1 стакан воды) и тщательно промывают теплой водой.

Ковры надо чистить до подметания пола, а после чистки загнуть или сложить, чтобы на них не осела пыль. Чтобы пыль не разлеталась по комнате во время чистки, следует веник увлажнить или обернуть влажной и хорошо отжатой тряпкой.

Можно разбросать по ковру влажный спитой чай (он хорошо вбирает пыль) и смести его веником, смоченным в горячей мыльной воде.

Не реже одного раза в неделю хорошо чистить ковер пылесосом с лицевой и с изнаночной стороны. Сначала чистят изнанку, чтобы пыль с нее не всасывалась в ковер. Щетку пылесоса водят взад и вперед по верху вдоль, а не поперек, прочистив полосу до края, переходят к соседней полосе и т. д.

Если нет пылесоса, надо выколотить ковры на улице; выколачивают их изнанкой кверху, повесив на специальную перекладину. Ни в коем случае нельзя выбивать ковер, повесив его на забор или веревку для белья, так как при этом он разрушается. После выбивания ковер обметают веником с обеих сторон.

Зимой хорошо чистить ковры сухим снегом. Но если снег влажный, этого делать нельзя: смешиваясь с пылью, снег превращается в грязную воду, которая впитывается в ковер.

Для чистки синтетических ковров в течение первых шести месяцев не рекомендуется употреблять жесткие щетки и пылесос.

Перед отъездом в длительную командировку, отпуск или на дачу в летний период ковры следует расстелить на полу вверх ворсом, покрыть газетной бумагой, а на нее положить пакетики с нафталином. После этого ковер надо скатать в рулон как можно плотнее (лучше всего на деревянную палку) и обернуть несколько раз плотной бумагой, предохраняющей от проникновения пыли.

Очень загрязненные ковры замачивают в воде, смягченной содой или нашатырным спиртом. Затем вынимают из воды и протирают щеткой, смоченной мыльно-содовым раствором, к которому добавлен скипидар (30 г на 1 л). Промывают ковер сначала теплой, а потом холодной водой, вода должна быть проточной. К холодной воде добавляют уксусную кислоту (10–15 г на ведро воды). Вытирают мокрой, а потом сухой тряпкой. Но лучше сдавать такие ковры в химчистку.

Поблекшие краски на ковре можно восстановить, очищая его соленой водой, в которую можно добавить немного лимонной кислоты. Протирание ковра влажной тряпкой, смоченной в уксусе, также оживляет поблекшие краски.

В приморских городах ковры можно стирать в море. Для оживления цвета ковра после мытья его протирают тряпкой, смоченной в воде, в которую добавлено немного уксуса.

Предохранить ковры от моли можно обрызгивая, их время от времени жидким инсектицидом, особенно тщательно надо обработать поверхность ковра в углах комнаты и под диваном, сдвинув его с места.

Двери, оконные рамы, стены, окрашенные масляной краской, часто моют водой с мылом и содой. Это делать не следует, так как краска становится тусклой и быстро разрушается. Лучше в теплую воду добавить ложку нашатырного спирта. Сильно загрязненные места нужно очистить тряпкой, смоченной раствором хлорной извести (10 г на стакан воды), после этого промыть теплой водой и протереть сухой тряпкой.

Перед тем как мыть окна, надо снять засохшую замазку. Это легко сделать, если смазать ее машинным маслом и оставить на ночь. К утру она станет мягкой, легко отстанет от рам и ее следует заменить новой. Полоски бумаг на окнах можно смыть теплой водой, смягченной питьевой содой (на литр воды — чайная ложка соды).

На оконных стеклах оседает много пыли и тогда они меньше пропускают света. Поэтому их надо время от времени протирать сухой ^тряпкой или мягкой (можно газетной) бумагой, а раз в месяц промыть теплой водой. Затем это делают реже. Можно протирать стекла тряпкой, смоченной в керосине, затем сухой тряпкой, не оставляющей волокон, или бумагой.

Просто и удобно чистить стекла препаратами, имеющимися в продаже. Особенно эффективным является средство «Свет-1». Для мытья две столовые ложки этой жидкости добавляют в 1 л теплой воды. Препарат хорош тем, что им можно мыть не только стекла, но и рамы и подоконники.

Такие жидкие препараты, как «Нитхинол», «БЛО», «МИГ» годятся только для мытья стекол. Окрашенные поверхности окон ими мыть нельзя.

Средствами в аэрозольной упаковке «Секунда», «Свет» пользуются следующим образом: стекло на всем окне не рекомендуется увлажнять аэрозольным составом. Лучше покрывать им небольшие участки стекла и сразу же протирать сухой тряпочкой, затем таким же образом обработать все окно.

Если же в зимнее время стекла окон замерзают или покрываются инеем, их следует обработать специальными средствами, предпочтительными не только для чистки заиндевевших окон, но и для профилактики против замерзания. Для этих целей рекомендуется препарат в аэрозольной упаковке «Автоантизапотеватель» и жидкое концентрированное средство «ЛИ-ЛО». Способы употребления описаны на упаковке препаратов.

ЧИСТКА ОДЕЖДЫ ДОМА.

В наше время — век развития химической промышленности и растущей популярности товарной бытовой химии давать Вам, уважаемый читатель, советы на эту тему и легко, и в то же время трудно.

Легко потому, что на предприятиях химчистки выполняются почти все виды необходимых услуг. И, конечно же, отнести ту или иную вещь в ателье химчистки самое простое решение вопроса.

Как правило, верхнюю одежду — пальто, костюмы, шубы, плащи и т. п. чистят химическим путем.

А трудно потому, что, к сожалению, далеко не всякую вещь можно и нужно сдавать в химчистку. Ведь химической обработке иногда необходимо подвергать не только одежду. В каждом доме немало вещей и предметов, которые время от времени требуют обновления.

И как вы убедитесь из дальнейших наших примеров, оснований для этого достаточно. К тому же на прилавках наших магазинов можно найти препараты для чистки одежды и удаления пятен любого происхождения. С их помощью буквально за 20–30 минут можно произвести «домашнюю химчистку». Особенно это касается мелких вещей. В самом деле: не понесете же вы в ателье шляпы, галстуки, перчатки, сумки, замшевые изделия, мягкие детские игрушки, ювелирные украшения и т. п.

Многие женщины не рискнут сдавать в барабаны с химической обработкой дорогие вещи из бархата, тонкого шелка и трикотажа, меха. Да разве редки случаи, когда на только что вычищенную одежду попадает сок фруктов, пятно от масла или другое загрязнение. Досадно бывает из-за одного такого пятна вновь обращаться в химчистку, к тому же не всегда есть для этого время и возможность. В этом случае чаще всего удаляют пятно в домашних условиях. Это и проще и быстрее, а в ряде случаев и эффективнее.

В этой главе мы рассмотрим как и чем можно и нужно чистить вещи и одежду в домашних условиях. Из специальной литературы для этой цели выбраны самые популярные и эффективные советы: рассказывается о средствах, выпускаемых нашей химической промышленностью. Несомненный интерес представляют и народные средства, испытанные временем.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С ОДЕЖДЫ.

Как и всякая другая обработка вещей, удаление пятен имеет свою последовательность и общие правила, которые необходимо помнить и соблюдать, иначе вместо одного пятна может образоваться несколько.

Перед выбором средства для работы, нужно, прежде всего, знать, чем испачкана вещь. Тут имеет значение и давность загрязнения: свежее пятно вывести значительно легче. Особенно это касается пятен от красного вина, фруктов и ягод. Застаревшие пятна от них зачастую не выводятся.

Перед тем как начать удалять загрязнение с ткани, необходимо выяснить действие пятновыводящего средства на ткань и ее окраску. Для этого средство испытывают на каком-либо незаметном месте, например внутреннем шве, под пояском или внутри кармана. Тампоном, смоченным подготовленным препаратом, обрабатывают маленький участок, чтобы проверить, не меняется ли под его действием цвет и структура ткани. Чтобы не испортить вещь, не следует применять крепкие растворы пятновыводителей. Если пятно сразу полностью не удаляется, то нужно повторить его обработку 2–3 раза, чередуя ее с промывкой.

При удалении пятен с шерсти и натурального шелка ни в коем случае нельзя употреблять щелочи и щелочные препараты, а с хлопчатобумажных и льняных тканей — кислоты и препараты, содержащие серную, соляную, азотную кислоту.

Для ацетатного шелка, тканей типа «болонья», других искусственных тканей нельзя употреблять уксусную кислоту и ацетон, другие пятновыводители, которые их растворяют. В домашних условиях для чистки одежды из этих тканей можно применять сильно концентрированный мыльный раствор. Синтетические ткани (капрон, нейлон и т. п.) боятся растворителей, особенно бензина и бензола.

Пятна следует выводить при хорошем освещении, лучше всего днем. Во время работы нужно к пятну с изнанки обязательно подкладывать небольшую дощечку, обтянутую в несколько слоев чистой белой хлопчатобумажной тканью или с подложенным тампоном из марли или ваты. Если у изделия имеется подкладка, ее нужно подпороть, а дощечку или тампон вставить между подкладкой и тканью. Чтобы при обработке на ткани не образовывались растеки, нужно вещи хорошо очистить от пыли: выбить или вычистить сначала сухой, а затем влажной щеткой.

Нежелательных при чистке «ореолов» (расплывчатые круги), которые образуются вокруг пятна под действием препарата, можно избежать. Для этого необходимо ткань вокруг пятна смочить водой или присыпать мелом, если вещь светлой окраски.

Удаление пятен с помощью растворителей всегда лучше производить с обратной стороны ткани. Это тоже устраняет образование «ореолов», которые трудно выводятся. «Ореолы» образуются и от неправильного втирания пятновыводящего средства. Пятно выводится только от краев к центру. Тереть надо легко, вращательными движениями до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Чистой ткани вокруг пятна желательно не касаться пятновыводящим средством. При выведении небольших пятен лучше пользоваться капельницей или заостренной палочкой.

И еще одно правило: все средства для химической обработки тканей и предметов домашнего обихода нужно хранить далеко от источников огня, в местах, недоступных для детей. И само собой разумеется, что строгое соблюдение правил применения пятновыводителей, указанных в инструкции, гарантирует вам отличное качество чистки.

Итак, мы познакомились с основными правилами. Теперь рассмотрим, как с различных тканей, предметов и вещей удаляются различные пятна, начиная с самых светлых, почти невидимых (водяные пятна) до самых черных (пятна от сажи, дегтя и т. п.).

Водяные пятна (в основном от дождя) на шерстяных тканях различных цветов следует вычистить щеткой, смоченной мягкой водой (перекипяченной и охлажденной) и прогладить утюгом через влажную ткань.

На ярко окрашенных хлопчатобумажных тканях дождевые пятна бывают особенно заметны. Их протирают тряпкой или ватным тампоном, смоченным уксусом (1 чайная ложка на 1 стакан воды), потом гладят с изнанки утюгом. С шелковых тканей водяные пятна удаляют с помощью поваренной соли: пятна опрыскивают соленой водой (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и протирают сухой тряпкой, или мягкой щеткой, затем проглаживают с изнанки утюгом.

Дождевые капли почти всегда оставляют пятна на новых вещах: пальто, шляпе, костюме, платье, надетом впервые. «Химическим» образом удалять эти пятна нельзя. Единственное средство — равномерно смочить мягкой (перекипяченной) водой всю ткань, разглаживая ее мягкой влажной щеткой, а затем просушить на плечиках. Пятна от дождя на фетровой шляпе исчезнут, если подержать шляпу над кастрюлей с кипящей водой.

Запятнанный водой гладкий бархат можно с изнанки смочить водой, пятна протереть разбавленным нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а затем выгладить. Это трудная и неудобная работа, так как бархат нужно проглаживать с изнанки, удерживая его на весу, чтобы ворс не приминался и не образовалось полос сероватого цвета. Эту работу надо делать вдвоем, а еще лучше втроем: двое держат бархат, а третий проглаживает его изнанку. При такой обработке даже старая, залежавшаяся бархатная вещь обновляется и выглядит как новая.

Пятна от воды на глянцевой коже (сумок, портфелей, курток) удаляют, натирая их бесцветным кремом для обуви. Дождевые пятна на замше можно вывести, протирая их проволочной или резиновой щеточкой.

Залоснившиеся от сидения места отнюдь не украшают одежду. Чаще всего они появляются на шерстяных и шелковых тканях. Устраняют их шерстяной тряпкой, смоченной ацетоном, нашатырным спиртом, денатуратом или смесью их (в равных частях). Излишек жидкости удаляют промокательной бумагой. Если останутся пятна, нужно протереть их нашатырным спиртом (1 чайная ложка на ½ стакана воды). Перед этим нужно определить, не изменяется ли окраска ткани. Залоснившиеся от сидения места на шерстяных тканях чистят сухим мелким очень чистым песком: пятна нужно смочить теплой водой, насыпать на них небольшой слой песка и протереть жесткой тряпкой, смоченной водой. Затем все изделие выгладить через влажную тряпку, особенно тщательно залоснившиеся места.

Из препаратов, продающихся в магазинах для этих целей, можно использовать «Плик», «Моментальный», «Минутка».

Пятна от косметических средств удаляют различными способами, в зависимости от их происхождения. Удаляются они нелегко даже в условиях химчистки.

Пятна от одеколона и духов на окрашенных тканях можно удалять теплым глицерином или денатуратом. Пятна от кремов, масок, помады, пасты, в состав которых входят жировые вещества, нужно выводить растворителем, например бензолом, уайт-спиритом, который продается в магазинах бытовой химии, или смесью различных растворителей. Если при этом на ткани останется незначительный «ореол», его можно смыть разведенным уксусом или теплым глицерином, а затем промыть водой.

На белых хлопчатобумажных тканях пятна удаляют нашатырным спиртом и промывают водой. Пользуются также подогретым до 40–50 ° раствором гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан горячей воды), затем тщательно промывают водой с порошком, предназначенным для этой ткани.

Из патентованных препаратов для удаления загрязнений от косметики с успехом применяется пастообразный препарат «Минутка». Им можно снимать пятна от духов, кремов, а жидкостью, которая называется «Выводитель пятен органического происхождения» хорошо выводятся стойкие пятна от губной помады и духов.

Пятна, подпаленные утюгом, приводят в отчаяние женщину, тем более мужчину, многие из которых не умеют пользоваться утюгом. Бывают такие подпалины, которые не берегся удалять и химчистка.

Однако вещь спасти можно следующим образом: для шерстяных белых и светлых тканей следует применять раствор перекиси водорода (2 чайных ложки на 1 стакан воды) с добавкой нескольких капель нашатырного спирта. Если горячим утюгом испорчено полотняное белье или другие хлопчатобумажные ткани, их нужно протереть перекисью водорода (1 чайная ложка на ½ стакана воды) и оставить на 15–20 минут, затем протереть сухой тряпкой; если требуется — выстирать, применяя одно из средств для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей.

От слишком перегретого утюга бывают подпалины коричневого цвета. На цветных тканях зачастую их вывести невозможно. А на белых полотняных, льняных и хлопчатобумажных такие подпалины сводят путем отбеливания процеженным через марлю раствором хлорной извести (4–6 г на стакан воды). Отбеливание производить до тех пор, пока пятно не исчезнет. После этого пятна необходимо несколько раз тщательно прополоскать холодной водой, а затем выстирать всю вещь.

Патентованных средств для уничтожения пятен от перегретого утюга мало. Нужно с осторожностью применять такие отбеливатели, как «Белизна» и «Арагац».

Пятна от пота. Свежие пятна на шелковых тканях различного цвета удаляют протиранием их раствором поваренной соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды) или раствором гипосульфита. Гипосульфит продается в магазинах фототоваров. После удаления пятна очищенное место нужно промыть теплой и обязательно кипяченой водой. А вот рецепт, который нельзя применять для шелковых тканей, но зато он прекрасно снимает пятна от пота со всех льняных, хлопчатобумажных и полотняных тканей: смесь поваренной соли или буры и нашатырного спирта (по 1 чайной ложке на 1 стакан воды). После удаления пятна участок ткани промывают водой.

На белом и светлом шелке пятна от пота следует протереть смесью нашатырного спирта и денатурата (в равных количествах).

С шелковой подкладки пятна удаляют также смесью (в равных количествах) нашатырного и денатурированного спирта. На белой шелковой подкладке пятна от пота удаляются раствором перекиси водорода с водой (1 часть водорода на 10 частей воды). Пятна на светлых шерстяных вещах вначале протирают щеткой, смоченной мыльным раствором, потом тщательно промывают водой, после чего пятна смачивают разведенной щавелевой кислотой (1 чайная ложка на 1 стакан воды). С цветных шерстяных тканей различной окраски пятна выводят смесью ацетона (3 части), денатурированного спирта (4 части) и нашатырного спирта (2 части). Затем изделие несколько раз промывают водой.

Пятна от мочи смачивают крепким раствором столовой соли, после чего промывают водой. Застарелые пятна выводят с помощью лимонной кислоты или уксусной эссенции, разведенной водой в отношении 1:3, и тщательно промывают. Для этой же цели можно применять денатурат или смесь равных частей раствора столовой поваренной соли и нашатырного спирта.

Пятна от фруктов, ягод, красного вина. Первое условие — удалять пятна как можно скорее. Если они свежие, их удаляют горячей водой. Пятна со скатертей, салфеток, рубашек отмывают струей кипятка. Ткань с пятном растягивают над тазом и льют кипяток из чайника до тех пор, пока пятно не исчезнет. Если нет возможности для такой срочной обработки, то свежее пятно следует засыпать поваренной солью, подержать 20 минут, а потом промыть мыльной водой. Если есть возможность, перед этим пятно несколько минут подержать в горячей сыворотке. Старые пятна протирают смесью лимонной кислоты (4 части) и винного спирта (10 частей) или водным раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Ткань с пятном нужно опустить в этот раствор на несколько минут, а затем промыть последовательно теплой и холодной водой и закончить обработку стиркой вещи с мылом.

Ягодные и винные пятна с белых вещей можно удалить перекисью водорода, после чего очищенное место необходимо промыть холодной водой. Сложнее сводить пятно такого происхождения с шерстяных и шелковых тканей светлых, а тем более темных тонов. В этих случаях их удаляют глицерином в смеси с винным спиртом (в равных частях). Этим составом пятно следует смазать с помощью щеточки или ватки и оставить на несколько часов. Затем протереть тряпкой и смыть водой.

Эффективными средствами для удаления пятен от вина, ягод, фруктов с изделий из светлых тканей является препарат в таблетках «Волшебница». Действие его в какой-то мере соответствует названию. Даже застарелые пятна можно снять, если обработать их раствором этого препарата: в одной столовой ложке горячей воды растворить таблетку. Затем тампоном, смоченным этим составом, обработать участок ткани, меняя его по мере загрязнения. После исчезновения пятна обработанное место промывают водой, если нужно стирают и сушат. Из других препаратов для выведения цветных пятен органического происхождения можно пользоваться порошкообразным средством «ХПВ» и «Выводителем пятен органического происхождения».

Пятна от крови. Для их выведения можно рекомендовать универсальные синтетические моющие средства (CMC). Но и они не всегда бывают эффективны. Кровяные пятна на разных тканях устраняются не одинаковыми средствами. Прежде всего нужно помнить, что кровяное пятно нельзя отмывать горячей водой, так как она закрепляет их, и потом пятна очень трудно отмываются. Обычно свежие пятна промывают сначала в холодной воде, а затем стирают в мыльном растворе или растворе CMC.

С белых хлопчатобумажных и льняных тканей старые пятна, не устраняемые стиркой, выводятся нашатырным спиртом (1 чанная ложка на 1 стакан воды) или раствором буры (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Если после такой обработки остались окрашенные пятна, их следует дополнительно протереть раствором перекиси водорода (1–2 чайные ложки на 1 стакан воды), подогретым до 50–60°. Но бывают пятна, которые и перекись водорода не берет. В таких случаях загрязненные участки ткани обрабатываются хлорной известью с содой (в равных частях). Вещь в растворе держат до удаления пятен, затем очень тщательно прополаскивают, добавляя к воде немного уксуса.

С шерстяных тканей кровяные пятна удаляются с помощью раствора гипосульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды), подогретого до 40°. Вещь выдержать в нем в течение нескольких минут или часов (до исчезновения пятна), после чего простирать.

Если вы пожелаете воспользоваться средствами бытовой химии, то рекомендуем препараты «Белизну» и «Арагац».

Жировые и масляные пятна — самые распространенные загрязнения на одежде и предметах быта. Очевидно, это обстоятельство учтено предприятиями бытовой химии, которые выпускают большое количество специальных пятновыводителей в виде жидкостей, паст, порошков и таблеток, а также в аэрозольной упаковке. Все они предназначены исключительно для выведения жировых и масляных пятен. Поэтому мы вначале расскажем, вернее прокомментируем широко рекламируемые качества препаратов «Вици», «Минутка», «Моментальный», «Плик», «Агидель», «Сопал», «Аэропятновыводитель» и «Пятновыводная салфетка». Все эти эффективные препараты заслуживают того, чтобы о них знали как можно больше наших читателей. Знали и пользовались ими. Средство разового пользования, предназначенное для удаления жировых и масляных пятен с верхней одежды — «Пятновыводительная салфетка» — исключительно удобно. Им можно вывести любое жировое пятно прямо на месте загрязнения: в городском транспорте, на работе, в магазине и т. п. Салфетку разрывают на две части и сразу же кладут их на обрабатываемые поверхности с двух сторон и плотно прижимают. Через 3–5 минут их можно снять, так как пятно исчезнет.

Не менее удобен новый препарат в аэрозольной упаковке «Аэропятновыводитель». При употреблении баллон встряхивают, снимают с него колпачок и с расстояния 20–25 см направляют струю на загрязненный участок ткани. После высыхания слой белого порошка счищают жесткой щеткой. Новинка удаляет пятна от растительных и животных жиров, а также дегтя, смазок, крема, жирных соусов и т. п.

Жидкость в стеклянном флаконе «Сопал» универсальна. С ее помощью удаляют пятна от растительных и животных жиров, а также смол и лаков с изделий из натурального шелка хлопчатобумажных и льняных, а также вискозных, капроновых и лавсановых тканей. «Сопал» можно применять также для удаления пятен со шляп, обивки мягкой мебели и других предметов. Способ употребления проще простого: загрязненный участок протирают ватным тампоном, смоченным в препарате.

Вряд ли нужно продолжать описание остальных средств для выведения масляных и жировых пятен. При покупке их в магазинах, вы сможете ознакомиться со способами применения. Напомним только, что все они пригодны для удаления пятен с любых тканей, за исключением ацетатных и тканей с водозащитной пропиткой типа «болонья». Некоторые из этих средств огнеопасны. Хранить их нужно в прохладных местах вдали от источников огня.

Пятна от чернил проще всего удаляются «Пятновыводителем чернильных пятен». Перед употреблением флакон с препаратом нужно нагреть до 60°. Этим составом смочить тампон и выводить им пятно. Под пятно нужно обязательно подложить полотняную ткань, которую меняют до тех пор, пока на ней не перестанут оставаться следы чернил. Для выведения пятен от шариковых ручек можно пользоваться «Салфетками для удаления пятен от шариковых ручек» (бумажная салфетка в пакете из алюминиевой фольги) разового пользования. С помощью этой салфетки можно удалять пятна с любых тканей.

Пятна от плесени образуются тогда, когда белье и одежду хранят в сыром месте. Они могут появиться и тогда, когда белье после глажения остается влажным, а его кладут в шкаф. Свежие пятна протирают денатуратом, а когда они просохнут, споласкивают чистой водой. Этот прием нужно повторить несколько раз, пока пятна не исчезнут. Затем запятнанные места надо протереть мыльной водой. Ни в коем случае не следует стирать вещи перед удалением с них пятен, так как могут остаться ржаво-желтые следы. Если такие пятна остались уже после стирки, с белой ткани их можно вывести раствором хлорида (1 чайная ложка хлорида на ½ стакана воды). Однако это можно делать лишь в крайнем случае, так как хлорид портит ткань. Застарелые пятна можно вымочить в сыворотке от кислого молока, и после того, как ткань высохнет, пятна протереть раствором соли с нашатырным спиртом (1 столовая ложка соли на 1 столовую ложку нашатырного спирта). Затем всю вещь простирать мыльным раствором. Заплесневелую шерстяную ткань (цветную) надо сперва хорошо просушить, а затем очистить жесткой щеткой. Если пятна останутся, надо протереть их денатуратом. Кожаные предметы (обувь, перчатки, портфели, чемоданы и т. п.) надо вначале хорошо просушить, а затем обильно натереть сапожным кремом, а когда он впитается, прочистить щеткой. Замшу после просушки и удаления пятен очищают от оставшихся следов проволочной или резиновой щеткой или толченой пемзой. Сводят плесень и мыльным раствором. С белых хлопчатобумажных, льняных тканей вначале удаляют пятна плесени с помощью стирки в мыльном растворе, затем отбеливают перекисью водорода (1 столовая ложка на 1 л воды) или нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

Из патентованных средств для выведения плесени со всех тканей, кроме ацетатных, можно рекомендовать «Выводитель пятен органического происхождения», а также отбеливатель «Уральский».

Пятна от травы и другой зелени очень трудно удалять. Если они свежие, можно удалять их с хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, простирав в горячей воде с добавлением соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды), оставшиеся следы простирывают мылом. Если вещи не подлежат стирке, их протирают раствором поваренной соли, а потом денатурированным спиртом. Застарелые трудноудаляемые пятна с хлопчатобумажных и льняных тканей снимаются только горячим раствором щавелевой кислоты (1 чайная ложка на 0,5 л горячей воды), затем вещь нужно тщательно прополоскать водой.

Из средств бытовой химии, пятна разной зелени можно удалять «Выводителем пятен органического происхождения», а также отбеливателем «Белизна» и «Арагац».

Пятна от чая удаляют смесью глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатырного спирта). Для выведения застарелых пятен применяется раствор щавелевой кислоты (2–3 г на 1 стакан воды). Теплым раствором смачивают пятна, а когда они исчезнут, тщательно промывают водой. Еще способ: загрязненную чаем вещь расправляют над миской и тонкой струей крутого кипятка из чайника сводят пятна. Вывести их можно, пока они свежие.

Пятна от какао на цветной шерстяной или шелковой ткани удаляют так: ткань плотно натягивают на глубокую тарелку или миску и пятно поливают холодной водой, в которой разбавлено немного хорошего туалетного мыла. Поливая ткань водой, нужно одновременно слегка протирать пятно мягкой щеточкой. Застарелые пятна с таких же тканей удаляются следующим образом: пятна смочить прогретым (до 35–40°) глицерином, оставить на 10–15 минут для того, чтобы глицерин хорошо впитался. После этого пятна протирают тампоном, смоченным глицерином, до исчезновения пятна. Затем следует смыть глицерин и выстирать вещь.

На белых и светлых хлопчатобумажных льняных тканях пятна от какао выводят нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 0,5 стакана воды) или смесью нашатырного спирта (1 часть) с глицерином (20 частей) и водой (20 частей). Поеле обработки вещь нужно выстирать.

Кофейные пятна на льняной или хлопчатобумажной ткани надо выводить как можно скорее. Пятна намыливают, слегка простирывают и всю вещь кладут в кипящую воду. Кипятят, пока пятна не исчезнут.

Труднее вывести такие пятна на шерстяных и шелковых тканях. Их чистят тряпочкой, смоченной мыльной водой, в которую добавляют немного нашатырного спирта (3–5 ложек на I л воды). Затем всю вещь стирают обычным способом. Застарелые пятна кофе нужно смочить составом: 1 чайная ложка глицерина, 1 чайная ложка воды и несколько капель нашатырного спирта. Пятно протирают этой смесью, а когда оно исчезнет, это место промывают горячей водой. Пятна от чая, какао, кофе можно выводить также и препаратом «Выводитель пятен органического происхождения».

Пятна от ржавчины не только неприятны, но и опасны. Они имеют способность разрастаться, поражая новые участки ткани, а иногда и прожигая ее до дыр. В ассортименте химических бытовых препаратов есть жидкие, пастообразные средства, специально предназначенные для выведения пятен ржавчины: «Пятновыводитель ржавых пятен», паста «Ирень» и «Вици-2». Не менее эффективное действие оказывают и следующие способы: участок загрязненной ткани (льняной, хлопчатобумажной или шерстяной) положить в эмалированный таз с раствором уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 стакан воды) и подогреть до 80–90°. Затем ткань промыть теплой водой, в которую добавлен нашатырный спирт (1 столовая ложка на 2 л воды). С белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей пятна выводятся с помощью гидросульфита: в подогретый до 60° раствор гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды) опустить ткань на несколько минут (до исчезновения пятна), а затем смыть водой. С цветных тканей лучше всего выводить ржавчину лимонной кислотой. Самый простой способ избавиться от ржавого пятна — при помощи кусочка лимона. Его нужно завернуть в марлю, приложить к пятну и провести несколько раз горячим утюгом. Пятно исчезнет. Этот способ годится для всех видов тканей.

Пятна от мух на вещах, подлежащих стирке, удаляют мыльным раствором или CMC при стирке. На светлых льняных и шерстяных тканях пятна нужно смочить нашатырным спиртом, разбавленным водой (в равных частях) или перекисью водорода (1 чайная ложка на 0,5 стакана воды) и оставить на 15–20 минут, затем протереть сухой тряпкой, еще лучше выстирать.

Сажа и копоть имеют свойства оставлять стойкие пятна грубого черного цвета. И не всегда они легко удаляются при стирке. Поэтому перед стиркой пятна от сажи и копоти следует смочить скипидаром. Пятна с вещей, которые нельзя подвергать стирке, удаляют тампоном, смоченным скипидаром.

Некоторые предметы одежды нельзя стирать, а иногда не хочется стирать всю вещь из-за одного пятна. В таком случае их можно почистить.

Бархат водой не моют. После стирки он теряет цвет, блеск и свежий вид. Сперва бархат надо почистить сухой щеткой, а затем протереть тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. Просушив, нужно еще раз протереть всю вещь куском ненакрахмаленного полотна, смоченного денатуратом. Чтобы поднять и выпрямить ворс там, где он примят, надо несколько минут подержать бархат над паром и следить за тем, чтобы не забрызгать его водой, так как от этого могут образоваться новые пятна. Затем его нужно высушить и почистить жесткой щеткой до блеска. Чистить нужно против ворса.

Береты шерстяные чистят кашицей из жженой магнезии, разведенной уайт-спиритом.

Шерсть прекрасно чистится мыльным корнем. Купить его можно в гомеопатической аптеке или на базаре. Способ приготовления мыльного корня: 50 г мыльного корня разбивают молотком на мелкие кусочки и заливаю кипящей водой (0,5 л), затем оставляют на сутки, в течение которых несколько раз состав перемешивают. Через 24 часа состав кипятят в течение часа под закрытой крышкой на малом огне, затем снимают с огня, дают отстояться, процеживают через плотную марлю или полотняную тряпочку. Полученный раствор взбивают в пушистую пену. Ткань чистят жесткой щеткой, смоченной отваром мыльного корня, который прекрасно удаляет пятна и восстанавливает цвет. Мыльный корень ничем не смывают, одежду после этого не надо гладить, достаточно повесить на вешалке, чтобы она просохла.

Мех с длинным ворсом время от времени нужно прочесывать редкой расческой. Если мех поражен молью, его нужно расчесать, просушить, выколотить, затем протереть уайт-спиритом. Для этого на зубья расчески нужно намотать вату, смоченную этим составом. Очищенный мех посыпьте борной кислотой (сверху) и через несколько часов выколотите. Шубу нужно сперва аккуратно, но не слишком сильно выбить, а затем очистить щеткой, смоченной уайт-спиритом. Чтобы белый мех не желтел, его протирают раствором перекиси водорода (столовая ложка на 1 л воды). Меха, которые уже пожелтели, чистят немного более сильным раствором перекиси водорода, но только по верху шерсти, чтобы не повредить кожу.

Для удаления пятен от жира и пота применяют один из следующих способов: 1) денатурат — 1 часть, нашатырный спирт — 1 часть; 2) нашатырный спирт — 1 часть, поваренная соль — 3 части, вода — 50 частей.

Тулупы изнутри чистят массой, которую приготовляют из толченого мела, смешанного с уайт-спиритом, а засаленный верх — чистым уайт-спиритом. Если верх тулупа сделан из блестящей кожи, то после чистки его надо натереть кремом для обуви соответствующего цвета (после чего дают ему выветриться). Замшевый верх достаточно только почистить жесткой щеткой.

Шляпы чистят по-разному в зависимости от материала. Фетровые увлажняют (но не слишком) водой, разбавленной наполовину нашатырным спиртом и чистят тряпкой, смачивая ее этим раствором. Сперва чистят лицевую сторону шляпы, затем внутреннюю. Полоску кожи внутри мужской шляпы лучше всего протереть тряпочкой, смоченной ацетоном. Затем шляпу вытирают насухо чистой тряпкой, кладут на полотенце, чтобы хорошо просушить, потом разглаживают волосяной щеткой. Фетровые шляпы можно также чистить, натирая их сухими отрубями, тальком или толченой пемзой.

Прорезиненные ткани нельзя стирать в воде, гладить, так как это разрушает резину. Лучше всего чистить их смесью нашатырного спирта с водой (столовая ложка нашатырного спирта на ⅔ стакана воды). Плащ кладут на стол и чистят щеткой, смачивая ее в приготовленной жидкости (сильно смачивать не следует), затем споласкивают теплой водой и, не отжимая, вешают на плечики вдали от источника тепла, желательно на свежем воздухе.

Плащи прорезиненные нельзя чистить химическими препаратами, от этого ткань набухает и теряет свои прежние свойства. Гладить надо очень осторожно, чуть теплым утюгом. Зимой такой плащ надо хранить на плечиках, вдали от отопительных приборов. Лучше смочить его водой и повесить на плечики — в процессе сушки он отлично разгладится.

Плащи из хлопчатобумажной материи и из тканей, пропитанных водоотталкивающими составами, можно изредка стирать, чистить в химчистке.

УТЮЖКА И ГЛАЖЕНИЕ.

Прежде всего надо знать, когда вещь гладят, а когда утюжат. Гладят обычно все вещи, а утюжат их тогда, когда они в некоторых местах вытянутся, начинают «пузыриться». Дальше мы подробнее расскажем, как это делается, а пока поговорим о глажении белья.

Хлопчатобумажное и льняное белье гладят с лицевой стороны, придавая ему таким образом блеск и свежий вид. Если на постельном или столовом белье имеется вышивка, то после глажения надо кажду вещь перевернуть наизнанку и проутюжить вышивку на разостланной мягкой ткани тяжелым утюгом, чтобы вышивка получилась выпуклой. Утюг при глажении должен быть горячим, однако не настолько, чтобы от него пожелтела ткань. Если все же такое случится, пожелтевшее место надо хорошенько смочить тряпочкой, насыщенной буровой жидкостью (чайная ложка жидкости на полстакана воды) или раствором косметической буры (пол чайной ложки буры на стакан воды), затем аккуратно прополоскать чистой водой и проутюжить через сухую чистую тряпку.

Утюг ставят на специальную подставку, а если ее нет — на тарелочку, перевернутую вверх дном. При глажении надо следить, чтобы утюг не ставить на шнур, а при смачивании слишком сухого белья — случайно не смочить шнур: это может вызвать короткое замыкание. Утюг и шнур надо всегда хранить в сухом месте, иначе утюг заржавеет.

В некоторых домах, особенно в деревне, еще употребляют жаровые утюги на древесном угле. Такой утюг надо также хранить в сухом месте во избежание появления ржавчины. Пользоваться таким утюгом надо осторожно, чтобы угли не попали на белье.

Цветной ситец, шелк гладят обычно с лицевой стороны — это придает им блеск. Если же хотят, чтобы ткань была матовой, гладить ее следует с изнанки.

Если ткань из искусственного или натурального шелка слишком суха, не следует брызгать на нее водой, а надо немного подержать ее над паром.

Натуральный шелк и нейлон гладят не очень горячим утюгом, искусственный шелк — более горячим.

Шерстяные ткани можно гладить с изнанки и с лицевой стороны всегда через влажное (лучше льняное) некрахмаленное полотно.

Хлопчатобумажную ткань надо гладить с изнанки.

Брюки перед утюжкой тщательно очищают от грязи и пыли. Затем заутюживают «пузыри» у колен: на расправленный участок брюк кладут мокрую тряпку и ставят на нее горячий утюг (передвигать его не следует). Утюжку првторяют несколько раз, не давая тряпке просохнуть. После этого брюки складывают ровно по шву так, чтобы наружный и шаговый швы совпадали и с сильным нажимом утюжат их горячим утюгом через мокрую тряпку. Если складка держится плохо, брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают внутреннюю сторону продольной складки картофельным клейстером средней вязкости. Этот клейстер готовят так: 3 столовые ложки картофельной муки размешивают в стакане холодной воды и затем вливают в кипящую воду (0,5 л). Смазывать складку надо небольшим количеством клейстера, чтобы он не прошел насквозь. Гладят брюки с лицевой стороны через тряпку по слегка подсохшему крахмалу.

После утюжки брюки вешают на специальных брюкодержателях, которые зажимают брюки у манжет. Надевать свежевыглаженные брюки не следует, надо дать им повисеть несколько часов.

Пиджак и пальто перед утюжкой расправляют так, чтобы приклад и бортовая парусина не морщили и гладят с изнанки горячим утюгом, не пользуясь влажной тряпкой. Сначала проглаживают все карманы и укладывают их обратно. Низ рукавов гладят через увлажненную тряпку, следя за тем, чтобы обтачка не заслонилась. Увлажнив весь рукав, его гладят до просушки, при этом на локтевом шве не должны образовываться складки. Плечи гладят с изнанки тоже влажными, просушивая их утюгом. Подборта гладят через влажную тряпку. Увлажненную спинку гладят утюгом до высыхация, не пользуясь тканевой прокладкой. Последней проглаживают изнанку воротника и лацканов. Для этого рукава выворачивают на лицевую сторону, на изнанку лацкана накладывают влажную отпарку, через которую гладят с усиленным нажимом до высыхания. Утюг при этом слегка задерживают. Изнанку воротника гладят таким же способом.

Лицевые части одежды гладят через увлажненную тонкую ткань. Утюжку начинают с рукавов. Неворсистые материалы гладят от низа до проймы, ворсистые — сверху вниз, по ворсу. Передний и локтевой швы тщательно проглаживают. После рукавов гладят плечи, спинку, передние полочки. Последними гладят лацканы и воротник, расправляя замятины и выправляя углы краев. При утюжке плечей рекомендуется пользоваться специальной подушечкой. После утюжки вещь должна повисеть на плечиках несколько часов до того, как ее наденут.

Мужские сорочки начинают гладить с воротника. Сгиб увлажняют, воротник складывают и гладят со стороны, прилегающей к шее. Рукава гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны: гладить надо от плеча к манжетам. Манжеты гладят сначала без перегиба, затем увлажняют сгиб, перегибают манжету и гладят с лицевой стороны. Спинку проглаживают с изнанки и лица, делая в средине складку. Затем гладят переднюю часть: проглаживают низ, а затем расправляют застежку так, чтобы ее края лежали совершенно ровно, а петли находились против пуговиц. После глажения пуговицы застегивают, переднюю часть рубахи снова слегка разглаживают.

КРАШЕНИЕ.

Перед крашением вещь просматривают, удаляют все из карманов, отпарывают пуговицы, пряжки, отделку. Подкладку внизу подпарывают, иначе между ней и верхом задерживается воздух, а вещь при крашении всплывает. После удаления пятен надо вещь выстирать в теплой мыльной воде, не выкручивая, а только отжимая. При необходимости перед окрашиванием вещь можно обесцветить, для чего применяют порошок «Персоль», который растворяют в ведре горячей воды, опускают туда вещь и кипятят полчаса. Если обесцвечивание получилось неполное, операцию повторяют, всыпав в воду еще одну пачку порошка.

Приступая к крашению или к перекрашиванию, можно руководствоваться таблицей, где приводятся результативные цвета (см. стр. 89). Различные ткани красят по-разному.

Хлопчатобумажные ткани. Краситель из пакетика высыпают в чистую тряпочку и растворяют в небольшом количестве горячей воды. Затем доливают воду и кладут вещь в эмалированную посуду. После пятнадцатиминутного нагрева в красильную ванну добавляют 3 полные столовые ложки поваренной соли, вещь при этом приподнимают палкой. Время от времени вещь перемещают, следя все время за тем, чтобы она полностью была погружена в раствор, и кипятят еще полчаса. Окрашенную вещь вынимают только после того, как красильный раствор остынет. Обычно при правильном крашении раствор сильно обесцвечивается. Полощут сначала в теплой воде, затем в холодной, пока вода не будет прозрачной. Рекомендуется после полоскания простирать окрашенную вещь в теплой мыльной воде и снова прополоскать. Сушить надо, повесив на плечики. На веревку надо вешать вдоль нитей основы, стараясь не перекосить. Применять бельевые прищепки не рекомендуется, так как могут остаться пятна.

Вещи из натурального шелка и шерсти. Все подготовительные операции леред крашением вещей из натурального шелка и шерсти — те же, что при крашении хлопчатобумажных тканей.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ.

Несложный ремонт одежды и белья можно произвести дома, не отдавая вещи в мастерскую.

Чтобы заштопанное место было почти незаметно, подбирают нитки по цвету, толщине и качеству такие, которые соответствовали бы ремонтируемым тканям. Можно нитки выдернуть из каймы у швов. Стежки в штопке должны сначала идти вдоль материи (по основе), а затем поперек (по утку). Начинать штопку надо на крепком месте, иначе штопка быстро разрушится. Стежки должны быть мелкими. При поперечном проходе иглу пропускают под нитку, затем над нею. На краях штопки нитку сильно не затягивают, чтобы при стирке усадка ниток не стягивала материю. Ряды ниток должны плотно прилегать один к другому.

Если ткань не протерлась насквозь, а только сильно утончилась, штопают вдоль нитей, не делая поперечных стежков. Штопать можно и на швейной машине, которая имеет специальное устройство.

Если случайно выхвачен клок ткани и она порвалась одновременно по утку и основе, то штопать надо как два отдельных разрыва.

Заплаты должны быть из того же материала, из которого сшита вещь, или из похожего по качеству и цвету. Перед тем как наложить заплату, материал надо простирать и выгладить, чтобы он впоследствии не сел. Заплату накладывают на ремонтируемое место, соблюдая направление нитей утка и основы. Если ее надо положить около шва, то шов подпарывают, а заплату одной стороной подводят в этот шов. Затем ее приметывают и после этого, подгибая края, пришивают потайным швом с лицевой стороны и с изнанки. Наметку выдергивают. На прямоугольной заплате по всем четырем углам делают косой надрез на глубину 0,5 см. Если заплата не на видном месте, ее можно пришить на машинке.

На узорчатые ткани заплату накладывают сверху. Для этого поврежденное место очерчивают, добавляя на каждую сторону по 0,5 см и вырезают соответствующую заплату. Подгибая края внутрь, пришивают. На пестром материале узор должен совпадать с узором ремонтируемой вещи.

Простыни и полотенца при необходимости можно починить. Простыни чаще протираются на середине. Ремонтируют их так: разрезают посередине вдоль нити основы и обе половины краями прострачивают, а края подрубливают.

У полотенец, как правило, быстрее изнашиваются концы. Полотенце разрезают посередине и сшивают изношенными концами. Края полотенец подрубливают.

Пиджаки и брюки иногда требуют мелкого ремонта: изнашиваются обшлага рукавов, брюк. Обшлага рукавов ремонтируют так: отпарывают у рукавов подкладку и аккуратно отрезают подгиб рукава. Концы рукавов и отрезанную полосу отутюживают, полоску пришивают, затем загибают ее внутрь, пришивают подкладку и снова утюжат. На брюках края ремонтируют аналогично. Если обтрепалась тесьма брюк, ее заменяют новой. Брючная тесьма имеет утолщенный край, который на всю свою ширину должен выступать от края брюк. Если вместе с тесьмой протерся и край самих брюк, то сначала отпарывают подогнутый край низа брюк, очищают от грязи и утюжат. Изношенные места заштуковывают и брюки подгибают на 3–5 мм выше линии штуковки. По краю пришивают новую тесьму. Если детские брюки сзади проношены до дыр, то для того чтобы наложить заплату, их распарывают по швам. Затем вырезают заплаты прямоугольной формы, оставляя при этом по 0,5 см с каждой стороны на швы. Поверх заплаты с внутренней стороны брюк рекомендуется подшить полосу из сатина, это предохранит брюки от быстрого износа в дальнейшем. Готовую заплату сильно заутюживают, разглаживая ее швы.

Тюлевые изделия можно ремонтировать следующим образом. Из такого же тюля вырезают кусочек, несколько больший, чем поврежденный участок. Края поврежденного участка аккуратно обрезают и смазывают по краям клеем «БФ-2», заплату также смазывают клеем, а когда клей слегка подсохнет, накладывают заплату на поврежденное место и аккуратно разравнивают. Когда клей высохнет, починенное место гладят горячим утюгом. Склеенные таким способом вещи хорошо переносят стирку и долго сохраняют прочность.

Этим же клеем можно чинить любое белье и наклеивать метки для прачечной.

Кружевные гардины обычно штопают. Но это занимает много времени, а заштопанные места портят вид гардин. Лучше кусочки от старых гардин, соответствующие узору, намочить в крахмале и приклеить на поврежденное место гардины с изнанки, после чего пригладить горячим утюгом.

Шерстяные тканые вещи можно починить следующим образом: сдвинуть как можно ближе края разрыва, взять кусочек такой же материи, густо намазать ее яичным белком и подложить под разорванное место, затем прогладить с изнанки горячим утюгом.

Поврежденный участок любой вещи можно заклеить клеем «БФ-6». Подготовленную заплату увлажняют и проутюживают. Заплаточный лоскут кладут под поврежденное место лицевой стороной вверх и через отверстие в ткани обрисовывают мелом контур изъяна. Края заплаты должны быть больше поврежденного участка на 1–2 см. Отдельно заготовляют накладку под заплату, которая должна быть больше самой заплаты по краю на 1–0,5 см. Немного клея выжимают на чистое стекло и дают ему подсохнуть 4–6 минут. Подсохшим клеем смазывают увлажненную ткань, края заплаты и накладку. Зазор между краями поврежденной вещи и краями заплаты тоже смазывают тонким слоем клея. Клеевому слою дают подсохнуть, после чего смазывают вторично. Второму слою также дают подсохнуть, затем наложив накладку, смазанную клеем скрепляют все утюжкой (3–4 секунды). После предварительного скрепления заплаты вещь переворачивают, кладут сверху влажную тряпку и выдерживают под утюгом 20 секунд. Выдержку под горячим утюгом повторяют 2–3 раза, смачивая тряпку.

Если вязаное изделие порвалось, его можно распустить. Нитки надо связывать так, чтобы остались концы 1–2 см, которые потом ввязывают или заправляют с изнаночной стороны. Шерсть надо смотать в мотки, перевязать в нескольких местах и выстирать.

Мотки вешают по направлению нити. Сушить надо, прикрепив к нижней части небольшой груз для того, чтобы нитки выровнялись. Когда нитки просохнут, их без натяжения сматывают в клубки. Теперь их можно использовать для новой вещи.

Иногда путем частичной реставрации можно изменить фасон изделия, например, из длинного жакета сделать короткий или из короткого длинный. Для этого распускают нижние петли или, сохраняя узор, довязывают вещь до необходимой длины.

Таким же способом изношенные резинки рукавов и низа заменяют новыми. Для этого можно использовать пряжу другого, но только подходящего цвета.

Изношенные рукава можно снять и сделать джемпер без рукавов, закончив проймы резинкой, или распустить рукава, а затем связать новые.

Прорезные карманы изнашиваются по краям. Чтобы отремонтировать их, отпарывают скрепки на карманах, распарывают нижнюю рамку, вывертывают обтачку на лицевую сторону. Затем ее отпарывают и износившийся край обрезают. После утюжки обтачку пришивают по нижним краям. Шов разутюживают. Если ширина обтачки недостаточна и запасного материала нет, то приходится использовать ткань из-под борта. Для изготовления рамки кармана при ремонте часто используют клапан кармана, без которого вещь не теряет вида. Пришитую обтачку заворачивают внутрь кармана и, заметав край рамки, прострачивают ее по линии шва. По окончании ремонта скрепки ставят по краям кармана, где они были ранее. Мешковину кармана, если она изношена только в нижней своей части, обрезают до крепкого места и вновь прострачивают или надставляют.

Пуговицу пришивают, не сильно притягивая к материалу, а оставляя нить несколько свободной. Образующийся таким образом «стебелек» надо обмотать несколько раз нитью. Это делается для того, чтобы петля обхватывала пуговицу свободно, не стягивалась. Причем «стебелек» должен быть длиннее у более плотной ткани и короче у легкой. Пуговицу к шелку можно пришивать без «стебелька», не очень сильно натягивая нить. Пришивая пуговицы к верхней одежде, надо со стороны подкладки подложить маленькую пуговицу или кусок ткани — для прочности.

Кнопки пришивают в тех местах, где ткань не сильно натягивается. Для того чтобы пришитые кнопки расположились точно друг против друга, следует сначала пришить верхнюю часть кнопки, на ее головке сделать отметку мелом. К противоположной стороне на отпечатанное место приложить вторую половинку кнопки и пришить.

УХОД ЗА ОБУВЬЮ.

Обувь должна чиститься ежедневно. Грязь с обуви после ее высыхания очищают щеткой и протирают чистой сухой тряпкой, затем смазывают кремом и опять чистят щеткой.

Если обувь намокла, ее следует протереть влажной тряпкой и плотно набить газетной бумагой. Последняя впитывает влагу, и обувь, постепенно высыхая, сохраняет свой фасон. Сушить обувь надо при комнатной температуре.

На светлой обуви от воды остаются пятна. Рекомендуется такую обувь сразу после покупки смазывать тонким слоем соответствующего крема; для модельной обуви надо употреблять крем высшего качества; полировать следует мягкой щеткой и суконкой. Загрязненную щетку протирают скипидаром или бензином. Легкие загрязнения со светлой обуви удаляют теплым молоком или смесью молока и скипидара, взятых в равных дозах.

Залоснившуюся замшевую обувь чистят чернильной резинкой или тонкой шкуркой.

Для чистки модельной цветной обуви иногда трудно подобрать крем нужного цвета и хорошего качества. Такой крем можно приготовить самим из пчелиного воска и скипидара. При отсутствии воска его можно заменить парафином, но качество крема от этого несколько ухудшится: блеск будет не таким ярким и не таким устойчивым, как при использовании натурального пчелиного воска. Приготовляют крем следующим образом: на обычной терке натирают воск или парафин. Три столовые ложки полученного порошка расплавляют на слабом огне; отдельно нагревают в посуде с горячей водой полстакана чистого скипидара. Нагревать скипидар на огне нельзя. Расплавленный воск или парафин вливают, помешивая, в теплый скипидар. При этом образуется однородная жидкая масса, которая после остывания превращается в пасту. Из воска паста получается желтоватого цвета, из парафина — белого. Если хотите окрасить полученный крем в какой-либо цвет, добавьте в него, пока он находится в жидком состоянии, одну-две капли масляной краски соответствующего цвета. Хранить крем надо в банке с навинчивающейся крышкой.

Лаковую обувь хорошо смазать следующим составом: один яичный желток смешивают с тремя столовыми ложками скипидара и тщательно взбивают, чтобы получилась однородная масса; в эту массу добавляют одну чайную ложку касторового масла, затем смесь снова взбалтывают. Приготовленную эмульсию наносят тонким слоем на лаковую обувь и дают ей слегка впитаться, остаток вытирают тряпкой.

Лаковую обувь в зимнее время, перед тем как надеть, немного согревают, иначе она может потрескаться.

Обувь для зимнего спорта необходимо пропитывать водоупорной мазью, которую легко приготовить самим. На слабом огне медленно нагревают два стакана натуральной олифы или олифы типа «Оксоль»; к ней добавляют, помешивая, две столовые ложки резинового клея. Отдельно расплавляют две столовые ложки измельченного парафина и все хорошо перемешивают. Перед употреблением приготовленную мазь подогревают, ставя в сосуд с горячей водой, а затем втирают в подошву и верх обуви.

Для смазки болотных сапог употребляют вышеупомянутый состав с добавлением полстакана касторового масла.

Резиновые сапоги и галоши следует мыть мягкой тряпкой под обильной струей воды. Сильно тереть резиновую обувь нельзя, так как от этого она теряет свой блеск. Восстановить его можно, покрыв обувь масляным лаком, к которому добавляют резиновый клей (1 чайную ложку на 0,5 л лака). Окрасить этот лак в черный цвет можно черной краской из тюбиков. Такой лак должен сохнуть не менее 24 часов.

На обуви часто обдирается поверхность кожи. Чтобы поврежденное место не загрязнилось и не появлялось пятно, надо это место смазать тонким слоем клея «БФ-2», и, дав ему слегка подсохнуть, прижать пленочку кожи. Если пленочка оторвалась, то поврежденное место также смазывают клеем «БФ-2», и оно после высыхания клея становится малозаметным и не загрязняется.

Не реже двух раз в неделю обувь следует смазывать кремом. Его наносят мягкой щеткой или тряпочкой. Через несколько минут обувь чистят щеткой и доводят до блеска бархаткой или суконкой. Мокрую обувь надо протереть сухой тряпкой. Нельзя сушить обувь у отопительных приборов. Хранить ее надо в сухом прохладном месте. Если обувь находилась во влажном помещении и покрылась плесенью, смажьте ее бензином.

Чтобы подошва на обуви медленнее снашивалась, осторожно, чтобы не запачкать верх обуви, смажьте ее несколько раз льняным или касторовым маслом или глицерином.

Если обувь немного жмет, заверните ее на несколько минут в полотенце, смоченное в кипятке и хорошо отжатое. Жесткую засохшую обувь смазывают рыбьим жиром или касторовым маслом и чистят щеткой или шерстяной тряпкой.

Лаковая обувь от нагревания делается липкой, а на морозе трескается, поэтому ее нельзя хранить вблизи отопительных приборов и в холодном помещении.

Для лучшей сохранности лаковую обувь смазывают тонким слоем ланолинового крема.

Пятна на цветной обуви выводят соком лука.

Если вы хотите, чтобы обувь не пропускала воду, протрите ее тряпочкой, смоченной в льняном масле, а подошвы натрите теплой смесью из 10 г парафина и 10 г льняного масла.

При покупке обуви лучше всего примерять ее на два носка, а женщинам на чулок и носок. Обувь в подъеме не должна давить, а большой палец не должен упираться в носок. Тесная неудобная обувь может привести к плоскостопию, искривлению пальцев. Летом в обувь полезно вкладывать стельки.

* * *

Вешалка для сушки белья в квартире делается в виде рамы из алюминиевых эмалированных трубок. Вешалка подвешивается к потолку и при помощи блоков ее можно спускать и подымать.

Очень удобен шкафчик для хранения гладильных приборов. Верхние дверки его в открытом положении служат гладильной доской, съемная полочка из проволочной сетки — корзинкой для складывания выглаженного белья, которая подвешивается под доской.

Если кожаные перчатки тесноваты, заверните их в сырую тряпку на несколько часов, затем наденьте на руки и в таком виде высушите.

Кожаные перчатки иногда линяют с изнанки и пачкают руки. Вотрите с изнаночной стороны тальк — а перчатки перестанут линять.

Касторовое масло — лучшее питание для кожаных изделий. Смазанная им обувь становится мягкой и водонепроницаемой, при этом сохраняется блеск кожи.

С наступлением зимы непромокаемые плащи и веща из каучука обсыпьте тальком, летнюю обувь смажьте жиром (кремом, вазелином).

Чтобы предохранить белый мех от пожелтения, советуем летом хранить его в мешке или чехле синего цвета.

Можно отдалить износ одежды на локтях. Особенно это относится к трикотажным изделиям. На рукава пришейте с изнанки кусок легкой материи, желательно того же цвета. Тогда будет протираться подкладка, а не трикотаж.

Тонкое шелковое белье хранят выстиранным, но не глаженным.

Перед тем, как наполнить наволочку подушки пухом, следует пропитать ее горячим мыльным раствором и высушить, не полоская. Мыло для раствора следует брать хороших сортов, желательно туалетное. Затем наволочку гладят не очень горячим утюгом. Лучший материал для подушек — перкаль.

Не вешайте в шкаф только что снятую с себя шерстяную одежду. Ее нужно сначала проветрить, очистить от пыли и только после этого повесить в шкаф.

Не вешайте одежду на спинку стула. От этого она теряет свою форму. Придя с улицы, сразу же повесьте пальто или платье на плечки. Важно, чтобы они соответствовали форме и размеру одежды. Короткие плечики вытянут рукава, длинные — сделают на них вмятины. Платья с большим вырезом горловины соскальзывают с любых плечиков, поэтому плечики следует обтянуть тканью.

Мокрую шерстяную одежду нельзя сушить вблизи отопления. От тепла ткань теряет свои естественные свойства.

На балконе, террасе или во дворе удобно для сушки белья использовать передвижную сушилку.

Если ткани перед пошивкой не декотировались, они во время стирки могут сесть. Поэтому в платье следует перед стиркой отпороть низ, чтобы потом не было следов загиба.

Если галстук запачкался, его проще всего почистить денатуратом. Скатайте его свободно, положите в кружку и налейте туда столько бензина, чтобы галстук был покрыт им. Оставьте так на час или два. Затем отожмите и, не выкручивая, повесьте просушить на открытом воздухе.

Для того чтобы галстук отутюжить, используйте прокладку из картона, которую надо вложить в галстук. Утюжить надо через влажную ткань.

Ремонт квартиры.

Для того чтобы самому отремонтировать квартиру, надо обзавестись хотя бы самым несложным инвентарем. Необходимы: ведро для красок, кадушка или ненужное ведро для купороса, несколько жестяных или стеклянных банок для разведения красок, широкая стамеска или старый нож для очистки стен, шпатель для шпатлевки, кусок пемзы и шкурка, толстая кисть с длинной щетиной на длинной рукоятке для покрытия стен купоросом, побелки, покраски клеевой краской, но можно обойтись и мочальной кистью. Необходимы также короткая кисть с более жесткой щетиной для покраски масляной краской и несколько тонких кистей разной толщины для отводок и мелких работ.

Перед употреблением новые кисти нужно вымочить в воде, чтобы они стали мягче и из них не выпадала щетина. Если щетина слишком длинна, кисть рекомендуется перевязать бечевкой.

Перед ремонтом нужно вынести из комнаты мелкие вещи, а крупные сдвинуть к середине, предварительно обернув каждый предмет бумагой (газетами, обоями) или материей. Закрывать начинают снизу, чтобы последующий слой бумаги находил на предыдущий. Бумагу с мебели снимают после того, как выметут опилки, но перед тем, как будет убран с пола последний слой бумаги.

Чтобы предохранить пол от загрязнения и порчи, его нужно застелить несколькими слоями бумаги или засыпать густым слоем древесных опилок.

ПОБЕЛКА.

При каждом ремонте, будь то побелка потолка, окраска стен клеевой краской или оклейка обоями, необходимо предварительно прокупоросить намеченные к ремонту места.

Для обработки 35–40 м² площади в деревянную посуду или старый бак нужно влить три ведра воды и всыпать ведро просеянного мела. Затем килограмм медного купороса развести отдельно в горячей воде, следя за тем, чтобы кристаллы полностью растворились. Отдельно следует развести также в горячей воде 300 г столярного клея и 400 г хозяйственного мыла. Смешав мыло с клеем и добавив немного олифы, влить смесь в раствор купороса (вливать один мыльный раствор в купорос нельзя, так как смесь свернется). Полученную смесь следует перелить в бак с водой и мелом, хорошо перемешав.

Полученным составом надо тщательно покрыть 1–2 раза потолки и стены. Надо помнить, что купорос едок и портит полы, двери, окна, мебель. Покрывать купоросом лучше вечером, чтобы за ночь стены и потолок хорошо просохли.

Если в процессе ремонта необходимо сделать штукатурку, то для этой цели делается специальный раствор. Его готовят так: в соответствующей посуде (ящике, корыте) замешивают известковое тесто и песок в соотношении 1:2 (1:4 в зависимости от жирности извести), потом добавляют мелкий песок и воду, непрерывно перемешивая. Добавляя песок, раствор доводят до нормальной густоты. Определить густоту легко: в раствор надо окунуть деревянную палочку и посмотреть, держится ли на ней раствор или стекает. Нормальный раствор пристает к палочке в небольшом количестве, а слишком густой — сильно. Таким способом можно проверять качество и других строительных растворов.

Вводить гипс в известковый раствор надо из расчета 1 часть гипса на 2–3 части известкового раствора.

В посуду с гипсом наливают воду, перемешивают до образования сметанообразной массы. Затем эту массу перекладывают в известковый раствор и тщательно перемешивают.

Побелку помещения можно производить только после щро, как штукатурка высохнет.

Смесь для побелки приготовляется так: в горячей воде растворяют отдельно соль из расчета 100–150 г на ведро известкового раствора. В 5–6 л воды размешивают 3–4 кг известкового теста, вливают туда раствор соли и добавляют воду с таким расчетом, чтобы получилось 10 л раствора. Если к этому известковому раствору добавить стойкий к щелочам пигмент (сухую краску), например охру, мумию или сурик, получится известковая краска. Следует иметь в виду, что известковая побелка без краски имеет желтоватый оттенок, поэтому для получения белого цвета надо добавить к раствору немного ультрамарина (синьки).

Для побелки помещения можно приготовить смесь и по такому рецепту: мел молотый — 1 кг, ультрамарин — 30–35 г, столярный клей сухой — 60–80 г, вода — до рабочей консистенции (около 3 л).

Перед тем как красить стены клеевой краской, необходимо их загрунтовать, т. е. покрыть таким составом: галун алюмокалиевый (300 г), мыло хозяйственное (200 г), 10 %-ный раствор животного клея (1,5 л), олифа (25–30 г), мел (1,5–2,5 кг). Сначала в 2 л воды растворяют галун. Если нет галуна, можно взять 100–150 г медного купороса. Клей замачивают в холодной воде за 8–10 часов до приготовления грунтовки, потом разводят кипятком (100 г клея на 1 л воды). Затем раствор купороса вливают в горячий клей. Мыло растворяют отдельно в горячей воде. В этот раствор, непрерывно помешивая, вливают указанную порцию олифы, Полученную эмульсию выливают в смесь купороса и клея. После этого добавляют мел и все разводят водой до получения 10 л смеси. Производят грунтовку, затирая трещины, неровности, и дают стенам хорошо просохнуть в течение суток. Если трещины большие, их затирают специальной замазкой, которую делают так: замешивают 1 кг гипса с 2,5 кг просеянного мела, полученную смесь заливают 10 %-ным клеевым раствором до получения пастообразной массы.

Теперь стены можно белить. Если вы хотите их покрасить, надо приготовить краску.

Определенный колер получают путем смешивания нескольких основных красок:

Белый — смешивают белила и немного ультрамарина или берлинской лазури;

Светло-серый — белила и немного сажи; чем больше сажи, тем темнее серый тон;

Бархатно-черный — сажу с небольшим количеством берлинской лазури;

Розовый — белила с кармином, красным лаком или другой красной краской;

Голубой — белила с ультрамарином или белила с берлинской лазурью;

Нежно-зеленый (салатный) — белила, желтый крон и берлинскую лазурь; комбинируя их количество, можно получить самые разнообразные зеленые тона;

Темно-зеленый — 3 части белил и 1 часть парижской зелени;

Оливковый — сажу и желтую охру;

Фиолетовый — белила, ультрамарин и киноварь;

Светло-желтый — белила и желтый крон.

Смешивать краски следует не в сухом виде, а растертые или разведенные.

Чтобы приготовить клеевую краску, замачивают о воде отдельно просеянный мел и отдельно краски (пигменты), доводят их до сметаноподобного состояния. После тщательного перемешивания растворы пигментов процеживают через густое сито. Потом к меловому тесту добавляют небольшими частями пигмент. Если для нужного колера требуется несколько пигментов, каждый из них, приготовленный отдельно, размешивают небольшими порциями. Сухие пигменты добавлять не рекомендуется, так как они тяжело размешиваются и могут испортить цвет раствора. Для закрепления окрашивающей смеси употребляют раствор столярного клея (100 г на 1 л воды), который способствует тому, что краска после высыхания не пачкается. Затем смесь разбавляют водой до рабочей консистенции: смесь должна равномерно стекать с мешалки тонкой струйкой. Если она падает каплями и неравномерно распределяется на мешалке, это означает, что краска слишком густая, се надо немного разбавить водой; жидкая смесь оставляет на мешалке едва заметный след. Получив нужный колер, необходимо заготовить краски столько, чтобы хватило на всю поверхность стен. Считается, что на 1 м³ идет 0,5 л краски. Лишней краски заготовлять не рекомендуется, так как она скоро портится.

Если краски не хватило и пришлось разводить следующую порцию, необходимо проверить цвет в соответствии с ранее нанесенной краской. Сделать это можно следующим образом: вновь приготовленную краску нанесите на стекло, затем приставьте его к ранее окрашенной поверхности и сличите обе краски.

Для того чтобы придать бархатистость стенам, окрашенным клеевой краской, нужно прибавить в краску, кроме клея, еше небольшое количество клейстера, заваренного на пшеничной муке. Употреблять краску следует в теплом, но не в горячем виде. Когда краска приготовлена, ее надо попробовать на стене, которую будут красить, где-нибудь в стороне, чтобы это место после всей окраски не выделялось. Следует учитывать, что при высыхании клеевая окраска светлеет.

Начинают побелку с потолка. Причем потолок белят, водя кистью продольно по отношению к источнику света. На потолке, побеленном поперек, будут заметны следы кисти. Закончив побелку потолка, снимают верхний слой бумаги с пола и покрывают свежей. Когда потолок просохнет, приступают к покраске стен. Красят вдоль стен. Можно красить способом набрызга или торцевания.

После окончания ремонта верхний слой бумаги надо выбросить, аккуратно вымести опилки, не снимая нижних слоев бумаги, и только после того, как все опилки вынесены, можно снять нижний бумажный слой.

Цветом можно исправить, неудачные пропорции помещения. Если в длинной и узкой комнате торцевые стены окрасить в интенсивные теплые цвета (терракотовый, золотисто-оранжевый), а продольные — в малонасыщенные холодные (зеленовато-голубой, голубовато-серый) будет создаваться ощущение, что комната стала шире и короче. Можно зрительно снизить или увеличить высоту помещения. Так, если в небольшой по площади и очень высокой комнате потолок окрасить теплым цветом, а стены холодным, она будет казаться ниже и просторней. Низкая комната при окраске потолка и стен в светлый холодный цвет будет производить впечатление более высокой.

Панели в передней, кухне, санузле обычно красят масляной краской. Перед покраской стены надо подготовить, зашпатлевать щели (мелом или сухими белилами с олифой), затереть неровности пемзой, отшлифовать шкуркой, загрунтовать, покрыть олифой, чтобы краска лучше ложилась.

Перед покраской деревянных стен к грунтовке добавляют скипидар (1/10 часть) для лучшего проникания краски в дерево. Кроме того, краска, к которой добавлен скипидар, сохнет быстрее. Новые деревянные стены перед шпатлевкой рекомендуется покрыть олифой или жидкой масляной краской, так как иначе замазка не пристанет.

При втором окрашивании стен олифу необходимо разбавить наполовину скипидаром: он разжижает краску, и она ложится равномернее.

Краски на кисть надо брать немного и наносить ее тонким слоем, стараясь покрыть ею большую поверхность. Лучше повторить окрашивание, чем красить толстым слоем, который долго сохнет, шероховат и дает трещины.

Окрашенную поверхность можно сделать гладкой и блестящей, для этого надо красить мягкой кистью. Чтобы отделать стены под «шагрень», надо пройти по всей поверхности ровными легкими ударами жесткой щеткой,

ОБОИ.

Если стены в квартире оклеены обоями, а вы хотите покрыть их клеевой краской, надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен. После этого прошпатлевать.

Если вы хотите оклеить стены обоями, надо прежде всего выбрать обои соответствующего цвета и рисунка. Рисунок может быть разным по размеру (крупным, средним или мелким) и характеру (тематическим или абстрактным).

Выбирая цвет обоев, надо в первую очередь учитывать ориентацию помещения: комнаты, выходящие на солнечную сторону, должны оклеиваться зелеными, или серо-голубоватыми обоями, а комнаты, в которые редко заглядывает солнце, — обоями теплых желто-зеленоватых, желтых или оранжевых оттенков. При этом общая тональность должна быть более теплой на севере и более холодной на юге.

Чем темнее комната, тем светлее должны быть обои. Надо учитывать и отражение соседних цветов: если перед окнами находится зеленая лужайка, то свет в комнате будет зеленоватым, а если кирпичная стена, то красноватым.

Существенную роль при выборе цвета играет и размер комнаты. Например, светлая, но маленькая комната покажется больше, если ее стены будут окрашены голубоватым или зеленоватым цветом, так как холодные тона как бы раздвигают стены. Теплые тона обладают противоположным свойством.

Размером комнаты определяется и размер рисунка обоев. Крупный и яркий рисунок уменьшает объем, обои в продольную полоску как бы приподнимают потолок, в поперечную — расширяют комнату.

Очень удобны влагостойкие обои: их можно протирать влажной тряпкой.

Есть разные виды обоев: тисненые, гофрированные, рельефные, обои «под шелк» и другие.

Для оклейки подсобных помещений — кухонь, коридоров, передних — можно рекомендовать так называемые моющиеся обои. Они отличаются от влагостойких: это обычные обои, но поверхность их покрыта тонким слоем полихлорвинила. Такие обои можно мыть даже горячей водой с мылом, но для оклейки жилых помещений они непригодны: полимерная пленка не пропускает воздух.

Оклеивать помещения обоями лучше всего летом.

Верх оштукатуренных стен прежде всего очищают от натеков побелки (набелов), затем затирают круговыми движениями неровности деревянной теркой (при этом держат ее плашмя), а выбоины замазывают шпатлевкой и затем шлифуют пемзой. Перед оклейкой стены должны быть совершенно сухими. Во время работы окна должны быть закрыты, проветривать помещение можно лишь после того, как обои совсем просохнут.

Стены из сухой штукатурки прочищать не надо, однако стыки между листьями следует заклеить в 2–3 слоя полосками бумаги.

Если стены деревянные, им надо дать просохнуть в течение года после постройки. Стены рубленых домов требуют специальной подготовки. Все пазы между бревнами заделывают заподлицо треугольными деревянными брусками, а оставшиеся швы замазывают шпатлевкой или заклеивают бумажными полосами. После этого стены покрывают горячим клейстером.

Иногда стены деревянных рубленых домов обшивают листами картона. Для этого картон нарезают на куски нужного размера, слегка увлажняют водой и складывают в стопку. Когда картон выпрямится, его прибивают впритык к стене гвоздями с широкими шляпками. Высыхая, картон натягивается, и на нем не остается морщин. Чтобы от гвоздей в дальнейшем не появились пятна ржавчины, их шляпки подмазывают шпатлевкой и покрывают спиртовым лаком.

Подготовленные стены оклеивают газетами, пользуясь холодным клейстером из муки, одновременно намазывают газету и стену. Иногда стену оклеивают газетами в два слоя. Когда вы оклеите газетами всю комнату, начинайте клеить обои. Тонкие обои наклеивают внахлестку, а плотные — впритык. В первом случае срезают только одну кромку, а во втором — две.

Обои всегда начинают клеить от окна, чтобы шов не отбрасывал заметной тени. Поэтому у кусков, предназначенных для оклейки правой стены (от окна), обрезают левую кромку, а у кусков, предназначенных для оклейки левой стены, — правую кромку.

Обои нарезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше необходимой: излишек отрезают по линейке острым ножом прямо на стене сразу после наклейки. Если рисунок обоев крупный, то при нарезке надо следить за тем, чтобы узоры соседних полотнищ впоследствии совпали; если рисунок мелкий, несовпадение не будет очень заметно.

Нарезанные полотнища укладывают лицевыми сторонами вниз на покрытый чистыми газетами пол. Боковая кромка каждого следующего полотнища (считая сверху вниз) должна выступать в сторону на 1,5–2 см. Так складывать удобно, так как при смазывании клейстером лицевая сторона обоев не испачкается. Тонкие обои промазывают холодным клейстером один раз, плотные — теплым клейстером два раза.

Намазанное клейстером полотнище прикладывают, начиная с верхнего конца, к стене и проглаживают чистой тряпкой или щеткой сначала вдоль середины полотна, затем короткими и мягкими ударами прижимают края. Кромки приглаживают специальным валиком. Следующее полотнище приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев к предыдущему. Несовпадение узора допускается только на 0,5 мм. Когда все стены будут оклеены, можно вверху наклеить бордюр или фриз (узкую полоску в тон обоев).

Во время работы руки должны быть сухими и чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен. Обои светлых тонов нужно приглаживать, обязательно подкладывая под тряпку или щетку чистый лист бумаги. Чтобы не появилось морщин, пузырей и темных пятен, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Оклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, излишней влажности, обилия солнца.

Клей для обоев продается в магазинах. Лучшие из них «Клей обойный» (из муки), «Клей обойный синтетический», «Клей обойный КМЦ» и «Клей-71».

Первые два необходимо подготовить для работы. Для приготовления мучного клея порошок сухого клея заливают небольшим количеством воды, тщательно растирают до получения кашицы, вливают ее в горячую воду и кипятят 5–10 минут, непрерывно помешивая; затем смесь охлаждают. Для приготовления 8 л клейстера достаточно 0,5 кг клея.

«Клей обойный синтетический» и «Клей обойный КМЦ» выпускают в пакетах по 0,5 кг. Содержимое пакета заливают 8 л воды и оставляют для набухания и растворения на б—8 часов. Затем образовавшийся клейстер размешивают. Его можно хранить в течение 10 суток.

При наклеивании обоев мучным и синтетическим клеями прежде всего следует промазать клейстером оштукатуренные стены и сразу же после этого наклеить предварительно промазанную клейстером газетную бумагу. Когда бумага высохнет, на нее наклеивают промазанные клейстером обои, разравнивая их и прижимая к стене. Расход клейстера на 1 м² поверхности — около 140 г.

Моющиеся обои наклеивают «Клеем-71». Им же очень хорошо наклеивать и обычные обои как на оштукатуренные стены, так и на побеленные и окрашенные масляной краской. В последнем случае предварительно оклеивать стены газетной бумагой не надо.

При оклеивании стен моющимися обоями следует промазать клеем и стену и обои. Расход клея на 1 м² от 250 до 350 г. Их можно приклеивать также любым поливинилацетатным клеем — «ПВА», «ПВА-А», «Синтетический для быта», «ЭПВА» и др. или казеиновым (в порошке).

После побелки или оклейки етен обоями приступают к покраске дверей и оконных рам. Старую окраску надо счистить стамеской, помыть рамы и двери, дать им хорошо просохнуть. Затем прошпатлевать масляной замазкой. Для шпатлевки применяют такой состав: олифа — 1 кг, сиккатив — 60 е, клей (10 %-ный раствор) — 200 г, мыло хозяйственное — 20 г, мел молотый — до рабочей вязкости. Когда шпатлевка просохнет, поверхность надо протереть пемзой и наждачной бумагой.

Чтобы проверить качество олифы, ее необходимо нанести тонким ровным слоем на кусок стекла и поставить стекло под углом 45°. Олифа стечет и оставит на стекле тончайший слой. Хорошая олифа, или оксоль, через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на ней не останется и следа. Через 24 часа пленка должна окончательно высохнуть. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки. Если олифа чрезмерно разбавлена растворителем, пленка соскабливается плохо. Если пленка стирается в порошок при трении пальцем или растрескивается в процессе высыхания, это означает, что мы имеем дело с суррогатом (например канифольным лаком). Сальная, долго не высыхающая пленка свидетельствует о том, что в олифе есть минеральное масло. Такая олифа для работы непригодна.

Чтобы не испачкать оконные стекла, перед покраской наклейте мылом на стекло вдоль рам полоски бумаги.

Красить надо с одного раза, водя кистью сверху вниз и следя за тем, чтобы мазки ложились ровно. Водить кистью несколько раз по одному и тому же месту не следует. Кисть надо держать отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не делая нажима.

Дверь перед покраской надо проверить не осела ли она, хорошо ли закрывается, как держат шурупы. Осевшую дверь можно поднять. Причины оседания могут быть разные: шурупы плохо держат петли, истерлись нижние части петель, перекосилась коробка от оседающих конструкций дома. Если плохо держат шурупы, их необходимо вывернуть и заменить более длинными. Иногда приходится передвинуть петли.

Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части петель, следует дверь с помощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру штыря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.

Наружную дверь часто обивают клеенкой, дерматином или ледерином. Для подбивки используют вату, тряпки, рогожу, войлок. Сначала ровным слоем небольшими гвоздями набивают подбивочный материал. Затем отмеряют и отрезают нужный кусок обивочного материала с таким расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны на 12–15 см для валика. В валик вкладывается вата или другой подбивочный материал. Со стороны петель также следует оставить запас, так как щель, образующаяся при открывании двери, тоже должна быть перекрыта обивочным материалом.

Обивочный материал нужно несколькими гвоздями слегка прикрепить, начиная от верхнего края двери. Проверив, правильно ли он расположен, приступают к обивке. В верхний край запаса обивки рекомендуется вложить слой ваты и, подогнув в сторону изнанки так, чтобы образовавшийся валик выступал на 4–5 см за верхний край двери, закрепить его несколькими гвоздями. Так же закрепляют обивку и по остальным сторонам двери. При этом необходимо следить за тем, чтобы валик выступал равномерно по всей длине, а обивочный материал был натянут ровно, без складок и перекосов. Когда обивка прикреплена, ее прибивают специальными обойными гвоздями с широкими фигурными шляпками. Нижний валик нужно набить так, чтобы он отстоял сантиметра на два от пола, иначе он будет задевать за него и быстро порвется.

Когда окончена покраска стен, окон, дверей, радиаторов, приводят в порядок пол. На сухой паркетный пол наносят тряпкой или специальной щеткой мастику. Покрашенный пол также можно натирать мастикой. Дощатый пол обычно красят.

Пол перед покраской нужно предварительно подготовить: укрепить доски, если они шатаются, заделать щели, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, старую краску надо при помощи металлического шпателя, широкой стамески или старого ножа очистить, вымыть и дать ему просохнуть. Затем можно приступить к шпатлевке. Для этого надо раствор столярного клея в воде смешать с олифой и сиккативом и добавить хорошо просеянный мел до густоты теста. Этой массой нужно заделать неровности, а затем прошпатлевать весь пол ровным слоем. После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт высохнет и пол можно красить. Сначала его покрывают ровным тонким слоем краски, составленной из охры и сурика с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Через 3–4 дня его покрывают масляным лаком. Лак перед употреблением нужно подогреть в сосуде с горячей водой. Можно красить пол также нитроэмалевой краской. При этом заделку трещин, шпатлевку и шлифовку рекомендуется делать так же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо. Новые полы не следует красить ранее чем через год после их настила. Надо их проолифить и оставить на год некрашенными. Когда пол просохнет, нужно помыть его теплой водой с уксусом (0,5 стакана уксуса и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды). Это придаст приятный блеск.

При желании пол можно покрыть линолеумом. Для этого используют специальную мастику. Такую мастику можно приготовить самим. Один из рецептов: мел сухой молотый — 47, портландцемент — 17, олифа (оксоль) — 36 %. Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного порошка, потом вливают олифу и тщательно перемешивают. Эту мастику применяют для любого линолеума, кроме колоксилинового.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума можно приготовить по такому рецепту: битум — 55, канифоль—15, олифа—5, бензин — 25 %. В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, потом этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют олифу и все тщательно перемешивают.

Если положить линолеум на влажный пол, он вздувается, быстро отслаивается, а иногда даже рвется. Влажность деревянных покрытий можно определить так: на пол кладут кусок фильтровальной и папиросной бумаги, а сверху лист линолеума, который прижимают каким-либо грузом. Если после 2–3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно приклеивать. После проверки пола на влажность его надо проолифить и как следует высушить.

Наносят мастику на пол тонким слоем, затем кладут линолеум, плотно прижимая и разглаживая. Листы кладут-впритык.

Линолеум на тканевой или войлочной основе, поливинилхлоридную плитку можно наклеивать на деревянные или бетонные полы клеями «Бустилат», «Стилит», — а также «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастикой «ДФК» и «ПС-Б», мастиками «Гумилакс», «Синтолакс» и «КН-3».

Пол перед укладкой настила необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, а бетонные полы — цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу добавляя воду к сухому цементу, все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, требуется еще одна операция — грунтование. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой будут пользоваться.

Так, при креплении к полу синтетических ворсовых ковров, линолеума всех видов и поливинилхлоридной плитки клеем «Бустилат» пол следует заранее прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают облицовочный материал, тщательно разравнивая его, чтобы вытеснить воздух из-под слоя настила. Желательно даже прокатить настил катком. На края листов настила следует уложить на сутки груз. Ходить по полу можно лишь через сутки. Мастика «ДФК» рекомендуется для приклеивания линолеума всех видов и деревянного паркета. Полы обязательно должны быть абсолютно сухими. При температуре ниже 15° мастикой пользоваться нельзя. Если мастика загустела, ее следует разогреть, опустив банку в горячую воду (нагретую не выше 80°).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ.

Красиво и удобно, если стены в кухне, ванной и уборной облицованы керамической плиткой. Но вот вам потребовалось укрепить на облицованной стене зеркало или полочку, вешалку для полотенца. Как быть? Можно, конечно, позвать на помощь специалиста. Но можно эту несложную работу сделать и самому. Нельзя вбивать гвоздь или крюк прямо в плитку — она растрескается. Нужно взять обычную дрель (ручную или электрическую) и просверлить отверстие. Чтобы сверлить было легче, смочите нужное место в плитке скипидаром.

Бывает и так. Отскочила от стены плитка или отвалился кусочек ее. Тут тоже нетрудно помочь домашними средствами. Можно отремонтировать стенку по всем правилам, так, как это делают специалисты, — тогда понадобится немного песка и цемента. Начать нужно с подготовки основания, на которую будете укладывать плитку. Тщательно очистить стену (или пол), вымыть. Если ослаблена штукатурка, наложить новую. Для этого смешать одну часть цемента с двумя частями просеянного песка, разбавить водой, чтобы образовалась вязкая масса, нанести на стену, выровнять. Когда штукатурка как следует подсохнет (через день — два), можно укладывать и плитку.

Снова приготовить цементный раствор — на этот раз одну часть цемента надо смешать с четырьмя частями песка. Плитки на час положить в холодную воду, затем смазать раствором, поставить на место, прижать и постучать деревяшкой, чтобы цемент распределился ровнее. При облицовке большого участка стены необходимо следить за тем, чтобы плитки ложились ровными рядами, — протяните для контроля шнур-ориентир. Швы между плитками должны быть не шире 2–3 мм. Если боитесь ошибиться, проложите между плитками полоску фанеры. Когда цемент затвердеет, полоску эту легко вынуть. Ее место заполните раствором алебастра или гипса, потом промойте стену мокрой губкой.

Возможно, для того чтобы прикрепить одну — две плитки, вам не захочется возиться с цементом и песком. Тогда воспользуйтесь более простыми средствами: смешайте цемент с клеем «ПВА». Получится, правда, менее прочно, зато быстро и без хлопот.

Многие умельцы прикрепляют плитки обыкновенными густотертыми (баночными) белилами. Сначала тщательно очищают и красят стенку, затем — плитку. Прижимают плитку покрепче и тут же, пока не засохли выступившие белила, вытирают их сухой тряпкой.

Довольно крепко держится плитка на смеси обыкновенного силикатного клея с зубным порошком (не слишком густая кашица) или на клее «БФ-2», смешанном с промытым, высушенным и просеянным песком.

Для облицовки стен выпускают керамические, полистирольные и поливинилхлоридные плитки. Их можно наклеить на стены с помощью клеев и мастик, продающихся в магазинах: «Мастики для приклеивания кафельных плиток», а также клеев «Бустилат», «Стилит», «Клей-71», мастики «ПС-Б», клея «Герметик» и «Гумилакс». Кроме того, специально для крепления полистирольных плиток выпускается мастика «Стиро». Кафельные плитки можно крепить густотертыми белилами, слегка разбавив их олифой. Можно приклеивать плитки и универсальными клеями, однако для этих целей они слишком дороги.

Перечисленными клеями и мастиками плитки можно крепить практически к любым поверхностям — бетонным, деревянным, оштукатуренным, окрашенным масляной или клеевой краской. Перед наклеиванием стену следует помыть и протереть керосином, затем высушить. Если использовать клеи «Бустилат» и «Стилит», то их наносят шпателем только на стену и сразу же накладывают облицовочные плитки и плотно прижимают их. Клей «Стилит» окончательно схватывается за 12 часов, «Бустилат» — за 24 часа, «Гумилакс» — за трое суток. Расход этих клеев на 1 м² стены — приблизительно 0,5–0,8 кг.

Мастика «ПС-Б» токсична, с ней надо работать в резиновых перчатках.

* * *

Железную или чугунную решетку на балконе перед покраской надо очистить от старой краски и ржавчины жесткой щеткой, сделанной из тонкой стальной проволоки, или крупной шкуркой. После этого следует промыть керосином, а когда решетка высохнет, загрунтовать. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на олифе. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно красить уже масляной краской, покрывая тонким слоем дважды.

Красить металлические предметы, находящиеся под открытым небом, надо обязательно в хорошую погоду, чтобы краска легла на сухую поверхность.

Замазку можно покрасить в любой цвет в процессе изготовления. Если рамы покрашены в белый цвет, в замазку добавляют свинцовых или цинковых белил и перемешивают до рабочей вязкости. Если было добавлено слишком много краски и замазка стала редкой, в нее следует добавить немного молотого мела и перемять ее в руках.

На масляных и эмалевых красках при длительном сохранении образуется достаточно толстая пленка. Чтобы она не появлялась после окончания работы на поверхность краски положите кружок из плотной бумаги, сверху налейте немного олифы.

Если крышка от банки где хранится краска, утеряна, верхний край банки по всей окружности намажьте краской и накройте куском стекла таким образом, чтобы краска прилипла к нему.

Из липовой коры вырежьте палочку нужных размеров. Распарьте ее в крутом кипятке, хорошенько просушите и один конец тщательно разбейте молотком. В результате получите отличную кисточку для столярного клея. Вам не придется теперь подвергать испытанию свое терпение трудоемкой работой по очистке кисти от засохшего клея. Отрежьте конец и выбросьте его, а кончик оставшейся палочки вновь разбейте молотком для образования новой кисточки.

Чтобы матовые стекла не портились, были чистыми и имели красивый вид, их моют горячей водой, добавляя к ней немного уксуса.

Руки от масляной краски легче отмывать, если в воду всыпать горчицы.

Выпавшую кафельную плитку в ванной можно прочно укрепить на цинковых белилах, затертых на натуральной олифе.

Поврежденную на ванне эмаль можно восстановить следующим образом: место, где отбита эмаль, покрыть эпоксидным клеем и сверху посыпать мелкоистолченным фарфором (например, от разбитого блюдца).

Другой способ: отбитую эмаль чугунной эмалировам ной ванны можно восстановить сухими белилами и клем «БФ-2». Для этого поврежденную поверхность надо очистить наждачной бумагой, затем бензином и хорошо просушить. Наложить тонкий слой клея, добавить небольшое количество сухих белил и при помощи кисточки разровнять состав по всей поверхности. Состав следует наносить несколькими слоями с интервалами через 1–1,5 часа, пока толщина слоев не сравняется с толщиной эмали ванны. Окончательное затвердение покрытия происходит в течение 4 суток при температуре помещения + 18 °C.

Чтобы на время устранить течь из проржавелых труб или их стыков, необходимо неисправное место плотно обмотать водонепроницаемым материалом (например, резиной, изоляционной лентой) и закрепить его проволокой, наматывая ее таким образом, чтобы она закрывала все поврежденное пространство.

Клеевую окраску применяют только для внутренних поверхностей, не подвержденных увлажнению, главным образом по штукатурке. Для сырых помещений лучше применять известковую окраску.

Для отбивки, отделяющей карнизную часть стен, тонкий шнур обмазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по карандашным отметкам и, отводя в сторону, отпускают — на стене остается след.

Масляные и эмалевые краски плохо пропускают воздух. Поэтому их нежелательно применять для окраски стен жилых комнат.

Для шпатлевания пор штукатурки лучше применять деревянный шпатель.

Шлифование выполняют пемзой по сухой или мокрой (смоченной в воде) шпатлевке, а также шкуркой.

Если рамы открываются туго, смажьте места примыкания створок ядровым мылом.

Чтобы устранить в паркете щели, их сначала нужно прочистить тонкой проволокой, а затем при помощи ножа заделать замазкой из мелких дубовых или березовых опилок и столярного клея.

Это нужно знать каждому.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА.

В каждой семье должна быть небольшая аптечка с лекарствами, необходимыми для оказания первой помощи при внезапной болезни или несчастном случае. Для хранения лекарств лучше всего иметь отдельный шкафчик или специальный ящичек.

Лекарства нельзя хранить вместе со съестными припасами, а также оставлять их открытыми, ставить на окне или в другом месте, освещенном солнцем.

Следите, чтобы лекарства никогда не попадали в руки детей. В аптечке не следует сохранять старые лекарства и такие, на которых нет этикеток. Не следует также накоплять большого количества лекарств. В аптечке не должно быть беспорядка, всем всегда должно находиться на своем постоянном месте, чтобы в случае экстренной надобности не терять времени на поиски нужного лекарства. Таблетки и порошки должны лежать в коробочках с соответствующими надписями, на пузырьках и баночках должны быть этикетки с ясно написанными названиями лекарств.

В аптечке должны находиться:

Дезинфицирующие средства: хинозол (средство для полоскания горла), йод (для дезинфицирования краев ран, царапин и ссадин), перманганат калия (калий марганцевокислый) в кристаллах; уксусно-алюминиевая соль в таблетках или в порошке (для компрессов, при ушибах, воспалениях кожи и вывихах); чистый (95 %) и денатурированный спирт; перекись водорода (для обмывания ран и полоскания горла);

Мази: ихтиоловая, борная, мазь из рыбьего жира и обыкновенный вазелин;

Перевязочные средства: два узких, два широких и два эластичных бинта; клеенка для компресса (можно употреблять сложенную вчетверо пергаментную бумагу); марля обыкновенная, стерильная или йодофорированная, специальная (железная) вата, чтобы останавливать кровотечение из носа; лигнин, рулон пластыря на марле, ножницы, несколько английских булавок, пинцет (щипчики);

Болеутоляющие и жаропонижающие средства: аспирин, пирамидон, цитрамон;

Успокоительные и сердечные средства: кардиазол (или коразол) — сердечные капли; валериановые капли — успокоительное средство (применяется в случае нервного возбуждения и повышенного сердцебиения);

Желудочные и кишечные средства: капли Иноземцева, мятные капли (успокаивающие боли желудка); уголь в таблетках (карболен); бесалол (средство, дезинфицирующее пищеварительный тракт); пурген (слабительное средство);

Лекарственные растения: черника (при сильном расстройстве желудка); крушина (при запорах); липовый цвет (жаропонижающее средство); мята и ромашка (при поносах и желудочных болях); шалфей (для полоскания полости рта при воспалении надкостницы, раздражении и опухоли десен). Растения надо ежегодно заменять свежими. Долгое хранение приводит к потере их целительных свойств. Растения должны храниться в банках с хорошо притертыми пробками.

В каждой аптечке должны быть медицинский термометр, стаканчик для приема лекарств (с градуировкой), глазная ванночка, пипетка, банки и небольшая кастрюлька для заварки растений, а также кружечка и ситечко для процеживания отвара, судно и кружка Эсмарха с двумя видами наконечников, грелка (если грелка прорвалась, а склеить ее не хватает времени, вместо воды в нее можно насыпать подогретую соль).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.

…Холодильнику. Открыв однажды дверцы холодильника, вы вдруг можете увидеть, что снежная «шуба» на испарителе исчезла, а поддон полон воды. Холодильник перестал быть холодильником. Что же делать? Как вновь заставить его нормально работать?

Прежде всего надо проверить исправность электропроводки. Если при открытой дверце холодильника осветительная лампочка горит, это значит, что шнур, вилка шнура и штепсельная розетка исправны. Если же лампочка не загорается, надо проверить штепсельную розетку. Для этого достаточно включить в нее вилку шнура настольной лампы для любого электроприбора. Установив, что розетка исправна, проверьте соединительный шнур. Отсоедините его от штепсельной розетки, разберите вилку и потяните поочередно жилы шнура. При этом оборванный конец легко обнаружится. Исправление шнура — дело простое. Не забудьте только отремонтированное место шнура обмотать изоляционной лентой.

Может быть и так, что ваш холодильник работает, но с перебоями. Тогда прежде всего проверьте напряжение в сети. При чересчур низком напряжении реле начинает дребезжать, а интервал между выключением и включением двигателя становится кратковременным. Добиться нормальной работы холодильника в этом случае можно только одним способом — включением его в сеть через повышающий трансформатор.

Убедившись, что и проводка исправна, и напряжение в сети нормальное, включите и выключите несколько раз терморегулятор. Если при выключении терморегулятора контакты, замыкаясь, издают звук, похожий на щелчок, это значит, что терморегулятор неисправный и его надо заменить новым.

Если испаритель холодильника быстро обмерзает, а сам холодильник часто включается и выключается, проверьте герметичность шкафа. Между дверцей и шкафом не должно быть зазора, через который теплый воздух из комнаты может проникнуть в холодильник. Если провисла дверца, для восстановления герметичности, как правило, бывает вполне достаточно подтянуть винты крепления петель. Поставив прокладки под петли и защелку замка, подтягивая или ослабляя винты крепления резины, отрегулируйте этот зазор так, чтобы при закрытой дверце в него не проходил лист плотной бумаги. Если такая регулировка не удается (зазор будет оставаться больше допустимого), придется заменить всю уплотнительную резину на дверце холодильника новой.

Шум и стук при работе холодильного агрегата могут появиться от прикосновения трубопроводов к корпусу шкафа, кожуху компрессора или конденсатору агрегата. Осторожно отогните трубопровод в месте его прикосновения — и шум исчезнет.

Кожух компрессора холодильного агрегата имеет пружинную подвеску, которая также может создавать шум. Устранить ее можно, регулируя болты подвески, осторожно завертывая или ослабляя их.

…Стиральной машине. Привычным движением руки вы включаете в сеть вилку шнура, нажимаете кнопку пускателя или поворотом ручки включаете реле времени, но всегда послушная вашей воле стиральная машина на этот раз отказывается работать. Что с ней произошло и что делать? На вызов специалиста из мастерской уйдет много времени, а у вас его нет. Да, кроме того, вы почти уверены, что серьезной поломки в машине быть не может. Ведь совсем недавно работала. И вы, пожалуй, правы. В большинстве случаев неисправности машины бывают незначительны, и их легко устранить самому, не прибегая к помощи ремонтной мастерской.

Прежде всего, отключите машину от сети, проверьте исправность штепсельной розетки и соединительного шнура. Причем учтите, что шнур чаще всего обрывается около штепсельной вилки.

Если в машине понадобится сменить шнур, надо перевернуть ее вверх дном, отвернуть винты на колодке крепления его к корпусу машины, затем отсоединить шнур от теплового реле и двигателя.

Отсоединяя шнур, будьте внимательны. Хорошенько запомните, как он подсоединен, с тем чтобы не ошибиться, подключая к машине новый шнур. Убедившись, что проводка исправна, проверьте работу пускателя, теплового реле, реле времени. Включите соединительный шнур машины в сеть, и если машина при этом не будет работать, снятое реле или пускатель неисправны. Купите новое реле и пускатель, подсоедините к нему провода и поставьте на место. Таким же образом проверяется и исправность выключателя.

Бывает и так, что, выключив машину, вы ясно слышите шум работающего двигателя, но активатор в бане не вращается. В этом случае надо отключить машину от источника тока и, перевернув ее вверх дном, надеть соскочивший ремень на шкивы двигателя и активатора. При этом учтите, что слабо натянутый ремень снижает интенсивность стирки. Отрегулировать натяжение ремня можно, передвигая двигатель по подмоторной раме. Для этого ослабьте на два-три оборота винты крепления двигателя к раме, передвиньте его и вновь закрепите.

Иногда после включения двигателя машина начинает сильно гудеть, а активатор не вращается. Двигатель же через несколько минут выключается. Это происходит оттого, что загрузка бака бельем произведена неправильно. Посмотрите, не попало ли белье между активатором и баком. Если и ремень натянут нормально и белье в баке лежит хорошо, проверьте напряжение в сети. Если оно ниже нормального, отключите машину и отложите стирку на другое время суток, когда напряжение в сети нормализуется. Включать машину через повышающий трансформатор можно только при наличии трансформатора мощностью 1–2 кв.

Если обнаружится, что из машины вытекает стиральный раствор, надо выключить ее, перевернуть вверх дном и определить место течи. Чаще всего течь появляется в местах крепления к баку и к насосу резиновых шлангов. Подтяните винты хомутов, крепящих шланг, или обмотайте изоляционной лентой шланг в месте его излома — и бак подтекать не станет. Иногда во время стирки насос перестает качать воду. В этом случае надо вынуть из бака белье и посмотреть, не засорилась ли решетка над сливным отверстием бака. Прочистив ее, переверните машину и проверьте надежность крепления шкива насоса. Если ослаб стопорный винт на шкиве, подтяните его. Посмотрите (в зависимости от типа машины), прикасается ли шкив насоса к шкиву двигателя, не ослаб ли ремень насоса. Обнаруженный дефект немедленно устраните.

Закончив стирку белья, вылейте раствор и обязательно промойте водой и протрите насухо тряпкой корпус, бак и центрифугу.

Чем чаще вы будете обращать внимание на «капризы» своей машины и устранять причины, порождающие их, тем надежнее она будет работать.

…Пылесосу. Начиная утреннюю уборку квартиры, вы, как всегда, включаете пылесос. Но что это? Двигатель работает как будто нормально, слышится привычное его гудение, а пыль остается на месте. Пылесос не втягивает ее.

Прежде чем принять решение нести его в мастерскую, посмотрите, достаточно ли плотно соединен гибкий шланг с патрубком входного отверстия пылесоса. Если это соединение оказалось надежным, отсоедините шланг и проверьте ладонью всасывание воздуха на входном отверстии пылесоса. Если подсос есть, проверьте, не забит ли шланг, прочистите его, внимательно осмотрите поверхность шланга, нет ли на ней сквозных изломов, пропускающих воздух. При этом учтите, что хлопчатобумажная оплетка на шланге может скрыть излом. Обнаружив повреждение, обмотайте шланг в месте излома изоляционной лентой, и пылесос вновь будет отлично работать.

Надо следить за работой щеток, проверять, не сбиваются ли они в щеткодержателе (не зависают ли). Если щетки стерлись и стали короче 10 мм, их надо заменить новыми. Надежного контакта с коллектором может не быть и в том случае, когда ослабнут прижимающие пружины. Для устранения дефекта вскройте пылесос, отверните колпачки на щитодержателях и выньте щетки. Растяните пружины, поменяйте щетки (если это необходимо) и заверните колпачки. Если щетки входят туго, пригоните их по размеру щеткодержателя. Перед тем, как устанавливать щетки, сдуйте угольную пыль с коллектора, намотайте вату на спичку или проволоку, смочите ее в спирте или в одеколоне и протрите коллектор двигателя (пластины, которые касаются угольных щеток). При этом несколько раз поверните рукой якорь.

Может случиться и так, что после включения пылесоса его двигатель не будет работать. Тогда неисправность придется искать в электропроводке или в самом двигателе.

Если же и розетка, и шнур исправны, надо снять выключатель пылесоса и проверить его. Делайте это так: отключите пылесос от электросети и отсоедините от выключателя идущие к нему концы провода. Затем соедините их, минуя выключатель. Вновь включите соединительный шнур в розетку. Если пылесос начнет работать, значит причина неисправности — выключатель, и его следует заменить новым. Если и теперь пылесос не будет работать, надо проверить двигатель, а это можно сделать только в мастерской.

Иногда при включении в сеть внутри пылесоса возникает сильяый грохот и скрежет. Немедленно выключите пылесос, вскройте его, снимите пылесборник и проверьте турбины вентилятора. Туда наверняка попали какие-нибудь предметы (монеты, пуговицы). Удалите их. При этом обратите внимание на состояние турбинок вентилятора: не погнуты ли лопасти, не ослабли ли гайки крепления. Если лопасти погнуты, аккуратно выправьте их. Одновременно проверьте пылесборник. Разорванные места или распоротые швы мешка зашейте. Стирать пылесборник не рекомендуется, так как после стирки материал может сесть и доступ воздуха в него будет затруднен. Устранив недостатки, соберите пылесос и проверьте его в работе. При сборке обратите особое внимание на то, чтобы резина между разъемными частями корпуса плотно зажималась замками.

Не допускайте резких изгибов шланга и шнура. Своевременно, после каждой уборки, очищайте пылесборник и фильтр.

Длительная работа пылесоса без периодического выключения может вывести из строя двигатель. Поэтому после каждых 50 минут работы делайте 10–20-минутный перерыв.

Нельзя наматывать шнур на теплый корпус пылесоса: этим можно испортить окраску корпуса.

Мир ваших увлечений.

Мир увлечений человека! Он велик и разнообразен. Нужно лишь иметь желание заглянуть в него. Заглянуть даже тогда, когда повседневные заботы засасывают вас, когда день до последней минуты заполнен неотложными делами. Как жаль, когда бесконечная уборка, смахивание несуществующей пыли, натирка полов поглощают у некоторых женщин все время, все жизненные и духовные интересы. А ведь при желании перед ними может открыться удивительный мир сокровищ музеев и книгохранилищ, театров и концертных залов, увлечь азарт творчества за мольбертом или верстаком домашней мастерской, азарт собирателя оригинальных произведений, марок, старинных монет, картин, певчих птиц, корешков или шишек. Наконец, вас зовут леса, горы, реки, туристские тропы, встречи с незнакомыми интересными людьми. Все это обогатит ваш духовный мир. Вы другими глазами посмотрите на свой дом, у вас возникнет желание по-новому его украсить. Да и вся ваша жизнь станет богаче, интереснее.

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА.

Задачу размещения домашней библиотеки решают по-разному: в зависимости от количества книг, размеров квартиры, расположения мебели в комнате. Хороший книжный шкаф украсит всякое жилище. Шкафами с книгами можно отгородить часть комнаты для спального места, рабочего уголка. На полках между книгами можно поставить вазу с цветами, статуэтки.

Если размеры вашей комнаты или квартиры позволяют, постарайтесь устроить уголок для чтения. В уютном месте у окна или батареи отопления, у печки или камина поставьте кресло, небольшой столик, на него — вазочку с цветами или зеленой веткой. Позаботьтесь, чтобы на столике или стенде над креслом была лампа, поставленная или укрепленная так, чтобы ее свет падал на книгу.

Как же размещать и где лучше хранить книги? Обычно книги размещают в закрытых книжных шкафах, на стеллажах, открытых книжных полках, этажерках. Очень удобны шкафы-секции, их легче разместить в комнате, по мере пополнения вашей библиотеки к ним можно добавлять дополнительные секции. Лучше хранить книги в закрытых шкафах, они не пылятся, не выгорают.

Книги, которыми пользуются реже и которые более ценные, лучше поставить в закрытый шкаф, а книги, которыми пользуются часто, можно поставить на письменном столе или открытых висячих или настольных полках. Такие полки можно сделать самому из тонких досок шириной около 15 см. К средней доске шириной в 40–50 см прикрепляют с двух концов на оконных петлях боковые доски, их назначение — поддерживать книги.

Расставляют книги в шкафах и на полках по-разному. Весьма экономна расстановка книг по формату, но этот способ неудобен тем, что когда все книги стоят вперемешку, нужную книгу бывает трудно найти. Лучше расставлять книги по тематике, тогда любую книгу легко отыскать, особенно если в каждом разделе они стоят по алфавиту, в порядке слева направо, начиная с верхней полки. Если вы хотите, чтобы книги всегда стояли по порядку, введите твердое правило, чтобы каждый член семьи, взявший книгу, ставил ее на прежнее место.

Лучше расставлять книги в шкафу в один ряд, тогда их можно достать без труда. Если же у вас глубокий книжный шкаф, то более нужные книги ставьте в передний ряд, а за ними те, которыми вы пользуетесь редко.

Книжные полки лучше делать такой высоты, чтобы можно было достать книгу без лестницы или стула. Нижнюю полку хорошо сделать с небольшим наклоном внутрь, чтобы не нагибаясь можно было прочесть название книги. Книги надо ставить прямо, перпендикулярно к полке, а не наклонно. Если их мало, поставьте книгодержатель у верхней книги. Не следует ставить книги слишком плотно — от этого они портятся. Книги большого формата можно класть на полку плашмя.

Предохраняйте книги от солнечного света, так как от него выгорают переплеты, желтеет бумага. Книгам вредит и сильная жара: от нее пересыхает бумага, ссыхаются переплеты. Поэтому книжные шкафы и полки должны стоять на некотором расстоянии от батарей центрального отопления и печей. Книги боятся сырости, пбэтому не следует ставить книжные шкафы и полки у наружной стены или вблизи водо- и газопроводных труб. Между книжными шкафами и стеной должно быть расстояние 2–3 см для свободного доступа воздуха. Необходимо оберегать книги и от вредителей — грызунов и насекомых.

Пыль также портит книги, поэтому их нужно регулярно чистить. Хорошо это делать пылесосом. При этом нужно, чтобы книги стояли достаточно плотно, так как иначе те из них, которые не имеют переплетов, могут растрепаться от сильной тяги воздуха. Полки также чистят пылесосом. Можно вытереть пыль с книг и мягкой сухой тряпкой, например, старым хлопчатобумажным трикотажем. Время от времени надо производить более тщательную чистку, снимая книги с полок и обтирая каждую из них, при этом полки тщательно вытирают влажной тряпкой. Ставить книги на место можно лишь тогда, когда полки совершенно просохнут. Книжные шкафы нужно регулярно (1–2 раза в неделю) проветривать, оставляя их дверцы открытыми на ночь.

При длительном пользовании книги изнашиваются, тогда необходимо сделать новые переплеты.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ЛЮБИТЕЛЯМ КНИГ.

Даже небольшая личная библиотека должна комплектоваться с учетом определенных требований и правил.

Прежде всего необходимо составить каталог. В имеющиеся в каталоге списки нужно регулярно вписывать каждую приобретенную книгу.

Для каталога можно использовать толстую тетрадь. Но если книг много, то следует завести картотеку. Библиотечная карточка заполняется в двух экземплярах: один по алфавиту авторов, другой — по тематике. Произведения одного автора следует ставить в таком порядке: вначале полное собрание сочинений, затем его отдельные произведения в алфавитном порядке по их названиям.

Чтобы легче было работать с каталогом, перед каждым разделом и подразделом нужно ставить разделитель, т. е. картонную карточку с выступом на 1,5–2 см выше библиотечных карточек. На нем обозначается название раздела или подраздела. Рекомендуется карту-разделитель окрасить в яркий цвет.

Рукописи и книги с годами, как и люди, стареют. Книга утрачивает эластичность, треплется, приобретает «больной» вид. Главные причины — перемены температуры и влажности, загрязненный воздух. Опасные враги ьниги: бактерии, плесень и насекомые-вредители. Особый вред книгам наносят жуки: кожеед, мучной точильщик, комнатная моль. Личинки жуков и моли прячутся в переплете или между листов книги, подтачивают ее, проедают «ходы». Насекомые опасны не только тем, что они буквально поедают книги, они являются и разносчиками грибковых болезней. Опасны они тем, что повреждение можно обнаружить лишь тогда, когда личинка превращается в жука или моль.

Книги, зараженные насекомыми, необходимо обрабатывать дезинсекталем или флицидом. Для этого состав набирается в пипетки и наносится каплями за переплет. Можно для этой цели применять и другие современные средства, предназначенные для борьбы с насекомыми. После такой обработки книги заворачивают в бумагу и держат одну — две недели в плотно закрытом ящике.

Опасна для книг и пыль, которая даже при незначительной влажности разлагается и способствует развитию микробов и появлению плесени. Особенно большой вред причиняет книгам плесневый грибок. Он главный возбудитель острозаразных заболеваний книжек. Вначале плесень появляется на корешках и переплетах книг, потом зловещими желто-серо-зелеными пятнами покрывают листы, съедая при этом текст. Плесень на книгах появляется в сырых, плохо проветриваемых помещениях. Резкая смена температуры также способствует появлению грибковых заболеваний книжек.

Чтобы как можно дольше продлить жизнь книги, нужно соблюдать основные требования. Специалисты установили, что книги любят умеренный и рассеянный свет, температуру 16–18° с относительной влажностью 50–60 %. Книжные шкафы и полки нужно чаще протирать и проветривать. Книги на них должны стоять свободно, тогда к ним облегчен доступ воздуха. Для борьбы с пылью можно пользоваться пылесосом. Необходимо время от времени перекладывать и пересматривать книжные шкафы и полки. Зараженные или «больные» книги изолировать и сразу же подвергать санобработке. Книги, зараженные плесенью, обрабатываются 2 %-ным раствором формалина (от него не остается пятен на бумаге). Нужно помнить, что обработку следует производить в «изоляторах», т. е. в отдельных ящиках (еще лучше вне помещения, где находятся книги), чтобы споры плесени не переселились на «здоровые» книги.

КАК ВЫВЕСТИ ПЯТНА НА КНИГЕ.

Свежее жирное пятно удаляется, если загрязненное место прогладить несколько раз горячим утюгом через промокательную бумагу. Давнишнее жирное пятно выводится смесью магнезии и бензина, после чего лист следует протереть влажным тампоном и просушить.

Чернильное пятно можно смыть перекисью водорода с добавлением двух — трех капель нашатырного спирта. А вот еще совет: чернильное пятно с бумаги хорошо смывается 20 %-ным раствором перекиси водорода или раствором щавелевой кислоты крепкой концентрации. Этим раствором пропитывают промокательную бумагу и прикладывают к пятну.

Ржавые пятна на страницах и обложке книги поможет вывести раствор лимонной кислоты.

Пятна от мух и тараканов хорошо снимаются уксусом.

Распространенным дефектом книги являются пятна от пальцев. Эти следы небрежного отношения с книгой следует снимать влажным, слегка намыленным марлевым тампоном, затем чистым влажным тампоном смывать остатки мыла. После этого книжный лист просушивают между двумя листами промокательной бумаги.

Книги читают все. Но далеко не все знают, как правильно читать книги. Врачи-окулисты рекомендуют: при чтении садиться так, чтобы свет падал слева, при этом не приближать книгу к себе даже на расстояние 30–33 см. Нарушение этих простых правил может вызвать близорукость. Однако держать книгу от глаз дальше 40 см также вредно для здоровья.

Хорошее освещение — главное условие гигиены чтения. Природное или искусственное освещение должно быть достаточным, но не очень ярким, иными словами равномерно-рассеянным, таким, чтобы не было резких перепадов. Очень устают глаза и от темноты, поэтому никогда не читайте в затемненном уголке комнаты или в сумерки. При искусственном освещении лампа не должна превышать мощность 50–75 ватт. Лампа, обязательно с абажуром, должна находиться слева. При чтении глаза должны быть защищены от прямого света.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ.

Чем только не увлекаются люди! Филателисты с нетерпением ждут выхода новой почтовой марки. Нумизматы собирают монеты, филуменисты — спичечные этикетки, филокартисты — почтовые открытки. Есть и собиратели репродукций, автографов видных государственных деятелей, артистов, писателей, ученых.

В Норильске есть уникальное собрание, в котором кроме 70 тыс. репродукций, есть 2400 оригинальных произведений советских и зарубежных художников и 3 тысячи книг по искусству, изданных в 25 странах. Автор коллекции — обладатель богатейшей Ленинианы, которая состоит из двух тысяч репродукций картин и рисунков, изображающих Владимира Ильича Ленина, 400 оригинальных произведений графики, живописи, более 100 тысяч почтовых марок, 40 юбилейных медалей, 380 книг и брошюр о Ленине, трудов Владимира Ильича Ленина на многих языках.

В Ленинграде есть коллекция, в которой собрано see, что относится к шахматам. Игровой комплект XVI столетия, который принадлежал думному боярину, тюремные шахматы из хлебного мякиша, фронтовые из винтовочных гильз и блокадные из картона. Шахматные доски из уральских камней, японские из перламутра, эфиопские из слоновой кости.

Круглые и четырехугольные, медные, серебряные и даже фарфоровые, увесистые и тонкие, как бумага, — каких только монет не увидишь в коллекции, собранной капитаном дальнего плавания из Владивостока. Есть в его собрании монеты с четким изображением, есть и такие, рисунок которых стерт временем. Любопытна англо-сакская монета, отчеканенная в ХIV в. Уникальна потомственная «Нарвитянка», выпущенная в XVI ст. в Нарве шведами. Но самое интересное в этом собрании — коллекция русских денежных знаков: монеты вольного Новгорода и Пскова, юбилейные рубли, выпущенные в разное время, монеты, ходившие при Борисе Годунове и Иване III, петровские алтыны и полушки. Кроме трех с половиной тысяч монет, в коллекции моряка находится множество денежных знаков разных стран мира. Очень интересны деньги, отпечатанные на особой ткани.

Собирание почтовых марок — филателия — один из наиболее распространенных видов коллекционирования. Им увлекаются не только дети, но и взрослые. И это не случайно. Как правило, выпуск каждой марки или серии марок бывает приурочен к тому или иному событию в жизни страны, к юбилейной дате. Каждая советская марка — это миниатюрный, художественно выполненный плакат, отмечающий победы и достижения народа, различные исторические события, запечатляющий образы выдающихся политических деятелей, ученых, писателей, художников, архитекторов. В марках отражается жизнь страны. Коллекционировать марки можно хронологически, т. е. в порядке последовательности их выпуска, либо по темам: Великая Октябрьская социалистическая революция; основоположники марксизма-ленинизма; Владимир Ильич Ленин; Советская Армия; Военно-Морской и Военно-Воздушный флот; Великая Отечественная война; СССР — оплот мира, демократии и социализма; СССР — могучая индустриальная держава; СССР — страна передового сельского хозяйства; политические деятели, знаменитые ученые, писатели, художники, композиторы, полковники и флотоводцы, путешественники и исследователи; физкультура и спорт; курорты СССР; исследование и освоение Арктики и Антарктиды; ордена и медали СССР и т. д. Внутри отдельных тем марки нужно располагать в хронологическом порядке.

По какому бы принципу коллекция ни составлялась, она будет иметь культурную и познавательную ценность лишь в том случае, если коллекция регулярно пополняется, а марки обрабатываются и хранятся с соблюдением условий, общепринятых в филателии.

Марки рекомендуется вклеивать в альбом или тетради, имеющие жесткий переплет. Если марки приобретаются отдельными экземплярами, а не целой серией, лучше вклеивать их в альбом после того, как подобраны все марки, необходимые для полной серии. Для этого держать неполные выпуски удобнее в так называемых классерах — альбомах с картонными листками, на которых укреплены полоски целлофана для закладывания марок.

Прежде чем поместить марку (особенно гашеную) в альбом или классер, ее надо предварительно отмыть, а затем расправить и высушить. Отмывая погашенную марку, не надо тереть пальцем оборотную ее сторону, так как можно ее испортить. При отмывании погашенных марок необходимо проследить, чтобы на остатках конверта не оказалось следов чернил, которыми был написан адрес — чернила могут полинять и, окрасив фон марки, исказить его первоначальный тон. Если марка наклеена на конверт яркого цвета, то отмывать ее надо в холодной воде, чтобы краска конверта не полиняла. Такую марку лучше отмывать отдельно. Еще лучше отклеить марку от конверта над паром и уже потом ее отмывать. Отмытую марку надо положить на промокательяую бумагу, тщательно расправить все зубчики и просушить другим листом промокательной бумаги. Затем следует поместить ее между двумя листами чистой белой бумаги, прикрыть куском картона и положить сверху две-три книги в качестве легкого пресса.

Непогашенные марки ни в коем случае нельзя опускать в воду: по правилам филателии, они должны быть обязательно с клеем на оборотной стороне. Если такая марка помялась, надо положить ее на несколько дней под пресс, например, в толстую книгу между листами чистой бумаги.

Наклеивать марки в альбом вплотную, всей поверхностью не следует. Марка должна быть прикреплена к листу альбома так, чтобы ее можно было приподнять, посмотреть на свет водяной знак, проверить зубцовку. Для наклейки марок надо пользоваться полосками бумаги шириной примерно 1 и длиной 2 см.

У марок с зубцовкой все зубчики и уголки должны быть в полной сохранности. При разъединении марок их нужно сначала несколько раз перегнуть по линии перфорации (зубцовки), тогда они легко оторвутся, а зубчики сохранятся.

Чтобы увидеть яснее водяные знаки, надо положить марку лицевой стороной вниз на стеклянное блюдце, под его дно поместить черную бумагу, затем налить в блюдце немного воды. Водяные знаки проступят очень отчетливо. Непогашенные марки следует просматривать в сухом виде на свет, так как от воды гуммировка портится.

Часто марки одного и того же рисунка отличаются друг от друга количеством зубцов. Его можно определить по специальной табличке — зубцемеру. Подсчитать зубцы без зубцемера можно через лупу, но это довольно трудно и может привести к ошибке. Во всяком случае надо иметь в виду, что обозначенная в каталоге зубцовка означает количество зубчиков не по всей длине марки, а на отрезке в 2 см. Беззубцовые марки подрезать нельзя.

Альбом с марками надо оберегать от сырости и в то же время не держать слишком близко к печам или батареям центрального отопления.

ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ.

Выжиганием можно заниматься и не умея рисовать, а копируя узоры и рисунки. Приборы для выжигания продаются готовыми комплектами в магазинах культтоваров и в хозяйственных. Для выжигания годятся самые различные сорта древесины. Начинать рекомендуется с более мягких пород, например с липы, переходя затем на более твердые — чинару, дуб.

Поверхность дощечки перед выжиганием следует тщательно обработать шкуркой. После этого на дощечку накладывается оригинал рисунка и переводится на дерево при помощи копировальной бумаги. Теперь можно приступать к выжиганию. Аппарат для выжигания снабжен проволочкой, накаливаемой электрическим током. Действуя проволочкой как карандашом, выжигают сначала контуры, а потом внутренние линии рисунка. При выжигании штрихов для фона наконечник с проволочкой водят сверху вниз (к себе).

Выжженные линии должны иметь мягкий темно-коричневый тон. Надо следить, чтобы он не переходил в черный и чтобы дерево не обугливалось — это портит внешний вид работы. При малейшем перерыве в выжигании надо тут же выключить трансформатор, обождать, пока раскаленная проволочка остынет, и только после этого положить выжигатель на стол. Для электровыжигателя надо сделать проволочную или жестяную подставку.

Выжженный рисунок можно раскрасить. Если дерево плохо впитывает краску, дощечку необходимо предварительно покрыть слабым раствором желатина и дать ей просохнуть. Можно при помощи кисточки смочить дерево водой. Для раскрашивания пользуются акварелью или масляными красками. Когда раскраска окончена, следует покрыть рисунок лаком или натереть воском.

ДОМАШНИЙ АКВАРИУМ.

Красивый аквариум доставляет много удовольствия любителям природы. Он может стать украшением квартиры. Интересно также вести наблюдения за жизнью рыб.

Аквариум должен быть достаточно большим, чтобы рыбки могли в нем свободно плавать и имели достаточно кислорода. Следует исходить из такого расчета, чтобы на одно ведро воды приходилось примерно 5 рыб, хотя цифра эта может значительно колебаться в зависимости от вида рыб.

Для совсем маленьких рыбок можно устроить аквариум в большой стеклянной банке с широким отверстием. Однако наиболее удобны аквариумы из плоского стекла, вставленного в металлические рамки и смазанного по краям замазкой с примесью сурика. Такой аквариум можно сделать самому или купить в магазине. Перед тем как впустить рыбок в аквариум, его наполняют соленой водой. Соли надо всыпать столько, чтобы вода имела соленый вкус. Воду оставляют на несколько дней. Это делают с целью устранения запаха сурика и замазки.

После этого аквариум тщательно прополаскивают и наполняют чистой водой.

На дно аквариума надо насыпать 3–5-сантиметровый слой чистого речного песка или гравия так, чтобы оно было покатое: с задней стороны этот слой песка должен быть толще, а с лицевой — тоньше. Это делается для декора, а также для того, чтобы остатки несъеденного корма и нечистоты не засоряли дно, а скапливались в одном, наиболее глубоком месте. Растения лучше садить у задней и боковых стенок аквариума, тогда лучше наблюдать за рыбками.

Если вы наполняете резервуар водопроводной водой, то рыбок можно в него впустить только через неделю, в противном случае хлорированная вода может им повредить. Температура воды должна быть постоянной 20–22°. Похолодание воды на несколько градусов может быть причиной заболевания рыб. Подогреть воду надо специальным подогревателем.

В аквариум надо поместить водоросли, которые являются не только украшением, но и снабжают рыб кислородом, поглощая при этом из воды выделяемый рыбами углекислый газ. В случае перенаселения аквариума воду нужно обогащать кислородом при помощи нагнетательного насоса, который накачивает в воду свежий воздух.

Аквариум не следует выставлять на солнце, так как это может привести к зарастанию мелкими водорослями. Важное значение имеет освещение аквариума, так как и рыбы, и растения должны иметь достаточное количество света. Лучшее освещение — боковое и верхнее. Можно также освещать погруженной в воду небольшой электрической лампочкой, которая во время холодов будет одновременно и подогревать воду. Аквариум необходимо накрывать стеклом для предотвращения попадания пыли на поверхность воды и образования пленки, затрудняющей обогащение воды кислородом. Между стеклом и ребром аквариума должна быть щель для прохождения воздуха.

Распознавание больной рыбы не требует большого опыта. Больная рыба кроется в углах аквариума, плавники у нее опущены вниз, она мало плавает или делает резкие неестественные движения, ловит воздух у самой поверхности воды и не пытается ускользнуть, когда ее стараются поймать. Признаком заболевания являются также наросты, белые точечки, белые или желтые пленки на коже, кровоточащие ранки на теле и лишенные окраски плавники. После перенесения больных рыбок в другую посуду, надо тщательно вычистить аквариум. Приступая к лечению рыб, следует заглянуть в специальную книгу или же посоветоваться с опытным любителем.

Раз в 3–4 дня из резервуара надо удалять с помощью резиновой трубки все нечистоты, скопизшиеся на дне. В аквариум надо долить чистой отстоявшейся в течение 10 дней воды. Если, несмотря на чистку, дно все еще загрязнено остатками корма, выделениями рыб, а также гниющими частями водорослей, аквариум надо вычистить основательно, поместив предварительно рыб в какую-нибудь другую посуду, наполненную водой из этого аквариума. Водоросли следует вынуть, удалить с них все потемневшие загнившие листья и осторожно промыть водой. Песок также надо тщательно промыть, а стенки аквариума вычистить ватой или бинтом. После этого аквариум можно наполнить той же профильтрованной или новой водой комнатной температуры, посадить водоросли и перенести в него рыбок. Чистка аквариума имеет большое значение, поскольку нечистоты, загнивая в воде, поглощают из нее кислород, а выделяют сероводород, который может быть причиной гибели рыбок.

Кормят рыбок специальным кормом, который можно приобрести в зоомагазинах.

Рыбы в аквариуме должны получать корм по мере возможности такой же, каким они питаются в нормальных условиях.

Кормление производят 1–2 раза в день маленькими порциями, чтобы не накоплялись несъедённые остатки. Живой корм рыбы предпочитают сухому. Помните, что рыб всегда лучше недокормить, чем перекормить.

Садовый участок и постройки на нем.

Всякий человек, вступающий на интересный и трудный путь садовода-любителя, постепенно становится агрономом, селекционером, мелиоратором, химиком, метеорологом и прежде всего строителем, причем строителем разносторонним.

Хозяевам садового участка предстоит просмотреть десятки книг, провести сотни проб и опытов, выслушать и прочесть тысячи различных советов.

В таком сложном деле, как возведение садового участка и работа на нем, очень важно положить хорошее начало.

Поэтому мы решили предложить вашему вниманию, читатель, ряд консультаций специалистов, рассказать о накопленном опыте по некоторым вопросам ведения садоводства и огородничества.

Советы, предложенные в этой книге, взяты из рекомендаций архитекторов, строителей, агрономов, а главное из опыта энтузиастов-любителей своего дела. Многие из них предлагают свои советы — итог многолетних поисков.

Коллективное садоводство прочно вошло в нашу жизнь. Еще 18 марта 1966 года Совет Министров РСФСР совместно с ВЦСПС приняли «Постановление о коллективном садоводстве рабочих и служащих в РСФСР». Аналогичные постановления были приняты и в других союзных республиках.

А в настоящее время в стране уже насчитывается более 24 тысяч садоводческих товариществ, в пользовании которых около 220 тысяч гектаров земли. Более 3,5 миллионов семей рабочих и служащих имеют садовые участки в коллективных садах.

Украинская ССР по площади садов занимает первое место среди республик Советского Союза. Коллективное садоводство на Украине объединяет сотни тысяч садоводов. Под коллективные сады только вокруг Киева выделено в бесплатное пользование несколько тысяч гектаров малопригодных земель. За последние годы вокруг Киева высажено сотни тысяч плодовых деревьев, миллионы кустов смородины, малины, винограда, земляники. Такие же сады заложены и при многих областных городах, индустриальных и промышленных центрах Украины.

Коллективными садами руководят областные советы садоводческих товариществ при областных исполкомах Советов народных депутатов и областных советах профсоюзов.

При многих областных советах работают агрометодические кабинеты, которые с помощью научных работников институтов, опытных станций и садоводов-практиков ведут большую лекционную и практическую работу в садоводческих товариществах. Садоводов консультируют и помогают им в работе агроуполномоченные садоводческие товарищества.

Государство оказывает всестороннюю помощь трудящимся в развитии коллективного садоводства, ежегодно выделяет дополнительные площади земли под коллективные сады.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве», принятом 14 сентября 1977 года, и «О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан» (январь 1981 г.) по всей нашей стране осуществляются новые мероприятия по улучшению землепользования в коллективном садоводстве, расширению прав членов садоводческих товариществ, совершенствованию их работы.

В этом постановлении указывается, что каждая семья, имеющая садовый участок, должна выращивать в своем хозяйстве плодовые и овощные культуры, а при возможности птицу и скот, внося таким образом свой вклад в решение задач по обеспечению населения сельскохозяйственными продуктами.

Министерства и ведомства принимают меры, способствующие расширению производства и продажи посадочного материала плодовых и ягодных культур-, садово-огородного инвентаря, садовых домиков с целью более полного удовлетворения спроса на них.

В результате такого внимания к садоводам-любителям уровень их практических знаний повышается, состояние садов улучшается, урожаи в коллективных садах возрастают.

Интересно отметить, что ежегодно в коллективных садах производится около 500 тысяч тонн фруктов и ягод, что составляет около 20 % объема этой продукции, реализуемой через государственную и кооперативную торговлю.

Оборудование садового участка и садового домика, выращивание фруктов, овощей, ягод, позволяют человеку постоянно общаться с природой, расширять свой кругозор во многих областях знаний.

Смена форм трудовой деятельности, работа в саду, на овощных грядках, на строительстве садового домика закаляют организм, действуют успокаивающе на нервную систему. Садоводы — самые общительные, коммуникабельные люди. И это понятно. Нельзя познавать это прекрасное искусство, не проявляя любознательность, не вступая в контакты с соседями, увлеченными этим же занятием. Сотни, тысячи садоводов общаются не только в пределах своих товариществ, но и ведут переписку с коллегами по всей стране, обмениваясь опытом, советами, семенами, саженцами.

Особую пользу приносит работа на садовом участке детям. Ребята, посадив дерево, выполнив вместе с родителями какую-либо другую работу в саду или в домике, получают трудовое воспитание, учатся понимать и беречь природу, обогащаются нравственно.

Достоинства увлечения садоводством и овощеводством связаны не только с благами, которые они приносят отдельным людям, но и с пользой для всего общества и государства.

Совместный отдых и труд всех членов семьи на садовых участках, а также совместная работа членов товарищества и их семей по оказанию взаимопомощи способствуют укреплению семьи, развитию чувства коллективизма. Предоставление участков в коллективных садах предприятий играет важную роль в закреплении квалифицированных кадров.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ!

Итак, вы купили садовый инвентарь (на первый случай), вооружились справочником садовода-любителя и вступили на путь владельца и хозяина садового участка.

Тут встает перед вами извечный вопрос первопроходца «Что делать? С чего начать?».

Какую подготовительную работу нужно прежде всего провести на своем участке? К числу главных можно отнести расчистку участка, корчевку, планировку, вспашку (перекопку) земли, предпосадочную разметку. Желательно также сделать анализ почвы — в агрохимических лабораториях областных и районных центров. Это позволит выбрать разумную «тактику» удобрения, а также известкования в случае необходимости уменьшить кислотность.

Если недалеко от участка растут дуб, клен, ясень, акация, липа, дикая лесная яблоня, то на таком участке будут хорошо плодоносить привитая яблоня и груша, слива, вишня, ягодные растения.

Наоборот, осока, хвощи и другие болотные травы указывают на то, что почва кислая и нуждается в улучшении до закладки сада (осушение, известкование).

Для нейтральных почв характерны злаковые травы. Участки, на которых грунтовые воды находятся выше двух метров от поверхности, нуждаются в осушении. В противном случае уже к началу плодоношения корневая система деревьев, попав в воду, начинает отмирать и дерево гибнет (сохнет вершина). Для проверки уровня грунтовых вод достаточно вырыть яму или заглянуть в ближайший колодец. Понизить этот уровень можно с помощью простейшей водоотводной канавы.

Можно пойти по другому пути — посадить деревья на холмиках и валах. Этот способ широко и с успехом применяют садоводы северных областей с переувлажненными землями.

На юге и в районах с континентальным климатом для сада лучше подбирать участок с направлением склона на север, северо-запад. Здесь деревья не страдают от солнечных ожогов, лучше сохраняется влага в почве, позднее распускаются почки, цветение меньше страдает от весенних заморозков и лучше сохраняется урожай.

В районах, где солнечных дней и тепла сравнительно немного, предпочтение следует отдавать склонам южного и юго-западного направлений.

На крутых склонах рекомендуется устраивать терассы и обрабатывать почву поперек склона с тем, чтобы предотвратить смыв почвы (как это сделать мы расскажем дальше).

Следует иметь в виду, что сады на склонах лучше растут и плодоносят. Это объясняется тем, что на склонах не задерживаются, а перемещаются в низины массы холодного воздуха, который оказывает губительное действие на сады, особенно в период цветения.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОВОЩЕВОДСТВОМ.

При выборе участка под огород рекомендуется прежде всего открытый, хорошо освещенный солнцем участок, расположенный с южной стороны от строений и насаждений, с ровным рельефом и южным уклоном, а также близким источником воды для полива.

Однако столь идеальный участок под огород не всегда и не всюду возможен. И на этот случай делаем оговорку, что огородник, не отступающий перед трудностями, может сделать образцовый огород даже на заброшенном пустыре, захламленном щебнем, строительным мусором. Для этого достаточно убрать весь этот хлам, привезти дерновую почву и внести в нее удобрения. Крупные склоны можно разделать в виде террас, почву с неглубоким слоем окультурить, то есть глубоко перекопать ее и регулярно удобрять.

Примеров энтузиазма и любви овощеводов к своему делу много. И о лучших достижениях в этой работе мы коротко расскажем в последующих рекомендациях.

Овощеводы в первую очередь должны знать механический состав почвы на своем участке. Что это такое? И в какой лаборатории нужно выяснять состав почвы.

Ни в какую лабораторию вам обращаться не нужно. Специалисты рекомендуют простые и надёжные способы для определения механического состава почвы.

Берут горсть почвы, увлажняют ее и пробуют скатать шарик. Если она рассыпается, почва песчаная, если почва супесчаная, шарик скатывается, но из него нельзя сделать какую-либо фигурку. Если же из шарика земли получится цилиндрик, значит почва глинистая. Но вот вы решили согнуть цилиндрик, и он при этом растрескался. Это верный признак того, что перед вами суглинок.

Возьмите земли побольше, смочите ее и попробуйте вылепить из нее кольца, жгуты и т. п. Если они легко сохраняют форму и не трескаются, значит почва на вашем участке тяжелая, богатая глиной и, следовательно, требует особого внимания для улучшения и удобрения.

Как же это сделать?

Вот какие советы дает кандидат сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдов.

Тяжелые глинистые почвы можно окультурить, внося соломенный навоз, компосты, песок, дерновую землю, минеральные удобрения (за исключением натриевой селитры). Осенью такие почвы перекапывают, не разбивая крупные комья.

В поймах рек глинистые почвы бывают сильно увлажненными или заболоченными, а поэтому здесь необходимо устраивать дренаж. Определите направление уклона, проройте в этом направлении канавки на глубину залегания грунтовых вод, вложите в них трубки или засыпьте их гравием, галькой, черепками, а сверху почвой. Все канавы должны сходиться в один ров, расположенный в самом нижнем месте. Это — коллектор, он заканчивается отстойником — более глубокой ямой, в которой будет скапливаться лишняя вода. Ее можно использовать летом для полива или же отводить в ручьи, овраги, речки и другие водоприемники.

Кислые почвы бывают преимущественно на пойменных землях с высокой влажностью. Для определения кислотности применяют специальную индикаторную бумагу, которую можно купить в магазинах химреактивов.

Можно определить и с помощью народных примет. Характерным признаком повышенной кислотности почвы является наличие на ней большого количества щавеля и хвоща. О том, что почва кислая, можно также судить по залегающей на небольшой глубине похожей на золу белесой прослойке.

Однако следует иметь точный ответ в отношении степени кислотности. А это лучше сделать в агрохимлабораториях. Такие лаборатории есть теперь в каждой школе.

Для улучшения кислых почв применяют известкование — внесение гашеной и негашеной извести или древесной золы из расчета 10 м². Можно также применять доломиты, мел, мартеновский и доменный шлаки, мергель, карбидную известь и многие другие известковые материалы. Доза их внесения зависит от кислотности и механического состава почва — на легких песчаных ее уменьшают, на тяжелых глинистых — увеличивают.

Вносить их лучше всего ранней осенью. Золу можно применять в любое время.

Солонцы и солонцеватые почвы. Признаки солонцов: весной почва долго «не созревает», мажется, а высохнув, становится твердой и трудно поддается обработке. Улучшать такие почвы очень трудно, так как они насыщены натриевыми солями.

Для нейтрализации вредных натриевых солей вносят по 3–6 кг мелкомолотого гипса на 10 м². Хорошие результаты дает сочетание гипса с навозом, но при этом должна соблюдаться последовательность: в первый год дается гипс, во второй — навоз. Осенью после перекопки участка вносят гипс, рассыпая его на поверхности и слегка заделывая граблями.

Улучшать солонцы можно также путем внесения извести, глиногипса, хлористого кальция, слабого раствора серной кислоты. Но эти материалы менее эффективны, чем гипс.

На небольших участках хороших результатов можно добиться землеванием солонцовых почв — нанесением плодородной почвы толщиной 20 см. Если по какой-либо причине этого сделать нельзя, можно рыть лунки глубиной 30–35 см и, заполнив их хорошей землей, высаживать рассаду или высевать семена растений, требующих большой площади питания (огурцы, тыквы, кукуруза и др.).

Песчаная почва плохо удерживает воду и питательные вещества. Для ее улучшения на небольших участках нужно снять верхний слой на 40–50 см, на дно уложить слой глины или глинистой земли (10–15 см), а затем снова насыпать снятую почву, смешав ее с торфом, навозом, минеральными удобрениями. Слой глины препятствует вымыванию питательных веществ из верхних слоев почвы. Вместо глины можно применить толь или полиэтиленовую пленку.

Иногда на всем участке нужно обновить грунт слоем 30–40 см. Для этой цели лучше всего брать дерновую почву с лугов или готовить листовую и компостную пемлю.

А теперь вновь вернемся к заботам садоводов.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ.

В этом разделе мы поговорим только о выборе для сада плодовых пород и сортов, поскольку присущие сорту хозяйственно ценные признаки являются результатом воздействия человека на биологическую природу растения.

В «Справочнике садовода» под редакцией доктора сельскохозяйственных наук профессора В. К. Зайца говорится о том, что по определению И. В. Мичурина сорт решает успех всего дела: «…сорт представляет собой улучшенное человеком растение, способное давать большой урожай и более высокого качества по сравнению с несортовыми посадками». И это, действительно, так, ибо без хороших сортов нет хорошего сада. Большая урожайность и высокое качество плодов, выращиваемых в саду, определяется его сортовым составом. Поэтому прежде, чем сажать сад, нужно правильно подобрать для него лучшие сорта по каждой породе.

Государственные и колхозные питомники выращивают саженцы десятков плодовых пород (яблоня, груша, айва, слива, алыча, абрикос, персик, черешня, вишня, инжир, гранат, хурма, виноград, грецкий орех, миндаль, фундук, рябина, обыкновенная и черноплодная, крыжовник, черная, белая и красная смородина, садовая крупноплодная земляника и другие), причем несколько сортов каждой такой породы районированы для данной области и зоны, района.

Вполне понятно, что каждому владельцу индивидуального сада необходимо распределить плодовые и ягодные растения таким образом, чтобы нужда семьи в свежих плодах, ягодах, овощах и в продуктах их переработки удовлетворялась на протяжении возможно более длительного периода года.

В саду нужно иметь разные породы плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, черешни, сливы, а там, где позволяют климатические условия, также абрикосы и персики. Необходим в каждом саду и ягодник — земляника, малина, смородина, крыжовник.

Каждая порода в приусадебном саду должна быть представлена сортами разных сроков созревания — от самых ранних до самых поздних. Это не значит, что нужно иметь много сортов. Даже, если их будет немного, желательно, чтобы они не повторяли друг друга по сроку созревания, а поспевали в разное время и в этом отношении друг друга дополняли.

Кроме плодовых и ягодных растений, в саду следует выращивать такие высоковитаминные и лечебные растения — рябина черноплодная, лимонник, калина, облепиха и др.

Как уже было сказано, в саду рекомендуется сажать районированные в данной области породы и сорта. Можно также подбирать сорта из числа районированных в соседних (близких по территории) областях. При подборе сортов яблони, груши и других плодовых культур следует отдавать предпочтение сортам скороплодным, слаборослым и более устойчивым к болезням, борьба с которыми в условиях небольшого индивидуального сада весьма затруднительна.

Мы не ставим цель рассказать подробно о сортах многих плодовых и ягодных культур. Сошлемся опять же на специальную литературу по этим вопросам, в которой излагается наука — помология или плодовое сортовыведение.

Каждому садоводу, тем более начинающему, настоятельно рекомендуем ближе познакомиться с помологией, так как эта наука занимается всесторонним изучением сортов в различных почвенно-климатических условиях с целью отбора лучших из них для производственного возделывания в определенных районах страны. Это как раз то, что нужно для вас, уважаемые читатели.

Мы же кратко скажем лишь о самой распространенной плодовой культуре — яблоне, поскольку она пользуется особой популярностью у любителей-садоводов. И с каждым годом появляются новые сорта, выведенные селекционерами.

В южных районах хорошо вызревают яблони высококачественных сортов — Ренет Симиренко, Джонатан, Бумажный ренет, Розмарин, Апорт Алма-Атинский, Калвиль снежный, Вагнера, Пармен зимний золотой и другие.

В районах Центра, Белоруссии, Прибалтики яблоня также хорошо растет, но сорта уже другие: Антоновка, Коричное, Пепин шафранный, Мельба, Анис, Папировка.

В районах Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока произрастают в открытой форме (без укрытия) только сравнительно мелкоплодные сорта — Ренетки и местные зимостойкие гибридные формы.

Непоправимую ошибку допускают садоводы-любители, приобретая материал в районах, где климатические условия резко отличаются от места их будущего произрастания.

Многие садоводы-любители северных областей пытаются приобрести саженцы теплолюбивых плодовых растений — абрикоса, черешни, грецкого ореха и других, а южане приобретают крыжовник, черную смородину и т. п.

В конце концов, и те и другие бывают разочарованы тем, что теплолюбивые растения на севере вымерзают, а ягодные растения, дающие хороший урожай в северных широтах, плохо растут и почти не плодоносят на юге. Поэтому саженцы следует приобретать в ближайшем питомнике.

В коллективном любительском саду можно иметь большой набор плодовых пород и сортов, культивируемых в районе, — яблонь, зимних, осенних и летних сортов, вишен, слив и ягодников.

Из ягодных культур повсеместно хорошо растет и плодоносит садовая крупноплодная земляника. Земляника — растение вечнозеленое, она не сбрасывает листья осенью. Поэтому очень важно, чтобы они как можно скорее были укрыты снегом. Тогда они не гибнут. А ранней весной, как только сойдет снег, продолжают свою жизнедеятельность.

Начинающим садоводам-любителям следует помнить, что с посадочным материалом, привезенным из других районов, можно занести в сад опасных вредителей и болезни и нанести тяжелый ущерб не только себе, не только своему садовому коллективу, но и целому сельскохозяйственному району.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО.

Посадку плодовых деревьев производят весной до набухания почек или осенью — примерно за месяц до начала морозов. В северных и восточных районах предпочитается весенняя посадка, в средней полосе яблоню можно сажать весной и осенью, косточковые породы и груши лучше сажать весной; в южных районах хорошие результаты дает осенняя посадка.

Посадочные ямы следует копать заблаговременно: для весенней посадки — осенью, для осенней — за 15–20 дней до посадки. Для яблони и груши посадочные ямы копают шириной не менее 1 м, глубиной 50–60 см, для вишни и сливы — шириной 80 и глубиной 40 см. На малоплодородных почвах ямы делают шире на 25–50 %.

Посадочную яму заполняют землей верхнего слоя; нижний малоплодородный слой разбрасывают и вместо него используют верхний пахотный слой земли, взятый из междурядий сада.

В нечерноземной полосе в каждую яму вносят под яблоню и грушу 20–25 кг перегноя или компоста, 1–1,6 кг суперфосфата, 150–200 г хлористого калия или 1 кг печной древесной золы. На кислых подзолистых почвах в каждую яму вносят 1–1,5 кг извести пушонки. Под вишню и сливу нормы удобрений уменьшают вдвое.

На черноземных почвах в каждую яму вносят 12–15 кг перегноя или компоста, 300–400 г суперфосфата, 60 г хлористого калия, 200 г печной золы, 60 г аммиачной селитры. Перегной и известь смешивают со всей почвой, предназначенной для посадочной ямы. Две трети минеральных удобрений вносят на дно ямы и одну треть смешивают с землей, которой засыпают нижнюю часть ямы. В почву верхней половины ямы, где размещаются корни дерева минеральные удобрения не вносят. Корни засыпают землей (без минеральных удобрений). Если внесены минеральные удобрения, надо растения в первые годы после их посадки хорошо поливать.

В центр ямы до посадки дерева вбивают на глубину 15–20 см, кол длиной до 1,4 м, в зависимости от высоты штамба. Вершина кола должна быть немного ниже сучьев кроны.

За неделю до посадки в яму до половины или на три четверти ее глубины насыпают отлогим холмиком удобренную землю. Перед посадкой деревьев холмик слегка утаптывают ногой. Саженцы тщательно осматривают и больные или поврежденные корни обрезают острым ножом. Перед посадкой корни деревьев опускают в жидкую почвенную болтушку и немедленно сажают. Высота почвенной шейки должна быть при посадке на 3–5 см выше уровня почвы, а при полной осадке ее в яме — на уровне почвы.

Сажают деревья вдвоем. Один ставит дерево на холмик, равномерно расправляет по холмику земли корни и тщательно распределяет руками между ними рыхлую землю. Другой засыпает яму землей и равномерно утаптывает ее ногами.

После окончательной засыпки ямы землю утаптывают вторично. Затем делают на ширину ямы лунку с валиком по краям и наливают в нее 2–3 ведра воды. Образовавшиеся при этом пустоты засыпают рыхлой землей. После полива почву приствольного круга покрывают соломистым навозом, торфом или компостом слоем 7–10 см.

Посаженное дерево временно привязывают мочалом (не туго) к колу, чтобы его не раскачивало ветром. Летом подвязку делают более плотной.

Весной основные ветви кроны обрезают на 1/4–1/3 их длины. Весной и летом при засушливой погоде посаженные деревья 2–3 раза поливают водой. Почву в приствольных кругах поддерживают в разрыхленном и чистом состоянии.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ.

Прежде всего надо знать, что плодовые и ягодные культуры — растения многолетние, произрастающие на одном месте десятки лет, а потому важно при закладке сада не допустить промахов, позднее ошибки трудно бывает исправить.

Посадите, например, яблоню неизвестного сорта, начнет она давать урожай через 6–7 лет, а яблоки окажутся невкусные, непривлекательные на вид, деревья болеют, часто погибают.

Выбирайте плоды и сорта, которые в вашей, местности хорошо произрастают, обильно плодоносят и долговечны. Такие сорта выращивают местные плодово-ягодные питомники. Если ваш сад в средней полосе РСФСР, не приобретайте саженцы на рынках и завезенные из южных районов.

Не увлекайтесь многосортностью. Достаточно посадить 3–4 зарекомендовавших себя сорта яблок. На 6 сотках целесообразно посадить 10–12 яблонь (зимних сортов — 4–5; осенних — 3–4; летних — 2–3); вишни — 5–6, крыжовника 4–5 кустов; черной смородины — 10–12; белой и красной — 3–4; малины — 70–80, земляники — 400–500 кустиков.

Осенью, в разгар отпуска саженцев из питомников наблюдаешь иногда такую картину: саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников перевозят в городским транспорте с необорванными листьями. Это плохо! В любых случаях на саженцах необходимо удалить листья, не повредив почек. Листья испаряют воду, растения подсушиваются.

Не допускайте излишней загущенности в посадках, в дальнейшем это отрицательно отразится на росте и урожайности насаждений.

При посадке разместите садовые насаждения так: яблоню и грушу — на расстоянии 3–4×6 м, вишню и сливу — 3×3 м, крыжовник и смородину—1,5×1,5 м, малину посадите в сплошную канаву с расстоянием 0,6–0,7 м между растениями. Землянику лучше посадить на грядку в 2 ряда с расстояниями 30–40 см между рядами и 25–30 см между саженцами.

ЛЕТО В САДУ.

Деревья и ягодные кустарники в зеленом убранстве, хорошо растут. Но вместе с ними на приствольных кругах появляются и сорняки. После прошедшего дождя уплотняется почва, не пропускает к корням воздух.

Вооружившись мотыгой или садовыми вилами, взрыхлите почву вокруг растений, но неглубоко, чтобы не повредить корни. Сорняки будут уничтожены. Не злоупотребляйте частым рыхлением — пользы от этого мало. Да и поливать растения надо по мере необходимости, когда почва подсыхает. Когда вода после полива впитается в почву и сверху образуется корочка, надо прорыхлить, а если найдется навозный перегной или размельченный торф, прикрыть приствольные круги небольшим слоем. Это хорошо удержит влагу в почве и будет препятствовать росту сорняков.

В первый год после высадки никаких удобрений саженцам не дают. Достаточно тех, что были внесены в посадочную яму.

Не придумывайте для себя лишней работы в саду, как это иногда делают некоторые начинающие садоводы, которые чуть ли не каждую неделю почву рыхлят и саженцы поливают. Особенно вредно поливать часто и понемногу, да еще и очень холодной водой.

Вредителей и болезней в саду пока мало, отпадает необходимость приобретения и пользования ядохимикатами. Если и обнаружите на ветвях одиночных гусениц, тлю, то просто снимите их и уничтожьте.

Не допускайте излишнего уплотнения, загущения посадок. В саду должны быть удобные для прохода дорожки, свободный доступ к хозяйственным постройкам, к месту хранения удобрений. Используйте площадь участка так, чтобы ваши посадки не затеняли соседних насаждений.

В саду неизбежно накопление отходов (строительный мусор, срезанные ветви и т. п.). Их нужно сжигать. Костры разрешается разводить лишь за пределами сада в отдаленных от построек местах, с обязательным соблюдением установленных правил пожарной безопасности.

УТЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

В районах с суровыми зимами плодовые сады следует закладывать, как правило, весной. Вишню в средней полосе также наиболее целесообразно сажать весной.

Чтобы предохранить от вымерзания корневую систему молодых деревьев яблони, посаженных осенью, их необходимо окучивать. Обычно это делают одновременно с посадкой или несколько позже, но обязательно до наступления морозов. Вокруг ствола дерева насыпают холмик земли высотой 15–20 см и хорошо его уплотняют. Утепляют корневую систему также торфом, навозом и другими рыхлящими материалами, раскладывая их вокруг дерева слоем в 8–12 см.

Для защиты от зимних повреждений и морозов стволы молодых деревьев и основные ветви обвязывают ветками хвойных пород, стеблями камыша, подсолнечника и кукурузы. Иногда применяют обвязку лубками, толем. Такая обвязка защищает также от зайцев и мышей.

Обвязку деревьев производят поздней осенью, но обязательно до наступления морозов и выпадения снега. Хорошей защитой против ожогов является побелка известью стволов и основных сучьев молодых деревьев. Ее надо проводить также поздней осенью.

В районах, где выпадает много снега и предполагается наступление сильных морозов, деревья окучивают снегом, нагребая его к дереву до уровня основных скелетных веток.

Весной необходимо снять материалы с приствольных кругов как можно раньше, так как они задерживают прогревание почвы и начало роста корней.

КОГДА И КАК СНИМАТЬ ЯБЛОКИ.

Осенние сорта яблок снимают, когда начнут опадать здоровые плоды. Зимние же срывают задолго до так называемой потребительской ценности. Пусть они еще тверды и не совсем сахаристы, но при лежке приобретут и нежность и приятный вкус. Признаки наступления срока съема у сортов, подлежащих длительному хранению, такие: Пепин шафранный начинают убирать при бледно-розовой окраске, Антоновку обыкновенную и Анис серый — в начале опадения здоровых яблок (последняя декада августа), Осеннее полосатое и Мельбу — в пору потемнения семян (до 25 сентября). Грушу бессемянку срывают дней за 15 до окончательной зрелости, то есть, когда ее плоды еще по цвету зеленые. Дольше всего до начала октября, остаются на ветках яблоки, устойчивые к осыпанию: Славянка, Скрижапель, Кандиль-китайка и Пепин шафранный. Их срывают, не откладывая дело до морозов.

Для съема яблок необходим некоторый инвентарь: высокие корзины-столбушки, обшитые изнутри материалом, или ведра с мягкой обшивкой, лестницы-стремянки. К ручкам тары лучше приделать деревянный крюк — так удобнее вешать корзину на сучок или на перекладину лестницы. Неплохо и в руках иметь метровый деревянный крюк: им легко подтягивать ветки с плодами.

Срывают яблоки умеючи. Вот некоторые требования при их сборе: плоды нельзя мять и нажимать на них пальцами; не царапать их ногтями; яблоки в корзину опускать, а не бросать; плодоножки не обламывать и не обрывать. При съеме яблоко захватывают ладонью, затем указательный палец прикладывают к плодоножке возле прикрепления ее к ветке и, поворачивая яблоко вверх, отрывают вместе с плодоножкой. Стряхивать урожай с дерева ни в коем случае нельзя: битые плоды для хранения непригодны. Влезать на дерево лучше в мягкой обуви: ботинки срывают кору, оставляя трудно заживающие раны. Лестницу надо ставить прочно и так, чтобы не повредить ствол. Плоды начинают снимать с нижних веток. Уборкой яблок занимаются в сухую погоду, после обсыхания росы.

Снятые яблоки сортируют на два сорта и брак. К первосортным откладывают лучшие плоды с плодоножкой, характерные по форме и окраске, чистые, диаметром не менее 5 см для круглых и 4,5 см для овальных. Яблоки второго сорта могут быть типичные и нетипичные по форме и окраске, но обязательно с плодоножками. Размером плоды, как правило, мельче первосортных. Все остальные яблоки отойдут к бракованным, пригодным разве для домашней переработки на соки, джемы и повидло.

Лежкие сорта яблок на хранение складывают в ящики вместительностью от 16 до 25 кг. Их укладывают на слой стружки или соломы, бочком, чтобы ножки каждого плода были направлены в одну сторону. Ряды могут быть прямые и диагональные. Каждый слой перестилают упаковочным материалом: стружкой, бумагой или соломой. Полные ящики закрывают и ставят в хранилище подальше от овощей, так как яблоки легко впитывают запахи.

Правильно упакованные яблоки могут пролежать достаточно долго: Боровинка и Титовка — примерно месяц; Осеннее полосатое и Анис алый — два, а зимние сорта: Антоновка, Бабушкино, Скрижапель — до семи месяцев.

КАК ЛЕЧИТЬ ДУПЛА ДЕРЕВЬЕВ.

Своевременное лечение дупел значительно продлевает срок жизни и продуктивный период плодового дерева, а также повышает его стойкость против неблагоприятных условий.

Лечить дупло нужно в начале его образования: чем оно меньше, тем быстрее зарастает.

Вначале очищают дупло от мертвой древесины и зачищают острым ножом его края до здоровой.

Большие дупла очищают с помощью круглой стамески на длинной ручке, которая имеет вид скребла. Обработанные дупла дезинфицируют 3 %-ным раствором медного купороса (300 г препарата на 10 л воды.) Затем забивают щебнем или измельченным кирпичом и заливают густым цементным раствором (одна часть цемента и шесть частей песка и одна часть извести). Небольшие дупла заливают только цементным раствором. Края раны зачищают до живой древесины и замазывают садовой смолой или смесью свежего навоза и глины (1:1) с дополнением отходов шерсти и сена, что способствует быстрому зарастанию ран.

Лечат дупла ранней весной или весной. Края раны замазывают весной.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОГОРОД.

Мы умышленно чередуем изложение материалов по садоводству с овощеводством, поскольку, планируя плодовый сад, в целях более рационального использования земли нельзя забывать об огороде.

Для многих видов овощных культур подходят затененные участки возле изгородей, стен беседок и других мест, где нельзя разместить многолетние деревья или кустарники ягодников.

К тому же в первые годы между посадками молодых деревьев образуется много свободной площади. Ее целесообразно занять под овощи.

С чего начать?

С чертежей и серьезных раздумий, но отнюдь не с перекопки земли лопатой.

Одно из основных условий успешного огородничества — это правильное размещение и чередование культур. Поэтому внимательно осмотрите участок, вычертите его план на бумаге, в котором предусмотрите размещение грядок, помня при этом, что культуру одного и того же семейства овощей не следует высаживать рядом и одну после другой раньше чем через 2–4 года, так как они поражаются одними и теми болезнями и вредителями.

Чтобы не допустить ошибки в таком важном деле, как возделывание огорода, советуем принять во внимание рекомендации специалистов.

Распространенные растения относятся к одиннадцати ботаническим ремействам:

Пасленовые — томаты, перцы, баклажаны, фезалис, картофель;

Тыквенные — огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки, патиссоны, люфера;

Зонтичные — морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп, любисток, анис, кориандр, тмин;

Крестоцветные — капуста, брюква, редис, редька, репа, хрен, листовая горчица, катран, рапс, кресс-салат;

Бобовые — горох, фасоль, бобы, чечевица, соя, арахис;

Лилейные — лук, чеснок, спаржа;

Маревые — свекла, шпинат, лебеда садовая;

Гречишные — ревень, щавель;

Сложноцветовые — салат, артишок, цикорий, эстрагон;

Злаковые — сахарная кукуруза;

Губоцветные — мелисса лимонная, майоран, базилик, мята перечная, тимьян, розмарин.

Чтобы получить хороший урожай и избежать болезней растений следует выращивать овощные культуры по предшественникам.

Так например, капуста хорошо растет после картофеля, огурцов, лука, гороха. Допустимый предшественник — томаты.

У томатов, перца, баклажан — прямые предшественники огурцы, лук, бобовые. Допустима и капуста.

Лучшими предшественниками огурцов являются горох, кукуруза, бобовые. Допустимы картофель и томаты.

Лук дает хороший урожай после картофеля, томатов, гороха, огурцов, а также капусты и кукурузы.

Столовую свеклу и морковь следует выращивать после огурцов, картофеля, капусты, кабачков. Допустимыми предшественниками считаются томаты, лук.

Ранний картофель нужно сажать по таким предшественникам, как капуста, огурцы, лук, бобовые, корнеплоды, кукуруза.

Еще один ценный совет: если у вас найдется возможность удобрить огород навозом, помните, что на участке, где он вносился осенью (в первый год) лучше выращивать разновидности капусты, кроме брюссельской и кольраби, огурцы, салат и другие культуры, продукцией которой является вегетативная масса. Морковь, сельдерей, свеклу столовую, редис, редьку, хрен, томаты и лук следует размещать на этом участке на второй год, а фасоль и горох — на третий.

ГОДОВАЯ СТРАДА ОГОРОДНИКА.

Урожай овощей зависит во многом от правильной обработки почвы. Обработка делится на предпосевную (весеннюю) и подготовительную (осеннюю), которая и является основной.

В конце октября, а то и в первой половине ноября, можно еще продолжать вспашку и перекопку участков, вести подзимний сев овощных культур.

Если на огороде почва недостаточно освоена и малоплодородна, то при хорошей погоде под осеннюю сплошную перекопку на штык лопаты полезно внести торфоминеральный или другой любой компост (не менее полуведра на квадратный метр). Опытные огородники роют на штык — полтора котлованы и заделывают опавшие древесные листья, траву, печную золу, растительные остатки. Эти органические вещества улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие.

При перекопке земли тщательно выбирают остатки, обрезки корней и корневищ, многолетних сорняков (осот, пырей, одуванчик, вьюнок, лютик и другие), уничтожают гусениц майского жука (хруща), медведок и их личинки, жука-щелкуна и его личинки (проволочник).

На тяжелой и особенно кислой почве, на которой растут хвощ, щавель малый и конский, пикульник, мята, подорожник, иван-да-марья, торица, вереск, под осеннюю перекопку вносят известь или золу (300–500 г на 1 м²).

Участки, предназначенные под раннюю капусту и картофель, с осени хорошо удобряют навозом, компостом. Под лук, ранние столовые корнеплоды (на пучок) и под ранние зеленые овощные культуры — салат, шпинат, укроп, редис — одновременно с компостом, полуперепревшим навозом, перегноем вносят по 30 г на 1 м² фосфорных и калийных удобрений, до трех стаканов древесной золы. Смешанные ценные удобрения, в которых кроме фосфора и калия, содержится азот (нитрофоск, огородная смесь), вносят весной. Разравнивать вскопанную осенью почву и разбивать комья не следует. Комковатая поверхность лучше задерживает снег, в почве больше накапливается влаги, в ней быстрее гибнут вредители. Часть их, оказавшихся на поверхности, выберут птицы.

В ноябре начинают подкармливать птиц, устраивая для них кормушки. Их сбивают из досок, фанеры и подвешивают на дереве или шесте, размещая рядом с овощными плантациями и в садах.

На участке расставляют щиты или раскладывают ветви для снегозадержания. Ваши осенние заботы о почве на этом будут закончены.

Весной, как только почва «созреет», ее следует обязательно забороновать. Это предотвратит потерю столь необходимой для получения дружных всходов влаги. Другие обработки весной свести к минимуму, лишь на заплывающих тяжелых почвах можно допустить весеннюю перекопку.

ХРАНЕНИЕ И ЗАГОТОВКА ОВОЩЕЙ.

Зеленые овощи можно хранить в холодильнике достаточно долго. Зелень сельдерея в полиэтиленовом пакете остается свежей пять — шесть недель. Кочанный салат (срезанный вместе с кочерыжкой) — до полутора месяцев. Шпинат может храниться практически в течение всей зимы. Растения срезают, оставляя 3–4 см корня, связывают в пучки и замораживают в морозильнике.

Сушить можно практически любые овощи. Коренья моют, очищают, режут тонкими ломтиками, раскладывают на картон, бумагу, фанеру или нанизывают на нитки, как грибы и развешивают на сквозняке, но не на солнце. За 5–6 солнечных дней на открытом воздухе (но в тени), или за 8–10 дней в комнате при температуре 20° они высыхают. Можно сушить и на противне в духовом шкафу.

Листья петрушки, сельдерея, укропа сушат под лучами солнца, над плитой, в духовом шкафу. Затем измельчают в ступке и сохраняют в виде зеленой пудры (можно и не измельчать). Подают на стол как приправу к первым и вторым блюдам.

Засаливать различные овощи можно вместе, составляя самые различные смеси для заправки первых и вторых блюд. Для этого зелень петрушки, сельдерея, укропа моют и мелко шинкуют. Корнеплоды, а также лук репчатый или порей моют и режут ломтиками, кольцами или пластинками. На 1 кг приготовленных таким образом овощей для придания смеси приятной остроты и запаха добавляют стручок острого и 3–5 стручков сладкого перца, очищенного от семян и тонко нарезанных.

Овощи тщательно перемешивают с 20 % соли, смесь раскладывают в стеклянные банки, уплотняют, закрывают бумагой и завязывают.

Хранят эту приправу в обычных комнатных условиях.

Для маринования огурцов и помидоров отбирают здоровые плоды, одинаковые по размеру и спелости, укладывают их вертикально (без плодоножек) в чистую банку, перемежая их зеленью сельдерея, петрушки, укропа, листьями смородины, хреном, эстрагоном и измельченным чесноком. Всего на трехлитровую банку кладут до 30 г специй. На этот же объем готовят маринад: воды 1300 г, соли 60 г, сахара 8 г, перца горького и душистого — 6–8 зерен, гвоздики 6 шт., 5 листьев лаврового листа. Все это кипятят в эмалированной посуде 10–15 минут. Когда раствор остынет, в него добавляют 60–100 г 5 %-ного уксуса и заливают в банку. Банки с огурцами и помидорами стерилизуют в кипящей воде 10–15 минут, после чего закупоривают.

СОКИ ИЗ ОВОЩЕЙ.

Морковный сок лучше всего готовить осенью из мелких и поврежденных корнеплодов. Морковь тщательно моют в холодной воде, измельчают и отжимают. Если механических приспособлений нет, то корнеплоды трут па терке и отжимают в марлевом мешочке.

Для придания приятного вкуса и повышения питательности в сок рекомендуется добавить равное количество 10 %-ного сиропа, можно слегка подкислить лимонной кислотой.

Сок разливают в любую стеклянную посуду и в течение 20–25 минут стерилизуют, затем остужают и фильтруют, процеживая через марлю или фланель. Снова сок разливают в бутылки, прикрывают их пробками и ставят в широкую кастрюлю. На ее дно кладется подставка, или несколько слоев марли, или, наконец, слой соломы, чтобы бутылки не касались дна. В кастрюлю наливается холодная вода и кипятится 20–25 минут. Затем бутылки охлаждают и закупоривают. Хорошо залить горлышки сургучом.

Для приготовления томатного сока используют зрелые плоды, желательно одного сорта. Помидоры тщательно моют в холодной воде, удаляют плодоножки и вновь моют. Мелкие плоды разрезают пополам, крупные — на дольки и кладут в широкую эмалированную кастрюлю. Добавляют примерно 15 % воды и нагревают дб размягчения плодов. Полученное пюре протирают сквозь сито. Сок наливают в эмалированную кастрюлю, нагревают до 80–85° и разливают в бутылки. Их стерилизуют в кипящей воде и закупоривают.

Капустный сок можно получать двух видов: из свежей и из квашеной капусты.

Квашение проводят по обычной, хорошо известной технологии. Получающийся при этом сок сцеживают в стерилизованную эмалированную, стеклянную или деревянную посуду и выдерживают 3–5 часов до полного осветления. Сок осторожно, чтобы не взмутить осадок, процеживают через двойной слой марли или фланель, подогревают до 70–80° и разливают в бутылки.

Для приготовления сока из свежей капусты ее моют, измельчают, выжимают сок. В остальном есть одно отличие в технологии: период осветления удлиняется до 12–14 часов.

Можно уменьшить кисловатый вкус капустного сока, добавляя в него сахарный сироп. Пастеризацию бутылок с капустным соком проводят обычным способом.

Сок ревеня можно приготовить из неогрубевших черешков. Листовую пластинку обрезают (в ней преобладает щавелевая кислота, а в черешках — яблочная). Черешки очищают от волокон и моют в холодной воде, разрезают на дольки по 2 см, бланшируют 1–2 минуты и погружают в холодную воду. Из охлажденного ревеня отжимают сок. Хорошо добавить в готовый сок 1/3 малинового, земляничного, смородинового или любого другого сока.

При приготовлении сока из огрубевших черешков щавелевую кислоту осаждают мелом. На 10 л сока берется 15 г толченого мела, смесь тщательно размешивается, ей надо дать отстояться 9–10 часов. Сок фильтруют через двойной слой марли или фланель, разливают в бутылки и стерилизуют.

САДОВОДЫ РАССКАЗЫВАЮТ.

Золотистый ковер из осенних опавших листьев в саду таит в себе большую опасность для деревьев и кустов. Множество невидимых невооруженным глазом спор опасных болезней садовых растений нашли себе в листьях надежное убежище. Здесь зимуют споры парши яблони и труши, пятнистостей, ржавчины, антракноза смородины, мучнистой росы крыжовника, серой глины ягод земляники и других болезней. Под листьями укрылись на зимовку и вредители сада. Наступит весна, и споры оживут, придут в движение насекомые, возобновят свою вредоносную деятельность на почках, цветках, листьях, плодах.

Борьбу с врагами сада надо начинать прямо с осени. Собирайте и сжигайте опавшие листья, а оставшиеся тщательно заделывайте оборотом пласта. Собранные листья можно уложить и в компостные кучи, но тогда обязательно сверху покрыть их слоем земли, торфа.

Не останутся листья на зиму в саду — меньше будет хлопот в следующем году по опрыскиванию и опыливанию деревьев и кустарников против вредителей и болезней.

Надземные части яблони (ствол и ветви) выдерживают снижение температуры до –45°, а корни без укрытия снегом могут погибнуть даже при морозе 10–12° (у груши при –9°).

Распустившиеся цветки яблони повреждаются заморозками в 1,5–2°, а молодые завязи плодов и при 0,5–1°.

Почки плодовых деревьев начинают набухать, когда устойчивая среднесуточная температура воздуха превысит + 5°.

Почему-то принято все ненормальности в кроне плодового дерева исправлять лишь садовым ножом или пилой. А ведь иногда можно обойтись и без этих инструментов, особенно в садоводстве любительском.

Вот, например, в кроне дерева неудачно размещена ветвь. Она мешает росту других ветвей, заглушает их, и сама растет плохо. Проще, конечно, ее срезать. Но таких ветвей может быть несколько. И сколько в этом случае будет нанесено дереву ран, долго не заживающих и отрицательно влияющих на последующее его состояние!

А попробуйте такую ветвь осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она оказалась в свободном пространстве кроны и не мешала другим. Если это получится, то закрепите ее в таком положении. Для этой цели можно использовать деревянные рейки-распорки или веревку, проволоку, груз и т. п.

Во всех случаях важно лишь одно: не допустить повреждения коры ветвей. Под распорками и в местах привязки должны быть положены мягкие прокладки, а в дальнейшем надо следить, чтобы обвязка не врезалась в кору ветвей, которые, как известно, утолщаются.

В этом отношении большую ценность представляет нехитрое приспособление некоторых садоводов, которое может соорудить каждый. Возьмите рейку и две полоски прочной ткани шириной 2–3 см. В конце рейки вбейте по короткому гвоздику без шляпок. Полоски ткани оберните вокруг подлежащих отклонению веток и закрепите на гвоздиках. Такое приспособление (см. рисунок) не повреждает кору, а пользу дает большую. Растяжка, ветви нужна только одно лето. Потом ее можно будет снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.

И в наши дни, хоть и редко, но случается, что в садах появляются кроты. Несведущие хозяева пытаются избавиться от этих животных. Бороться с кротами не нужно, так как польза от них неизмеримо велика по сравнению с теми неприятностями, которые они доставляют садоводу.

Крот — насекомоядное животное. Проделывая в земле ходы, он поедает большое количество личинок, вредных для растений хрущей (майских жуков), зимующих куколок огневки, повреждающих ягоды смородины и крыжовника, слизней и многих других вредных насекомых, обитающих в почве. Садоводу очень трудно бороться с такими вредителями садов, и крот тут может оказать большую услугу.

Правда, крот уничтожает и встречающиеся на его пути безвредных дождевых червей, а передвигаясь под мелкими растениями, иногда приминает их. Но зато крот никогда не подгрызает корней плодовых и овощных растений. Ну, а если крот чрезмерно хозяйничает в саду, его вылавливают западнями, которые размещают по кротовым ходам.

Безвредны и садовые черные муравьи. На деревьях их привлекают сладкие выделения тлей, которыми они питаются. Если на дереве нет тли, там и нет муравьев. А вот, например, рыжие хищные муравьи также приносят неоценимую пользу, уничтожая бесчисленное множество гусениц и других насекомых — вредителей деревьев и особенно кустарников. Одно семейство такого муравейника за лето уничтожает до 3–5 миллионов вредных насекомых.

ОВОЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ ЗИМОЙ.

Зимой можно выращивать витаминную зелень из лука-репки, свеклы и петрушки. Для этого нужны: деревянные ящики размером 50x40 см и высотой 10–12 см, посадочный материал и хорошая почва.

При выращивании лука-репки на зелень сажают лук-выборок диаметром 3–5 см. Лучшие сорта — многозачатковые — Ростовский, Бессоновский, Погарский, Спасский. Перед посадкой лук замачивают на 10–12 часов в теплой воде (30–35°) и обрезают верхнюю часть луковицы (шейку) до «плечиков». Посадка мостовым способом (почти вплотную друг к другу). Сверху лук слегка прижимают дощечкой и засыпают влажной землей. На один ящик высаживают 2,5–3 кг посадочного материала.

После посадки первые 8–10 дней ящики могут стоять в темном или полутемном помещении. Лучшая температура воздуха 16–18°. Как только лук начнет прорастать, ящики переносят на подоконники или в другое светлое место и поддерживают температуру 20–22°, По мере необходимости лук поливают. К уборке приступают при высоте пера 25–30 см. Средний урожай зеленого лука с одного ящика 4,5–5 кг.

Для выгонки свекольника отбирают корнеплоды весом 50–60 г и высаживают мостовым способом (как можно ближе друг к другу). На один ящик требуется 4–5 кг свеклы. Чтобы верхушечные почки не загнивали, головки посаженных корнеплодов землей не засыпают. Через 8–10 дней ящики переносят из полутемного помещения в светлое место. 1–2 раза в неделю осторожно поливают. При выращивании желательно поддерживать температуру 18–20°. Через 30–35 дней свекольник убирают. Прирост листа к весу корнеплода достигает 15 %.

Зелень петрушки выращивают в светлом помещении. Для посадки берут корнеплоды весом 25–50 г. Лучший сорт для выгонки — корневая сахарная. Высаживают петрушку в политые бороздки с расстояниями: между рядами 5–6 см и между корнеплодами 1–2 см. Головки петрушки землей не засыпают. В ящик высаживают около 2 кг корнеплодов. Поливают осторожно между рядами, стараясь не замочить головок. Лучшая температура 18–20°. Листья петрушки за зиму срезают два раза, а после третьего выращивания зелени ее убирают вместе с корнеплодом.

Урожай (корнеплоды и листья) по сравнению с весом посадочного материала больше на 10 %, а главное — свежайшая, богатая витаминами зелень петрушки.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА — ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА.

Уместно ли по отношению к садовому участку употреблять слово озеленение. Ведь разбивка плодового сада — это и есть озеленение.

Не только уместно, но и необходимо. Есть категория владельцев садовых участков, которые полностью или частично отказываются от посадки огорода, фруктовых деревьев, ягодника. Они придают участку вид маленького парка с изумрудными лужайками, декоративными плескательными бассейнами, беседками и т. п.

Такое использование участка не совсем рационально с точки зрения материальной отдачи (имеется в виду урожаи овощей и фруктов). Однако оно допускается в целом ряде случаев обусловливающих состояние здоровья, пристрастие к декоративному садоводству и т. п.

Кроме того, озеленение придает участку привлекательный вид и украшает архитектуру садового домика. Палисадник и живые зеленые изгороди по внешним границам участка защищают дом от солнцепека, ветров, уличных шумов, пыли и т. п., улучшают санитарно-гигиенические условия. Посадка плотных кустарников и высоких цветущих растений маскирует сарай, летнюю кухню, компостную кучу и т. п.

Палисадник рекомендуется делать закрытый (барьерный), если фасад обращен на юг или запад, и открытый (силуэтный) при фасаде, обращенном на север или восток.

Барьерное оформление заключается в сплошной посадке декоративных кустарников с групповым или одиночным размещением деревьев. Силуэтное оформление — это прерывистое озеленение с раздельным размещением деревьев, различных по высоте и форме кроны, вдоль уличной границы палисадника, по углам участка, у входа и въезда на участок.

Растения подбирают по таким показателям: требовательность к почвенным условиям, высота, форма кроны, время, красота цветения, декоративность листьев весной, летом и осенью.

Вог несколько главных рекомендаций специалистов по озеленению.

Малотребовательные к плодородию почвы растения: клен ясенелистный, виноград дикий, акация желтая, вишня японская, боярышник, тополь черный, дуб пушистый, шиповники, бересклет.

Более требовательные к почвенным условиям: пихта, граб, лещина, ясень, дуб летний, сирень, бузина, туя западная, липа.

На песчаных почвах хорошо произрастают: клены, береза, ракитник, облепиха, жимолость, осина, тополь, дуб красный, смородина золотистая, акация белая, ива.

Пихта, клен, береза, можжевельник, лиственница, рябина, липа имеют в зрелом возрасте кроны с пирамидальной, колонно- и конусовидной формами.

Шаровидную крону имеют: клены полевой, остролистный и красный, каштан конский, яблони сибирская и лесная, акация белая, берест.

Есть еще так называемая плакучая крона. Этот любимый в народе силуэт имеет клен серебристый, береза, черемуха, ива белая, Липа серебристая, можжевельник казацкий.

Окраска листьев весной, летом и осенью играет не последнюю роль в декоративном озеленении:

Светло-зеленая — клен ясенелистный, береза, лимонник, акация желтая, ясень зеленый, жимолость, роза коричневая, рябина;

Темно-зеленая — пихта, каштан конский, граб, шиповник;

Серебристо-белая — пихта европейская, клен серебристый, облепиха, тополь белый и туркестанский, ива белая, липа серебристая;

Красноватая — барбарис, лещина, бересклет, роза краснолистная;

Золотисто-желтоватая — пихта кавказская, клен полевой, ракитник «золотой дождь», тополь канадский;

Пестролистная — клен, барбарис, дерен белый, ясень, черемуха, бузина, бересклет.

Осенью листья абрикоса, клена остролистного, винограда дикого, барбариса Тунберга, боярышника, бересклета, дуба красного, рябины, калины окрашиваются в красные, оранжевые и фиолетовые тона.

Любители озеленения стараются подбирать виды растений так, чтобы обеспечить на участке непрерывное цветение их с апреля по август.

В апреле цветет вишня войлочная, в мае — боярышник, вишня пенсильванская, груша лесная, каштан конский, рябина, черемуха, яблоня, айва японская, ракитник, сирень ранних сортов, бузина, лох, жимолость, в июне — акация белая и желтая, вишня степная, жасмины, шиповники «красавица севера», краснолистный, французский, различные сорта обыкновенной сирени и сирень венгерская, в июле — гордовина, гортензия, акация желтая, липа, продолжается цветение шиповника «красавица севера», в августе — гортензия и некоторые другие редкие растения.

Многие растения имеют исключительно красивые плоды. Среди них особенно отличаются: бархат амурский (черные, будто полированные плоды), барбарис (красные), бузина и рябина (ярко-красные гроздья), дерен белый (молочно-белые), жимолость съедобная (темно-голубые крупные ягоды), лимонник (темно-красные), облепиха (золотистые), черемуха виргинская (пурпуровые гроздья).

Если говорить о запахах, то в первую очередь нужно назвать белую акацию, катальпу, черемуху, жасмин, сирень, лох, тополь душистый.

В чем преимущества вертикального озеленения? К важнейшим элементам благоустройства садового участка относится и вертикальное декоративное озеленение стен, террас, беседок, арок, маскировка надворных построек. Конечно, при подборе растений следует, в первую очередь, отдавать предпочтение плодовым культурам, которые, обладая необходимыми декоративными качествами, приносят и материальную пользу.

Довольствуясь для своего полного развития всего лишь полоской земли шириной в 30–50 см, эти растения способны увить зеленью, цветами и плодами любую поверхность, будь то стена, беседка или терраса. Если вы хотите придать им какую-то интересную форму или контуры, сделайте для вьющихся растений специальные опорные сетки и решетки.

Из вьющихся растений между штамбами деревьев создаются декоративные гирлянды, направляемые по шнуру или проволоке, а также зеленые пирамиды. В центре круга или квадрата ставится кол, к вершине его идут шнуры от колышков, забитых на окружности или на стороны и углах квадрата.

Помогая молодым сеянцам обвиваться вокруг опоры, нужно помнить, что вьющиеся растения, за исключением хмеля, обвивают опоры по часовой стрелке.

Из однолетних применяют для этих целей бобы турецкие красные, горошек душистый, хмель японский, тыкву фигурную. В ряде справочников рекомендуется использовать для озеленения заборов, стен, садовых беседок высокорослые, лиановидные томаты сорта Де-Барао. Они дают очень красивые, вкусные и целебные плоды, по многим качествам превосходящие некоторые сорта помидоров. В наших условиях эта культура отлично растет и плодоносит. Уход за этими гигантами такой же, как и за обыкновенными томатами.

Из многолетних растений в условиях средней и южной полос нашей страны культивируют виноград амурский (растет до 5 ж высоты), виноград пятилистный или дикий (дает плети до 8 л), виноград мичуринский буйтур (до 15 м).

О пользе лимонника и говорить нечего. Его вьющиеся 5–6-метровые стебли дают не только красоту, но и лекарство. Хмель и разные сорта перца также нужны в хозяйстве. Однако занимать ими землю на огороде нет смысла. Они отлично растут, обвивая заборы и стены.

В условиях средней и южной полосы нашей страны отлично зарекомендовал себя древогубец. Это растение приносит радость своей удивительной красотой. Вообразите себе усыпанные розовыми гирляндами пятиметровые вьющиеся ветви. Особую оригинальность эти растения имеют зимой. Его красные и оранженые плоды не боятся морозов и на фоне белого снега создают прекрасное зрелище.

Для создания арок и пирамид наиболее пригодны обильно цветущие плетистые розы, выносливые в условиях средней полосы. Назовем некоторые: Доротти Перклис (до 2,5 м), цветы вишнево-розовые, цветет в июне; Кримсон Камблер (3–3,5 м), цветы розово-малиновые с огненным оттенком. Хорошо прижился в наших садах «Нью-Даун» (до 3,5 м), цветы крупные, махровые, светло-розовые с серебристым оттенком, с очень приятным запахом. Цветет в июле — августе. Беседка или арка, увитая такими розами, превращается в какое-то дивное, волшебное творение.

О газонах. Мы уже говорили об экономном отношении к каждому клочку земли на садовом участке, о рациональном его использовании. Однако трудно удержаться от соблазна иметь в саду хотя бы крошечную естественную лужайку — газон — со свежей травой. Простейшим и красивым покрытием поверхности террасы является хорошо ухоженный стриженный газон. На этом естественном мягком дышащем кислородом ковре полезно играть детям.

Как же сделать газон? Его создают на хорошо обработанной и удобренной почве посевом газонных злаковых и бобовых трав: мятлика овсяницы, вики, пырея, клевера и др. В продаже имеются готовые смеси газонных трав. Универсальный газон создается посевом равных частей тимофеевки и мятлика лугового.

Сеять лучше ранней весной на глубину 2–3 см из расчета 5 г смеси семян на 1 м², с заделкой граблями.

Газон требует систематического скашивания (с удалением скошенной травы), хорошего полива, чистоты от сорняков, удобрения (10 г селитры на 2 л воды для 1 м²) или же проводится поверхностное внесение жирного компоста в начале зимы слоем 2–3 см с примесью древесной смолы, что способствует уничтожению замшелости газона.

Разве есть ковер, который может сравниться по красоте с так называемым мавританским газоном. Он создается посевом семян газонных трав в смеси с семенами красиво цветущих растений (ирис, колокольчики, мак, ромашка, незабудка, маттиола, табак, резеда, ноготки и др.).

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ЦВЕТОВОДАМ.

Трудно себе представить садовый участок без цветов. Они не только украшают сад, но и всегда, в любую пору года радуют глаз, защищают нас от пыли, шума, жары. Фитонциды, выделяемые цветами, — это не только аромат, поднимающий наше настроение. Это и лекарство, пагубно действующее на болезнетворные микробы.

О цветах написано сотни книг. Наша же цель дать сравнительно новые рекомендации, разработанные станцией цветоводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии и Ботаническими садами АН УССР.

Специалисты настоятельно и уже давно рекомендуют безрассадный способ выращивания однолетних цветов.

В апреле непосредственно в открытый грунт на робатках и клумбах специалисты рекомендуют высевать такие холодостойкие растения, как астра, левкои, душистый горошек, антирринум (львиный зев), маки, васильки, календулу (ноготки), космею, кохию, алиссум, маттиолу и некоторые другие. Этот рациональный метод ценен не только тем, что избавляет любителей-цветоводов от трудоемкой работы по выращиванию рассады в комнатных условиях, но и тем, что растения, выращенные безрассадным способом, как правило, меньше болеют черной ножкой, фузариозом и другими опасными грибковыми болезнями, особенно если поливать всходы розовым раствором марганцовки и своевременно прореживать.

Мелкие семена перед посевом смешивают с сухим песком (1 чайная ложка семян на 0,5–1 стакан песка), заделывают просеянной землей неглубоко (0,5–1 см). Мочить, проращивать семена не стоит, бороздки же перед посевом полить нужно, закрытые семена обожмите линейкой и слегка замульчируйте просеянным торфокомпостом.

Специалисты советуют подкормить селитрой или мочевиной все перезимовавшие двухлетние и многолетние цветы и декоративные кустарники, предварительно прорыхлив почву вблизи них и слегка разокучив. После подкормки замульчировать торфокомпостом.

Кусты пионов, склонные к подгниванию стеблей (махровый ранний красный), разокучить, вырезать больные части, промочить раствором марганцовки фиолетового цвета, обсыпать толченым древесным углем и подокучить серой (полевой) землей, но не перегноем. После такой обработки заболевание обычно прекращается.

В последнеее время распространилось опасное заболевание флоксов мучнистая роса. Если своевременно не принять меры, ценные сорта могут окончательно погибнуть. Начинать борьбу нужно как можно раньше, как только появятся ростки. До цветения нужно ежемесячно опрыскивать растения и почву под ними одним из следующих препаратов: хлорокисью меди (30 г) или кальцинированной содой (50 г соды + 50 г мыла), а в жаркие дни — коллоидной серой (100 г на 10 л воды). Во время цветения, чтобы не загрязнить растения, лучше всего опрыскивать медномыльным раствором (10–20 г медного купороса + 100–200 г мыла. Препарат готовят на дождевой воде). Больные растения для размножения не пригодны.

Кратко о наиболее популярных цветах. Гвоздика Шабо — многолетнее растение, но выращивается как однолетнее. Цветет все лето и осень.

Цветоводы особенно ценят сорта Жанка Дионис — снежно-белого цвета, Рейнроз, — нежно-розового, Роза Кенигин — темно-розового, Огненный король — ярко-красного с оранжевым оттенком, Рубин — темно-пурпурно-красного, Неро — большой цветок темно-красного цвета с черным оттенком.

Гвоздика любит свет и почти не боится холода. Она хорошо растет на суглинистой почве.

Размножают гвоздику семенами, которые высевают в теплицах. Позже растения пересаживают в ящики или горшочки. В марте рассаду выносят в полутеплые парники или в начале апреля — в холодный. В грунт ее высаживают в конце апреля или в начале мая.

Гладиолусы. Мало в природе цветов с таким фантастическим по числу сортов «потомством».

Цветоводы выращивают тысячи садовых сортов, которые отличаются друг от друга формой, строением, размерами цветов, высотой растения, сроками и протяженностью цветения — с весны до ноябрьских заморозков. Но особено поражают гладиолусы своей окраской — удивительной, неповторимой и какой-то сказочной.

В климатических условиях Украины гладиолусы в открытом грунте не зимуют. После первых же заморозков их выкапывают, вначале просушивают на солнце, а потом на протяжении 2–3 недель держат в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25°. Лишь после такой обработки луковицу очищают от остатков стебля, корней, отделяют «деток», т. е. вновь образованные клубни. Зимой луковицы сохраняют в сухом помещении при температуре 5–8° тепла и влажности воздуха 60–70 %.

Размножаются гладиолусы луковицами и почками. Чтобы продолжить сроки цветения, высаживают гладиолусы в два-три срока: вторая половина апреля, первая и вторая половина мая.

Еще об одном любимом в народе цветке — георгине. В 1789 году это растение завезли в Европу из Центральной Америки как кормовую культуру. Клубни георгина долгое время употребляли в пищу, как теперь картофель.

Это растение удивительное во многих отношениях. Цветет она с конца весны до приморозков, когда уже почти все растения отцвели.

Среди множества сортов наиболее оригинальны махровые георгины — шаровидные, декоративные, кактусовые и хризантемообразные.

Размножаются георгины делением клубней. Клубни высаживают в грунт в апреле или в начале мая. Черенки берут у маточных растений в феврале — марте. Для этого срезают под углом ростки длиной 5–8 см и высаживают в чистый речной песок. Его насыпают слоем 8–10 см. Под песок можно насыпать 1–2-сантиметровый слой грунта. Лучшая температура грунта для укоренения черенков 20–22°, а воздуха 23–26°. Кроме того, воздух должен быть влажным. При таких условиях черенки через 8–10 дней укореняются. После этого их можно высадить в торфоземляные горшочки для лучшего укоренения или в открытый грунт по 3–5 штук в лунку. Расстояние между лунками 60–70 см, а между рядами — 80–100 см.

Семенами георгины размножаются редко, так как при этом утрачиваются сортовые признаки растения.

На протяжении лета георгины следует 1–2 раза подкармливать навозом. Клубни цветка нужно выкапывать до наступления больших морозов. Держать их надо в сухом помещении при температуре 2–10° тепла. Зимой клубни необходимо несколько раз просмотреть и загнившие места вырезать ножом и присыпать толченым древесным углем. Пересохшие клубни нужно увлажнять, сбрызгивая водой.

Несколько слов о жасмине — декоративном кустарнике с красивыми душистыми цветами. В природе существует более 50 видов, из которых 30 растет на Украине. Садовые формы его отличаются друг от друга размерами куста — от карликового до огромного (о м в высоту), размером и формой цветков, оттенками их окраски — от белого до кремового или цвета морской волны.

Цветы жасмина источают сильный очень приятный аромат, ни с чем не сравнимый по своему букету.

Размножается семенами, черенками, делением куста. Любит плодородный садовый грунт с умеренной увлажненностью.

Необыкновенно красив сорт жасмина Горностаевая мантия. Его ветки с множеством нежных тончайших цветков свисают до земли, как белая мантия.

Цветоводство — серьезное и красивое занятие. Истинный цветовод при желании в специальной литературе всегда найдет ответы на интересующие его вопросы.

ЦВЕТОВОДЫ РАССКАЗЫВАЮТ.

Чтобы в вашем саду всегда было много красивых цветов, нужно подобрать их по времени цветения.

Раньше всех зацветают луковичные: сциллы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Их можно посадить в грунт осенью (в сентябре). Весной, как только сойдет снег, покажутся листья и цветы.

Виола и маргаритки считаются поздневесенними цветами, но при хорошем уходе они будут цвести у вас на участке все лето.

В начале июня цветут пионы — белые, розовые, красные. Размножаются они делением кустов. Куст обычно делят в августе на 4–5 частей через 6–7 лет.

Вслед за пионом появляются причудливые цветы ирисов. Их кусты благодаря крупным мечевидным листьям декоративны и после отцветания. Размножается это растение делением корневищ.

К многолетним относятся аквилегия, дельфиниум, лилейник, астильба, флокс, которые цветут летом.

Флоксы можно размножать и делением кустов, и черенкованием. Черенки лучше брать в первой половине лета. В каждом из них должно быть 1–2 междоузлия. Сажать их можно в парники или непосредственно в гряды, в хорошо обработанную землю.

Красиво и ярко оформить участок вам помогут летники. Из этих цветов можно создавать пятна самых разнообразных оттенков: ярко-красные (сальвия, циния), сине-фиолетовые (гелиотроп, агератум), желтые (бархатцы, ноготки, эшшиольция), розовые (бегония, семперфлоренс), белые или сиреневые (аллиссум), пепельно-серые (цинерария маритима).

Все эти растения размножаются семенами. Одни из них можно посеять сразу на постоянное место (ноготки, маки, эшшиольция, кларкия), а другие — с длительным периодом развития — необходимо посеять ранней весной (в марте) в теплых парниках или ящиках на окнах квартиры. Сальвию, бегонию и лобелию высевают очень рано — в январе — феврале.

РАСТЕНИЯ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ПОГОДУ.

Определить, какая погода будет в ближайшие часы или на другой день, можно по многим признакам, в частности по некоторым растениям.

Листочки ленкоранской акации перед надвигающейся грозой поникают, а ее розовые цветки сжимаются. Цветки желтой акации обычно сильно пахнут вечером. Если их аромат вы чувствуете солнечным утром, знайте — это к грозе. Перед ненастьем усиливается запах у сирени, золотистой смородины, левкоя и петуньи, а цветы акации выделяют много нектара.

Обратите внимание на любой цветник: небо чистое, погода хорошая, а ипомея, мальва, наготки уже плотно сложили свои лепестки и словно увяли — значит будет дождь… После дождя лепестки снова раскроются.

Удивительно чувствительны к изменениям, погоды цветы сорняка — василька колючеголового, растущего в Крыму. Цветки этого растения — мелкие желтые звездочки — раскрываются обычно очень рано, перед восходом солнца. Если они раскрылись, то, несмотря на пасмурное утро, можно ожидать хорошую погоду днем.

Столь же чутко реагирует на изменение погоды и мокрица, растущая на огороде. Ее невзрачные цветки раскрываются рано утром, если к 9 часам они не раскрылись, наверняка будет дождь.

Перед ненастьем поникают листья некоторых лесных растений, например кислицы и лесной крупки. На широких нарядных листьях конского каштана перед наступлением продолжительного ненастья происходит обильное выделение клейкой жидкости.

Растения — предсказатели погоды — есть и на лугу. Так, перед пасмурной погодой складывают свои листья луговой клевер, цветы лугового сердечника поникают, донник в это время сильно пахнет, а цветки одуванчика, козлобородника, мать-и-мачехи, чертополоха закрываются.

ЧТО И КАК СТРОИТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ.

Каждый владелец садового участка, если он хочет стать грамотным и рациональным хозяином, должен активно и смело включаться в интересные и увлекательные дела, какими являются строительные работы и благоустройство на садовом участке. Мы имеем в виду землеустроительные работы, строительство домика и хозяйственных помещений, устройство парников, теплиц, временных укрытий, сооружение беседки, самого простого бассейна, русской бани или сауны, изготовление элементарной мебели в дачных условиях и т. п.

Мы надеемся, что обобщенные рекомендации по всем этим вопросам, тщательно отобранные автором как из богатого опыта специалистов-архитекторов, строителей, так и домашних мастеров, имеющих опыт в благоустройстве садовых участков, будут для вас, уважаемые читатели, интересными и поучительными.

Я сначала начерчу Дом такой, какой хочу… В. Маяковский

Строить что-либо, тем более дом, без проекта нельзя. Проектов и способов строительства садовых домиков как в отечественной, так и зарубежной практике, в настоящее время огромное множество. Вы можете ознакомиться с ними в специальной литературе.

Наша же задача — рекомендовать вам, уважаемые читатели, рациональные, удобные, недорогие сооружения, которые как можно полнее отвечали бы своему назначению и имели связь с окружающей природой.

Строительство по типовому проекту снимает с садоводов многие хлопоты и облегчает работу. В настоящее время широкую популярность приобрело также строительство летних садовых домиков по индивидуальным проектам.

Нормативы на проектирование и строительство садовых домиков в разных республиках нашей страны не одинаковы. Так, например, в Украинской ССР полезная площадь садового домика должна составлять не более 20 м², веранды — 10 м². На садовом участке разрешается построить хозяйственный блок площадью не более 15 м². В нем можно разместить душ, туалет, кладовые, вольеры для птиц и кроликов, ульи для пяти пчелосемей. В домике или в хозяйственной постройке устраивается погреб.

В последнее время большую популярность получили типовые проекты, разработанные институтом Укрнииграждансельстрой. Они предусматривают рациональные методы строительства летних садовых домиков из кирпича и деревянных конструкций.

Мы уже договорились, что вашему вниманию, читатель, мы будем предлагать проекты, по которым вы сможете построить практичные, в то же время весьма оригинальные и вполне доступные широким слоям владельцев садовых участков, домики и хозяйственные сооружения. Для такого примера мы выбрали рекомендации киевского архитектора М. И. Барановского — автора многих печатных изданий.

Доступной ценой и минимальной сложностью при строительстве отличается тип однокомнатного домика, состоящего из жилой комнаты и веранды или террасы для отдыха. Приготовление пищи осуществляется вне домика — под навесом или на открытой площадке, а вспомогательные помещения (кладовая, туалет, душ) находятся в хозяйственной постройке.

При необходимости такой домик можно усовершенствовать, сделать его жилищем для продолжительного времени. В нем, кроме жилой комнаты, можно оборудовать кухню-нишу. Условия отдыха в однокомнатном домике можно существенно улучшить, если устроить альков — нишу для кровати.

Дополнительным местом для отдыха на открытом воздухе при садовом домике может служить терраса — площадка, примыкающая к домику и не имеющая крыши. Площадь террасы не нормируется.

Терраса может иметь ограждение в виде свободно стоящих каменных или деревянных стен. Очень красивы решетчатые, деревянные или керамические ограждения, а также барьеры в виде живой изгороди.

Пол террас может быть самым разнообразным — из каменных плит, дерева, кирпича.

Красивое и прочное покрытие можно сделать из кругляков. Делают их следующим образом. Толстое бревно распиливают на равные части, затем обязательно пропитывают антисептиком — любым средством против гниения древесины. После этого кругляки вкапывают в землю. Участки земли между кругляками засевают травой.

Домик с двумя жилыми комнатами на уровне первого этажа рекомендуется устраивать для большой семьи при отсутствии мансардного этажа. Одна из двух комнат должна быть большой. Другая — обычно это спальня — может иметь минимальные размеры. В двухкомнатном домике целесообразно устроить кухню-нишу. Выделять отдельное помещение для кухни нежелательно, так как уменьшаются размеры жилых комнат.

Кухня. Площадь отдельного помещения кухни в садовом домике составляет 3–4 м². Она оборудуется плиткой (на твердом топливе, газовая или электрическая), столом-шкафом для обработки продуктов, навесным шкафчиком для посуды и небольшим холодильником.

Кухня-ниша отделяется от пространства жилой комнаты занавеской. Оборудуется плиткой, столом-шкафом и раковиной.

Удобство, а главное комфорт отдыха значительно повышается при устройстве дополнительных комнат в мансардном этаже. Обычно там размещают одну — две спальни. Такое решение позволяет при небольших затратах, рационально используя пространство под крышей и не увеличивая объема здания и площадь застройки, существенне расширить полезную площадь.

Если такой домик используется в холодное время года, рекомендуется устраивать переднюю площадь до 3 м². Обязательным элементом домика является веранда. Это неотапливаемое помещение (но лучше с одинарным остеклением) предназначено для отдыха и сна на открытом воздухе, для приема пищи и детских игр. Использовать веранду в качестве передней нерационально. На веранде уместна плетеная, а также упрощенная мебель из строганых досок или кругляка. Особое внимание нужно уделить озеленению веранды. Для вьющейся зелени делают специальные декоративные решетки.

НАЧАТЬ НУЖНО СНАЧАЛА.

Итак, вы выбрали проект однокомнатного садового домика. Теперь можно приступать к строительству. Это не значит, что нужно брать лопаты, кирку и рыть котлованы для фундамента дома. До этого еще далеко. Нужно прежде всего, подумать, где рыть и как распределить не только постройки, но и каждое дерево.

Чтобы в дальнейшем не жалеть о содеянном и избежать труднопоправимых ошибок, нужно все рассчитать. Нужно взять лист бумаги, карандаш и рулетку, тщательно измерить участок, вычертить его план на бумаге и определить всему свое место: от самого домика до последней грядки. У специалистов это называется распределением функциональных зон, взаимной их увязкой.

Последуем их советам и определим такие функциональные зоны: домика и хозяйственную, сада-огорода, отдыха. Строительство каждой зоны может иметь несколько вариантов. Возьмем более целесообразные, прошедшие испытания временем и в связи с этим рекомендованные специалистами для практического внедрения.

Зона домика. В нее входит также площадка перед входом. Удобства отдыха во многом зависят от местоположения домика на участке. Его ставят у дороги с небольшим отступом (палисадником) от нее, в глубине или же в центре участка.

Расположение домика у дороги нежелательно, так как шум от нее и пыль будут постоянно мешать отдыху. Не лучший вариант и местоположение в глубине участка.

Пожалуй, самым правильным будет разместить домик в центральной части участка, несколько ближе к дороге. При таком варианте жилье будет достаточно изолировано от дороги. Перед ним делают декоративные посадки, разбивают огород. За домиком можно принимать солнечные и воздушные ванны.

Зона отдыха представляет собой площадку прямоугольной или неправильной формы размером примерно от 10 до 15 м². Она примыкает к зоне домика или находится в стороне от нее. Площадка может быть защищена от ветра деревянной стеной (экраном), живой изгородью и т. д.

Для приема воздушных ванн и отдыха в тени устраивают навес или перголу, увитую виноградом или плющом. Хорошую тень дает большое дерево лиственной породы — шелковица, орех, яблоня. В зоне отдыха ставят стационарную или переносную садовую мебель, оборудование для занятий физкультурой (перекладину, шведскую стенку, и др.).

Если в семье есть дети, в зоне отдыха следует создать уголок для игр. В зависимости от возраста детей в уголке устанавливают песочницу, качели, бум, стол со скамьей.

Зона сада-огорода обычно самая большая по площади. На ней находятся плодовые деревья, огород, ягодник, плодоносящие кустарники. Об этой зоне и ее использовании мы говорили выше, в главах о садоводстве и огородничестве.

Хозяйственную зону всегда следует размещать за садовым домиком в глубине участка, в одной линии с хозяйственными зонами других соседних участков.

На площадке, отведенной для хозяйственной зоны, строятся хозяйственные постройки, небольшой дворик, площадка перед хозяйственной постройкой, компостная яма или ящик размером 1,5×1,5 м.

В тех редких случаях, когда владельцы участка не разбивают сад, огород, не возводят хозяйственные постройки, большая часть участка отводится под сплошной зеленый газон, на котором расположены домик, деревья, цветущие кустарники, цветы. Вместо хозяйственной постройки иногда сооружают русскую баню или сауну.

Как место отдыха садовый участок несомненно должен быть красивым и уютным для отдыха. Для достижения этой цели сажают цветы, прокладывают дорожки, строят беседки, и даже садовые камины, бассейны, красивые ограды и т. п.

Однако нужно отметить нерациональность такого метода. Отказ от посадки огорода, фруктовых деревьев, ягодников — ничем не оправданная форма владения земельным участком. Нужно стремиться к тому, чтобы садовый участок использовать универсально — и для отдыха и в практических целях — для производства фруктов, овощей для своей семьи.

Это вам самим под силу.

Позади осталась ответственная работа. Вы разбили участок на функциональные зоны, завезли необходимый материал для строительства. Приближается заветная цель — закладка фундамента и начало возведения дома. Готов ли фундамент к возведению вашего дома?

Этот вопрос очень важный и о нем никогда не нужно забывать. Редко кто из садоводов получает участки, на которых сразу же можно закладывать сад, строить дом. Мы уже говорили о том, что под коллективные сады, как правило, используются малоплодородные, неудобные, переувлажненные земли, с уклонами, оврагами и другими дефектами почвы. Такие земли вначале «лечат». Мы не будем вдаваться в сложные аспекты специальной отрасли науки. Поговорим лишь о некоторых доступных для нас способах землеустроительных работ.

В поймах рек земля бывает сильно увлажненной и даже заболоченной. На таких участках необходимо устройство дренажа.

Более трудный случай — выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей.

Специалисты-землеустроители рекомендуют при небольшом угле наклона земельного участка делать насыпи в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2. Но если почву склона хорошо укрепить, он может быть равным 1:1.

Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает. Чтобы вода не размыла насыпь, ее закрепляют дерном. Чтобы куски дерна не сползали, их нужно закрепить вбитыми деревянными колышками. Простой совет поможет вам быстро, а главное равномерно резать брикеты дерна. Нужно изготовить совок, чтобы его основание не превышало 30 см. Грани его должны быть остро заточены. Таким совком без особых усилий можно вырезать куски дерна размером 30x30 см.

Насыпи, пока не укрепились, часто осыпаются. Закрепляют их следующим образом. У основания насыпи «вращивают» большие камни, вверх по склону укрепляют мелкими.

По краям террас следует посадить кусты с сильной корневой системой, на склонах вместо травы нужно сеять клевер.

Террасы не только хорошо закрепляют почву, но и способствуют удержанию дождевой воды. А чтобы потоки дождевой воды не сносили землю со склонов, по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

На садовых участках с пересеченным рельефом или с террасами часто приходится устраивать дорожки со ступеньками.

Есть несколько способов устройства таких дорожек. Самый простой — это укладка природного камня. Между ступеньками из такого камня высеивают траву, которая закрепляет камень.

Можно сделать ступени непосредственно в грунте g помощью колышков, досок и камней.

Ступени из плит укладывают на основание из щебня или шлака, смешанного с землей. Между плитами также можно посеять клевер, который скрепляет землю и придает ступенькам устойчивость.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАСТРОЙЩИКА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.

В этой главе будет рассказано как возвести дом и другие постройки, применяя при этом свой труд и опыт.

Строить дом должны специалисты, а хозяева участка должны им помогать. Но стать хорошим грамотным помощником — дело не простое.

Эта глава написана с учетом вопросов застройщиков, не имеющих опыта в строительных работах, а также вопросов и ответов домашних мастеров, знакомых с некоторыми процессами строительства.

Те и другие спрашивают, могут ли они при необходимости помогать профессионалам в строительстве дома, выполняя при этом вспомогательные работы, и как конкретно осуществлять эту помощь.

Учитывая важность и сложность темы, автор отобрал из многочисленного материала по этим вопросам лишь одну тему: сотрудничество малоопытного застройщика с опытным квалифицированным специалистом.

Вначале несколько общих советов застройщикам.

Выбор типового проекта должен соответствовать и отвечать индивидуальным требованиям владельцев садового участка.

После того как получено разрешение на строительство, нужно с большой тщательностью подготовить все необходимое для сооружения дома.

Одним из основных условий успешного строительства является наличие близкого источника воды. Если нет еще водопровода, то нужно сделать колодец или найти еще какой-либо источник воды.

Мало кто из начинающих застройщиков знает, что есть «агрессивная» вода (т. е. с различными химическими примесями). Такую загрязненную воду ни в коем случае нельзя употреблять для строительных работ, так как спустя некоторое время она разрушит бетон и цементный раствор, и вся работа пойдет на смарку.

Каждый застройщик до прихода профессионалов-строителей и до завоза на площадку строительных материалов должен выполнить следующие работы:

1. Огородить участок.

2. Вырыть яму для извести размером 3×2, глубиной 1,5 м в таком месте, чтобы она не мешала доставке строительных материалов и била расположена на достаточном расстоянии от стен строящегося дома.

3. Оборудовать хотя бы примитивную столярную и слесарную мастерскую (кстати, наборы инструментов должны быть на садовом участке всегда, а не только в период строительства). Для хранения строительных материалов, инструмента и рабочей одежды достаточно соорудить временный сарайчик с площадью пола 3×3 м.

4. Для хранения цемента приобрести или сделать такую тару, чтобы цемент не увлажнился (ящик с крышкой, бочку и т. п.). Песок и щебень обложить кирпичами, чтобы их не размывали дождь, еще лучше укрыть чем-либо.

Кирпич рассортировать, уложить в штабеля и укрыть брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы на него не попадала влага.

Хозяин участка должен позаботиться о том, чтобы строительные материалы, находящиеся на территории, не мешали ходу работ и дальнейшим перевозкам.

Все эти простые, но в то же время необходимые мероприятия может выполнить каждый хозяин садового участка. Ну, а дальше?

Дальше его обязанности усложняются, так как он начинает помогать профессиональному строителю. Тут же ошибок быть не должно, потому что они дорого потом обходятся.

С чего начинается конкретное сотрудничество застройщика с профессионалами, которые строят дом на садовом участке?

Думаем, что советы Й. Сюч, изложенные в книге «Азбука домашнего мастерства» (М., Стройиздат, 1977) более всего приемлемы для нашего разговора.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ.

Стройка начинается с разметки контуров дома. Эту работу выполняет мастер, которому доверено строительство. Вот тут-то могут приложить свои усилия не только хозяин участка, но и все члены семьи. Работы всем хватит. На размеченной площади выкапываются оставшиеся растения, удаляется почвенный слой, тщательно выравнивается и очищается место, где будет стоять дом.

Затем мастер размечает фундамент. Для разметки пользуются досками, которые вбивают по ширине фундамента с помощью колышков.

После этого следует трудоемкая и длительная работа — подготовка котлована под фундамент. Само собой разумеется, тут есть куда приложить руки всем работоспособным членам семьи.

Котлован готов. Если он выкопан в сыпучем грунте, его нужно обязательно закрепить досками, матами и т. п. для того, чтобы не изменился его размер. В прочном грунте, который не осыпается котлован нужно копать точно по размерам фундамента.

Выкопанный грунт при необходимости сразу же вывозят. Если же нет такой необходимости, то вынутый грунт разравнивают на расстоянии 1–2 м от котлована.

Желательно предельно сократить время между рытьем котлована и разкладкой фундамента. Его нужно закладывать сразу же, как только будет готов котлован, так как дожди, осыпание почвы и т. п. отрицательно влияют на прочность будущего фундамента.

Дело мастера определить глубину фундамента. Обычно она должна соответствовать глубине промерзания почвы данной климатической зоны.

Только специалист может определять конструкцию фундамента. Быстрый и экономичный способ подведения фундамента под небольшие постройки — это сооружение фундамента из бутобетона. Такой фундамент под руководством мастера можно забетонировать своими руками. Фундаменты можно делать и каменные, а также из других материалов, пригодных для этих целей. В каждом случае последнее слово остается за мастером, возводящим дом.

Следующий этап в строительстве — укладка изоляции.

На очищенное и выравненное основание фундамента наносят слой пропитки. Когда пропитка высохнет, накладывают поочередно три слоя битумной мастики, между которыми кладется изоляционный картон. Прокладки из изоляционного картона должны выступать из основания стены на 3–10 см и накладываться внахлестку 15 см. Горизонтальную изоляцию фундаментов следует соединить с горизонтальной изоляцией внутренних стен перегородок и полов. Если необходимо устроить вертикальную изоляцию, ее также нужно соединить с горизонтальными изоляционными прокладками.

Эта работа требует внимательности, строгого соблюдения технологических приемов. Застройщик на этом этапе может выполнять роль подсобного рабочего.

За изоляционными работами следует укладка пола. Как правило, пол первого этажа проектируют на высоте не менее 40–50 см от уровня почвы. Потом, начиная с этой высоты, сооружаются капитальные наружные стены и перегородки. Пожалуй, это самая ответственная работа. Хорошее качество кладки может обеспечить только высококвалифицированный каменщик. Но это не значит, что здесь не найдется работы для застройщика. Напротив, работы для него много. Он подносит и подает раствор, переносит строительные леса и т. п.

Правильно поставленная стена должна быть совершенно перпендикулярна. Поэтому точность и правильность кладки нужно часто контролировать, т. е. проверять через каждый второй или третий ряд. Проверку производят с помощью ватерпаса, рамы, рейки, шнура или отвеса.

Ширина продольных и поперечных швов кладки должна составлять примерно 1 см. Швы заполняют раствором. Чаще всего применяют известковые и цементно-известковые (смешанные) растворы.

Всем известны подмости, без которых не обходится ни одна стройка. Кладку стен на высоте примерно 1 м производят с подмостей. В домашнем строительстве застройщик должен следить за устойчивостью подмостей и систематически очищать их от раствора.

Кирпич в стенах можно укладывать различным образом. Ряд кирпичей, уложенных вдоль стен длинной стороной, называется ложковым, или кладкой в полкирпича. Ряд кирпичей, уложенных вдоль стены короткой стороной, называется тычковым, или кладкой в один кирпич.

Главное правило кладки: в каждом ряду кирпичи должны быть смещены относительно нижнего ряда, хотя бы на четверть своей длины, тогда стыковочные швы рядов не будут располагаться друг над другом и раствор лучше закрепит кладку, что обеспечивает стене жесткость и прочность.

Раствор наносят не только на уложенный ряд кирпичей, но и сбоку их, чтобы раствором были заполнены вертикальные стыковочные швы между кирпичами.

Иногда требуется отрубить половину или четверть кирпича. Для этого пользуются молотком-кирочкой.

С двух сторон кирпича молотком — кирочкой глубоко процарапывав ют линию отлома, а затем рубят кирпич одним ударом молотка. Этот, казалось бы, простой процесс требует большой сноровки. Но при желании домашний мастер может им овладеть в совершенстве. И участвуя в работе по возведению стен своего дома, застройщик может помогать каменщику, подавая ему кирпичи нужного размера.

Так возводятся стены будущего жилища. Чтобы это строение стало домом, нужно решить еще не одну проблему, освоить самые различные строительные и отделочные операции. Это возведение крыши и потолков, оформление оконных откосов, рам, подоконников, остекление окон, установка дверей, укладка полов и плинтусов и т. д.

Особая тема — обшивка стен и потолков сухой штукатуркой и все другие виды штукатурных работ.

За ними следуют малярные работы, которые выполняются не только в декоративных целях, но и также для повышения эксплуатационно-гигиенических качеств помещений.

Свои особенности и «секреты» имеют и многие другие операции по строительству и отделке дома.

Некоторые из них под силу исключительно профессиональным мастерам. Но есть и такие виды работ, которые могут выполнять сами хозяева садовых участков.

Мы не будем в данном издании затрагивать эти большие серьезные темы. Каждый застройщик при желании может найти интересующие его сведения в специальной литературе.

Продолжим наш разговор о реальных возможностях владельцев садовых участков, которые осваивают его и своими силами строят необходимые сооружения. Используя накопленный опыт, мы приведем примеры оборудования таких зон, как хозяйственная, зона отдыха, зона сада-огорода.

Располагая многими вариантами строительства домов из различных материалов, мы привели лишь один пример: возведение кирпичного дома с тем, чтобы показать возможности приобщения застройщика к совместной работе со специалистами, и следовательно, способами овладения опытом и навыками в строительстве садовых построек.

Все более широкое применение в дачном строительстве находят дома заводского изготовления по типовым проектам. К ним относятся различные варианты деревянных домиков. В комплекте сборных деталей предусмотрено и необходимое оборудование.

Возведение такого домика не представляет особой сложности. К тому же к проекту прилагается инструкция по его монтажу. Поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Вариант входа и ограждения. В первом случае при устройстве входа использованы деревянные бруски, доски, рейки и поленницы. Входная дверь представляет собой деревянный каркас, на который набиваются рейки. Справа прикрепляется номер дома. Пол крыльца выстилается досками, которые опираются на деревянные или кирпичные столбики. Перила крепятся металлическими скобами. Они жестко связывают стойку и пол крыльца. Деревянные заставки закрывают пространство под крыльцом. Скамьи и табуреты выполнены из досок и поленниц. Второй вариант более лаконичен. Поперек реек на двери положен горизонтальный брусок. Он служит ручкой для двери. На левой части стены укреплены деревянные кашпо для цветов. В качестве опоры для крыльца применен бутовый камень. Перила — деревянные, а стойки — из металла.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ.

Не так уж редко можно видеть такую картину: рядом с красивым, благоустроенным садовым домиком или неподалеку от него расположены без всякой системы хозяйственные постройки.

Возведению этих нужных объектов на участке мало кто придает значение. Даже проектировщики не уделяют им надлежащего внимания.

А между тем хозяйственная постройка, как и всякая другая, должна быть не только функциональной, но и привлекательной. Достичь этого совсем нетрудно, если заранее продумать проект оригинального размещения построек. Окраска и отделка хозяйственных помещений положительно сказывается на общем эстетическом виде садового участка.

Кладовая — подсобное помещение, предназначенное для хранения предметов домашнего обихода, нескоропортящихся съестных продуктов, варенья, круп и т. п.

На дачах, в садовых домиках, кладовую обычно располагают в прихожих или пристраивают к входному тамбуру. Площадь их обычно составляет 2–4 м².

Кладовую для домашних вещей устраивают в перед ней или коридоре (если он есть) и оборудуют вешалками, крючками, полками. Делают кладовую и при кухнях. Они состоят в основном из деревянных полок для продуктов и кухонной утвари.

Если площадь кладовой сравнительно велика (2 мг и более), то у боковой стены целесообразно установить шкаф для сыпучих продуктов — муки, крупы, сахара и т. п. Дно шкафа должно быть поднято над поверхностью пола на 10–15 см. На второй стене помещают деревянные полки. На торцевой стене забивают крючки, вешалки и другие приспособления для развешивания лечебных трав, сухих грибов, лука, чеснока, вяленой рыбы и т. п.

В дверях кладовой должна быть вделана вентиляционная решетка или просверлено несколько отверстий для обмена воздуха. Стены кладовой, а также оборудование следует побелить известью или покрасить масляной краской.

Погреб — совершенно необходимое сооружение на садовом участке. И его делают одним из первых. Приведем простейшую схему. Он обычно состоит из нижней и верхней частей.

Нижняя — подземная часть углубляется в землю на 2–2,5 м. Стены делают кирпичными, бутовыми, бетонными или деревянными, пол бетонным или из утрамбованной глины, перекрытие — из деревянных блоков и наката из пластин по балкам. По накату делается глиняная смазка и теплоизоляционная засыпка из шлака и т. п. В перекрытии устраивают люк для спуска в погреб, под люком устанавливают приставную лестницу. Верхняя часть служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть погреба от излишнего нагревания (летом) и охлаждения (зимой). С этой же целью верхнюю часть рекомендуется закрывать землей. Помещение верхней части используют для различных хозяйственных нужд.

Для более длительного хранения продуктов погреб набивают льдом или снегом. Иногда лед помещают в специально отгороженном боковом кармане — «желудке» (как его называют строители) на всю высоту погреба, а продукты располагают в оставшейся части, используя всю высоту.

Для того чтобы лед сохранялся более длительное время, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожами.

Воду от таяния льда отводят в специальную приемную яму или в грунт, при этом лед кладут на решетку, укладываемую на полу. Такой погреб можно устроить как в зоне хозяйственного блока, так и непосредственно под домом.

Вентиляцию погреба-ледника осуществляют путем устройства вентиляционных каналов из нижней и верхней зон продуктовой камеры.

Санитарные помещения. Общее санитарное состояние участка и дома зависит в большой степени от правильности эксплуатации и оборудования санитарных помещений.

Помимо люфт-клозета на садовом участке может быть рекомендовано устройство пудр-клозета, в котором нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой растительной золой, уничтожающими неприятный запах. В люфт-клозете приемником для нечистот служит металлический или деревянный ящик, состоящий из дна, передней и двух боковых стенок. Ящик с землей, золой или торфом обычно стоит над стульчаком. Засыпка производится вручную совком или ковшом, но ящик легко можно приспособить для автоматической засыпки.

Приемником пудр-клозета может служить ведро, устанавливаемое в стульчаке в виде тумбочки, с боковой дверкой и крышкой. Ящик или ведро с нечистотами периодически опорожняются, масса укладывается в компостные кучи и через 5–6 месяцев используется в качестве удобрения.

Для удаления сточных вод архитектор В. А. Херкель рекомендует устраивать так называемую местную канализацию (Херкель В. А. Ваша дача. М., Знание, 19?2).

Вблизи дачи сооружают колодец из бетонных колец. Изнутри их обмазывают битумом, а снаружи слоем жирной глины, толщиной 20 см. Сточные воды отводят в колодец по чугунным трубам диаметром 100 мм. Объем сборного колодца 1–2 м³. Колодец периодически опорожняется.

Летний душ на даче можно сделать самим. Для этого устанавливают бак на достаточной высоте, чтобы вода в нем подогревалась солнцем. От бака отводят трубку с сеткой и краном. Для лучшего нагрева бак следует окрасить в темный цвет. Вода будет нагреваться быстрее, если применить специальный солнечный нагреватель.

«Сам сделал и вам советую…».

ОГРАДЫ.

Садовый участок редко бывает без ограды. Она может быть в виде забора, изгороди, решетки. Состоит обычно из столбов (стоек), закопанных в землю на 0,5–1,6 м или заделанных в отдельные фундаменты, и панелей, укрепляемых на этих столбах. Панели могут быть сквозные (решетчатые) разнообразных рисунков и сплошные (глухие) — гладкие или с украшениями.

Ограды бывают деревянные, каменные, кирпичные, керамические, а также смешанной конструкции с применением сеток и других материалов.

Широко распространенные деревянные ограды недолговечны. Чтобы продлить срок их службы, надо до установки в ямы хорошо просмаливать или обжигать до обугливания нижние концы опорных столбов (стоек) не менее чем на 20 см выше поверхности земли, а деревянные панели окрашивать масляной краской. Еще лучше вместо деревянных опорных столбов (стоек) применять железобетонные или шлакобетонные. Такие столбы можно сделать в домашних условиях, предварительно изготовив деревянные формы. Панели при таких столбах могут быть деревянными (окрашенными).

Прекрасно выглядят и хорошо служат плетеные ограды из лозы, ивы или орешника.

Каменные ограды, в том числе из сухой кладки, хоть и дороже, но зато долговечнее.

Одним из видов оград служат живые изгороди. Они выращиваются одно- и двухрядной посадкой боярышника, акации желтой, барбариса, ели, туи западной, шиповников, яблонь, груш диких, а также других кустарников, способных хорошо переносить стрижку и дающих плотные насаждения. Расстояния между растениями в ряду: для шиповника — 30–35 см, боярышника — 24–25 см, ели — 35–40 см. Расстояние между рядами — 40–50 см.

БАССЕЙНЫ.

Сооружение бассейна или какого-либо другого водоема вполне реальное дело. Бассейн на территории садового участка — это радость для детей, удобство и польза для взрослых. Бассейны можно делать по своему вкусу и желанию: декоративные, плескательные и для купания.

Устройство таких водоемов осуществляется различными способами. Воспользуемся советом Й. Сюча, автора многих сооружений на дачных участках. Его предложения просты и доступны для каждого, кто хочет иметь на участке собственную купальню.

Самый простой вариант — водоем, выложенный утрамбованным илом. Котлован для него копают на 40–50 см глубже, чем глубина будущего водоема. Когда котлован будет готов, в него последовательно, через определенные интервалы времени утрамбовывают три слоя ила, толщиной 15 см каждый. Котлован будущего водоема засаживают растительностью и заливают водой. В таком бассейне довольно быстро развивается обычная «водоемная» жизнь.

Второй вариант — проще-простого. Сложность лишь в сооружении котлована с твердым грунтом. Когда такой котлован готов, его дно и края укрывают высокопрочной полиэтиленовой пленкой. Покрытие должно плотно держаться, для этого широкие концы пленки перебрасывают через края водоема, закрепляют тяжелыми предметами, в основном камнями, и засыпают толстым слоем грунта, на котором высаживают зеленые насаждения.

Третий вариант более трудоемкий. Котлован в нем должен иметь стенки толщиной не менее 10–14 см. Бетонирование водоема осуществляется непосредственно в котловане.

Когда бетон полностью затвердеет, его начинают промывать в буквальном смысле слова. Воду надо сменить в котловане не менее трех раз (сменить — это значит каждый раз воду из котлована нужно спустить или выкачать или вычерпать).

Эти процедуры, наряду с чисто гигиеническими, имеют и другой важный смысл. Дело в том, что химические вещества, выделяющиеся из свежего, только что сделанного бетона, пагубно влияют на растительность в таком водоеме. Она гибнет. Погибнут и рыбки, если вы захотите их разводить в водоеме.

Поэтому «озеленять» такой водоем можно только после многократной промывки котлована.

В заключение малоизвестный, но очень нужный совет: если вы хотите в своем водоеме всегда иметь чистую, прозрачную воду, разводите в нем как можно больше дафний. Эти крошечные существа — истинные санитары водоемов.

ПРОСТЫЕ КАМИНЫ И ПЕЧИ.

Все большую популярность приобретают печи и камины в садовых домиках и непосредственно в саду. У такого камина или печки приятно провести летний вечер или погреться в прохладный осенний день.

Простую печь — очаг на открытом воздухе — можно сделать в каменной стене, служащей опорой для насыпки. Внутрь очага нужно вмуровать крюки для подвешивания котелков. Зону огня ограничивают камнями-валунами. Зонт над огнем и дымовую трубу делают из жести.

В каменную ограду или декоративную стену можно встроить камин-очаг другой конструкции. Топку его делают из бетона, дымовую трубу — из кирпича или из камня. Площадку перед камином выстилают камнем-плитняком или бетонными плитами.

В любом месте сада можно поставить и отдельно стоящий камин-очаг. Зона огня для такого камина должна быть выложена камнем. Зонт и трубу делают из жести.

Печь простой конструкции и удобную для использования можно построить из шлакобетонных плит. Облегченные пустотелые плиты укладывают друг на друга и стягивают проволокой. Наверху печи укрепляют решетку, внизу оставляют отверстие для доступа воздуха. Для приготовления пищи на половине высоты печи можно установить еще одну решетку. В первом случае дымоход делают наверху, во втором — в середине печи.

Отверстие для топлива оставляют под решетками дымохода. Силу огня в печи регулируют уменьшением нижнего отверстия — поддува.

При сооружении описанных конструкций печей нельзя забывать правила противопожарной безопасности: близко к печам не должно быть ветвистых деревьев. Печи должны находиться вдали от построек. Нельзя оставлять на ночь в погасшей печи тлеющие угли.

ПОКА НЕТ ПЕЧИ ИЛИ ПЛИТЫ.

В период строительства и оборудования садового участка, когда еще не установлена печь или плита, можно временно пользоваться костром для приготовления пищи.

Выбрав место для костра, нужно аккуратно очистить землю от дерна. Когда отпадает надобность в костре, куски дерна следует уложить на прежнее место.

Для приготовления пищи большой костер неудобен. Наиболее целесообразны «шалашик» и «колодец». Если нужно, на костер подвешивают два, три котелка.

При малом количестве топлива можно сложить «камин» из камней или сырых поленьев, лучше с отражателем.

Для жаренья мяса вбивают в землю три сырых кола диаметром 5 см. Они не успевают сгореть даже засыпанные углями.

Для согревания рационален так называемый таежный костер: на толстое бревно кладете 3–4 более тонких и сдвигаете их по мере сгорания.

БЕСЕДКИ.

В специальной литературе описаны несколько сотен типов беседок. Эти романтические сооружения едва ли не главная примета каждого садового участка.

Беседка — излюбленное место отдыха в саду. Она должна быть не только оригинальной и красивой по своей конструкции, но и достаточно просторной для размещения стола, стульев и другой необходимой для отдыха мебели.

Из множества образцов мы решили предложить вашему вниманию три проекта различных по своей конструкции беседок, созданных разными специалистами.

Открытую беседку можно соорудить из различных строительных материалов. Несущие опоры делают из стальных или асбошиферных труб, природного камня или древесины. Горизонтальные и продольные несущие балки делают из древесины. Кровля может быть стационарной — черепичной, из кровельного железа или съемной — из парусины. Грунт внутри выкладывают каменной или бетонной плиткой. По контуру высаживают вьющиеся растения.

Особой красоты можно достичь сочетанием зеленых насаждений, обвивающих стенки беседки, с декоративным покрытием полов.

Полы делают из обломков разноцветной керамической облицовочной плитки. Делают это так: выбирают ровную, совершенно гладкую поверхность, очищают ее от пыли и мелких камушков, укрывают плотной бумагой. Затем сбивают деревянную раму по размеру пола беседки с высотой бортика 2 см.

Перебранные и очищенные обломки керамических плиток сортируют по цветам и размеру. Затем глянцевой стороной укладывают их на бумагу, смазанную мучным или крахмальным клейстером. Чтобы получился задуманный рисунок, плитки нужно класть с учетом цвета, размера и стремиться к тому, чтобы зазор между ними был как можно меньше. Когда вся рама будет уложена кусочками плитки, на нее накладывают проволочную еетку и форму заливают бетонным раствором.

Для затвердения (схватывания) бетона достаточно трех суток. После этого мозаичную плиту вынимают из рамы вместе с прилипшей бумагой, которую смывают теплой водой.

Даже при тщательной заливке формы бетонным раствором все-таки остаются неровные стыки, между кусочками плитки. Эти зазоры замазывают цементным раствором. Затем всю поверхность несколько раз протирают мокрыми опилками. Этим достигается чистота и блеск.

Однако после такой обработки мозаичные плиты еще не готовы к укладке. Для окончательного затвердения плиток нужно не меньше трех недель. Работа, прямо скажем, хлопотливая. Зато оригинальность, красота и дешевизна полученной продукции окупает затраченное время.

Предлагается еще один оригинальный проект беседки. В основе легкого изящного строения находятся три опоры, связанные металлическими или деревянными схватками, к которым прикрепляется тент из яркой парусины. В беседке устроен столик такой конструкции, что может быть при необходимости и скамьей.

В композицию беседки входят деревянные элементы квадратной формы, которые можно использовать по одному как сиденья или блокировать в лежаки. Для деревянных сидений делают поролоновые подушки в разноцветных чехлах. В сочетании с ярким тентом эти элементы являются украшейием беседки.

Поверхности деревянных элементов строения не следует окрашивать краской. Лучше отшлифовать их нождачной шкуркой, после чего пропитать олифой и покрыть прозрачным лаком.

Пол такой беседки можно замостить камнем-плитняком, бетонными плитами или деревянными кругляками. В качестве пола отлично смотрится и служит ухоженный зеленый газон.

МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА.

Возле дома или на садовом участке можно создать уголок отдыха. Для этого используют стволы деревьев, пни. Небольшие дополнительные штрихи помогут оформить этот уголок.

Стол собирается из досок. Как правило, его ширина должна быть не менее 60–80 см, высота — 75 см.

В качестве опоры для стола используют оставшиеся пни или грубо обработанные доски, соединенные вместе. Опора крепится к плоскости стола с помощью поперечной перекладины, левая часть стола опирается на горизонтальный элемент, прикрепленный к столбам или привязанный к стволам деревьев.

Скамьи делают из досок и реек. Опорой для них могут служить пни или половинки поленьев.

Для навеса используют рейки и шнур. Подвесная рама с одной стороны прикреплена к деревьям, другая подвешена на шнурах. Между двумя рейками вставлен металлический прут (или жердь), который несет всю конструкцию навеса с вьющейся зеленью.

КОРОТКО О САДОВОЙ МЕБЕЛИ.

Первое требование к садовой мебели — удобство, простота и прочность. Нужно учитывать, что деревянные изделия с фанерованными поверхностями нужно обязательно красить водостойкими красками, так как на открытом воздухе они быстро приходят в негодность. Металлическую мебель следует красить в белый, кремовый или же наоборот, в яркие цвета — желтый, красный, синий.

В дачной местности хорошо служит плетеная мебель. А уж истинным украшением дачного жилища и садового участка являются разного рода мебельные изделия из брусьев, кругляка, досок в комбинации с брезентом, поролоном, металлическими трубками и другими материалами, обладающими повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам.

В последнее время промышленность выпускает специальную мебель для садовых участков. Особым спросом пользуется пластмассовая мебель.

Конечно же, гордостью каждого хозяина садового участка является мебель, пусть самая упрощенная, но сделанная своими силами. Ее не следует красить, так как природная фактура древесины красива и своеобразна. После шлифовки деревянную поверхность ее пропитывают горячей олифой, затем покрывают бесцветным лаком.

Приводим описание простейшей и, пожалуй, самой необходимой дачной мебели.

Стол для сада. Сделать стол не так уж трудно. Для изготовления его необходимы тонкие доски — тес — или доски из-под ящиков и гвозди.

Прежде всего следует нарезать доски нужной длины для крышки и острогать их. Чтобы крышка получилась ровной, доски следует укладывать рядом, располагать годичными слоями в разные стороны.

Заготовив доски, заготовляют две шпонки из двух брусков толщиной и шириной 4×4 или 5×5 см. Длина шпонок должна равняться ширине крышки. Затем доски кладут на шпонки вплотную одна к другой и прибивают. Гвозди вбивают впотай так, чтобы шляпки их входили не менее чем на 5 мм в толщину досок. Это нужно для того, чтобы крышку можно было с лицевой стороны застрогать — сделать более ровной, не боясь гвоздями испортить лезвие шерхебеля или рубанка.

Затем приступают к изготовлению ножек. Самые простые — ножки-козелки. Их делают из таких же досок, что и крышку. Чтобы стол был устойчивым, шаг ножек должен равняться ширине крышки. Прежде всего изготовляют две ножки-крестовины, сбивая их посередине. Сначала к ножкам прибивают две короткие проножки, а затем две длинные, длина которых должна быть равной расстоянию между шпонками, если ножки прибивают по внутренним сторонам шпонок.

Когда ножки-козелки сделаны, на них ставят крышку. Каждую ножку прибивают к шпонкам двумя-тремя гвоздями.

Стол можно сделать и с прямыми ножками. В этом случае к крышке прибивают не две, а четыре шпонки. Располагают их так, чтобы они образовали паз, в который могли плотно входить концы ножек. Шпонки в этом случае делают более высокие и широкие, то есть из досок шириной 8–10 см. К шпонкам прибивают доски, обрезают их торцы и застругивают.

Ножки изготавливают, как показано на рисунке. Сбивают их гвоздями и делают шириной, равной ширине крышки. Затем ножки вставляют концами в пазы между шпонками, скрепляют гвоздями и прибивают к ним длинные проножки.

Складной стул. Складные стулья удобны для сиденья, легкие в переноске, просты в изготовлении. Они бывают с мягким матерчатым сидением или с жестким деревянным. Делать складные стулья можно из любых пород дерева. Однако предпочтение отдается твердым породам: березе, буку, клену, дубу, ясеню. Древесина должна быть, конечно, сухая.

Стул с мягким сидением показан на рисунке. Он состоит из двух козелков-рамок, одна из которых должна входить в другую. Размеры козелков как по высоте, так и по ширине бывают разные.

Прежде всего строгают рейки для ножек, проножек и царг. Для ножек и проножек делают шириной 50 и толщиной 10–15 мм. Для царг толщина реек 20–30 и ширина 50 мм. На одном конце ножек делают шипы, на другом долбят гнезда для вставки проножки. Посередине ножек сверлят отверстия. В царгах долбят гнезда для вставки в них шипов ножек. Собирают все детали на клею, получая тем самым две рамки. Прежде собирают рамку меньших размеров, затем по ней рамку большего размера. Склееные рамки зачищают. Меньшую вставляют в большую, в отверстия вставляют болты и закрепляют их гайками. Если нет болтов, в отверстия вставляют металлический штырь-ось. Отверстия в рамках следует сверлить точно по диаметру болтов или штыря.

На царги собранных рамок набивают плотный материал. Гвозди вбивают с нижней стороны царги так, чтобы они выходили концами вверх.

Будка для собаки. Для собаки, содержащейся на садовом участке, лучше всего сделать в сухом месте вольер (2x3 м). В вольере ставится будка, в которую в холодное время кладут сено, стружки или какую-либо подстилку.

Площадь будки должна быть не менее 1 м². Лучше сделать ее разборной, со снимающейся односкатной крышей, на четырех невысоких ножках.

Будку сделать не трудно. Делается она из обычных досок или горбылей, лучше строганых. Будку из строганых досок легче содержать в чистоте, легче производить в ней дезинфекцию.

Здесь показана будка с плоской крышей, на которой собака может лежать. Перед будкой устройте настил. Пол необходимо делать деревянный. Он гигиеничнее, чем земляной.

Будка с односкатной крышей состоит из передней стенки с прорезанным лазом, который должен быть выполнен особенно тщательно, задней стенки и крыши. Размеры крыши должны быть сделаны на 200–300 мм больше, чем стены домика, как по ширине, так и по длине.

Будку с двускатной крышей изготовляют в такой последовательности. Сначала делают две передние стенки: одну глухую, другую с лазом, затем делают две боковые стенки. Доски, приготовленные для стенок, укладывают на планки и соединяют гвоздями.

Около будки кладут небольшой деревянный щит, на котором собака могла бы лежать. Это избавляет ее от загрязнения.

Парниковое строительство.

Насчитывается десятки парниковых сооружений различных наименований и конструкций: парники, теплицы, утепленные гряды, каркасы из синтетических пленок, временные укрытия самых различных типов и назначений. Без этих сооружений практически невозможно огородничество и цветоводство. Они дают возможность выращивать рассаду и ранние овощи, на полтора — два месяца продлить вегетацию растений и с применением рассады выращивать многие южные культуры.

Наряду с простыми и дешевыми парниковыми приспособлениями, существуют более сложные и дорогостоящие. Однако каждый садовод может изготовить своими руками необходимый для участка парник или теплицу.

Ниже мы расскажем о некоторых из этих построек.

СООРУЖЕНИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

В последние годы все более широкое применение в овощеводстве получают парниковые сооружения из синтетических пленок и стеклопластика. Особой популярностью у садоводов пользуется полиэтиленовая пленка, и вот почему. Во-первых, она значительно дешевле стекла, а по своим качествам во много раз превосходит его. Известно, что обыкновенное стекло не пропускает инфракрасные лучи, без которых растения не могут нормально развиваться. Полиэтиленовая пленка отлично пропускает свет, ультрафиолетовые и длинноволновые инфракрасные лучи. Во-вторых, пленка свободно пропускает кислород и углекислоту. Без этих газов растение жить не может. В-третьих, морозоустойчивость полиэтиленовой пленки достигает 70°. При сваривании покрытий для парников можно применять источники так называемого открытого огня: электропаяльники, свечки, спиртовки, керосиновые лампы и даже электроутюги.

Из других видов синтетических пленок в овощеводстве рекомендуется использовать полиамидную, полихлорвиниловую и ацетобутиловую пленки — они отличаются жесткостью.

Из жестких синтетических материалов делают простые, удобные и дешевые приспособления — защитные колпаки. Они активизируют рост и развитие различных растений в связи с тем, что в верхней, части колпака образуется теплая и влажная атмосфера, а через небольшое отверстие поступает вместе со свежим воздухом кислород. Такие защитные колпаки оберегают не только от резких перепадов температуры, но и от вредителей, которые особенно опасны весной.

К числу простейших сооружений из синтетической пленки относятся каркасы стационарные, переносные или, как их еще называют, пленочные тоннели. В таких сооружениях можно получать очень ранние урожаи овощных культур, особенно если их высадить рассадой.

Однако каждому овощеводу прежде чем приступить к установке этих сооружений, следует обдумать все «за» и «против». Этот совет мы даем в связи с тем, что за пленочными сооружениями такого типа (так же, как и за любыми парниками) необходим постоянный присмотр. Без ежедневного проветривания, полива и затемнения (при сильном солнечном освещении) трудно будет получить хорошие результаты.

Наибольшего внимания заслуживают рекомендации кандидата сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдова.

Простейший каркас по его рекомендации делается из прутьев ивняка, тополя, лещины, вербы, а если есть возможность, из проволоки сечением 6–8 мм, которую следует предохранить от ржавчины (покрасить или обмотать обрезками пленки). Дужки, сделанные из проволоки или прутьев, образуют каркас, на который туго натягивается пленка. Концы проволочных дужек нужно привязать к деревянным колкам, вбитым в землю на глубину не более 30 см. Проволочный каркас можно сделать переносным. Для этого дужки внизу крепят к деревянным брускам или приваривают, если каркас посажен на металлическую трубу.

Овощеводы-любители используют для каркаса гибкие синтетические трубы (например полихлорвиниловые) диаметром от 13 до 15 мм. Эти трубы на расстоянии примерно 1 м друг от друга втыкают в почву на глубину до 30 см в виде дуг и обтягивают пленкой. Пленка, должна быть туго натянута, для этого ее с обеих сторон нужно намотать на деревянные рейки, которые затем следует прикопать землей или закрепить крюками вдоль всего каркаса.

Переносные каркасы — очень удобные в эксплуатации сооружения, которые будут служить несколько сезонов. Их можно установить в любом месте садового участка. Сооружается переносной каркас следующим образом: из двух продольных реек сечением 4x5 см и длиной 4–5 м и трех поперечных реек длиной 1,6 м, две из которых крепятся по краям и одна посередине, сделайте деревянный каркас. Можно вверху вместо деревянных реек закрепить проволоку. Для этого в продольных рамках просверлите отверстия по диаметру проволоки — 6, 8, 10 мм глубиной 2,5–3 см. В эти отверстия вставьте концы дуг из железной проволоки, которую нужно покрасить с целью предохранения от ржавчины.

Для прочности каркас в двух-трех местах следует связать веревкой или алюминиевой проволокой, а концы ее прикрепить к крайним поперечным рейкам.

Теплицы с пленочными укрытиями относятся к более сложным сооружениям, пригодным для длительного использования. В них можно выращивать овощи практически круглый год. Кандидат сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдов рекомендует одну из конструкций такого сооружения. Теплицу площадью 24 м² можно изготовить из деревянных реек и покрыть пленкой.

Теплицу нужно строить на хорошо освещенном солнцем, защищенном от ветра месте. В направлении с севера на юг размечают прямоугольник размером 6×4 м. По его линии вырывают траншею глубиной 30–50 см и делают фундамент (т. е. заполняют ее камнем, щебнем или другими материалами). По углам прямоугольника вкапывают вертикальные стойки и сверху жестко укрепляют продольные и поперечные брусья (ригели). На поперечных ригелях устанавливают подкосы, рейки натяжения, боковые и внутренние опорные стояки. После установления каркаса укрывают его пленкой. Ее нужно укрепить таким образом, чтобы она нигде не вздувалась, иначе пленка долго не прослужит.

При эксплуатации всех видов сооружений с пленочным покрытием нужно помнить следующее:

— в жаркое время пленку приоткрывают или полностью снимают, чтобы растения не перегрелись;

— все пленочные сооружения следует располагать по длине с севера на юг; это улучшает их освещенность, прогреваемость и повышает урожай растений;

— пленочное покрытие на каждом квадратном метре должно иметь от 150 до 500 отверстий (расстояние между отверстиями от 5 до 8 см). Отверстия можно сделать с помощью дрели прямо в рулоне (диаметр сверла от 10 до 12 мм). Перфорированная таким образом пленка облегчает доступ воздуха, не препятствует проникновению дождевой воды к растениям.

Перфорировать пленку можно и другим способом: сложить ее в несколько слоев и пробить отверстия металлической трубой с заостренными концами, диаметр трубки 5–6 мм, расстояние между отверстиями может быть от 25 до 30 см.

Очень важно правильно выкроить пленку для покрытия каркаса.

Для прочности необходимо, чтобы длина отрезанного куска пленки была на 130 см больше длины самого каркаса, чтобы можно было хорошо укрыть торцевые стороны, ширина также должна быть больше на 30 см ширины каркаса. Это упростит закрепление пленки с боков.

Во всех случаях пленка должна быть крепко и плотно укреплена на каркасе. Делают это с помощью четырехгранных или круглых реек. Край пленки в 2–3 витка накручивают на одну рейку, а затем на нее прибивают другую рейку.

Чтобы получился прочный и ровный шов при скреплении двух полотнищ, берут две металлические рейки, закладывают между ними склеиваемые концы так, чтобы они выступали от края реек на 2 см и, медленно проводя источником огня вдоль края пленки, сваривают ее, получая при этом прочный и ровный шов.

Старая, бывшая в употреблении пленка плохо поддается реставрации. Заклепать дыры можно только куском новой, не бывшей в употреблении пленки. При этом снизу нужно подложить доску, обитую резиной или несколькими слоями ткани (любой, кроме шелка и синтетики), а сверху на пленку положить целлофан или любую бумагу. Для склеивания обычно используют утюг.

Часто пленку покупают в рулонах на метры или по весу. При этом нужно знать, что при толщине пленки (например полиэтиленовой) 0,05 мм в 1 кг содержится 20 м², а при толщине 0,1 мм в 1 кг — 10 м².

Многие овощеводы пользуются полиамидной пленкой перфоль (ПК-У). Она бесцветна, стекловидна. Через нее хорошо проходит ультрафиолетовый свет.

Размеры пленки значительно меняются под влиянием температуры и влажности. При охлаждении и увлажнении длина пленки увеличивается до 15 %, ширина до 8 %, при повышении температуры эти размеры соответственно уменьшаются. Поэтому при натяжении пленки на каркас делают припуск на каждый линейный метр 12–15 см по длине и 8–9 см по ширине, укладывая пленку продолговатыми складками.

При использовании этой пленки нужно помнить, что она впитывает большое количество влаги (до 12 %), набухая, образует мешки с водой. Воду нужно стряхивать с пленки после дождя. Угол наклона каркаса, укрываемого полиамидной пленкой, должен быть 27–30°.

Склеивают пленку клеем «ПК-5». Тонкий слой клея наносят на кромку одного из полотен, на нее накладывают кромку второго полотна и стык прогревают горячим утюгом.

В пленочных сооружениях высота любого каркаса должна быть не менее 40 см. Тогда растения не будут соприкасаться с пленкой. Это предохранит их от обмерзания в холодное время года и солнечных ожогов весной.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПАРНИКИ.

Под парники, как и под теплицы, подбирают участки на открытом месте, хорошо освещенном солнцем. Участок с низким уровнем грунтовых вод не пригоден, а о местах, куда постоянно стекает дождевая вода и говорить нечего. Парниковые сооружения боятся сырости, поэтому делать их нужно на сухом и ровном участке. Односкатные парники следует устанавливать в направлении с востока на запад, с уклоном на юг, а двухскатные (с так называемым двойным каркасом) — в направлении с севера на юг.

Парники нужно защищать от ветров, главным образом, северных и восточных. Для этой цели годятся строения, живые изгороди, деревья, которые должны находиться на таком расстоянии от сооружений, чтобы не мешали доступу к ним солнечного света. Это же требование нужно помнить при установке искусственных оград, которые делаются из различных материалов. Большой вред грунту стационарных парников могут принести поверхностные воды, образующиеся при таянии снега. Чтобы этого не случилось, участок, на котором оборудован парник, следует обнести канавой глубиной 0,5 м. Особенно необходима такая канава со сюроны движения талых вод.

Парники строят из дерева, камня, просто из земли, делая из нее валики определенной высоты. Но парники отличаются друг от друга не только фактурой материала, из которого они сделаны, но и методами их сооружения. Так, например, односкатный, углубленный парник строится совсем не так, как пристенный или надземный на солнечном обогреве.

Предлагаем вниманию начинающих овощеводов схему весьма распространенного парника, который называется «русский парник». Это теплый односкатный углубленный парник. Соорудить его может любой огородник. Работу начинают с рытья котлована ширина которого, по дну 120–125 см, а вверху 145–150 см. Глубину определяют в зависимости от района. В более теплых — 50 см, а в холодных — до 70 см. Длина может быть разной. Она зависит от количества рам. Стандартная парниковая рама, которую можно приобрести в магазинах потребкооперации и «Сельхозтехники», имеет размеры 160x106 см. Исходя из этого парник можно строить любого размера. Но самыми распространенными являются трех- и пятирамные сооружения. Не исключается такой вариант, когда для парника используются имеющиеся в хозяйстве оконные рамы.

Одна из главных деталей парника — ящик без дна, который делается из бревен, подтоварника или досок шириной не менее 20 см, толщиной не менее 4–5 см. Парубень — так издавна называют такой ящик — должен иметь ширину 160 см (по длине рамы), общая же длина его зависит от количества предназначенных к укладке рам. Парубень укладывается так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10–12 см — для лучшего освещения солнцем. С южной стороны парубня делают паз или набивают на него рейки, в которые упираются рамы.

Непросто остеклить рамы. Опытные мастера делают это следующим образом: раму стеклят снизу, с напуском верхнего стекла на нижнее 1,5–2 см. Стекла кладут в выемки перегородок рам на замазку, закрепляют их гвоздиками без шляпок и сверху еще раз промазывают замазкой. При таком способе стекления дождевая вода не попадает в парник. Для парниковых рам годится белое стекло толщиной 1,5–2 мм или бемское стекло, отличающееся особой прочностью.

ПРИСТЕННЫЙ ПАРНИК.

Это сооружение не только простое и экономичное, но и удобное в эксплуатации. В таком парнике можно выращивать различные растения (в частности огурцы) как в расстил, так и на шпалере.

Для устройства такого парника выбирают стенку любого сооружения, но обязательно с южной солнечной стороны. Основу парника, или обвязку, делают из деревянных брусков толщиной не менее 10 см, укрывают рамами стандартного размера (160x106 см), устанавливая их под определенным углом к верхнему бруску, обязательно прикрепляя кусками крепкой кожи, резины или металлическими петлями.

НАЗЕМНЫЙ ПАРНИК.

Сделать такой парник проще простого. Он очень удобен для распикировки поздней рассады и выращивания раннего редиса, лука, салата, укропа. На подготовленную площадку устанавливают деревянную обвязку высотой до 30 см, шириной 160 см (по ширине парниковой рамы). С внешней стороны обвязку укрепляют земляным валиком. Сверху на обвязку укладывают рамы. Такой парник «работает» на солнечном обогреве.

СТАНДАРТНЫЙ ПАРНИК.

Начинающим овощеводам можно пользоваться стандартным парником из полиэтиленовой пленки ТУ-СЗП-170–70. Его продают в хозяйственных магазинах. Парник собирается согласно инструкции. Образуется каркас тоннельного типа, на который натягивают полиэтиленовую пленку. Края ее с обеих сторон по длине парника имеют шнуры. Концы шнура привязывают к четырем колышкам, забитым в землю. С боков концы пленки спускают с каркаса, прижимают к земле каким-либо тяжелым предметом или присыпают землей'. Таким парником при соответствующем уходе можно пользоваться несколько сезонов. Правила эксплуатации содержатся в инструкции к стандартному парнику.

ПАРНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС.

Сооружение такого комплекса является верхом парникового искусства, поскольку комплексно дает возможность выращивать овощи, образно говоря, по конвейерной системе.

Для этой цели в комплексе сооружаются парники разных видов, от самых простых до более сложных: солнечные рассадники, утепленные гряды, углубленные постройки на солнечном обогреве, парники на электрообогреве и т. п. Территория, на которой в определенной последовательности размещаются парники разных видов, должна быть огорожена живой изгородью из камыша, хвороста.

Подобное рациональное решение парниковой проблемы на садовом участке заслуживает всяческой популяризации.

При строительстве и эксплуатации всех видов парников нужно помнить следующее.

Древесину, предназначенную для строительства парников или теплиц, обязательно следует обрабатывать антисептиками. Парниковые рамы и шпросы теплиц два — три раза смазывают горячей смолой, смешанной с бурой, а затем красят.

Грибки, появившиеся, в парниках, следует сразу же убрать, а место их произрастания присыпать известью или золой.

Стекло следует вставлять с таким расчетом, чтобы между ним и фальцами рамы было пространство 2 см. Благодаря этому при набухании дерева стекла не лопаются.

Парники (как и все другие укрытия) размещают длинной стороной с севера на юг. При таком расположении они лучше освещаются и лучше проветриваются. Эти условия способствуют урожайности ранних овощей.

Парники, как и теплицы, могут быть на солнечном, биологическом, печном и центральном водяном обогреве. Сильное понижение температуры в результате внезапных похолоданий в парниках с солнечным и биологическим обогревом можно предупредить путём использования так называемого аварийного обогрева. В настоящее время для этого применяют различные электрокамины и электрорадиаторы, из которых наиболее удобен радиатор бытовой, электрический РБ-1 мощностью 500 вт, продающийся в хозяйственных магазинах.

Можно вспомнить старый, но надежный, а главное, дешевый способ аварийного обогрева, для которого раньше, да и теперь широко применяются простые по устройству печи (грелки) шахтного типа, топливом для которых служит обожженный древесный уголь. Печь с трубой по типу самоварной разжигают за пределами парника или теплицы. В нее закладывают не более 1 кг угля. Когда уголь хорошо разгорится и перестанет дымить, с печи снимают трубу и вносят в теплицу. Эффективность такой печки просто удивительна. Для обогрева парника или теплицы площадью 100 м² достаточно поставить одну лишь маленькую печь. Возможность пожара исключена полностью, так как печь-грелка закрыта со всех сторон.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ.

Различные отопительные установки применяют для обогрева парников и теплиц при необходимости. А потому любой садовод должен стремиться к тому, чтобы парники и теплицы работали на биологическом обогреве. По сравнению с отопительными установками он во много раз дешевле, а пользу для растений трудно переоценить, так как за счет «горения» биотоплива создается естественный тепловой обмен, выделяется необходимая растениям углекислота, происходит испарение с выделением воды, увлажняющей грунт, что ведет к уменьшению поливов и концентрации в овощах ценных питательных веществ.

Традиционным, и конечно же, лучшим биологическим топливом для парников является навоз, особенно конский. А чем же можно заменить на садовых участках столь необходимый навоз? В этом деле садоводы, и особенно овощеводы, накопили интересный опыт. Выход был найден в использовании многих бытовых и промышленных отходов. Рецепты эти достаточно разнообразны.

В связи с тем что этот важный вопрос требует квалифицированного освещения, мы предлагаем в кратком изложении рекомендации заслуженного агронома РСФСР Н. А. Смирнова и кандидата сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдова, авторов книг и брошюр на эти темы. Вот не полный список домовых и промышленных отходов, которые можно использовать в качестве биотоплива: соломенный мусор, макулатуру (бумага, тряпки), костру (отходы обработки конопли и льна), лузгу (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), отдубину (отходы кожевенной промышленности), квасную гущу (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки и т. п.

Следует помнить, что в жидкие отходы надо добавлять сухие, а в сухие — жидкие. Желательно ко всем этим материалам при их использовании в качестве биологического топлива добавлять хотя бы немного навоза от любых домашних животных, который обладает свойством поддерживать высокую температуру в почве и может выделять тепло два и даже три месяца. Можно употреблять для этих целей и навоз птицы, но с добавлением соломы или древесных опилок.

Для тех, кто имеет хотя бы небольшой сад, наиболее доступное биотопливо — древесные листья. С осени листья следует уложить в парник на 30–40 см выше кромки парубня и слегка уплотнить. Можно складывать листья в кучи под навесом, под пленкой или под матами.

Перед тем как накрыть парники рамами, листья увлажняют, перемешивая, причем для ускорения процесса горения в нескольких местах их поливают горячей водой (2–3 ведра на раму). На 6–7 день в парник насыпают землю слоем 8–10 см. Активное горение биотоплива из листьев длится 35–40 дней.

Твердые бытовые отходы — бумага, кусочки картона, соломистый и иной мусор после очистки от мелких камней, остатков стройматериалов, содержит, как правило, до 60 % органических веществ. В этом случае садоводам необходимо выполнять неукоснительное правило: бытовые отходы и всякий мусор можно использовать для обогрева парников только с разрешения санитарной инспекции.

Мусор хорошо разогреется, если влажность его 40–50 %. Поэтому перед заполнением парников сухой мусор складывают в кучу и поливают, а влажный смешивают с соломой, опилками и другими сухими материалами.

В процессе биотермического разложения в течение 8–10 дней температура массы поднимается до 60–65° и в нем гибнут болезнетворные бактерии и яйца гельминтов (глистов). В этот период и следует набивать парники.

В дальнейшем температура мусора снижается до 30–40° и поддерживается на этом уровне в теченве 50–55 дней. Этого времени вполне достаточно для выращивания рассады и многих ранних овощей.

Всякое биотопливо готовят с осени. Чтобы оно не потеряло своих свойств до набивки парников, биотопливо с добавлением навоза хранят в буртах, которые тщательно уплотняют трамбовкой, а листья, мусор, опилки сохраняют сухими. Подготавливают его для использования следующим образом: для разогревания биотопливо перебирают вилами в рыхлые кучи и при необходимости увлажняют. Через 6–7 дней, когда температура в куче достигает 60–70°, котлован парника или теплицы очищают от снега, на дно кладут опилки или другой сухой материал, а затем ровными слоями, слегка уплотняя, укладывают разогретое биотопливо.

После набивки парник следует укрыть рамами, затем наложить на рамы маты. Через 3–5 суток, когда биотопливо в парнике разогреется и еще сильнее осядет, добавляют еще порцию разогретого биотоплива. Через 2–3 дня всю поверхность парника выравнивают, пересыпая при этом небольшим количеством извести. И только после этого насыпают землю. Земля для парников должна быть легкой, дерновой или составленной из торфа, перегноя и дерновой земли (по 1/3 каждого составляющего). Заготавливают ее с осени из расчета 0,25 м³ на одну парниковую раму. Земля должна быть хорошо просеяна и класть ее нужно ровным слоем толщиной от 4 до 5 см — для выращивания рассады и 10–12 см для выращивания овощей.

Когда в парнике после засыпки земли температура достигнет 20–25° высевают семена или высаживают подготовленную в теплице рассаду. При отсутствии теплицы в парнике в первую очередь выращивают рассаду для участков открытого грунта, а затем уже ранние овощи.

Парниковые рамы на первых порах укрывают матами. Если их нет, используют любой утепляющий материал.

Несколько слов о матах. Маты совершенно необходимая принадлежность садового хозяйства. Если вы обзавелись тепличным хозяйством, то, не теряя времени, приступайте к их изготовлению. Они необходимы для укрытия парников, теплиц, компостных куч, временных буртов. Они предохраняют от холода и от сильных ветров. Более того, непосредственно на них можно выращивать рассаду.

Маты можно делать из камыша, ржаной соломы, рогожи, мешковины. Пучки соломы или камыша нужной длины раскладывают на деревянной раме и переплетают шпагатом. Старую полиэтиленовую пленку, негодную для укрытия теплиц и других хозяйственных нужд, можно также использовать для изготовления матов. Для этого на кусок пленки, соответствующий размеру того или иного парника или теплицы, ровным слоем накладывают солому, камыш, стебли кукурузы или подсолнечника. Слой прокладки закрывают другим слоем пленки такого же размера. Затем с помощью толстых и длинных игл, специально изготовленных для этих целей, этот «ковер» прошивают шпагатом. Такие непромокаемые маты — незаменимая защита парниковых сооружений от дождей и мокрого снега.

В заключение считаем необходимым сказать, что очень многие нужные и важные для садового участка советы не нашли отражения в этой главе, гак как рекомендации на темы: размещение культур на участке, обработка почвы под семена, удобрения, в частности, получение компостов, защита от вредителей и болезней, способы выращивания различных растений и многие другие чисто агрономические темы не входили в план и профиль настоящего издания. Нужный материал каждый садовод и огородник найдет в специальной периодической литературе и многочисленных пособиях, из которых и взяты наши советы.

Опытом делятся читатели.

Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую по «всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.

В любом доме есть место, где сложены инструменты, которые всегда могут найти применение. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик. В нем можно сложить такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас, естественно, увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне. Необходимые инструменты для того или иного ремесла можно приобрести в хозяйственных или спецмагазинах. Некоторые можно сделать и самому.

Для размещения инструментов можно предложить настенный шкаф, который представляет собой ящик с двумя откидывающимися коробчатыми дверками. В открытом положении дверки располагаются в одной плоскости с ящиком. Как ящик, так и стенки имеют двойное дно. Во внутреннем дне просверлены отверстия диаметром 7 мм, расположенные на одинаковом расстоянии. В отверстия вставляются согнутые из проволоки крючки и петли, на которые подвешиваются или кладутся инструменты. По мере надобности их можно передвигать.

В нижней части шкафа размещены отсеки и выдвижные ящики для сверл, метчиков, плашек, а также олова, канифоли и другого необходимого материала. Шкаф подвешивают с таким расчетом, чтобы можно было легко достать любой предмет.

Болты, винты, гайки, щурупы и гвозди можно хранить в легко снимаемых ящиках, которые подвешиваются на стене рядом со шкафом для инструментов.

Пользуясь небольшим набором инструментов и имея простейшие навыки, в доме можно многое сделать самому, не прибегая к помощи мастерских и мастеров-специалистов.

Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется как можно скорее сделать ее уютной и удобной. А для этого надо немало потрудиться.

В передней надо прибить вешалку, в комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Воспользуйтесь нашими советами.

Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур надо поставить так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начать осторожно ударять по шлямбуру молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка шлямбур надо вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотком должны быть резкими и быстрыми, молоток — не очень тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточно глубокое отверстие в стене, надо из сухого дерева выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку надо вогнать молотком в отверстие, затем вбить в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль. Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку в стороны, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также можно, воспользовавшись шлямбуром. Для этого надо сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем взять не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навить ее на резьбу, но так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее надо замешать в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой или цементной массой, а затем вставить в него шуруп или винт с молотком. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же следует удалить. После этого надо дождаться, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса 4–6 часов, для цемента — 2–3 дня).

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, можно укрепить следующим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место. Газетную бумагу, ставшую мягкой, нужно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания.

Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет крепко держаться в стене.

Просверлить кафельную плитку для того чтобы укрепить на стене, ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Надо взять средней величины напильник и острый его конец, на который насаживается ручка, поставить на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробить верхний блестящий слой глазури, покрывающий плитку, а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлить плитку, поставив острие перки или сверла на выбитое в глазури отверстие, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же конец напильника и, все время поворачивая, постепенно углублять его в плитку.

Если необходимо просверлить отверстие на строго заданную глубину, можно воспользоваться таким советом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упора и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.

Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины — не простое дело. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, явится отличным ограничителем: она автоматически остановит продвижение сверла вглубь изделия, как только коснется патрона дрели.

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, нужно приложить к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет извлечь.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, надо прижать покрепче к отвертке, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и начать вращать ее вместе с отверткой, которая упирается теперь одной щечкой в целый канат прорези шурупа, а другой — в кусок дерева.

Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, можно воспользоваться одним из следующих советов; оторвите полоску бумаги и сложите ее несколько раз, чтобы толщина сложенной бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки в шлице винта; на головку винта нанесите каплю расплавленного воска, парафина или другого подобного материала и головку прикрепите к лезвию отвертки.

Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно следующим способом. Приложите петлю к намеченному для ее крепления месту и затем, располагая лезвия отвертки по диаметру отверстия в петле, нанесите в каждом из отверстий две взаимно перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия под шуруп.

Прочно прикрепить к кирпичной стене какой-либо предмет можно следующим способом. В стене просверлите или пробейте гнездо по диаметру болта, а в стержне болта — паз. В паз вставьте острие клина или конуса, который можно сделать, опилив гвоздь. Затем болт пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, заведите в гнездо и забейте молотком.

При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого можно избежать, если надеть на инструмент воронку.

При забивании гвоздя в скрепляемые под углом деревянные бруски один из брусков, как правило, сдвигается с места. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь шилом.

Зафиксировать дверь в необходимом положении можно с помощью поворотного клина. Осью клина служит шуруп, который нужно ввернуть в пол. Если дверь необходимо открыть до конца, клин отводится в сторону.

Чтобы не пачкать руками обои около выключателя, сделайте маленькое приспособление. Возьмите негативную пленку размером 9x12 см, отмойте ее от эмульсии горячей водой, просушите. Снимите щиток выключателя, приложите пленку против гнезд под шурупы, проделайте в ней отверстия. Когда щиток поставите на место, он, плотно прижатый шурупами, прижмет и пленку; обои всегда будут чисты, а прозрачная пленка незаметна.

Если вы хотите повесить на стену большой ковер, советуем вам воспользоваться таким приспособлением. В стене сделайте два отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделайте пробки, а к ним прикрепите рейку. В рейку забейте с интервалом 10–12 см гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра прикрепите колечки, сохраняя тот же интервал. Каждое колечко вешается на отдельный гвоздь.

Входя днем с улицы в неосвещенный коридор, вы особенно резко ощущаете его темноту. Гораздо приятнее входить в освещенный коридор. Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и врежьте его косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Вот и все. Теперь вам не придется водить руквй по стене в поисках выключателя. Как только вы приоткроете дверь, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель, теперь свет не погаснет и при закрытой двери.

Кнопочный выключатель удобно пристроить и на косяке двери ванной или туалетной комнаты. На двери укрепите жесткую металлическую скобочку, которая при закрытой двери должна утапливать кнопку. Выключатель автоматически включит свет, как только вы войдете в комнату и закроете дверь, а когда выйдете и вновь закроете за собой дверь — свет погаснет.

Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и оденьте крышку на банку поверх марли.

Для того чтобы ребенок случайно не открыл газ в плитке, прикрепите перед рукоятками краников заслонку из стальной полосы. Можно надеяться, что когда ребенок вырастет настолько, что сможет дотянуться до краников через заслонку, он уже будет понимать, что этого делать нельзя.

Прикрепив цепочку к кронштейну из дерева или металла, вы получите удобную вешалку. Размеры вешалки и место ее крепления к стене выбираются так, чтобы дети могли повесить свою одежду на нижний конец цепочки.

Вставляя в раму новое стекло, вы сохраните и стекло и пальцы, если воспользуетесь при забивке крепящих стекло клинышков или гвоздиков оправкой.

Бутылка с растительным маслом всегда жирная; после пользования одна-две капли обязательно стекают по бутылке, отсюда — пятна на столе, грязные руки. Вырежьте небольшой манжетик из обыкновенной губки. Вытрите насухо бутылку, оденьте кольцо на горлышко — и ваше приспособление готово.

Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубцы мылом. Этот совег поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.

Чтобы ножницы лучше резали, их лезвия надо слегка смазать воском свечи или парафином.

Если ремень швейной машины растянулся и скользит, смажьте его несколькими каплями касторового масла — машина станет работать нормально.

Чтобы остающаяся на кисти краска не засыхала, положите кисть после работы в полиэтиленовый мешочек и плотно завяжите его.

Вилка электрического шнура будет плотно входить в штепсельную розетку, если подогнуть ее контакты.

Когда вы отпиливаете кусок фанеры или доски и остается еще немного дойти до конца пропила, отпиливаемый кусок часто отламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Этого не получится, если вы скрепите надпиленные части ручными тисочками или другим зажимом.

Если вы хотите снять часть плодов с высокого фруктового дерева, не обязательно приносить и устанавливать длинную громоздкую лестницу. Для этого можно воспользоваться легкими щипцами-захватами, которые несложно изготовить самому. Захват состоит из двух деревянных шестов, скрепленных осью наподобие ножниц. К верхним концам шестов прикрепляются неглубокие консервные банки, внутреннюю поверхность которых, чтобы не портить плоды, желательно покрыть каким-либо мягким материалом.

Часто, кончая шить, закладывают иголку в нитки, намотанные на катушку. Вставьте в отверстие катушки кусочек пробки, и вы сможете закалывать в нее иголку.

Для того чтобы лестница стояла устойчиво на неровной поверхности, одну из стоек лестницы сделайте выдвижной. Для этого к нижней стойке прикрепляется несколько хомутов из стальной полосы толщиной 3–4 мм и в них вставляется деревянный брусок. От смещения брусок удерживается металлическим стержнем диаметром 10–12 мм, который вставляется в отверстия, просверливаемые в бруске и стойке.

Чтобы отпилить брусок строго перпендикулярно к его оси, изготовьте приспособление, состоящее из двух досок, скрепленных в виде буквы «т». В обеих досках предварительно пропиливаются направляющие пазы. Приспособление накладывается на распиливаемый брус и не дает смещаться полотну пилы.

Для того чтобы пилу не заедало в пропиливаемой детали, изготовьте клиновидный вкладыш, который при работе вставляется в прорезь и передвигается вслед за инструментом. Вкладыш лучше сделать ступенчатым.

Когда напильник износится, погрузите его в крепкий раствор соли аммония (например нашатыря), затем выньте его из раствора и оставьте лежать несколько дней, время от времени поворачивая, пока он не покроется довольно толстой коркой ржавчины. Затем слой ржавчины счистите металлической щеткой и наждачной шкуркой.

Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.

Чтобы кусачки были острыми, можно заточить их на наждачном камне.

Несложно сделать самому и некоторые предметы мебели — полочку, вешалку, табурет, детский столик, стульчик и др. Для этого можно использовать различный материал — дерево, фанеру, пластики, картон, прутья и др.

Возможно, при работе вам пригодятся и такие советы.

Очень неприятен шум от передвигаемой мебели. Но его можно избежать. Наверняка у вас есть старая фетровая шляпа. Нарежьте кусочки фетра размером чуть больше торца ножки стула, стола. Переверните стул, отшлифуйте пятки и приклейте фетр клеем «БФ» или столярным. Постелите на пол газету, положите под ножки фетр и плотно прижмите стул (или стол). Нужно проследить, чтобы давление на все ножки было равномерным. Через день-два фетр обрежьте бритвой по ножке и можете смело двигать мебель по полу — прежнего шума не будет.

Для твердого дерева подходит более жидкий столярный клей, чем для мягкого, так как мягкое дерево сильнее впитывает его. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяются для подготовки поверхностей под окраску клеевой краской, а также для заполнения пор древесины при склеивании торцов. Правильно приготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Если подуть на поверхность правильно сваренного столярного клея, на ней образуется мелкая волнистость. Ни в жидком, ни в густом клее волнистость не образуется.

При склеивании широких щитов (например крышки стола) доски рекомендуется располагать таким образом, чтобы сердцевидная часть смежных досок была направлена в противоположные стороны, т. е. дуги годовых колец были направлены в разные стороны.

Для лучшего склеивания деревянные поверхности делают шершавыми, обрабатывая их напильником или рашпилем.

Качество шлифовки будет лучше, если после первой зачистки крупнозернистой шкуркой поверхность изделия смочить водой. После этого поверхность изделия нужно протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.

При нанесении на изделие политуры с помощью тампона после каждого смачивания тампона на него необходимо капнуть 1–2 капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легче скользить по поверхности и не будет прилипать к ней.

* * *

Ремонт мебели с пружинными изделиями делится на три стадии: разборка изделия, ремонт металлической сетки и правка пружин, сборка изделия с устранением дефектов.

Во время первой стадии, осторожно вынимая гвозди, снимают бортовую ткань и отделяют пружину от рамы сиденья. После этого перерезают шпагат, связывающий пружины, и снимают поврежденные пружины.

Перед ремонтом сетки или другого основания под пружины нужно снять слой парусины, покрывающей основание, натянуть и закрепить проволокой ослабленные места металлической сетки. Если же сетка пришла в негодность, надо заменить ее новой.

При выпрямлении пружин нужно добиваться такого положения, чтобы их кольца были перпендикулярны к вертикальной оси, а высота пружин обеспечивала бы необходимую осадку и упругость. Пружины, установленные на поперечных деревянных брусьях, можно выпрямлять на месте, не снимая их.

Новую проволочную сетку натягивают на раму изделия рядами — сначала продольные ряды, затем поперечные. По сетке с внутренней стороны изделия натягивают парусину или мешковину сначала по длине, а затеял по ширине и прибивают ее к раме обойными гвоздями. Парусина должна быть натянута ровно и туго.

Выправленные пружины устанавливают на парусину параллельными рядами (для матраца по ширине в 4 ряда и по длине в 8 рядов). Каждую пружину пришивают прочным шпагатом в четырех местах одновременно к мешковине и к металлической сетке за нижние кольца. Для того чтобы пружины при осадке не звенели, нужно положить между ними и в них (между кольцами) паклю, поролон или другой мягкий настилочный материал. Крайний ряд пружин устанавливают вплотную к бруску рамы. Затем пружины перевязываются шпагатом (или бечевкой) не толстым, но прочным. Против каждого ряда пружин и между рядами в раму каркаса нужно забить толевые гвозди на половину их длины. К гвоздям, вбитым против рядов пружин, привязывают отрезки шпагата, которые должны иметь такую длину, чтобы ее хватило на перевязку всего ряда пружин в прямом и обратном направлениях. В первую очередь перевязывают и приосаживают поперечные ряды пружин. В крайнем ряду пружины сначала перевязывают со стороны рамы за четвертое или пятое кольцо от верха, затем на другой стороне пружины за второе кольцо от верха. Во втором ряду перевязывают сначала за второе кольцо сверху, затем за верхнее кольцо на другой стороне пружины. Следующие пружины (третьего ряда) перевязывают за верхние кольца. Пружины заднего ряда перевязывают с внутренней стороны за верхнее кольцо, а с наружной (со стороны рамы) — за третье или четвертое кольцо от верха. Не обрезая шпагат, привязывают его к гвоздю, оставляя конец, предназначенный для обратной перевязки. После перевязки всех пружин в поперечных рядах проверяют и выравнивают их установку. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было сдвинутых с места или наклоненных пружин. Так же перевязывают пружины в продольных рядах, крайние перевязывают сначала со стороны рамы за третье или четвертое кольцо от верха пружины, а затем с другой стороны перевязывают пружины за верхнее кольцо.

После того как сделана поперечная и продольная перевязка пружин по первому ряду, еще раз проверяют и выравнивают ряды пружин и перевязывают пружины по второму разу в обратном направлении оставшимися концами шпагата — сначала поперечные ряды пружин между собой. После двойной перевязки каждого ряда пружин концы шпагата, укрепленные на гвоздях, натягивают и гвозди забивают до отказа. Еще раз проверяют установку пружин, прочность их крестообразной перевязки и вслед за этим приступают к перевязке косыми рядами (по диагонали), при которой пружины перевязывают узлами за верхние кольца. Концы всех отрезков шпагата прочно прибивают гвоздями к раме. Передний ряд пружин должен быть укреплен. Для этого к верхним кольцам пружин со стороны переднего борта рамы привязывают прямой металлический прут диаметром 5–8 мм. Концы его загибают и привязывают по углам за две пружины каждого бокового крайнего ряда.

Перевязанные пружины сверху покрывают парусиной (мешковиной), которую следует равномерно и туго натянуть и прибить к раме обойными гвоздями. К парусине тонким шпагатом пришивают крылья бортов. После этого парусиновое покрытие при помощи кривой иглы пришивают к верхним концам пружин.

По парусиновому покрытию нужно разложить слой набивочного материала (паклю, поролон или др.) и покрыть его опять парусиной (мешковиной). Этот верхний слой парусины временно прибивают к раме обойными гвоздями с четырех сторон. Гвозди забивают наполовину их длины. Оба слоя ткани с набивкой между ними прошивают шпагатом кривой иглой. Затем временно вбитые гвозди вытаскивают, по бокам подкладывают стружку, обертывают этот набивочный материал краями верхнего полотнища, подгибают края под набивочный материал и прибивают всю заготовку обойными гвоздями к раме с трех сторон (задней и двух боковых). Передний борт выполняют так же, как и задний, но не прибивают гвоздями к раме, а подворачивают и пришивают шпагатом к железному пруту и к наружной чаести верхних колец переднего ряда. Борта должны быть тугими, для этого их следует уплотнить набивочным материалом и два-три раза прошить шпагатом. Сверху укладывают тонкий слой ваты.

По слою ваты расстилают ткань, предназначенную для лицевой обивки изделия. Эту ткань временно прибивают (не на всю длину гвоздей) по ширине с одной стороны и натягивают в длину с противоположной стороны. Затем поочередно с каждой стороны вытаскивают гвозди, подравнивают обивочный материал у бортов и снова натягивают обивочную ткань по ширине и длине, после чего прибивают ткань как можно прочнее к коробке с трех сторон. Перевернув сиденье (или матрац), прибивают мебельную обивку к передней кромке рамы гвоздями с интервалом 10 мм. Края обивки подгибают, углы обивочного материала подворачивают внутрь сидения и зашивают нитками.

Лакированную мебель можно обновить. Для этого применяют готовый состав «Полироль» (есть в магазинах и другие составы). Его наносят фланелевой или другой мягкой тряпкой на очищенную от пыли и грязи поверхность, а затем, спустя 30–40 минут, протирают поверхность фланелевой или суконной тряпкой.

Можно также пользоваться мастикой, приготовленной из воска, скипидара и керосина или из воска, скипидара, олифы (в равных частях) и расплавленной перед употреблением. Через 30–40 минут после нанесения такой мастики на лакированную поверхность ее натирают сухой суконной или фланелевой тряпкой до появления блеска.

Для смывки старого лакового покрытия применяют следующие составы: растворитель «СК-36», водный раствор нашатыря, смесь двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара, водный раствор щавелевой кислоты (80–100 г кислоты на 1 литр горячей воды), ацетон, водный раствор едкого натра (1 литр воды и 350 г едкого натра, подогретые до 80°), мазь из зеленого мыла и нашатырного спирта. Любая смывка перед употреблением должна иметь температуру не выше 25°.

После того как вы смоете лак, протрите поверхность бензином, скипидаром или теплой водой, а затем дайте ей возможность просохнуть. Если после сушки на поверхности изделия остались пятна, надо эти места проциклевать, затем всю поверхность протереть шкуркой, покрасить в более темный цвет и заново отлакировать.

Полированная мебель с течением времени теряет блеск, грубеет и тускнеет. Ее можно обновить «Полиролем» так же, как и лакированную мебель. Можно использовать также смесь скипидара и бензина, взятых в соотношении 1:1, пасту из натурального пчелиного воска или парафина (3 столовых ложки измельченного воска или парафина и 1 стакан скипидара). Смесь эту подогревают, затем выливают в бутылку, которую помещают на несколько минут в горячую воду, затем взбалтывают содержимое, переливают в банку и добавляют чайную ложку олифы. Остывший состав надо нанести тонким слоем на полированную поверхность и после просыхания растереть сначала сухой мешковиной, а затем мягкой суконкой.

Можно пользоваться и другими составами в весовых частях:

Очищенный пчелиный воск—15, скипидар — 50, олифа натуральная — 200, парафин — 19, мыльная стружка — 5, вода — 50;

Скипидар — 250, спирт—150, шеллак — 40, олифа (или льняное масло) — 50; спирто-мыльный раствор — 10, вода — 450;

Стеариновая кислота — 2, скипидар — 3; незначительное количество красителя по цвету, близкому к цвету изделия.

Многие читатели в своих письмах спрашивают: как придать дереву тот или иной оттенок, покрыть лаком, изменить его цвет. Домашние мастера делятся своим опытом, дают советы. Вот некоторые из них.

Для прозрачной отделки древесину следует отбелить. Делается это чаще всего раствором перекиси водорода (1 столовая ложка на стакан воды). Дерево протирают раствором, а затем моют теплой водой с мылом и высушивают. Красить мебель при прозрачной отделке можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. Вертикальные поверхности начинают красить снизу. Можно применить также различные морилки или протравные красители. Красивый цвет дают ореховая морилка, красители № 10 или 12. Чтобы древесина дуба, бука, березы приобрела благородный коричневый цвет, на 1 л воды добавляют 10 г ореховой морилки и 1 г коричневой краски для дерева. Если же вы хотите красить под красное дерево, возьмите 5 г краски маренго, 4 г — рубин и 20 г красителя № 12 на 1 л воды. Под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г красителя № 10 на 1 л.

После крашения древесину просушивают около 2 часов и зачищают всю поверхность малозернистой шкуркой. Затем дерево покрывают прозрачной или полупрозрачной грунтовкой. Вот три рецепта в весовых частях! 1) олифа — 2, мел — 44, охра — 8, вода — 42, казеиновый клей — 9 (сначала растворяют в воде клей, затем добавляют остальное); 2) олифа — 3, канифоль — 4, скипидар — 8, сиккатив — 0,5, мел—19 (сначала растворяют канифоль в скипидаре); 3) масляный лак — 14, скипидар — 4, шпат — 82.

После сушки (4–5 часов) мебель тщательно шлифуют шкуркой № 140–170 вдоль волокон и покрывают воском или мастикой (парафин — 3, бензин — 2 или парафин — 11, канифоль — 1, бензин — 8). Теперь можно лакировать. Спиртовые лаки наносят до четырех раз, давая каждый раз просохнуть. Нижние слои шлифуют мелкой шкуркой и пемзой. Последний слой шлифовать не надо. Чтобы мебель блестела, наносят нитролаки, а затем шлифуют поверхность суконкой или фланелью со специальной полировочной пастой и полировочной водой.

Все знают, как трудно проделать отверстие в бетонной стене, чтобы повесить картину, часы и т. п, Предлагаем простой и легкий способ клеить к бетону крючки клеем. Из дюралевой пластинки размером 40×50 мм делают крючок. Со стены удаляют кусочек обоев и слой штукатурки под ним в несколько миллиметров толщиной, затем на бетон наносят 4–8 слоев клея с перерывами на подсыхание. Заднюю сторону крючка обезжиривают и также покрывают двумя слоями, после чего накладывают на нее кусочек хлопчатобумажной ткани, дроклеивают ее, а затем подсушивают. В заключение обе поверхности покрывают клеем, и крючок прижимают к стене. Через сутки на него можно вешать груз в несколько килограммов (1).

Просверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп, подождите забивать в него деревянную пробку. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, ввертывайте шуруп. Капрон быстро застывает и будет держать шуруп в гнезде весьма прочно. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Такой способ особенно удобен в случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затер вновь завинчивать в то же самое гнездо (2, 3).

Повесить на стену картины, полки и тому подобное — целая проблема. Здесь бы выручили дюбели — пластмассовые гнезда для шурупов. Однако можно обойтись без дюбелей и деревянных пробок. Как выйти из положения, рассказано ниже. Если для крепления используются шурупы, то можно применить прием, которым пользуются монтеры для установки роликов. Нужно обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного торчат) и плотно вставить в просверленное отверстие с жидким алебастром. После того как алебастр застынет, шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки (4).

Тяжелые полки для большей прочности и надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом, и в них цементируются болты так, чтобы резьба выступала на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпатлевывают (5).

Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене (6).

Крепление болта к тонкой стене (например, для навески шкафа), когда нет доступа с обратной стороны ее, всегда вызывает затруднение. Вот один из советов: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным (7).

Когда стенка, на которую нужно что-либо закрепить, настолько тонка, что ни гвоздь, ни шуруп не держатся в ней, а крепление при помощи обычного болта с гайкой нельзя применить из-за того, что с противоположной стороны нечем придержать гайку, можно использовать внутреннюю зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым (8).

Как закрепить винт в тонкой стенке, обратная сторона которой недоступна, например в пустотелой перегородке? Нужно на винт надеть заранее вырезанный из жести крестообразный хомутик, согнутый таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с той стороны стенки, а длинные служат игайбой с этой стороны (9).

Вот еще способ надежного крепления к потолку и стенам книжных полок. Детали: болт с конусной головкой, гайка и металлическая трубка, один конец которой имеет крестовый пропил длиной 10–15 мм. Наибольший диаметр головки болта равен диаметру трубки. В бетоне сверлится отверстие по диаметру трубки, трубку слегка набивают на болт, вставляют в отверстие, наворачивают гайку и затягивают ее до упора (10).

Если нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приемом; у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из твердого дерева. В нее и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надежно (11).

Простая конструкция, повышающая надежность крепления книжных полок. Брусок, вставленный в паз на нижней стороне полки, упирается в опорную планку и плотно прижимает ее к стене, предотвращая выпадение шурупов (12).

Существует старинный, но малоизвестный ныне способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином или ацетоном. Затем на это место насыпают мокрый мелкий песок и острозаточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливается расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие (13).

Очень простой способ повесить картину или ковер в панельном доме, не применяя дрель. Гвозди вбиваются в стык между панелями стены и потолка, и картина подвешивается к ним на леске (14).

Кружок корковой пробки, клей «БФ-2», тонкий гвоздик — вот все, что потребуется для того, чтобы повесить фотографию, календарь, небольшой эстамп. Пробка с воткнутым в нее гвоздем приклеивается прямо на обои. Такой способ особенно пригодится тем, у кого в квартире бетонные стены (15).

Еще один способ повесить эстамп или фотографию на бетонную стену без сверления. Можно поступить так: аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон капнуть клеем (№ 88, эпоксидный, бустилат и т. д.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку (16).

Совсем простой способ крепления небольших картин и фотографий без сверления стены. К кусочку картона 50×50 мм нужно пришить платяной крючок, а затем приклеить картон к стене хорошим клеем. Несколько таких крючков выдерживают даже ковер средних размеров (17).

Как двигать тяжелую мебель, чтобы и самим не надрываться и пол не царапать? Эта проблема, оказывается, волнует многих. Кратко обобщая опыт читателей, можно рекомендовать следующие способы:

Под ножки подложить полиэтиленовые крышки от банок;

Отрезать четыре кружка сырого картофеля толщиной 30–40 мм и диаметром раза в два больше размера ножки. В ломтиках вырезать гнезда для ножек и подложить эти картофельные кружки под ножки;

Подсунуть под ножки толстый шерстяной коврик; таким способом удобно преодолевать пороги; один человек тянет коврик, другой толкает шкаф;

Подложить под ножки пакеты из-под молока: они покрыты парафином и хорошо скользят по полу;

Предполагаемую «трассу», по которой будут передвигать мебель, натереть влажным мылом или покрыть жирным слоем воска (18).

Во время ремонта нередко возникает необходимость передвигать мебель по свежеокрашенному полу. На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие, по размеру ступни, куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того, как краска высохла, осторожно, с уголка одерните пленку — пол под ней будет глянцевым, не отличимым от других участков (19).

Не дожидаясь прихода слесаря, можно самому отремонтировать прохудившийся поплавок туалетного бачка. Из поплавка вытряхивают воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет, горловину которого плотно закручивают изоляционной лентой (20).

Устранить течь из-под маховичка водопроводного крана можно самому, изготовив новое резиновое колечко сальника. Оно вырезается из пробки пенициллинового флакона. Внутреннее отверстие вырезают просечкой — заточенной металлической трубочкой. Наружный размер и высоту подгоняют с помощью бритвы. Удалять старый сальник и ставить новый удобнее всего шилом (21).

Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ванну, можно очень просто самому. Достаточно вывинтить конус крана и покрыть его тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла (22).

В смывных бачках «компакт» резиновый клапан из-за перекосов нередко не садится в гнездо, случаются и срывы резьбы на клапане или стержне. Все это ведет к утечке воды из бачка. Рекомендуется надеть на стержень клапана резиновую трубку — бачок станет работать исправно (23).

Не беда, если сливная пробка ванны недостаточно плотно садится в гнездо и пропускает воду. Справиться с этой неприятностью очень легко: достаточно боковую поверхность пробки густо смазать мылом (24).

Для прочистки сливных труб в квартире обычно используют гибкий стальной трос, который можно усовершенствовать: вставить между жилами в начале троса 10–12 скобочек, согнутых из упругой проволоки. Получившийся ершик хорошо счищает загрязнения, а конец троса, приподнятый на скобках, легко проходит изгибы трубы (25).

Если гараж не оборудован водопроводом, можно устроить простейший водосборник. Он представляет собой бак, снабженный краном и переливной трубой. Пополняется бак дождевой водой, которая собирается с крыши (26).

Не лишнее помнить, что мягкий графитовый карандаш выручит во многих случаях, когда в домашней технике что-нибудь заедает, скрипит, не крутится и т. д. Например, графитом можно восстановить легкость поворота пробкового крана, переключающего воду в ванну или душ, убрать скрип дверных петель, колесиков тележки, улучшить скольжение крючков по металлическим карнизам и массу всего другого.

Перед грязной работой рекомендуется надевать на руки невидимые защитные «перчатки» из мыла. Руки густо намыливают и несколько минут высушивают. По окончании работы «перчатки» легко смываются.

Смыть со стен побелку — грязная работа. Чтобы не было пыли и грязи, нужно намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снимать побелку циклей или скребком.

Кто сам ремонтировал квартиру, знает, как трудно провести филенку — узкую полоску, разделяющую окрашенные панели. Предлагается использовать в качестве филенки бумажный серпантин. Его узкую полоску наклеивают на стенку клеем «ПВА» и подкрашивают в желаемый цвет (27).

Нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены помогут два куска клейкой ленты (изоленты например). Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, получите отличный трафарет (28).

Для побелки потолка не всегда под рукой оказывается кисть с длинной ручкой. В таких случаях обычную кисть насаживают на длинную палку. Лучше сделать это так: конец палки спилить под углом 30° и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти. Так крепить гораздо надежнее, чем прикручивать веревкой (29).

Для мытья автомобиля, чистки неровных поверхностей, в малярной практике пригодится, щетка, гибко прикрепленная к палке. Крепление выполняют с помощью разрезанного до половины толстостенного резинового шланга (30).

Если во время ремонта не оказалось под руками частого сита, то не беда. Возьмите широкую консервную банку и вырежьте у нее дно. На одну сторону натяните капроновый чулок и закрепите его по окружности банки проволокой или тугой резинкой. Сито готово, можете просеивать или процеживать цемент, мел, краску (31).

Головка от использованного аэрозольного баллона, вставленная в резиновую грушу, превращает ее в отличный распылитель жидкости (32).

Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь (33).

Пластилин не раз выручал домашнего мастера. Вот еще случаи его применения:

Если нужно налить жидкость из ведра в посудину с узким горлом, возьмите кусочек пластилина и сделайте из него носик любой формы на ведро (34);

При окраске с помощью пульвелизатора и пылесоса иногда требуется изменить факел распыла. Это можно сделать, прилепив к пульвелизатору насадку из пластилина, с изменением ее формы меняется и форма распыла (35);

Чтобы продлить жизнь зеркалу в ванной комнате, наклейте на его обратную сторону полиэтиленовую пленку, а торцы промажьте пластилином.

После работы с пахучими жидкостями — керосином, ацетоном и т. п. отмыть руки трудно. В таких случаях избавиться от неприятного запаха очень просто: вымойте руки в теплом растворе порошка горчицы.

Не расстраивайтесь, если в новом доме рассохлись половицы. Эта беда поправима. Для заделки щелей возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть. Тем временем приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном. Напоминаем, что брать надо линолеум на масляной основе — он ломается при перегибе, а не виниловый пластик. После того как клей в щелях просох, зашпатлюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте (36).

Как избавиться от скрипа половиц? Рекомендуется просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него оперлась. Отверстие забить пробкой и закрасить (37).

Отремонтировать пол, покрытый керамической плиткой, несложно. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очистите от грязи, пыли и следов жира (затвердевший цемент не удаляйте!) и смажьте клеем «БФ-2» или «БФ-6». Дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе поверхности и, уложив плитку в гнездо, прижмите ее грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет надежно держаться на месте.

Перед тем как покрывать паркертный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие получается сильным, и дело идет быстрее. Чтобы нога не соскальзывала, работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем (38).

Еще один совет как покрыть пол лаком, Наносить лак удобнее не кистью, как пишется в инструкциях, а поролоновым валиком (меховой или ворсовый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при работе кистью, а дело облегчается и ускоряется в несколько раз.

Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, — отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, зачистите его сначала грубой, а затем тонкой шкуркой.

Перед покрытием паркета лаком рол нужно циклевать и шлифовать. Для облегчения шлифования можно воспользоваться электрополотером. На его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепляют наждачную бумагу на тканевой основе (39).

Для борьбы с жучками-древоточцами, поразившими древесину в небольшом количестве, можно воспользоваться медицинским шприцем. Иглу шприца вводят в ходы древоточца (там, где видны опилки), и в них впрыскивают дезинсекталь. На иглу предварительно надевают резиновую пробочку — ее прижимают к отверстию, когда впрыскивают жидкость (40).

Паста, приготовленная из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса, — отличное средство для замазывания щелей в окнах на зиму. На две части гипса берется часть мела и немного воды. Паста незаметна на белых рамах, излишки ее легко стирают мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следа облетает с переплетов.

Вот другой способ утепления окон на время сильных морозов: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепляют тонкими рейками или кнопками к раме. Сверху можно оставить зазор в 10–15 см для циркуляции воздуха (41).

А вот третий способ: две трудоемкие операции — замазывание и заклейку щелей в окнах — можно заменить одной легкой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Греть парафин и шприц проще всего в воде при температуре 70° (42).

Еще совет на эту же тему: как заделывать на зиму щели в окнах. Материалом служит газетная бумага. Ее размачивают, пока она не превратится в кашицу, а затем этой массой заполняют все щели. Высохшая масса не пропускает холодный воздух. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама.

Для того чтобы окрасить стекла для террас, витражей, люстр и т. д., нужно растворить 5 г желатина в 100 г воды с температурой 50–80°. В раствор добавить цветные чернила, размешать и нанести его теплым на чистое, лежащее горизонтально стекло. Краситель можно добыть и из высохшего фломастера, пропустив через него несколько капель подкисленной уксусом воды. Сушится слой при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на него наносят какой-либо водостойкий лак или закрывают вторым стеклом с промазкой торцов.

Во многих квартирах оконные занавески висят на металлических карнизах типа «рельс». Г-образное крепление, которое дается в комплекте с карнизом, не слишком красиво и не слишком надежно. Рекомендуется укреплять «рельсы» прямо к потолку, просверлив в нем отверстия и вставив дюбели (43).

Определяя место в косяке двери для гнезда под ригель замка, вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равной торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, а затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь, и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеется к косяку, обозначив точное место гнезда для региля (44).

Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается. Кусок кожи или резиновой трубки, прибитой к косяку, не лучший выход из положения. Кожа быстро истирается, резиновая трубка рвется. Гораздо лучше взять две полоски жести (отрезанные от консервной банки). Прибив их, получите надежную пружинящую «защелку», которая будет исправно служить многие годы (45).

Кафельная плитка, наклеенная на стену с помощью густотертой краски, может сползти прежде, чем краска затвердеет. Эту неприятность можно устранить, закрепив плитку, небольшим кусочком пластилина.

Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют смотровой люк для ремонта и для того, чтобы под ванной можно было хранить хозяйственные мелочи. Однако гораздо удобнее вместо люка сделать выдвижные ящики. Тогда вещи лучше сохраняются, и их не надо разыскивать на полу под ванной. Если потребуется произвести ремонт, ящики вынимают совсем (46).

Холодильник работает хорошо и бесшумно в том случае, если выставлен строго по уровню. Установить его в этом положении очень просто. Нужно в ванночку, имеющуюся в холодильнике, или в обычную тарелку с ровной каемкой налить подкрашенную чернилами воду. Ванночку поставить на дно морозильной камеры, и, регулируя винты в ножках холодильника, добиться ровного расстояния зеркала воды от краев ванночки.

Каждый раз, как вы очищаете пылесборник и включаете пылесос, из выходного патрубка вылетает облако пыли. Можно ли этого избежать? Да, достаточно подсоединить шланг к выходному патрубку и на несколько секунд включить пылесос. Остатки пыли попадут в пылесборник, после чего можно начинать работу.

Те, кому приходится чистить пылесосом синтетические ковры, знают, как из-за статического заряда трудно удаляются с них мелкие пылинки. Дело пойдет значительно быстрее, если перед чисткой ковер сбрызнуть средством «Антистатик».

Уплотнительная резина двери холодильника со временем усыхает, и герметичность камеры нарушается. Разрежьте кусок мягкой резиновой трубки подходящего диаметра вдоль (пополам) и эту полутрубку подложите по всему периметру под уплотнительную резину двери. Герметичность камеры восстановится, и холодильник вновь будет работать нормально (47).

Общеизвестно, что зубной порошок шлифует, а нашатырный спирт растворяет жиры, грязь. Приготовьте состав из 50 г порошка и 20–25 г нашатырного спирта. Протрите газетной бумагой, смоченной в этом составе, поверхность холодильника, и она приобретет свой первоначальный блеск.

Бороздки для укладки скрытой электропроводки быстро и удобно можно прорезать с помощью инструмента, изготовленного из двух обрезков пилы по дереву. Чтобы просверлить отверстия под скрепляющие винты, нерабочую часть полотна нужно отпустить — нагреть и медленно остудить (48).

Комнатная антенна для радиоприемника будет совершенно незаметна, если ее сделать из тонкого провода (ПЭЛ—0,1) и прикрепить к обоям прозрачной клейкой лентой.

Двухколесная детская коляска со съемной ручкой, кроме ее прямого назначения, может быть приспособлена для сооружения качелей. К концам двух веревок нужно привязать четыре карабина, веревки пропустить через два кольца и надеть на них крючки, закрепленные в дверном проеме. Остается защелкнуть карабины на коляске — и качели готовы (49).

Не спешите выбрасывать старую кровать-раскладушку. Вы можете сделать из нее удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя соединяются с помощью втулок (50).

Любители отдыха на балконе могут обзавестись простым съемным шезлонгом. Он делается из двух палок, между которыми натянута прочная ткань. Один конец палки крепится к стене, другой — к балконным поручням (51).

Нередко из-за недостатка места на шкафу устраивают целый склад: там лежат чемоданы, коробки, свертки. Они вовсе не украшают комнату. Дело можно поправить, если закрыть все красивыми шторками. Между шкафом и потолком ставят стойки (враспор или крепят к шкафу), между ними вставляют горизонтальные трубки, по трубкам двигаются шторки (52).

Чтобы школьник правильно сидел за столом, приходится иногда подкладывать на стул книги, подушки и т. д. Высоту стула можно увеличить за счет наращивания ножек. Деревянные вставки вкладываются в отрезки толстостенного резинового шланга, и эти отрезки надеваются на ножки стула. Со временем вставки можно укоротить, а потом и снять (53).

При изготовлении тентов, палаток, накидок полиэтиленовую пленку можно сшивать на швейной машине. Для этого к краям пленки нужно предварительно прикрепить полосы лейкопластыря.

Наклеивать аппликация на ткань очень удобно с помощью полиэтиленовой пленки и утюга. Пленку вырезают по контуру рисунка, прокладывают между аппликацией и тканью и проглаживают горячим утюгом (54). Сносившийся резиновый каблук можно отремонтировать эпоксидным клеем, замешанным со стальными опилками. Нужный участок каблука зачищают, приклеивают сбоку липкую ленту и в получившееся углубление заливают массу. После такого ремонта каблук служит еще 2–3 месяца (55).

Туристский хлопчатобумажный костюм можно превратить в непромокаемый. В 3 л воды растворите 20 г уксуснокислого свинца. Отдельно в таком же количестве воды растворите 40 г квасцов. Смешайте оба раствора и отфильтруйте. Затем на несколько часов положите в эту очищенную смесь растворов костюм. Высохнув, он станет непромокаемым, а способность пропускать воздух сохранит.

Случается, что оправа со временем разбалтывается и очки начинают сползать с переносицы. В этих случаях с успехом можно обойтись без помощи специальной мастерской. Берут кусочек капроновой лески и с помощью паяльника (или любого подходящего нагретого металлического предмета) приваривают его у шарнира к оправе очков. Если одного кусочка лески, оказывается недостаточно, приваривают второй. После такой несложной операции очки надежно держатся на месте (56).

Еще совет: от долгой носки заушники очков расходятся, и очки начинают спадать. Избавиться от этого недостатка просто. Нужно на место стыка заушников и оправы нанести каплю эпоксидной шпатлевки, поджать ее заушниками, отвести их и дать шпатлевке засохнуть (57).

Небольшой коврик у кровати на натертом полу небезопасен. Чтобы коврик не скользил, подшейте к его изнанке несколько кусочков резины.

Любой стол в квартире молено использовать для домашнего мастерства, если закрыть его специально сделанной столешницей. Она представляет собой раму из брусков, к которой прибивается фанера. Чтобы не поцарапать стол, к столешнице изнутри подклеиваются полоски фланели (58).

Наковальню для мелких работ не всегда встретишь в магазине. Да и не стоит терять время на ее поиски, если у вас дома есть старый утюг (не электрический), из него выйдет отличная наковальня. Из деревянных брусков сделайте гнездо для ручки утюга, стяните болтом, к нижнему бруску подклейте войлок или резину, чтобы стук не был громким, и наковальня готова (59).

При наклейке шпона ценных пород древесины, а также ткани, картона и других тонких материатюв нужно пользоваться клеем «ПВА». Его наносят на склеиваемые поверхности, подсушивают до прозрачности, затем накладывают шпон и через бумагу или влажную ткань проглаживают утюгом. При горячем способе склеивания не нужны прижимы, клей не просачивается наружу, экономится время (60).

Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.

Высыхающая на пере тушь доставляет массу неудобств чертежнику. Перо очищается с помощью куска сырой картофелины. Как только тушь высохнет, достаточно воткнуть перо в картофелину, и оно снова готово к работе.

Ваша мясорубка отказывается хорошо работать. Происходит это скорее всего от того, что трущиеся поверхности ее корпуса и шнека поизносились. Как следствие, появился люфт шнека, и нож стал неплотно прижиматься к решетке.

Шайба толщиной 1–2 мм, вырезанная из капрона, полиэтилена или фторопласта и надетая на хвостик шнека, компенсирует износ, и мясорубка будет вновь хорошо работать (61).

Прокручивать через мясорубку мясо, даже самое жилистое, станет намного легче и быстрее, если усовершенствовать решетку мясорубки. Для этого с одной стороны все отверстия решетки нужно рассверлить сверлом диаметром 5,5 мм, оставляя нерассверленную часть толщиной 0,5–1 мм. Нерассверленной стороной решетка должна быть обращена к ножу. После такой переделки стол с мясорубкой перестанет ездить по полу, когда промалывают мясо, а с работой справится даже ребенок (62).

Крышки для домашнего консервирования — по-прежнему объект изобретательности домашних мастеров. Можно использовать полиэтиленовые крышки, а для достижения герметичности стянуть их металлическими хомутиками. Такие крышки — хороший указатель сохранности продукта: если все в порядке, они вогнуты, если началось брожение, выгибаются наружу.

Вот еще один совет на ту же тему. Домашние соленья и компоты с успехом можно укупоривать воском (или очищенным парафином). Банки заполняют и стерилизуют, как обычно, охлаждают, а затем на поверхность содержимого выливают слой расплавленного воска толщиной около 2 см; застывая, он образует герметичную крышку. Не нужны никакие машинки, а запас воска переходит из сезона в сезон. Такая укупорка исключает воздушную прослойку над продуктом и потому особенно надежна. От пыли горловина прикрывается бумагой.

Один из способов поливки цветов на время отъезда хозяев. В крепкий полиэтиленовый мешок нужно налить воду, в горловину поместить цветочный горшок (с отверстием) и закрепить резинкой. Дно горшка не должно касаться поверхности воды. Испаряясь вода будет увлажнять землю.

Соединив пробку полиэтиленового флакона с использованным стержнем от авторучки, вы получите масленку, с помощью которой можно дотянуться до трудно доступных объектов смазки. Шарик из наконечника стержня удалите. Буртик можно получить путем нагревания и одновременного вращения стержня вокруг своей оси над пламенем свечи. Отверстие в пробке прокалывают слегка нагретым шилом или гвоздем.

Как забить гвоздь? Казалось бы, чего проще, забить гвоздь? Однако эта самая распространенная и простая операция имеет свои правила и особенности, утверждает инженер Ю. Проскурин.

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере, на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом. Во влажную древесину гвоздь вбить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать за середину плоскогубцами (63).

Обшивочные доски (тес, вагонку) шириной 100–120 мм для фасадов деревянных домов прибивают одним гвоздем. Доски шириной более 130 мм прибивают двумя гвоздями. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении.

Чтобы избежать раскалывания древесины диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины прибиваемой доски.

Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить, для чего острие гвоздя откусывают кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и перерезать волокна древесины и не расколет дощечку.

Если гвозди вбивают вблизи торца или вблизи кромки доски, из них следует предварительно просверлить отверстия диаметром 0,8–0,9 толщины гвоздя. Предварительно рассверлить гнезда рекомендуется также при использовании древесины твердых пород.

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать их не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда.(64).

Если место соединения находится на весу, то для опоры используют массивный молоток. Наиболее удобен молоток массой в 400 или 500 г. Начинают вколачивать гвозди несильными ударами и, убедившись, что гвоздь входит правильно, его добивают уже с силой. Забитый с двух — трех ударов, он будет держаться крепче, так как меньше расколет слои.

Для вытаскивания гвоздей лучше пользоваться гвоздодером или клещами, которые обеспечивают плотный захват и хороший упор. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, легкими ударами выбивают его, а затем захватывают шляпку клещами или гвоздодером. Чтобы не повредить поверхность доски, под клещи подкладывают брусок (65).

Из практики домашних мастеров.

ШКАФЧИК НА ДВЕРИ.

В легком навесном шкафчике на двери ванной комнаты удобно укрепить зеркало, а под ним на полочках расположить бритвенные принадлежности, предметы туалета. Нижние полочки можно использовать для хранения стиральных порошков и различных жидких моющих средств. Чтобы при открывании и закрывании двери предметы не падали, полочки снабдите бортиками и специальными рейками-ограничителями. Если захотите, шкафчик можно сделать с раздвижными дверцами.

Все детали шкафчика тщательно обработайте наждачной шкуркой и окрасьте под цвет двери,

ШКАФ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОСТЕНКОВ.

Сколько у нас возникает проблем с размещением вещей, книг, разных мелочей. Кажется, уже все свободное место использовано до предела! Но так ли! Посмотрите-ка на оконные простенки, не досадно ли, что они пропадают зря?

Как же использовать это свободное пространство? Очень просто: занять его шкафами, узкими и неглубокими, Такой шкафчик, высокий, от потолка до пола, опытный домашний мастер может изготовить сам, а неопытный — заказать в мебельной мастерской.

.

Для тех, кто решится взяться за дело сам, мы приводим эскизы и некоторые рекомендации. Прежде всего шкаф должен быть не глубже 30–40 см, соответственно выбирается и ширина. Чем уже простенок, тем мельче шкаф, форма его не обязательно должна быть прямоугольной, в узком простенке он может быть полукруглым. Чтобы не испытывать трудности в приобретении длинномерного материала, шкаф собирается из трех секций. На боковые стенки и дверцы верхней и нижней секций пойдут древесностружечные плиты (ДСП) или фанерованные мебельные плиты толщиной 15–20 мм. Стенки средней секции можно изготовить из фанеры или склеенного вдвое орголита, наружные торцы секции усиливаются квадратными брусочками.

Тип отделки определяется материалом, из которого изготовлен шкаф. Лакокрасочное покрытие может быть прозрачным или непрозрачным. Например, шкаф из перечисленных выше материалов (кроме плит, оклеенных шпоном древесины ценных пород или самоклеящимися обоями под дерево) нужно отделывать непрозрачными красками.

ШКАФ-ХОЛОДИЛЬНИК У БАЛКОННОЙ ДВЕРИ.

С наступлением зимы у людей, живущих в городских квартирах, возникает несколько чисто зимних проблем. Вот две из них: одна — утепление балконной двери, которая часто становится источником охлаждения комнаты, другая — хранение запасов овощей и солений. Обе эти проблемы можно решить достаточно просто при помощи шкафа-холодильника, установленного у балконной двери. Он представляет собой деревянный ящик, одна сторона которого закрыта и обращена в комнату, другая, открытая — к балконной двери. Шкаф хорошо изолирует помещение от холода, в то же время внутри него сохраняется температура от нуля до нескольких градусов тепла.

Размеры шкафчика определяются местом, которое он будет занимать. Если подоконник слишком узок, его можно расширить, создав тем самым единую поверхность подоконник-шкаф.

Конструкция шкафчика ясна из рисунка. Разумеется, нужно предусмотреть, чтобы торцы нижней полки и боковых стенок перекрывали щели балконных дверей. Шкафчик подвижен, так как установлен на колесиках (можно на войлочных прокладках). Зимой балконом пользуются мало, но если нужно на него выйти, шкафчик легко отодвигается. Летом нет нужды в утеплении двери, и его можно поставить в другое место или вынести на балкен.

Материалом для изготовления послужат доски, фанера, моющиеся обои, верхнюю крышку и подоконник можно отделать декоративным пластиком.

КНИЖНЫЕ ПОЛКИ.

Предлагаем три образца книжных полок. Быть может, кому-нибудь они покажутся подходящими по идее и внешнему виду и доступными по конструкции.

Два первых образца — подвесные. В одном случае все сооружение крепится к потолку, а в другом — к верхней части стены. Продумывая конструкцию, нужно принять во внимание предлагаемую нагрузку, материал потолка и стен, способ крепления подвесов. Подвешивать полки удобно на цепях из некрупных звеньев (можно подобрать в охотничьих магазинах), декоративных крученых веревках или канатиках, цветных капроновых шнурах и т. д.

Третья конструкция — более традиционная, материалом для нее служит древесина. Все ее элементы не сложны по форме, просто крепятся, но боковые стенки требуют точного изготовления и надежного присоединения к горизонтальной доске. Наибольшая нагрузка падает на нижние этажи, и их нужно изготовить особенно прочными.

При выпиливании выреза в боковой стенке его размеры нужно выдержать так, чтобы верхняя стенка плотно садилась на нижнюю, но не опиралась бы при том на горизонтальную доску.

Все больше и больше любителей книг создают личные библиотеки. Если книг много, то потребуется не один шкаф, а два или три. В этом случае могут также выручить застекленные книжные секционные полки.

Как лучше разместить книжные полки?

Часто полки устанавливают строго одна над другой или рядом друг с другом. Это самый простой, но не наилучший вариант. Лучше ставить их, смещая как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы между ними были просветы, где можно разместить открыто, не за стеклом, керамические изделия, вазы с цветами, сувениры, безделушки, часы, радиоприемник, художественные фотографии или картины.

Если полки устанавливаются на пол, то нижний ряд желательно ставить на деревянную рамку высотой 3–4 см или же на деревянные или металлические ножки высотой 10–12 см, чтобы удобно было убирать. Полки, подвешенные на стене, для большей надежности прикрепляют штырями.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ.

Предлагаемые стеллажи можно использовать при различных планировках квартир. Простота конструктивного решения и варьируемые размеры (длина от 60 до 120 см и более) делают устройство универсальным. Основа стеллажа — решетка, собираемая из 6–8 стоек и двух ригелей-досок сечением 25–50 см. С обоих концов стоек прорезают пазы по глубине, равной половине ширины ригелей. Стеллаж закрепляют в распор между полом и потолком при помощи домкрата-болта с гайкой диаметром 10 мм и длиной 80–110 мм. Когда мы подвинчиваем гайку, болт уходит вверх и, упираясь в потолок, закрепляет решетку. В крайних стойках решетки, отступив от верхнего конца 200 см, надо через каждые 60 см просверлить шестимиллиметровые отверстия для кронштейнов. Металлические стержни по форме напоминают уголки. На нижнюю плоскость крепится деревянная полка, а верхняя часть стержня вставляется в стойку.

ОТКИДНАЯ МЕБЕЛЬ.

Откидная мебель в квартире весьма удобна. Она облегчает уборку квартиры, экономит место. В своих письмах читатели предлагают разработанные ими конструкции откидных столов, стульев и кроватей. Однако не каждая из них годится для определенной комнаты и для вполне определенного места установки. А откидные кровати в этом отношении тем более требуют индивидуального подхода.

Вы можете использовать для этого стандартный пружинный матрац, снабдив его откидными ножками. Другому подойдет деревянная рама с сеткой из резиновых лент и накладным поролоновым матрацем. Один будет устанавливать конструкцию в углу комнаты, и ему понадобятся только одна откидная ножка и штырь, забитый в стену. Другой — в центре стены. И ножек понадобится две.

Однако во всех случаях откидная койка должна крепиться не непосредственно к стене, а к брусу, который намертво прибивается к стене.

Коротко о клеях.

Если нужно укрепить рассохшуюся мебель, склеить лыжи или любимую статуэтку, поставить заплату на занавеску или заделать течь в аквариуме, словом, выполнить мелкий текущий ремонт, можно воспользоваться средствами бытовой химии. Сейчас в продаже десятки наименовании клеев, при помощи которых такой ремонт можно сделать собственноручно, причем быстро и надежно. Если говорить точнее, то более 50 различных клеев, герметиков, мастик и замазок, не считая так называемых материалов с остаточной липкостью — липких лент, самоклеющихся обоев и т. п. (отечественных и импортных) универсальных и специальных поступает в нашу торговую сеть.

Существуют общие правила, выполнение которых гарантирует качественное и надежное склеивание материалов. Во-первых, склеиваемые поверхности должны быть тщательно подготовлены — очищены от жира и грязи, от остатков старого клея и краски, желательно, чтобы они были шероховатыми (обработанными напильником или шкуркой), так как это облегчает схватываемость клея. Во-вторых, пленка жидкого клея должна быть тонкой, и, в-третьих, сразу после нанесения клея склеиваемые детали надо сжать с помощью струбцины, жгута или на них следует положить груз.

Если материалы непористые и поверхность нельзя сделать шероховатой, особенно в тех случаях, когда клеевой шов широкий, применяют так называемый контактный способ склеивания. При этом способе клеем покрывают обе склеиваемые поверхности и перед тем как эти поверхности соединить, нанесенные слои клея подсушивают. Это делается для того, чтобы испарилась большая часть растворителя, тогда клей образует эластичную пленку. После подсушивания, а иногда и после повторного нанесения клея стороны соединяют и плотно сдавливают.

СКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ И КАРТОНА.

Лучшие из них — бесцветные прочные и не вызывающие коробления — «Синтекс», «Ортофикс», «Синтетический для бумаги», «Синтетический» и ряд клеев на основе поливинилацетатной эмульсии. Распространение получили клеи на основе жидкого стекла «ХКС» и «Силикатный», хотя они имеют серьезный недостаток: клеевой шов коробится и желтеет. Они не пригодны для наклеивания бумаги на стекло. Хорошо склеивают бумагу универсальные клеи «АГО», «Киттификс», «Мекол».

Для того чтобы наклеить фотографии в альбом, очень удобен резиновый клей. Наклеенные с его помощью фотографии не коробятся, при необходимости их легко отделить от толстой бумаги, а остатки клея удалить обычным ластиком.

Если не требуется, чтобы клей быстро схватывался, то бумагу можно клеить и универсальными клеями «Синтетическим для быта», «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М», «ЭПВА». Для склеивания бумаги с другими материалами применяют следующие клеи:

С картоном: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский» и другие казеиновые клеи, «АГО», «ЕГА» и др.;

С фанерой или деревом: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский», «АГО» и «ЕГА»;

Со стеклом: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский»;

С металлом: «Синтетический»;

С кожей: «Синтетический», «АГО», «ЕГА»;

С тканью: «Синтетический».

Когда бумагу склеивают с картоном, жестью, стеклом с фанерой, достаточно смазать клеем одну из поверхностей, наложить на другую и выдержать 15 минут, чтобы произошло затвердение клея. Если же бумагу склеивают с тканью, рекомендуется смазать клеем обе поверхности и положить на шов груз.

СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ.

Для ремонта мебели в различных столярных работах применяются клеи: «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М», а также «Дубок», «Синтетический столярный», «Клей казеиновый» (в порошке) и «Клей костный» (в плитках). Прочные и водостойкие швы дают «Казеиновый клей», «Синтетический столярный». Менее всего удобен в употреблении костный клей.

Клей «Синтетический столярный» — двухкомпонентный: смола (вязкая масса от белого до коричневого цвета) и отвердитель (порошок щавелевой кислоты белого цвета). Отвердитель растворяют в половине стакана горячей воды (получается 10 %-ный раствор щавелевой кислоты), затем смолу и раствор отвердителя тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленная порция должна быть израсходована в течение 20 минут.

Чтобы шов получился прочным, древесина должна быть достаточно сухой, причем влажность обеих склеиваемых деталей не должна слишком сильно различаться. При работе клей заполняет поры древесины, вскрытые при строгании и распиловке, что и обеспечивает прочность шва. Если же поры закрыты, например, старым слоем клея, краски, склеивание будет непрочным. Поэтому поверхность перед склеиванием необходимо очистить.

Как мы уже говорили, склеивание тем прочнее, чем тоньше клеевой шов. Поэтому при вклеивании мебельных шипов в проушины старые покрытия зачищают осторожно, чтобы не появились слишком большие зазоры. Если же шип сидит в проушине свободно, нужно вставить прокладки из тонкой фанеры.

Фанеру, древесину, слоистый пластик, декоративную пленку из поливинилхлорида и тканей наклеивают на древесину следующим образом.

Для покрытия древесины шпоном (однослойной фанерой) больше всего подходит клей «Синтетический столярный», так как он образует совершенно бесцветный шов. Можно использовать казеиновый клей. Поливинил-ацетатные клеи менее пригодны из-за низкой водостойкости, костный клей образует окрашенный шов.

Если клей нанести на обе поверхности — и на деревянное изделие и на фанеру, — то фанера немедленно покоробится, а при выпрямлении места соединений фанерных листов разойдутся, и около них появятся мелкие трещины. Поэтому клеем промазывают только поверхность деревянного изделия и накладывают на него сухую фанеру. Ее на 40 минут прижимают грузом. Шов полностью затвердевает в течение 6 часов.

При использовании клея «Синтетического столярного», двухкомпонентного, можно не смешивать заранее смолу и отвердитель, а наносить их на изделие отдельно: сначала слой отвердителя, а затем слой смолы. После этого накладывают сухую фанеру и прижимают ее грузом. Образуется клеевой шов достаточно прочный, но хрупкий. Он выдерживает действие холодной воды, но в теплой (60°) быстро разрушается.

Декоративные пленки из поливинилхлорида и слоистый бумажный декоративный пластик лучше всего приклеивать к дереву каучуковыми клеями «Эластосил-2», «88Н», «КР-1», «Ж-3» и клеем «Дубок». Нижнюю сторону пленки полезно зачистить тонкой наждачной шкуркой и обезжирить бензином. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности, накладывают пленку или пластик на деревянное изделие, тщательно «выжимая» из шва воздушные пузыри, и прикладывают на 20 минут нагрузку (около 3–4 кг/см²). Если пользуются «Дубком», то после нанесения клея до момента соединения склеиваемых поверхностей нужна выдержка 2–3 мин. Шов полностью отвердевает за 10 часов (за исключением клея «Эластосил-2»), который окончательно отверждается через 3 суток и клея «Дубок» — через сутки.

Ткани прочно склеиваются с деревом поливинилацетатным клеем, «БФ-6», «Дубок», «Уникум». Однако клей «ПВА» и «БФ-6» имеют недостатки: первый отличается низкой водостойкостью, второй образует шов, окрашенный в желтый цвет. Ткань и дерево промазывают поли-винилацетатным клеем, прикладывают друг к другу и проглаживают клеевой шов через мокрую тряпку горячим утюгом до тех пор, пока тряпка не станет совершенно сухой. При пользовании клеем «Уникум» вместо проглаживания достаточно придавить шов на 2 часа грузом.

СКЛЕИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ.

Наверное не каждый автомотолюбитель знает, что самому можно, например, заделать трещины в головке и цилиндре двигателей мотоциклов и автомобилей, вклеить штуцер, склеить кронштейн, заделать трещину в баке. А ведь тут тоже приходит на помощь всемогущий клей. Лучшие клеи для этих работ — «Эпоксидная шпатлевка» и клей «БФ-2». Пригодны также клеи «ЭПО» и «ЭДП». С поверхности необходимо удалить жировые загрязнения, ржавчину и сделать ее шероховатой. Жировые загрязнения удаляются ацетоном или бензином, а также растворами моющих средств. Ржавчину со стальных деталей можно вытравить, погрузив их на 50–60 секунд в раствор, состоящий из 30 частей концентрированной соляной кислоты, 1 части концентрированной (30 %) перекиси водорода и 20 частей воды. После такой обработки детали надо тщательно промыть водой и хорошо высушить. Клей наносят сразу же после обезжиривания и травления. Перед склеиванием нужно заранее приготовить приспособления для скрепления деталей — струбцины, болты и т. п.

«Эпоксидной шпатлевкой», клеями «БФ-2», «ЭПО», «ЭДП» можно заделать пробоины в баках и отверстия в трубопроводах. Если ширина пробоины или отверстия менее 12 мм, то их заклеивают пластырем из ткани, промазанной «Эпоксидной шпатлевкой». Пластырь накладывают на отверстие, кромки которого предварительно зачищают и промазывают сверху и изнутри клеем так, чтобы шов покрыл и пластырь и кромки металла.

Пробоины большого размера также заклеивают тканевым пластырем, однако сверху его закрепляют металлической заплатой, перекрывающей пластырь. Эту заплату приклеивают к металлу бака или трубопровода. Используя тот же прием (тканевый пластырь плюс металлическая заплата) к трубопроводам можно приклеить штуцера.

Пробоины и отверстия в различных металлических предметах можно заделать с помощью клея «БФ-2». Для этого приклеивают металлическую заплату, размер которой на 5–10 см больше отверстия. Края отверстия и заплаты предварительно шлифуют шкуркой и за 10–15 минут до склеивания протирают тампоном, смоченным ацетоном. Затем наносят клей, заплату прижимают струбцинами и прогревают клеевой шов — на электроплитке или с помощью электропаяльника.

СКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛА С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ.

При склеивании стекла и приклеивании к нему различных материалов наиболее прочные и бесцветные швы, стойкие к холодной воде дают «Марс», «Патекс», «Уникум», «ПВА», пригодны также «Суперцемент» и «БФ-2».

Перед склеиванием поверхность стекла должна быть обезжирена ацетоном. На обе поверхности наносят слой клея и подсушивают в течение 5–10 минут. Затем наносят второй слой, подсушивают его 2–3 минуты и соединяют склеиваемые части. Для того, чтобы во время отвердения шва детали были плотно прижаты одна к другой, можно использовать резиновые жгуты или струбцины. В таком состоянии склеиваемые предметы должны находиться не менее 20 минут. Полное схватывание шва происходит за 24 часа.

Для наклеивания на стекло тканей, дерева и бумаги можно использовать «ПВА», «ПВА-А», «ЭПВА» и др. Следует только помнить, что у них ограниченная водостойкость. При склеивании обе поверхности промазывают клеем, соединяют, накладывают на шов небольшой груз и выдерживают около часа. Полностью шов затвердевает за 2 часа.

Необходимость склеивания стекла с различными металлами возникает, главным образом, в тех случаях, когда хотят уплотнить или герметизировать аквариумы и оконные переплеты. Для этой цели пригодны двух-компонентные клей-герметики, а также самодельные замазки. Из клеев-герметиков отметим «Эластосил-2», «Клей-герметик» и «Герметик ПЛ-1». Все они образуют прочные и водостойкие швы. Для склеивания стекла с металлом можно применять также достаточно водостойкий клей «Уникум».

Поверхность стекла перед склеиванием обезжиривают ацетоном, а поверхность металла тщательно очищают от ржавчины и также обезжиривают. При склеивании металл и стекло должны быть совершенно сухими, воду в аквариум можно налить не ранее чем через трое суток после склеивания.

Подготовленную к склеиванию раму аквариума промазывают герметикой в тех местах, где будет вклеено стекло, вставляют стекло и закрепляют его распорками. Шов между стеклом и металлом также промазывают герметикой с помощью ножа или шпателя.

СКЛЕИВАНИЕ ФАРФОРА И КЕРАМИКИ.

Фарфор и керамику можно склеивать прочными и водостойкими клеями «ЭДП», «ЭПО», «Марс», «Рапид», «Мекол», «Киттификс», «Эластосил-2», «Патекс» и «Уникум». Лучшими среди них следует признать «Марс», «Рапид», «ЭДП», «ЭПО», «Патекс» и «Уникум». При склеивании фарфора поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть около 20 минут. После этого наносят второй слой, соединяют склеиваемые поверхности, сильно прижимают с помощью струбцины, жгута или какого-либо другого приспособления и выдерживают их в таком положении 3 часа. Окончательное схватывание шва происходит за двое суток.

Прочно склеить фарфор можно клеем «Эластосил-2». Это — двухкомпонентный водостойкий клей.

СКЛЕИВАНИЕ КОЖИ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ.

Для склеивания кожи с кожей, кожи с тканью и кожи с кожзаменителями наиболее пригодны следующие клеи: «Марс», «МЦ-1», «АГО», «ЕГА», «Рапид», «88Н», «КР-1», «ПВХ», «ПВА», «Патекс» и «Уникум».

Чаще всего кожу приходится склеивать в тех случаях, когда на кожаный верх обуви надо поставить заплату. Ее вырезают с припуском на 6–7 мм больше размера поврежденного места (край заплаты срезают на нет). Поверхность обуви и заплаты очищают от грязи тампоном, смоченным водой, жировые загрязнения снимают другим тампоном, смоченным ацетоном. Затем ремонтируемый участок обуви и изнанку заплаты обрабатывают напильником или наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. В ботинок вставляют колодку или, если ее нет, туго набивают бумагой.

При склеивании кожи клеями «АГА», «ЕГА», «Рапид» смазывают ремонтируемый участок обуви и изнанку заплаты, сушат слой клея 20–30 минут, затем повторно наносят его и не позже чем через 1–2 минуты накладывают заплату. Ее плотно прижимают и прибинтовывают к ботинку резиновым бинтом. Можно нанести на ботинок и заплату один слой клея, сразу наложить ее и прижать. Снять бинт и пользоваться обувью можно через 6 часов.

Каучуковыми клеями «88Н», «Патекс», «КР-1» можно не только склеивать кожу, но и приклеивать к ней различные пластики, искусственную кожу, войлок и текстильные материалы. При склеивании на обе подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и дают ему высохнуть. Затем наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть «до отлипа» (т. е. не должен прилипать к пальцам), после чего соединяют детали, сильно их сжимая резиновым бинтом или струбциной, на 3–4 часа. Продолжительность сушки шва 10 часов.

СКЛЕИВАНИЕ РЕЗИНЫ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ.

Для приклеивания резины к резине служит «Клей резиновый», а для склеивания резины с другими материалами такие как: каучуковые клеи «88Н», «88НП», «Патекс», «КР-1». Они же могут применяться и для склеивания резины. При склеивании резины поверхности прежде всего очищают от грязи каким-либо моющим раствором и высушивают. Участки, которые должны быть склеены, зачищают, а затем обезжиривают бензином. На подготовленные поверхности наносят слой резинового клея и дают ему высохнуть, после чего наносят второй слой и дают подсохнуть «до отлипа». Потом поверхности соединяют и оставляют шов на 2–3 часа под небольшой нагрузкой. Окончательная сушка длится 12 часов. Рекомендации в изложении автора взяты из книги А. М. Юдина, В. Н. Сучкова «Химия в быту» (М., Химия, 1971).

КАК СДЕЛАТЬ КЛЕЙ САМОМУ.

Для винипласта.

Считают, будто винипласт невозможно склеить, так как он якобы инертен к агрессивным средам. А. Захаров из Ленинграда отлично склеивает винипласт, оргстекло, полистирол и другие пластмассы зубоврачебным клеем-стирокрилом. Клей этот можно купить в аптеке.

Склеиваемые поверхности надо прежде всего зачистить напильником с тем, чтобы обезжирить их и одновременно превратить в шероховатые. Затем из жидкости и порошка стирокрила (1:1 или 1:2) приготовьте клей. Причем жидкость стирокрила можно заменять жидкостью протакрила или норакрила (жидкость, но не порошок!). Тщательно размешав смесь, сразу же нанесите ее на склеиваемые поверхности и соедините детали.

Клей этот быстросохнущий, готовить его надо небольшими порциями.

Через 1–2 суток клей засохнет окончательно. Прочность шва при этом становится выше прочности склеиваемого материала.

Для оргстекла.

Если под рукой не оказалось готового клея для оргстекла, его можно быстро приготовить, растворив в ацетоне пластмассу. Для этого можно использовать пришедшую в негодность пластмассовую детскую игрушку. Пластмассу размельчите, всыпьте в стеклянный пузырек, залейте ацетоном (можно использовать растворитель) и плотно закройте крышкой. Взболтайте. Вскоре в пузырьке образуется однородная вязкая жидкость — клей готов.

Эти советы пригодятся всем.

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ.

Правильное хранение продуктов не только создает условия для нормального питания семьи, но и экономит время на их приобретение. Хранить продукты надо в прохладном месте.

Многие хозяева дачных участков хранят продукты в подвалах и погребах. Удобно иметь в погребе два отделения: одно для свежих, второе для квашеных и соленых овощей. Температура в погребе должна быть зимой не ниже 2° тепла. В погребе нельзя держать начинающие портиться или гнилые овощи. Весной, когда запас овощей кончается, погреб тщательно чистят, выносят полки, моют их щелоком и высушивают на солнце, а стены белят.

Если на стенах погреба появилась плесень, прежде всего небходимо просушить их (для этой цели применяют раскаленные угли в жаровне, электроизлучатели). Затем одну часть салициловой кислоты надо растворить в двух частях спирта, разбавить этот раствор небольшим количеством воды и смазать им пятна плесени. Это средство не только уничтожает старые пятна, но и предупреждает появление новых.

Если в погребе завелись мыши, надо посыпать пол и полки сушеной ромашкой. Если мыши или крысы прогрызли ходы, необходимо отверстия засыпать ромашкой и забить ходы битым стеклом, а сверху замазать глиной, известкой или цементом.

Условия хранения разных продуктов в погребах и подвалах должны быть разные.

Капусту для хранения отбирают с двумя зелеными кроющими листьями. Кочерыгу подрезают не у самого кочана, а отступая от него на 1–2 см. Хранить капусту можно навалом, но лучше всего подвешивать кочаны, связав их попарно шпагатом. Так можно сохранить капусту до конца зимы в свежем состоянии. Температура при хранении капусты должна быть в пределах –1° до +1°.

При хранении квашеной капусты надо время от времени посыпать ее сверху одной ложкой сахарного песка. Сахар при действии микроорганизмов превращается в уксус, который и сохраняет капусту от порчи.

Картошку сохраняют в погребах при температуре 4°. Перед тем как засыпать картошку в хранилище, ее надо тщательно отсортировать и высушить. Картошку можно сохранять также в ямах. Неглубокую яму, выкопанную на высоком песчаном сухом месте, выстилают досками и до дна опускают сделанный из досок воздуховод. Сверху яму с картошкой закрывают досками, на доски насыпают сухой слой земли (до 40 см), а на него кладут свежий навоз или солому и снова слой земли. Вокруг ямы прокапывают канавки, чтобы стекала вода. При таких условиях картошка сохраняется до весны.

Свеклу хранят так же, как и картошку.

Морковь и петрушку кладут рядами (головками наружу) и засыпают слоем песка, потом опять ряд плодов и снова слой песка. Высота укладки рядов не должна превышать 1 м. Температура помещения должна быть от 0 до +2°.

Помидоры для длительного хранения отбирают зеленоватые. Их укладывают слоями в ящики, пересыпают опилками березы, осины или торфом и ставят в темное помещение, где температура может быть от 0 до + 2°.

Огурцы соленые не будут плесневеть, если при засолке положить в посуду холщовый мешочек с зернами черного перца (50 г на ведро рассола).

Чтобы избежать порчи засоленных на зиму овощей, их в бочке необходимо накрыть чистым куском полотна, кружком из фанеры или досточек и сверху положить груз. Края бочки надо периодически обмывать горячей водой. Время от времени кружки и груз необходимо мыть.

Капусту, яблоки, помидоры или огурцы надо из бочки брать не руками, а ложкой. Овощи всегда должны быть покрыты рассолом на 3–4 см. Хранить засоленные овощи надо в прохладном месте, но так, чтобы они не замерзли.

Лук хранят при температуре от -1 до +20°. В хранилище делаются полки из реек, на которые насыпают лук слоем 35–50 см. Перед укладкой на хранение лук обрезают, отделяют сухие стебли, сортируют и хорошо просушивают.

Укроп или петрушку необходимо мелко порезать, хорошо перемешать с солью (250 г соли на 1 кг зелени), плотно уложить в стеклянную банку, присыпать сверху слоем соли в 0,5 см, накрыть бумагой, обвязать ниткой и поставить в прохладное место.

Яблоки или груши можно сохранить на зиму свежими. Для этого их надо вытереть досуха, завернуть в бумагу и положить в ящики. Сохранять лучше зимние сорта. Предварительно дно ящика выстилают бумагой и насыпают на нее слой мягкой древесной стружки. Сверху кладут рядами плоды, завернутые в бумагу. Первый слой плодов снова накрывают бумагой, на нее снова кладут стружку, а потом второй слой плодов. Стружку надо брать из лиственных пород деревьев (березы, осины, липы), так как стружка от хвойных пород передает запах смолы плодам. Вместо стружки можно использовать мелкую крошку торфа, но ни в коем случае не солому, так как она быстро увлажняется, загнивает и передает запах гнили плодам. Хранить груши и яблоки надо при температуре от -0,5 до +0,5°.

Виноград можно хранить по-разному. Срезанные гроздья винограда развешивают на жердях в подвале или погребе. Температура хранения от -0,5 до +0,5°. Периодически надо обрывать ягоды, которые начали загнивать.

Еще не совсем зрелый виноград кладут в большие глиняные горшки, каждый слой засыпают опилками, просом или торфяным порошком. Заполнив горшки доверху, их закрывают крышками, заливают сургучом и ставят в холодное место. Можно сложить виноград в ящики, пересыпать опилками или торфяным порошком и хранить при температуре от -0,5 до +0,5°.

Лучше всего сохраняет пищевые продукты холодильник. Пользуясь холодильником, необходимо соблюдать ряд правил. Прежде всего экономьте место и не храните в холодильниках неначатые консервы, кроме тех, на этикетках которых специально оговорено хранение при низких температурах.

Если холодильник чрезмерно загружен и его полки заставлены излишне плотно, то циркуляция охлажденного воздуха затрудняется и температура в нижних этажах камеры может заметно повыситься.

Настраивая холодильник, надо подбирать режим таким образом, чтобы он обеспечивал сохранность наиболее нежных, скоропортящихся продуктов.

После разделки мясо и рыбу нужно поместить в поддон под морозильной камерой, где всегда поддерживается минусовая температура. Чтобы мясо и рыба не подсыхали и не обезвоживались, их целесообразно завернуть в целлофан или поместить в пакет из полиэтилена.

При хранении сыров следует помнить, что они обладают резким запахом, который может передаваться другим продуктам. Чтобы избежать этого, сыры хранят в целлофановых или полиэтиленовых пакетах.

Завернутыми следует хранить масло и жиры, так как они очень восприимчивы к запахам.

Крем, торты с кремом и пироги со скоропортящимися начинками следует хранить при температуре не выше 1°, а остальные изделия из теста — при температуре от 4 до 5°.

Печеные изделия лучше всего сохранять в какой-либо посуде, покрыв ее сверху куском марли или неплотной ткани, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Яйца, молоко и другие молочные продукты лучше всего хранить при температуре от 3 до 6°. Для яиц во многих холодильниках предусмотрены специальные гнезда на дверце. Если их недостаточно, яйца помещают в какой-либо посуде на средней полке. Близко к морозильной камере хранить не следует. Они могут заморозиться и потерять свои вкусовые качества.

Овощи лучше всего хранить при температуре 3–7° в специальных сосудах с крышками на дне холодильника. Крышка сохраняет необходимую влажность, а поэтому не следует вытирать с нее капли влаги. Там же можно хранить фрукты и ягоды, за исключением бананов, для которых нужна температура не меньше 11°. Ягоды лучше хранить немытыми во влагонепроницаемой упаковке.

Минеральные лечебные воды не следует сильно охлаждать во избежание потерь ими лечебных качеств.

Вино лучше хранить в темной прохладной кладовой, а в холодильник помещать лишь для охлаждения перед тем, как подать на стол.

При отсутствии холодильника можно воспользоваться льдом. Во время жары говядина, баранина сохраняется дольше, чем белое мясо, телятина, свинина, птица и рыба.

Если нет льда, положите продукты в проветриваемое прохладное место, например в клетку, обвитую мелкой проволочной сеткой.

Мясо можно сохранить в течение нескольких дней во время жары, если подержать его несколько минут в сильно кипящей соленой воде. Говядину и баранину надо держать 3 минуты, молодую телятину и баранину — 1 минуту. После этого мясо следует положить открытым в холодное проветриваемое место, куда не могут проникнуть мухи.

Можно также переложить мясо свежей крапивой или тертым хреном или завернуть его в полотно, обильно пропитанное крепким уксусом или солью. Перед употреблением мясо необходимо тщательно промыть.

Мясо, натертое разрезанным лимоном и оставленное открытым в холодном и проветриваемом месте, сохраняется свежим несколько дней при самой сильной жаре. Лимонный сок отпугивает мух.

Для сохранения мяса его заливают снятым молоком, накрывают чистым полотенцем и ставят в прохладное место. Молоко быстро свернется, плотно закроет мясо и не пропустит к нему воздух. Кроме этого, кислота, которая есть в молоке, создает неподходящие условия для жизни бактерий, и мясо сохранится на протяжении недели свежим. Перед тем, как готовить из него какое-либо блюдо, необходимо мясо хорошо промыть и обсушить полотенцем.

Колбасу можно предохранить от плесени, если окунуть ее в крепкий раствор соли.

Копченые продукты из мяса хорошо сохраняются в мешочках из тонкого холста, подвешенных в сухом проветриваемом помещении.

Нарезанный конец колбасы смажьте жиром или белком, тогда колбаса не засохнет.

Салат и шпинат можно сохранить в течение 2–3 дней. Для этого помойте его, просушите на сите, уложите в кастрюлю, накройте крышкой и поставьте в наиболее прохладное место.

Цветную капусту лучше завернуть в листья и повесить в сетке на сквозняке.

Спаржу поставьте в кастрюле вертикально, головками вверх, налейте на дно чуть-чуть холодной воды, храните в затемненном месте.

Редиску надо уложить в миске с небольшим количеством холодной воды, листиками вниз, поставить в прохладном месте и время от времени сбрызгивать водой.

Свежие кабачки и салат лучше держать в соленой воде, тогда они не завянут.

Яйца можно сохранить в течение продолжительного времени, если намазать их смальцем, чтобы закрыть поры, завернуть в бумагу, уложить в корзину и подвесить в холодном проветриваемом месте. Вместо смальца можно намазать белком. Хорошо сохраняются яйца и в ящике, пересыпанные древесной золой или опилками так, чтобы они не прикасались одно к другому. Можно воспользоваться и таким советом. Положите яйца в сетку и опустите в кипящую воду, выньте сейчас же и опустите в холодную воду. От кипящей воды белок, прилегающий к скорлупе, сворачивается и закрывает поры. Воздух не проникает внутрь яйца и не вызовет порчу. Когда яйца высохнут, их укладывают в коробки и держат в холодном месте, время от времени проверяя и переворачивая коробки.

Рыбу можно сохранить в течение нескольких дней (даже в жару) так. Ее заливают холодной водой, ставят на огонь, доводят до кипения, затем снимают и ставят в холодное место. Этим способом рыбу можно сохранить в течение 8–10 дней. Необходимо на 5-й день воду, в которой стояла рыба, слить, вскипятить и, когда вода остынет, прибавить к ней стакан уксуса и опять залить ею рыбу.

Хорошо налить сверху немного растительного масла, оно изолирует рыбу от воздействия воздуха.

Квашеные, соленые и маринованные продукты храните в керамических, фарфоровых и стеклянных банках.

Лимоны хорошо сохраняются в холодной воде. Воду надо каждый день менять. Можно также положить их в сухую банку, плотно ее закрыть и поставить в холодное место.

Засохшие лимоны освежают, опуская на некоторое время в холодную воду. Воду надо менять 1–2 раза в день.

Сливочное масло сохранится в жаркое время лучше, если вы завернете его в пергаментную бумагу и положите в очень соленую воду. Можно также завернуть в тряпочку, смоченную смесью уксуса и воды.

Когда тряпка подсохнет, ее увлажняют вновь. Сливочное масло хорошо сохраняется, если оно плотно уложено в банку и залито уксусом или соленой водой.

Не забывайте:

Горячие продукты надо предварительно остудить и только после этого можно помещать в холодильник.

Продукты с резким запахом, например салат с луком, некоторые сорта сыра, должны храниться в закрытой посуде, в пергаменте или целлофане.

Нельзя помещать в холодильник продукты, плотно обернутые в пергамент и целлофан: без притока воздуха они испортятся.

Если в холодильнике появился затхлый запах, нарежьте кусочками немного черного хлеба и разложите его по полкам. Закройте холодильник на день. Запах исчезнет.

Для быстрой очистки холодильника ото льда не пользуйтесь металлическими предметами, а лучше полейте лед или промерзшие продукты горячей водой.

Тайны кулинарного искусства должна знать каждая хозяйка, которая хочет, чтобы пища, приготовленная ею, была вкусной и аппетитной.

Мясо будет вкусным и сочным, если опустить его в кипяток. Мясо, отваренное мелкими кусками, будет менее сочным и вкусным, чем отваренное крупным куском.

Жесткое мясо при варке и тушении становится мягким, если добавить в кастрюлю немного уксуса.

Чтобы получилась румяная корочка на поджаренном мясе, надо его перед поджариванием смазать сметаной.

Чтобы мясо стало мягким, его следует перед приготовлением на несколько часов опустить в молоко.

Жесткое говяжье мясо становится более нежным и легко уваривается, если с вечера его натереть со всех сторон горчицей в порошке. Перед употреблением мясо нужно вымыть в холодной воде. Можно также отбить его деревянным молотком или тяпкой и к воде, в которой будет вариться, прибавить 2–3 столовых ложки уксуса.

Если мясо имеет неприятный запах, на дно сосуда, в котором оно будет вариться, кладут кусок древесного угля величиной с куриное яйцо. Мясо нарезают на куски, вымывают хорошо в холодной воде, отцеживают воду, кладут в кастрюлю с углем, заливают холодной водой, чтобы она покрыла мясо, и оставляют стоять на 2–3 часа. Затем уголь вынимают, мясо варят в той же воде. Зажаривая мясо в духовом шкафу, поливайте его только горячей водой или бульоном. От холодной воды оно станет жестким. В духовой шкаф можно поставить небольшой сосуд с водой — пар воды предохранит мясо от пригорания и высыхания.

Если вы хотите зажарить мясо на решетке, предварительно намажьте решетку жиром, нагрейте ее и тогда положите мясо — оно не прилипнет к решетке и не разорвется.

Когда жарите шницели или отбивные котлеты, удалите все жилки. При жарке жилки сворачиваются, и мясо делается бесформенным.

Отбивные котлеты или шницели будут мягче, если перед жарением вы смажете их смесью уксуса и растительного масла и оставите так на 1–2 часа.

При разогревании сваренного мяса надо обрызгать его холодной водой, положить на сковородку и подогревать на небольшом огне. Тогда мясо будет иметь вкус свежесваренного.

Размораживать мясо надо так, чтобы оно как можно меньше теряло мясного сока. Для этого варить его надо замороженным, нарезав кусочками. Такое мясо быстро и хорошо проваривается.

Для приготовления вторых блюд мясо надо разморозить. Для этого кусок мяса, предварительно обмытый водой, оставляют на тарелке или в миске, по возможности, в прохладном месте. Чем медленнее оттаивает мясо, тем больше в нем сохраняется питательных соков. Ми в коем случае не следует размораживать мясо в холодной и особенно в теплой воде.

Четвертушка лимона с коркой придает жареному мясу приятный вкус. Вначале лимон жарится с мясом, а затем, после полного размягчения корки, растирается деревянной ложкой и растворяется в соусе.

Кладите котлеты и куски мяса на хорошо разогретую с жиром сковородку, тогда сок не будет вытекать из них.

Бифштекс, ростбиф и отбивные котлеты из баранины можно есть полуподжаренными. Свинину и телятину всегда прожаривайте до полной готовности.

Крупный кусок мяса, тушку птицы или дичь через каждые 15 минут поливайте жиром, в котором они жарятся.

Если вы жарите домашнюю птицу в духовом шкафу, кладите ее на противень или сковороду спинкой вниз. Жирную птицу полейте небольшим количеством горячей воды, недостаточно жирную, — растопленным свиным салом.

Не солите мясо задолго до того, как будете его жарить или варить, так как это вызывает преждевременное выделение мясного сока, ухудшает вкус и снижает питательность мяса.

Говяжье мясо приобретает приятный вкус, если его за несколько часов до приготовления смазать горчицей и так тушить.

Запеченное мясо будет вкуснее, если подержать его над кастрюлей с кипящей водой, после того как оно вынуто из духовки.

Чтобы придать говяжьему, бараньему или свиному салу вкус масла, надо разрезать жир на кусочки, положить в кастрюлю и залить молоком так, чтобы сало было им покрыто. Кастрюлю поставьте на огонь. Когда молоко хорошо прокипит, процедите. Полученный жир храните в холодном месте.

Сливочное масло при жарении не темнеет, если раскаленную сковородку предварительно смазать растительным маслом.

Мясной бульон будет крепким и прозрачным, если после того, как закипит мясо, снять пену и варить его на маленьком огне.

Вкус супа будет более приятным, если положить в него кроме кореньев, зелень сельдерея, петрушки и лука-порея.

Пересоленный суп можно исправить, если варить в нем несколько картофелин или положить кусочек сахара и прибавить воды.

Если пена бульона опустилась на дно, нужно влить в бульон холодной воды, пена поднимется на поверхность и ее легко можно удалить.

Мясной бульон солят через час после начала варки; горох и фасоль — когда они раззарятся; заливные блюда — сразу после окончания варки.

Когда вы варите рис, не размешивайте его ложкой, а только встряхивайте время от времени кастрюлю, в которой он варится, тогда он будет рассыпчатым.

Суп из овощей сохранит витамины, если положить в кипящую подсоленную воду и варить на умеренном огне, не переваривая.

Его не следует варить на два дня, так как витамин С разрушается. После трехчасового стояния картофельного или шпинатного супа в горячем состоянии в нем остается лишь половина того количества витамина, какое было в тот момент, когда вы сняли его с огня.

Целесообразно сварить бульон из костей и кореньев на 2–3 дня и потом из него готовить свежие супы, прибавляя картофель, шпинат, горошек и другие овощи перед подачей на стол.

Нельзя нагревать до кипения соус, заправленный сливочным маслом, так как это разрушает нестойкую эмульсию масла с другими продуктами соуса. По этой причине нельзя разогревать заправленные сливочным маслом супы-пюре.

Растительное нерафинированное масло перед использованием надо либо профильтровать, либо осторожно слить в другую посуду, стараясь не взбалтывать осадок.

Мутное растительное масло можно сделать прозрачным, добавив чайную ложечку соли на литр масла. Через 3 дня масло переливают в другую бутылку.

Рыбу чистить надо, держа ее за хвост, нож двигать от хвоста к голове. Если рыба чистится очень трудно, нужно опустить ее на несколько секунд в кипящую воду или, взяв за голову и хвост, растянуть.

Внутренности рыбы вычищают, разрезав продольно брюшко. Нужно быть осторожным, чтобы не задеть печень и желчь. Жабры удаляют после того, как вынуты внутренности.

Чтобы рыба в руках при чистке не скользила, надо пальцы окунать в соль.

При чистке налима или сома кожу надрезают вокруг головы и снимают целиком. При чистке рыбу кладут на 16–20 секунд в горячую воду, чтобы сошла слизь и легче снималась чешуя.

Мясо или рыба будут вкуснее, если их опустить с вечера в большую кастрюлю с водой, в которую добавлена кофейная чашка уксуса. На следующее утро воду заменяют новой, тоже подкисленной уксусом. Перед употреблением мясо или рыбу хорошо вымывают холодной водой и после этого варят или пекут на решетке.

Куски жареной рыбы останутся целыми, если их посолить за 15–20 минут до жаренья.

Рыбу можно жарить в тесте. Для этого приготавливают тесто такое, как для оладьев. Куски рыбы обмакивают в тесто и кладут в кипящий жир.

Неприятный болотный запах исчезнет, если после очистки и мытья рыбу положить на несколько часов в уксус, к которому прибавлены 1–3 измельченных лавровых листа, веточки богородской травы или несколько горошин черного перца.

Тяжелый запах морской рыбы можно удалить, если оставить ее на 2–3 часа под нарезанным луком. Можно также натереть разрезанным лимоном.

Варить рыбу надо на небольшом огне.

Чтобы сохранить форму целой рыбы, сберечь кожу, рыбу заворачивают в тонкое полотно и затем обвязывают крепкой ниткой, не стягивая. Полотно предварительно надо прополоскать в холодной воде, чтобы устранить запах мыла. Рыбу поменьше заворачивают только полотном, не обвязывая.

При варке плоской рыбы, например камбалы, заворачивать ее не следует.

Рыбу, которую варят целой, кладут в тепловатую воду. Если положить ее в очень горячую воду, кожа может лопнуть. Нарезанную рыбу опускать в горячую воду. Рыба считается готовой, когда плавники ее легко отделяются.

Рыба получается особенно вкусной, если перед жарением подержать ее в молоке, затем вывалять в муке и жарить в кипящем растительном масле. Чтобы жир не разбрызгивался, накройте сковородку опрокинутым дуршлагом (крышкой накрывать не следует). Для устранения сильного запаха при жарке рыбы в растительное масло на сковороду кладут одну картофелину, очищенную и нарезанную ломтиками.

Посуда не будет пахнуть рыбой, если ее вымыть уксусом, лимонным соком или горячей очень соленой водой.

Гуся ощипывают сухим, не ошпаривая кипятком. Мясо ошпаренного гуся меняет свой вкус.

Чтобы мясо птицы получилось нежным, прежде чем готовить, натрите его извне и изнутри разрезанным лимоном. Если лимона нет, прибавьте ложку уксуса к воде, в которой варится птица.

Печенка становится очень вкусной, если перед тем как жарить, подержать ее 2–3 часа в молоке.

Сырую печенку можно сохранить в течение 2–3 дней, если обмазать ее растительным маслом.

Печенку, филе и отбивные котлеты, если их пекут на решетке, не солят предварительно. Посолите их перед подачей на стол — они будут более сочными и вкусными.

С печенки легко снять пленку, если опустить ее на минутку в горячую воду.

Сосиски лопаются в кипящей воде. Они будут вкуснее, если их согреть на пару и легонько поджарить.

Нужно следить, чтобы вареные мясо и рыба не разделывались и не выкладывались на ту же доску, что и сырые мясо и рыба.

Несоблюдение этого правила может привести к желудочным заболеваниям или даже отравлениям, особенно в летнее время.

Яйца не треснут при погружении в горячую воду, если всыпать в нее немного соли.

Чтобы, не разбивая скорлупу, узнать, сырое яйцо, или вареное, попробуйте его вращать на столе, как волчок вокруг оси. Вареное яйцо будет вращаться, а сырое, сделав один-два оборота, остановится.

Яичницу-глазунью надо жарить на открытой сковороде. Сверху можно посыпать измельченным зеленым луком и петрушкой.

Яйца всмятку варят 3 минуты, яйца в мешочке — 4, умеренно крутые — 5, а сильно крутые — 6 минут. Сваренные яйца горячими опускают в холодную воду, чтобы они легко чистились и чтобы не темнел белок.

Класть яйца надо в холодную воду, слегка подсоленную.

Разбитая яичница получится более пушистой и вкусной, если на каждое яйцо прибавить по столовой ложке молока и взбить.

Избегайте взбивать белки или желтки в алюминиевой посуде, потому что белки темнеют, а желтки становятся зеленоватыми. Самой подходящей для этой цели является фарфоровая посуда.

Молоко следует кипятить в специально отведенной кастрюле, так как оно имеет свойство поглощать различные запахи. Вскипятить лучше в алюминиевой кастрюле, а потом перелить в эмалированную, так как в алюминиевой посуде молоко окисляется.

Если молоко пригорит, не размешивайте его ложкой, а как только закипит, перелейте его в другой сосуд, чтобы не чувствовался запах от пригорания.

Вкус пригоревшего молока можно исправить, если к нему прибавить соли, а сосуд с молоком поставить в холодную воду.

Молоко не пригорит, если перед кипячением в кастрюлю бросить кусочек сахара или кастрюлю до кипячения смочить холодной водой. Не кипятите молоко более трех минут, так как при длительном кипячении разрушаются витамины.

Брынза сохраняется дольше, если сосуд, в котором она находится, накрывать намоченной в холодной воде и хорошо отжатой тряпкой.

Чтобы устранить неприятный запах брынзы, нужно ее вынуть из сосуда, в котором она находится, острогать поверхность ножом, вытереть тряпкой, намоченной в уксусе, После этого посулу хорошо вымывают, брынзу укладывают вновь, перекладывая кусочками хрена, и заливают новым рассолом.

Старая и высохшая брынза приобретает прежний вкус и вид, если полежит некоторое время в молоке.

Если масло имеет неприятный запах, нужно его перетопить. При перетапливании в масло положите ломтик хлеба, он впитывает неприятный запах. Когда хлеб приобретет золотистый цвет, выньте его.

Если топленое масло приобрело неприятный запах, прибавьте к нему несколько нарезанных морковок. Спустя несколько дней оно будет иметь вкус свежего.

Смалец, который приобрел тяжелый запах, ставят на огонь и кипятят 10–15 минут с 2–3 ломтиками обугленного хлеба.

Овощи и зелень лучше всего чистить над бумагой. Окончив чистку, овощи моют, а бумагу с очистками сразу выбрасывают.

Перед тем как чистить овощи и фрукты, смочите руки в уксусе, тогда на руках не останется темных пятен, которые трудно отмываются.

Картофель, сваренный в кожуре, сохраняет больше витаминов, чем очищенный и нарезанный. Очистить его можно будет быстрее, если сразу после варки облить холодной водой.

Чтобы очищенный картофель не потемнел, необходимо до варки держать его в холодной воде целыми клубнями.

Если вы хотите скорее сварить картофель, положите в воду ложку маргарина. Вареный картофель сохраняет больше витаминов, чем жареный.

Варить картофель лучше на пару, а не в воде. Если у вас нет решеточки, налейте в большую кастрюлю немного воды, положите крестовину из дощечек, на крестовину поставьте меньшую кастрюлю и варите на умеренном огне.

Вареный картофель для гарнира становится светлым, если в воду, в которой он варится, влить немного уксуса. Вкус его улучшится, если в воду бросить 2–3 дольки чеснока, лавровый лист или веточку чебреца. Варить надо на умеренном огне, так как на сильном огне картофель обваривается снаружи и лопается, а внутри остается сырым.

Картофельное пюре не разбавляйте холодным молотком: от него пюре приобретает серый цвет.

Молодой картофель легче чистить, если предварительно положить его на 10–15 минут в холодную подсоленую воду. Можно его быстро очистить, если промыть в воде, а потом положить в мешочек из плотной материи, всыпать туда горсть крупной поваренной соли, затянуть мешочек и несколько минут покатать по полу или потереть руками.

Жареный картофель получится вкусным и хрупким, если перед тем, как жарить, осушить его от воды в салфетке.

Картофель под крышкой жарится быстрее, чем открытый.

Жареный картофель будет вкуснее, если перед тем как жарить, опустить его на несколько минут в горячую воду.

Замороженные свежие овощи (фасоль, горошек, набор овощей для борща и пр.) опускайте в кипящую воду, не размораживая их. Этим вы сохраните вкусовые и питательные качества овощей, а также содержащиеся в них витамины.

Зелень и овощи сохраняют свой цвет, если в воду, в которой они варятся, положить щепотку питьевой соды.

Свеклу и зеленый горошек, в отличие от остальных овощей, в соленой воде не варят. Зеленый горошек в соленой воде долго не разваривается, а свекла делается менее вкусной.

При варке на пару в овощах сохраняется больше питательных веществ, чем при варке в воде.

Свекла, охлажденная в холодной воде, чистится быстрее. Она будет вкуснее, если прибавить щепотку сахара в приправу.

Свекла быстрее варится, если ее прокипятить в течение одного часа, вылить из кастрюли кипящую воду, залить холодной водой и снова прокипятить.

Чтобы сохранить в овощах витамин С, свежую капусту, картофель, зелень кладите в кипящую воду или бульон.

Кислота замедляет варку овощей, поэтому ускус, лимонную кислоту, томат-пюре, томат-пасту и свежие помидоры добавлятйе в конце варки, когда овощи будут почти готовы.

Салат с майонезом и винегрет приобретают особенно приятный вкус, если перед подачей на стол вы ненадолго положите туда лимонную корку.

Петрушка станет ароматной, если ее прополоскать не холодной, а теплой водой.

Иногда цветная капуста после варки приобретает желтоватый или сероватый оттенок. Чтобы она была белой, в воду во время варки кладут ломтик лимона.

Два кусочка сахара, опущенные в кастрюлю, где варятся овощи, улучшают их вкус.

Когда вы режете лук, обмакивайте нож в холодную воду, тогда лук не будет щипать глаза.

Лук станет золотистого цвета и вкуснее, если при жарке посыпать его сахарной пудрой.

Чтобы мелко нарезанный лук не пригорел и приобрел красивый цвет, его надо сначала обвалять в муке, а потом жарить.

У вас осталась половина луковицы; чтобы ее сохранить, место среза смажьте жиром.

Чтобы засоленные овощи не плесневели, положите сверху нарезанный стружками хрен. Вкус овощей улучшится.

Чтобы освежить увядшую зелень, положите ее на час в холодную воду, к которой прибавлена столовая ложка уксуса.

Шпинат сохраняет при варке свой красивый зеленый цвет, если его варят в открытой кастрюле.

Редька теряет свой едкий вкус и неприятный запах, если ее настрогать и промыть несколько раз холодной водой.

Чтобы удалить из зеленого салата всех червячков и насекомых, которые часто скрываются во внутренних листьях, после мытья погрузите салат на 15–20 минут в соленую воду, затем сполосните.

Квашеная капуста (в кочанах) становится нежной и упругой, а рассол ее — пикантным и приятным на вкус, если между рядами кочанов посыпать по горсти крупно толченой кукурузы.

Если капуста замерзла перед засолкой, не думайте, что ее нельзя использовать. Очистите кочаны, уложите их в кадку, залейте водой и оставьте на ночь. На следующий день слейте воду, соберите кусочки льда с капусты и засолите ее.

Если вы хотите предохранить томат от плесени, посыпьте его сверху солью и влейте несколько капель растительного масла.

Очищенные яблоки для компота или пюре не почернеют, если опустить их в холодную воду, в которой растворено немного соли.

Сушеные плоды и овощи будут мягче и сочнее, еслц перед варкой их намочить на несколько часов в теплой воде.

Сморщенные яблоки приобретают свой прежний вид, если вы положите их в холодную воду на несколько часов.

Сушеные грибы хорошо подержать несколько часов в молоке, немного посолив его. Тогда грибы приобретут вкус свежих.

Сильный запах капусты исчезнет, если положить в кастрюлю кусочек белого хлеба.

Если грецкие орехи чрезмерно высохли и вследствие втого потеряли свойственный им свежий вид, вкус, подержите их (не разбивая) в скорлупе 5–6 дней в слегка соленой воде. Вода через скорлупу проникает в ядро ореха и восстанавливает его консистенцию.

Если зерна кофе, которые долго лежали в закрытой посуде, потеряли аромат, не отчаивайтесь: положтие их на 10 минут в холодную воду и сразу высушите в духовке.

Аромат кофе улучшится и усилится, если перед варкой молотый кофе согреть и прибавить к нему несколько кристалликов соли. Чересчур мелко размолотый кофе проходит через фильтр, напиток становится мутным. Крупно размолотый кофе медленно настаивается и теряет аромат.

Варенье лучше всего варить не в медном, а в алюминиевом тазу. В нем варенье можно оставить на продолжительное время, чтобы ягоды и фрукты пропитались сиропом. Никогда не оставляйте остывать варенье в медном тазу. Избегайте употреблять металлические ложки, так как они изменяют цвет плодов. Используйте только деревянные ложки, предназначенные специально для варенья.

Чем быстрее варится варенье, тем лучше сохраняются аромат и цвет плодов. Варить надо на сильном равномерном огне. Лучше всего варить небольшое количество. К концу варки уменьшайте силу огня. При варке соскребайте со стенок таза засахаренные частицы, чтобы не допустить засахаривания варенья.

Для варенья используют самые лучшие плотные и спелые фрукты и ягоды, которые предварительно тщательно вымыты, а некоторые и вычищены. Качество сахара не менее важно, чем качество фруктов. Лучше употреблять кусковой сахар, который значительно чище других сортов. Если же используется сахарный песок, то надо выбирать самый белый, сироп процеживать.

Ягоды клубники или земляники не будут сплющиваться при варке варенья, если плодоножки и листочки при обработке ягод не выдергивают, а срезают острым ножом.

Готовность варенья определяется по густоте сиропа. Если сироп стекает с ложки каплями, значит варенье готово.

Пенка с варенья собирается в процессе варки и перед разливанием его в банки.

Чтобы варенье не засахарилось, надо положить в него на каждый килограмм сахара по одной чайной ложечке истолченной лимонной кислоты, для кислых фруктов — пол-ложечки.

Наполненные вареньем банки хозяйки накрывают плотной бумагой, которую снизу слегка смазывают глицерином и плотно завязывают.

Засахаренное варенье можно переварить. На каждый килограмм варенья надо добавить по одному стакану воды и варить до тех пор, пока варенье не закипит.

При варке варенья пользуйтесь деревянной ложкой, так как металлическая изменяет цвет варенья.

Чтобы получить хорошее варенье, очень важно правильно определить конец варки. Варенье считается готовым, если пенка собирается в центре таза и не расходится по краям; плоды ягоды не всплывают, а равномерно распределяются в сиропе; капля сиропа на блюдце не расплывается.

Веревочку, которой вы завязываете банки с вареньем, надо сначала намочить. Она не будет скользить, а когда высохнет, то плотно стянет горлышко банки, предотвращая доступ воздуха в банку. Варенье будет храниться значительно дольше.

Тесто требует умелого приготовления. Изделия из него будут вкуснее, если вы воспользуетесь следующими советами.

Торт легко можно вынуть из формы, если форму с тортом после духового шкафа поставить в тряпку, хорошо смоченную холодной водой.

Выпеченный кекс или торт не оставляют в форме.

Нужно перевернуть форму дном кверху и оставить ее в таком положении на некоторое время.

Тесто для кекса получается пышным и легким, если его размешивают широкой деревянной ложкой.

Когда делаете бисквиты или коржики на смальце, запах смальца можно устранить соком лимона.

Предохранить от пригорания коржики или бисквиты, которые пекутся на железном листе, можно, посыпав дно духовки мелкой сухой солью или положив под лист кусок проволочной сетки по величине листа.

Освежить высохшие коржики, булочки, бисквиты можно так. Уложите их на противень, обрызгайте слегка водой, накройте мокрой бумагой или тряпкой и нагревайте в духовом шкафу несколько минут.

Муку, сахарную пудру нужно обязательно просеять сквозь густое сито, а потом уже отмерить стаканом, чашкой или ложкой. Просеянные продукты имеют однородную плотность, а это дает возможность соблюдать точность меры.

Если вы открыли духовку, чтобы посмотреть, как печется пирог, то закройте дверцу осторожно: от резкого удара пирог осядет.

Испеченное тесто легче вынимается из формы, если его немного остудить.

Если пирог прилип к листу, возьмите чистую крепкую нитку и осторожно проведите ею под пирогом.

Свежий пирог из сухого песочного теста при резке крошится. Чтобы избежать этого, нужно его резать теплым ножом. Более мягкие изделия хорошо режутся ножом, смоченным водой.

Не очень круто замешанное тесто липнет к рукам и плохо раскатывается. В таких случаях для раскатывания удобно пользоваться бутылкой, наполненной холодной водой.

Дрожжевое тесто не будет липнуть к рукам, если руки предварительно протереть растительным маслом.

Тонкое тесто легче раскатывается качалкой, обернутой чистой полотняной тряпкой. Слишком влажное тесто раскатывается через пергаментную бумагу.

Домашние дрожжи легко приготовить следующим образом: стакан муки смешать со стаканом теплой воды и дать постоять 5–6 часов, затем прибавить стакан любого пива и столовую ложку сахарного песку, хорошо размешать, поставить в теплое место, Полученной дрожжевой массой пользуются как обычными дрожжами.

Яичные белки взбиваются быстрее и долго не спадают, если добавить к ним немного лимонного сока или щепотку мелкой соли.

Вы легко собьете сливки или сметану, если сначала подержите их на холоде и добавите яичного белка.

Белок яиц взбивается хорошо, если он свежий и охлажденный. Желтки с сахаром быстро растираются в теплом месте. Растирать желтки или взбивать белки можно только в эмалированной или стеклянной посуде (фаянсовой, фарфоровой, глиняной).

Чтобы тесто в духовке не пригорело, необходимо поставить туда кастрюлю с холодной водой без крышки.

Не смазывайте маслом металлические листы, на которых выпекаете сдобу, — лучше их слегка смочить водой. Не раскатывайте тесто на всю площадь листа, оставьте по краям свободное место — тесто хорошо пропечется.

Чтобы тесто в духовке не подгорало, под формы надо насыпать немного соли.

Бисквиты и коржики лучше отстанут от листа, если вы поставите лист над паром.

Свежий хлеб нарезать тонкими ломтиками легче, если воспользоваться горячим ножом (на одну-две минуты опустите в кипяток). Торт также лучше резать горячим ножом.

Изделия из теста жарят на сильном огне, вливая в жир чайную ложечку уксуса, чтобы жир сильно не выжаривался.

Рис получится разваренным, если вы опустите его в холодное молоко или воду. Чтобы сохранить зерна целыми, опускайте рис в кипящую подсоленную воду.

Рис не пригорит, если не размешивать его ложкой, а встряхивать время от времени посуду, в которой он варится. Белый цвет риса сохранится, если в воду, в которой он варится, вы прибавите несколько капель лимонного сока или раствора винной кислоты.

Шоколад не прилипнет к стенкам сосуда, в котором его растворяют для глазури или крема, если сосуд смазать сливочным маслом.

Выливая глазурь на торт, посыпьте торт крахмальной мукой, чтобы задержать глазурь от растекания. Разглаживайте глазурь ножом, обмакивая его время от времени в горячую воду.

Капля мятной эссенции придает особенно приятный вкус шоколадной глазури. Прекрасная глазурь получается, бели растопить шоколадные и мятные конфеты, прибавить одну-две ложечки воды или молока и намазать верх торта.

Крем можно окрасить соком свеклы, апельсиновым соком или желтком (желтый), соком шпината (зеленый), соком от шелковицы (сиреневый).

Горчица, разведенная в молоке вместо воды, значительно лучше сохраняется и не сохнет. Если же горчица засохла, прибавьте к ней несколько капель уксуса.

Горчица станет очень приятной на вкус, если к ней прибавить гречишного меда (чайную ложку на 100 г горчицы).

Хрен легко натереть, если оставить его на ночь в холодной воде.

Кухонная посуда требует тщательного ухода.

Стеклянные бутылки вымываются очень хорошо, если в воду бросить кусочки мелко нарезанного картофеля. Бутылку продолжительно и сильно встряхивают, после чего выполаскивают чистой водой.

Бутылки из-под вина, водки, пива моют водою с содой.

Бутылки и стеклянные кувшины для воды становятся прозрачными и блестящими, если их вымыть водой с уксусом или водой с древесной золой. После этого их выполаскивают чистой водой.

Бутылки из-под растительного масла моются водой с содой.

Бутылки с неприятным запахом из-под керосина, денатурата, скипидара и др., а также из-под растительных масел вымываются очень хорошо с помощью горчичной муки. Муку размешивают с небольшим количеством горячей воды, наливают в бутылку, встряхивают сильно и продолжительно, после чего оставляют постоять 15–20 минут. Прополаскивают тепловатой, а затем холодной водой.

Наслоение осадков от известковой воды в бутылках, кувшинах, стаканах легко вымывается с помощью уксуса, которым наполняют загрязненные сосуды и оставляют на сутки.

Банки, бутылки и другая стеклянная посуда становятся более выносливыми при переменных температурах, если их положить в холодную воду, затем прокипятить час и оставить в той же воде. Дно сосуда должно быть покрыто тряпкой.

Фарфоровую посуду моют горячей водой. Иногда на чашках остаются следы от чая или кофе, которые трудно удаляются даже мыльной водой. В этом случае посуду нужно протереть ваткой, смоченной столовым уксусом или крепким раствором поваренной соли.

После мытья посуду обдайте кипятком — она скорее просохнет и будет чище.

Хорошо отмывает бутылки яичная скорлупа, бумага.

Мясорубку хорошо очищать, пропуская через нее белую бумагу.

Если алюминиевая кастрюля почернела внутри, прокипятите в ней воду с тремя-четырьмя ложками уксуса.

Алюминиевая посуда будет всегда чистой и блестящей, если в воду для мытья добавить несколько капель нашатырного спирта.

Не скребите дно пригоревшей эмалированной посуды, а налейте в нее воду с содой и дайте постоять.

Не рекомендуется мыть ножи горячей водой, от этого они тупятся.

Чтобы быстрее наточить кухонные ножи, опустите их на 30 минут в слабый раствор соли (пол чайной ложки на стакан воды).

Потом нож точат на бруске для металлических изделий.

Любой запах на ножах удаляют сухой солью.

От длительного употребления деревянная доска, на которой вы режете овощи, становится неровной. Протрите ее наждачной бумагой, и доска снова станет гладкой.

Влажным чаем легко удаляется запах рыбы или лука со сковороды и из кастрюль.

Хрустальную посуду чистят, вытирая тряпкой, смоченной в спирте, после чего полируют сухой мягкой тряпкой. Ее не следует мыть горячей водой, так как при этом хрусталь тускнеет, теряет блеск.

Фаянсовую посуду не следует мыть очень горячей водой. Ее моют в тепловатой воде с мылом и выполаскивают холодной. От горячей воды глазурь разрушается, трескается, цвет фаянса изменяется. Если большая пробка не входит в бутылку, прокипятите ее несколько минут.

Часто в бутылках и флаконах «заедает» пробка. Ее легче будет вытащить, если капнуть уксусной эссенции на горловину и пробку.

Чтобы восстановить цвет почерневшей от долгого употребления фарфоровой посуды, натрите ее питьевой содой или уксусом с солью.

Посуда, которая становится на огонь должна быть снаружи совершенно сухой.

Внутренняя поверхность алюминиевой или эмалированной кухонной посуды должна быть гладкой. Если вы пользуетесь медной или железной посудой, то следите, чтобы она была хорошо луженой. В нелуженой медной, железной и цинковой посуде готовить и сохранять пищу нельзя, так как она окисляется. В цинковой посуде можно только держать и кипятить воду, мыть посуду. Луженую посуду нельзя чистить наждаком, песком, или держать в ней кислую пищу.

Если пища пригорела или присохла ко дну посуды, не царапайте ее ножом, налейте в посуду воду и дайте корке отмокнуть, тогда она легче отстанет, или посыпьте пригорелое солью, а затем налейте теплой воды.

Ножи надо держать отдельно от других металлических предметов. Соприкасаясь с вилками и ложками, лезвия ножей быстро тупятся.

Для удаления накипи с посуды используют фосфорнокислые соли, содержащиеся в порошках «тринатр» и «фоспор». Трината или фоспора берут 20–30 г на 1 л горячей воды и кипятят в посуде с накипью 1–2 часа, после чего накипь соскабливают и посуду промывают несколько раз чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, обработку повторяют 2–3 раза.

Посуду, которая была в духовом шкафу, можно хорошо почистить влажной солью, затем помыть горячей водой.

Новые бочки не следует употреблять, не пропарив их. За 2–3 дня до наполнения нужно налить в бочку ведро кипятка. После этого надо закрыть бочку и покачать ее во все стороны, чтобы все доски намокли. Затем надо оставить воду в бочке, пока она остынет. Образовавшийся пар проникает в поры досок, они разбухают, щели исчезают. Вылив остывшую воду, бочку тщательно ополаскивают холодной водой.

Чтобы вымыть бочку, которая была уже в пользовании, положите на дно ее несколько крупных кусков негашеной извести, залейте водой и закройте бочку. Образовавшийся обильный пар пропитывает доски бочки, извлекает из них все кислоты и танин. Прибавляют еще несколько литров воды и сильно раскачивают бочку, чтобы обмылись все доски. По истечении 2–3 часов известковую воду выливают, наливают чистой воды, хорошо ополаскивают бочку. Бочки, вымытые известью, не плесневеют.

Чистая тряпочка, смоченная в уксусе и положенная на крышку кастрюли, в которой тушится капуста, устраняет в кухне неприятный запах.

Не выбрасывайте кожуру от лимона: ею хорошо чистить деревянные столы и доски для резки овощей, протирать ножи, пахнущие рыбой, луком или селедкой.

Чтобы удалить с плиты жирные пятна, их посыпают солью, пока плита еще горячая, и тщательно протирают бумагой.

Немало неприятностей доставляют летом муравьи. Есть очень простой способ уничтожения их. Растворите дрожжи в воде, добавьте варенья или сахарной пудры и поставьте смесь в шкаф с продуктами. Муравьи набрасываются на эту приманку и погибают.

Хорошо отпугивает муравьев аромат лимона. Лимоном смазывают со всех сторон края посуды, в которой находится варенье, мед, сахар.

ВАШ ОТДЫХ.

В субботу и воскресенье вся семья в сборе, никто не спешит на работу. Выезжать за город в эти дни стало доброй традицией. Дети привыкают к веселым воскресным путешествиям, заранее мечтают о них, готовятся, приглашают своих друзей. А когда они сами станут взрослыми, обзаведутся семьями, то будут поступать по примеру родителей, прививших им добрые, хорошие вкусы и увлечения.

Конечно, в семье не у всех одинаковые интересы и склонности, да это совсем и не обязательно. Один увлекается театром, другой предпочитает политехнический музей, третий отдает все свободное время коллекционированию марок. Но любовь к физической культуре, спорту и разумное отношение к отдыху становится тем цементом, который скрепляет эти разные увлечения, укрепляет семью.

Родители должны заниматься физкультурой не только в интересах собственного здоровья (хогя и это очень важно), но и ради здоровья детей. Какое счастье, когда дети растут крепкими, закаленными! И если родители хотят привить сыну или дочери гигиенические навыки, закалить их, приучить к физкультуре, они, прежде всего, должны показать в этом личный пример.

Можно неделями убеждать ребенка в пользе утренней гимнастики, но если родители, услышав утром бодрые звуки спортивного марша, спешат выключить радио или руководят гимнастикой «теоретически», никакого толка не будет. Иное дело, если утром мама или папа сами встанут на зарядку.

Пообещав, например, сыну пойти с ним в воскресенье на лыжах, отец должен сдержать слово во что бы то ни стало. Если мама учит дочку «закаляться, как сталь», ей самой надо показать пример. А там, глядишь, маме хотя бы в целях упрочения своего родительского авторитета, и плавать придется научиться, и в бадминтон играть.

А с чем может сравниться отдых в туристском походе по родным краям?

Собираясь в туристский поход летом или зимой, обязательно берите с собой рюкзак. С чемоданом путешествовать неудобно.

В рюкзаке должны находиться: теплое белье, свитер, запасные брюки и запасные спортивные ботинки, шерстяные носки. Женщинам можно захватить еще одну юбку и две немнущиеся легкие блузки с короткими рукавами. Из туалетных принадлежностей надо взять с собой 2 полотенца, мыло в пластмассовой мыльнице, одеколон, вазелин, щетку, зубную пасту, крем и прибор для бритья.

Туристы, которые намерены совершать более далекое путешествие, особенно пешком или на байдарке, должны взять с собой аптечку, немного продуктов (консервы, сухая колбаса, шоколад), спиртовку и плед, а зимой — спальный мешок.

Как зимой, так и летом рекомендуется брать спортивный костюм; это очень удобная, практическая и легко стирающаяся одежда. Отправляясь в туристский поход, надо захватить с собой карту той местности, куда вы собираетесь идти, компас. Карту лучше держать в планшете. Компасов на группу надо иметь не менее двух, на случай порчи или утери. Компас удобнее носить на руке.

Лучшая посуда в походе — алюминиевые котелки (по одному на двоих). Туристские котелки, которые вы можете найти в магазинах, очень удобны, так как в них плотно входит алюминиевая фляга, сделанная по форме котелка и поэтому не занимающая отдельного места.

Кроме того, надо взять вместительную кастрюлю или ведро, из расчета 1,5–2 литра на человека. Каждый должен иметь личную кружку, ложку и складной нож.

Продукты надо упаковать так, чтобы они не намокли в случае дождя. Для жиров нужна металлическая посуда, для сыпучих продуктов — полиэтиленовые мешочки. Не забудьте взять зелень, специи.

Отправляясь по маршруту, лишенному естественного топлива, нужно брать с собой спиртовую кухню (сухой спирт продается, в магазинах хозяйственных товаров) или походный примус. Керосин нужно налить в металлический завинчивающийся бачок, который держат в наружном кармане рюкзака.

Следует захватить и фонари, не менее двух на группу, а для электрических фонарей — батарейки и лампочки.

Спички надо упаковывать в плотно закрывающуюся металлическую коробку или завернуть в непромокаемую ткань.

Собираясь на пляж или длительную прогулку, надо также подумать о соответствующей одежде и пище.

Собираясь в однодневный поход, иногда стоит захватить дождевик или теплый свитер. Наиболее важной вещью является удобная обувь. Лучше всего надеть спортивные ботинки, теннисные туфли, полотняные или кожаные туфли на низком каблуке. Не надевайте их на босую ногу, чтобы не натереть ног, лучше надеть носки. Для более длительной ходьбы надо обязательно надевать шерстяные носки, даже в самую большую жару.

Продукты следует брать нескоропортящиеся, лучше консервы, овощи, фрукты, любые напитки, причем в количестве, зависящем от того, на какое время вы уходите из дома. Однако не следует брать с собой слишком много продуктов, чтобы не носить лишней тяжести и чтобы не надо было забирать оставшиеся продукты обратно домой. Бутерброды лучше всего обертывать пергаментной бумагой и вкладывать в мешочки из синтетического материала. Пергамент и мешочки удобны потому, что сквозь них не протекает растопившееся масло или варенье. Съестное лучше всего носить в сумке, удобнее пластмассовой, которую легко вымыть, или в плоской корзинке, в случае длительной экскурсии — в сумке через плечо или в рюкзаке. На экскурсию надо одеваться так, чтобы перемена погоды не была неприятной неожиданностью.

Во время дождя не прикасайтесь к стенам и крыше палатки — она начнет промокать.

Как очистить мутную воду? Бросьте в ведро щепотку алюминиевых квасцов — и муть осядет. В походе не пейте из незнакомых источников. Воду обязательно прокипятите или продезинфицируйте марганцовокислым калием.

Знайте, желтый накомарник — надежная защита. Комары боятся желтого цвета.

Палатку обычно ставят задней стенкой к господствующему ветру.

Чтобы в походе спички не промокли, каждую коробку окуните в расплавленный парафин, оберните бумагой и оклейте лейкопластырем.

Кусок брезента заменит вам плащ, подстилку на привале, палатку на ночлеге, укроет от дождя, будет защитой от солнца.

Сохранить от муравьев сахар и другие продукты на привале и ночлеге нетрудно. Нужно насыпать вокруг рюкзака тонкий валик из древесной золы от костра.

Никогда не отправляйтесь в поход в новых ботинках. Ботинки должны быть обношенными, но крепкими и ни в коем случае не должны жать.

Мокрую обувь на привале обязательно высушите. У костра сушите осторожно, подальше от огня, а лучше всего в дыму. Можно набить мокрые ботинки сухим сеном и повесить на ветру. Они быстро просохнут.

Попробуйте приготовить шашлык из грибов. Срежьте тоненький ивовый прутик, снимите с него кожуру, заострите один конец. Затем нанизывайте шляпки грибов. Чуть посолив, поджаривайте их на угольках угасающего костра.

Чем рюкзак не дом? И постель, и кухня, и гардероб, и аптека, и мастерская, а то и библиотечка — все на спине. Но в нем не должно быть ничего лишнего. Подготовим же все с толком! Лямки слишком узкие — не годятся. Если их обшить толстым сукном, а поверх — тонкой материей, они не будут врезаться в тело. Более тяжелые запасы — продукты, инструмент, приборы — уложим на дно (так будет устойчивее), к спине — мягкие вещи (свитер, майки и т. д.). Палатку, спальный мешок лучше привязать сверху рюкзака. То, что требуется чаще, заложим в карманы рюкзака (мыло, полотенце, кружку). Все, что может испортиться от воды, завернем в клеенку, полиэтиленовую пленку или запрячем поглубже в середину.

Придадим рюкзаку удобную форму, вогнутую по спине. Отрегулируем длину лямок, чтобы основной вес пришелся на поясницу. А теперь встряхнем рюкзак. Не гремит ли что-нибудь? Застегнем все карманы и клапаны. Рюкзак готов. В добрый путь!

Чтобы приготовить для хранения лыжи, сначала тщательно снимите с них остатки старой мази. Делать это нужно ваткой или тряпочкой, смоченной в керосине или бензине. После этого лыжи просушите, прогрейте на солнце, смажьте мазью и поставьте на распорки. Кожаные петли и крепления покройте бесцветным сапожным кремом, а металлические — тавотом или вазелином. В этом виде лыжи и лыжное оборудование могут храниться до следующей зимы.

Подготавливая коньки для хранения, их следует смазать тавотом, а затем завернуть каждый конек в промасленную или вощеную бумагу.

На летний период лыжные ботинки смажьте мазью, приготовленной из смеси: 3 столовых ложки рыбьего жира и 1 столовая ложка касторового масла. Мазь следует немного подогреть, тогда она лучше впитывается в кожу.

СОВЕТЫ АВТОЛЮБИТЕЛЮ.

Коррозия — настоящий бич автомобилистов. Как предохранить и защитить кузов от нее? Свердловский автолюбитель В. Мокробородов предлагает такой состав. Им в течение шести лет он успешно отражал все атаки коррозии, хотя его автомобиль эксплуатировался в самых неблагоприятных условиях. Для приготовления антикоррозийного состава надо взять 2 части битума марки III или БН-III–V, 5 сосновой живицы и 3 асбестовой крошки. Битум и живицу расплавить и тщательно перемешать. В горячую смесь засыпают асбестовую крошку. Этот состав еще горячим наносится на металлическую поверхность кистью.

Чтобы избавиться от пыли перед гаражом нужно поступить следующим образом. Площадку следует обработать смесью воды с 20 %-ным раствором хлорной извести. Одна такая поливка избавляет дворик от пыли на несколько месяцев. Особый эффект получается, если обрабатывать грунт смесью во время дождя.

Выхлопная труба ржавеет изнутри, поэтому быстро выходит из строя. Чтобы продлить ее «жизнь», просверлите в нижней части трубы ближе к двигателю отверстие и вставьте в него заглушённую трубочку с маслом. При работе масло будет испаряться и, охлаждаясь, будет образовывать на стенках защитную пленку.

Хранение покрышек. Резину (автомобильные шины) следует защищать от попадания масла (масло растворяет резину), от прямых солнечных лучей и от повышенной температуры. Резину нужно периодически протирать специальным защитным составом и хранить в прохладном сыром помещении. Хорошие результаты дает двух- или трехкратное протирание автомобильных шин раствором, состоящим из 50 % воды и 50 % глицерина. При монтаже покрышек их нужно с внутренней стороны покрыть слоем талька.

Антифризы. Зимой при сильных морозах вода в радиаторе быстро замерзает и машину трудно завести. Чтобы облегчить эту работу, в радиатор автомобиля заливают специальные незамерзающие смеси — антифризы. Основой всех антифризов является этиленгликоль, представляющий собой бесцветную прозрачную сиропообразную жидкость. Он кипит при температуре 197,2 °C, а его 60 %-ный водный раствор замерзает при температуре –40 °C. Пользоваться этиленгликолем нужно осторожно. Это — ядовитое вещество!

Далее приведены составы смесей и указана температура их застывания: 10 % этиленгликоля и 90 % воды, ниже -4 °C; 20 % этиленгликоля и 80 % воды, ниже -90 °C; 30 % этиленгликоля и 70 % воды, ниже -15 °C; 40 % этиленгликоля и 60 % воды, ниже — 24 °C; 50 % этиленгликоля и 50 % воды, ниже -36 °C.

Умягчение воды для радиатора. Чтобы на стенках радиатора было меньше осадков (отложений солей, растворенных в воде), воду нужно умягчать. Конечно, лучше всего заливать в радиатор чистую дождевую или дистиллированную воду. Но, если такой воды нет, обычную воду можно умягчить тринатриифосфатом.

Для умягчения воды средней жесткости на каждые 10 л прибавляют 5 г гашеной извести и 10 г соды. Через несколько часов, когда осадок опустится на дно посуды, воду осторожно переливают в другой сосуд. Теперь вода умягчена и ее можно заливать в радиатор.

Если радиатор засорился, его нужно промыть. Для этого из радиатора сливают воду. После того как вся вода вытечет, закрывают сливные краны и наполняют радиатор смесью, состоящей из 14 частей воды, 4 частей керосина и 1 части соды, растворенных в 40 частях воды. После наполнения радиатора смесью на 30 минут включают двигатель. Затем двигатель выключают, смесь сливают и промывают радиатор чистой водой.

Когда такая промывка не помогает, для очистки радиатора применяют соляную кислоту. Прибегать к этой мере нужно только в крайнем случае, когда другие средства не помогают. Промывка радиатора соляной кислотой осуществляется следующим образом: после промывки радиатора водой, его наполняют раствором, состоящим из 5 частей соляной кислоты, 1 части формальдегида и 48 частей воды и запускают двигатель. Причем сначала в воду вливают формальдегид, а потом соляную кислоту.

Через 3–4 часа двигатель выключают и сливают раствор. Затем тщательно промывают радиатор водой, в которой для нейтрализации кислоты растворена горсть соды. После такой промывки в радиатор заливают чистую воду, которую нужно в тот же день слить. Затем радиатор вновь заполняют чистой водой и промывают после работы двигателя в течение 10 часов.

Кислота разъедает металл радиатора, поэтому ее нельзя оставлять в радиаторе дольше, чем это необходимо для растворения отложившихся солей. Очень важно, чтобы в радиаторе в трубах не осталось ни грамма кислоты.

Средство против запотевания стекол. В холодную погоду переднее стекло автомобиля запотевает. Чтобы устранить запотевание стекла, его протирают составом из 79 частей воды, 20 частей глицерина, 1 части альбумина, 0,1 части фенола.

СБОР ГРИБОВ.

Сбор грибов — это замечательная зарядка бодростью для тружеников города и деревни. Молодежь и старики, мужчины и женщины, рабочие и ученые, колхозники и артисты одинаково увлекаются грибными походами. Пожалуй, это самый полезный спорт любителей лесной поэзии. Он развивает наблюдательность, сосредоточенность, зоркость, глазомер, терпение и выдержку неутомимого ходока. Исходит грибник много километров по росистому лесу. Уже солнце высоко, режет плечи веревка, но чем корзина тяжелей, тем больше радости сборщику.

Любители сбора грибов приурочивают свой отпуск на август. Это — самый грибной месяц. Кроме губчатых грибов, в августе много ароматных вкусных рыжиков, груздей и др.

У грибников есть примета: если утром затуманились лесные дали, белый пар пеленает вершины берез, значит пришла пора идти за грибами. Туман — верный признак обилия грибов.

В лесном царстве грибов флора развивается по своим законам. Перволетние грибы — «колосовики» (ровесники ржаного колоса), средилетние — «жнивники» (после цветов липы и сенокоса в жатву), а затем — «листопадники» — ровесники орехов и брусники. Нарождаются «листопадники» в половине августа и до морозов.

Сбор грибов — это своего рода наука. Чтобы не слоняться зря, попусту и не таскать пустую корзину, приведем полезные советы, когда, где и как искать грибы.

В ненастное лето кружите подальше от деревьев: все грибы выбегают на простор, растут, как говорят грибники, «на отскочихе», на отаве покоса. Под кроной уже холоднее земля, она теплее на солнечной полянке…

Успех грибного похода, прежде всего, зависит от своевременного старта: лучше не доспать, раньше встать, до солнца поспеть в грибное место.

Лучше всего собирать грибы спозаранку: в росу блестят шляпки грибов, они виднее, чем под ослепительным солнцем дня. Против солнца пестрит в глазах разнотравье, что мешает разглядеть грибы.

Важно знать и части света. К дереву следует заходить непременно с северной стороны: там больше грибов.

Кладите в корзинку грибы шляпками вниз. Сильно загрязненные срезанные грибы очищайте ножом, чтобы не запачкали корзину и грибы. Совсем отрезайте ножки пластинчатых грибов (грузди, валуи, белянки, опенки, грибы-зонты и другие, что идут на засолку). Оставляются только ножки рыжиков, сыроежек, лисичек, шампиньонов, волнушек. Свежими грибы лучше всего сохраняются в корзине-плетенке из ивовых прутьев. Идеальная тара сборщика — плетеный из лыка пехтарь.

Многие грибники заканчивают свой «сезон» как только облетит листва с берез. Это ошибка. В конце октября — ноября в перепревшей, мокрой листве можно найти немало молоденьких боровичков.

Определение качества грибов. Грибы можно употреблять в пищу в разном виде: жареные, тушеные, сушеные, маринованные и т. п. Грибы, предназначенные для еды, должны быть свежие, не червивые, молодые, плотные. Очень старые грибы не годятся в пищу и не следует их срывать. Надо их оставить в земле для высеивания спор. Содержащиеся в свежих сырых грибах белки быстро разлагаются и приобретают отравляющие свойства. Поэтому грибы следует подготовлять для потребления, маринада или соления, а также для сушки, пока они совсем свежие.

Некоторые ядовитые грибы своим внешним видом не очень отличаются от съедобных, следовательно, надо быть очень осторожным и собирать только такие грибы, которые вы хорошо знаете.

Распознавать ядовитые грибы по едкому вкусу не рекомендуется, так как это годится только в отношении некоторых видов поганок. Другие ядовитые грибы вовсе не отличаются едким вкусом.

Иногда перед тушением грибы обваривают соленым кипятком и сливают воду. Делают это для осторожности. Некоторые грибы кипятят, например сморчки, которые содержат ядовитые вещества, разрушающиеся под действием кипятка.

Перед тем, как варить грибы, их надо тщательно проверить и отбросить те, которые вызывают подозрение, а также непригодные к употреблению — несвежие или совсем червивые.

Съедобные грибы. Белый гриб, или боровик, — самый ценный гриб, очень вкусный, ароматный и питательный. Можно его варить, сушить и мариновать. Боровики появляются в небольшом количестве в мае, в августе и сентябре — в изобилии. У боровика большая мясистая коричневая шляпка и толстая вздутая белая ножка. Растет под соснами, березами, дубами.

Сыроежки встречаются нескольких десятков видов. Ядовитые сыроежки мало чем отличаются от съедобных. Их узнают по едкому вкусу.

Очень вкусной считают красную сыроежку. Этот гриб можно есть в сыром виде в салатах. Он пригоден для соления и маринования. У красной сыроежки коричневая, красная или желтоватая шляпка, края которой приподняты вверх. Ножка короткая, белая, с розовыми полосками. Растет в лиственных и хвойных лесах.

Распространена также сыроежка зеленая. Этот гриб непригоден для переработки, есть его можно в сыром виде в разного рода салатах. Появляется в лиственных и смешанных лесах в период от июня до октября. У зеленой сыроежки круглая зеленоватая шляпка на толстой ножке.

Сыроежка желтая появляется в большом количестве осенью. Пригодна для маринования и тушения. У желтых сыроежек желтовато-зеленые широкие шляпки и низкая изогнутая ножка. Растут они на песчаной почве, в сосновых лесах.

Очень похож на желтую сыроежку ядовитый гриб цвета серы. Однако его нетрудно отличить по неприятному запаху, напоминающему запах карбида.

Моховик растет от июня до половины октября. По виду очень похож на боровик. У него темно-коричневая шляпка (темнее, чем у боровика), светло-коричневая и толстая ножка. В придавленных местах быстро появляются темно-зеленые пятна.

Растет моховик в лиственных и хвойных лесах, возле дорог и троп, а также на полях. Моховики очень вкусны, пригодны для сушения, но растут в небольшом количестве.

Подберезовик — очень распространенный вкусный гриб. Пригоден для маринования. Сушеные подберезовики приобретают некрасивый темный цвет и поэтому ошибочно считаются грибами худшего сорта. Растут в изобилии от июня до октября.

У подберезовика мягкая большая коричневая шляпка, снизу серо-белого цвета. Ножка высокая белая с темными пятнышками. Растет в хвойных и лиственных лесах, часто под березами.

Маслята очень распространенные грибы. Годятся только для немедленного употребления. У маслят широкая коричневая шляпка, снизу желтоватая. Ножка белая, низкая, а вокруг шляпки нерваный кружок. В дождливую погоду маслята делаются скользкими, покрываются слизью; в сухую погоду на них гладкие и блестящие шляпки. Кожица с них легко снимается.

Маслята растут в сосновых лесах от июля до октября.

Опенки — очень питательные и вкусные. Пригодны для маринования. Появляются в изобилии осенью. Собирают их с половины сентября до половины ноября.

Шампиньоны годятся для потребления в свежем виде и для разного рода переработки. Шампионьоны растут на пастбищах и лугах, под заборами и у дорог от июня до октября. Прекрасно растут в искусственных условиях. Выращивают их на грядках, обильно унавоженных лошадиным навозом. Шампиньоны плодоносят весь год.

У шампионьона белая шляпка. Снизу имеет оторочки, которые меняют цвет: сперва они белые, затем розовые, а у старых грибов — черные.

Собирая дико растущие шампиньоны, следует проверить каждый гриб, так как большое сходство с ним имеют очень ядовитые молодые грибы мухоморы.

Сморчки — это весенние грибы. Растут от апреля до июня, когда нет других грибов. Их часто путают с ядовитыми трюфелями, которые также растут весной. У трюфелей продолговатая шляпка, ломкая и хрупкая мякоть. Сморчки похожи на коричневый шарик со складчатой поверхностью на короткой белой ножке.

Свежие сморчки надо перед приготовлением обварить кипятком и отцедить, так как они содержат ядовитую гельвелловую кислоту, которая растворяется в горячей воде. Сморчки, предназначенные для сушки, не следует обваривать, так как во время сушки они теряют свои ядовитые свойства.

Рыжик — исключительно вкусный и питательный гриб. Годится для переработки, в частности, для маринования и соления. Не годится для сушки.

Рыжики отличаются ярким оранжевым цветом, шляпки у них широкие, приподнятые вверх, со слегка загнутыми краями.

Появляются в июле, иногда раньше и бывают до октября. Обычно растут под соснами и елями.

Свинушки растут семьями в березовых лесах. Шляпка у них широкая, вогнутая в центре, с сильно загнутыми вниз лохматыми краями, окраска желто-буроватая. Ножка толстая, короткая. Мякоть при изломе темнеет. Свинушки обычно жарят или солят.

Грузди растут семьями в сосновых и лиственных лесах. Шляпка у груздя плотная, мясистая, в центре вогнутая. Окраска белая, позднее желтоватая. Ножка короткая, толстая. Нижняя сторона шляпки белая. Мякоть белая, с белым млечным соком. Грузди очень хороши для засолки.

Белянки растут в хвойных и смешанных лесах. Шляпки у них воронкообразные, сверху белые, иногда с концентрическими кругами, снизу желтоватые, розоватые или белые. Используют их для засолки.

Ядовитые грибы. Мухомор красный — очень ядовитый гриб. Его легко отличить от других грибов по характерной ярко-красной шляпке с белыми бородавками. Ножка высокая белая.

Мухомор серый встречается во всех лесах. У него плоская, коричневая или серо-коричневая (снизу белая) шляпка на тонкой ножке с кольцом в виде белой рваной пленки.

Еще одной более редкой разновидностью мухоморов является гриб с зеленоватой шляпкой, снизу белой. У него длинная ножка с кольцом наверху из рваной пленки. Низ ножки надутый с остатками оболочки вокруг молодых органов спороношения.

Сыроежка горькая растет в сырых местах, в лиственных и хвойных лесах.

У горькой сыроежки неровная изогнутая ярко-красная шляпка на низкой белой ножке (часто с белыми полосками). Вкус у нее острый и едкий.

Сыроежка зловонная растет группами в смешанных и лиственных лесах. Это большой гриб, диаметр его шляпки равняется примерно 10 см. Шляпка бурого или коричневого цвета, блестящая, гладкая снизу желтая, ножка высокая и толстая. Мякоть гриба хрупкая, ломкая; часто изъедена насекомыми. Гриб выделяет неприятный запах, напоминающий разлагающиеся овощи. Хотя он и не ядовит, но считается несъедобным.

* * *

Грибы издавна считаются деликатесом русской кухни, которая всегда славилась солеными рыжиками, пирогами с груздями, супами из белых сухих грибов.

С грибами человек получает достаточное количество необходимых организму веществ, не обременяя себя обилием пищи.

Для того чтобы грибы лучше переваривались, их нужно хорошо проваривать и прожаривать. Нарезать их следует как можно мельче, особенно ножки грибов. Грибы употребляют в пищу в любом виде — свежими, солеными, сушеными, марлнованными, консервированными. Они идут на приготовление закусок, соусов, первых и вторых блюд, начинки для пирогов.

Свежие грибы, содержащие около 90 % воды, портятся очень быстро. Поэтому желательно пускать их в дело в тот же день, когда они собраны, или, в крайнем случае, на следующий день. Грибы перебирают, сортируют, чистят, следят, чтобы в пищу не попали ядовитые или несъедобные. Небольшие повреждения лесными грызунами, насекомыми, слизнями вырезают ножом.

При чистке с гриба удаляют землю, хвою, листья, мох, обрезают нижнюю часть ножки или всю ножку. У маслят обязательно снимают кожицу. Для этого их сначала опускают на 1–2 минуты в кипяток, а затем промывают холодной водой. После чистки грибы еще раз промывают (если только они не предназначены для сушки) и перекладывают в решета, чтобы стекла вода. Особенно хорошо, желательно со щеткой, надо мыть пластинчатые грибы, растущие на песчаных почвах — зеленушки, серушки.

Очищенные шампиньоны кладут в подкисленную воду. Тогда они не темнеют.

Если грибы используют на следующий день, их хранят в прохладном месте (можно в холодильнике), предназначенные для маринования или соления — замачивают, с тем чтобы удалить песок.

Хотя многие грибы пригодны для любого вида кулинарной обработки, тем не менее существуют наиболее предпочтительные способы их приготовления.

Сушка. Сушеные грибы (белые, подберезовики, подосиновики, моховики, маслята, а также сморчки, опята) сохраняют свои питательные достоинства несколько лет. Перед сушкой молодые, крепкие нечервивые грибы тщательно очищают, сильно загрязненные моют холодной водой. У белых корешки полностью или частично срезают и сушат отдельно, крупные разрезают на части.

Сушат грибы в печах или в духовых шкафах, над горячей плитой, просто под солнцем. Для притока свежего воздуха дверца шкафа должна быть открыта. Оптимальная температура 50–70°. Лучше всего начинать сушку в сравнительно легком жару, чтобы грибы сначала провялились, а продолжать при более высокой температуре. Досушивание — снова в легком жару (можно над кухонной плитой). Следует учесть, что сморчки легко подгорают. При сушке на солнце для предохранения от пыли и засиживания мухами на грибы набрасывают марлю.

Высушенные грибы нанизывают на нитку, обертывают чистой марлей и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Их можно хранить также в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Желательно подальше от продуктов с резким запахом.

Хорошо высушенные грибы слегка гнутся, легко ломаются, но не крошатся.

Из сухих грибов нередко готовят порошок. Для этого их толкут в ступе и просеивают через сито. Порошок используют в кулинарии (для соусов, бульонов). При переработке таких грибов удаляют зараженные личинками, заплесневевшие и загнившие, отсыревшие немедленно просушивают.

Маринование. Маринуют двумя способами.

Первый способ. Подготовленные грибы кладут в кастрюлю, заливают водой (половину стакана на 1 кг), уксусом — 0,5 стакана, добавляют соль—1,5 столовой ложки. Варят помешивая. В очищенный от накипи маринад добавляют лавровый лист, душистый перец, корицу, гвоздику, укроп. Когда грибы готовы (осядут на дно), их снимают с огня и дают остыть, затем перекладывают в керамическую (стеклянную) посуду. Сверху заливают растительным маслом (0,5 см) и закрывают бумагой или крышкой. Хранят в сухом прохладном месте.

Второй способ. Грибы готовят так же, как и при первом способе. Заливают их отдельно приготовленным маринадом и хранят при температуре 4–6° в сухом месте. При этом время от времени проверяют, нет ли плесени или не помутнел ли маринад. Испортившийся маринад заменяют свежеприготовленным, предварительно промыв грибы. Если появилась плесень, ее удаляют, а края банки протирают чистой тряпкой. При испарении маринада добавляют свежеприготовленный (использовать воду для этой цели нельзя).

Соление. Солить грибы можно двумя способами — холодным и горячим.

Холодный способ. Грибы, выделяющие в свежем виде горький сок (кроме рыжиков), два — три дня отмачивают в холодной, часто сменяемой подсоленной воде (волнушки и чернушки до 4–5 суток), потом укладывают рядами в бочонок, керамические или стеклянные банки, пересыпая каждый раз солью. На 1 кг грибов ее берут 40–50 г. В заполненные емкости доливают немного охлажденной кипяченой воды (не более 1 л на 10 кг). Для аромата добавляют лавровый лист, душистый перец, гвоздику, лист смородины, укроп. После этого закрывают деревянным кружком с небольшим гнетом и ставят емкость в холодное место. Дней через 5–6 проверяют, достаточно ли рассола. Если количество его уменьшилось, увеличивают гнет и добавляют грибов. Для хранения используют хорошо проветриваемые помещения g температурой 3–6°. Через 1–1,5 месяца грибы готовы.

Горячий способ. Для приготовления рассола нужное количество воды доводят до кипения, кладут соль, лавровый лист, охлаждают. Солят, оставляя осадок в посуде. Затем предварительно проваренные около 20 минут грибы укладывают так же, как и при холодном способе.

Хранение свежих грибов. Первый способ. Грибы жарят в масле до полной готовности. Потом выкладывают в топленое сливочное масло в стеклянные банки, закрывают и в таком виде хранят в сухом прохладном месте.

Второй способ. Грибы погружают на 10 минут в кипящую подсоленную воду, затем вынимают, охлаждают и опять же в топленом сливочном масле хранят в сухом прохладном месте.

ВЫБИРАЕМ ПОДАРОК.

Подарок! Большой или маленький, дорогой или дешевый, он говорит о внимании. А внимание заключает в себе и любовь, и уважение. В этом-то и состоит ценность фарфоровых фигурок, цветов, украшений.

Умеете ли Вы дарить? Все знают, что не всегда легко выбрать подходящий подарок для друзей к празднику. Собираясь сделать подарок, вы должны помнить не только о вкусах ваших знакомых, но и учитывать, уместно ли к данному событию дарить что-либо.

Все радуются подаркам — и взрослые, и маленькие. Но, пожалуй, больше всего им радуются деги и женщины. Дети с нетерпением ждут свой день рождения, гадая, что им подарят. Но что им подарить? Педагоги советуют не баловать детей дорогими вещами. Не следует им преподносить подарки без повода. Дети привыкают к ним и теряют способность ценить внимание.

Если вы решили доставить ребенку удовольствие, делайте это без каких-либо оговорок. Дети любят заводные игрушки, куклы, книги с картинками — одним словом все, что непосредственно связано с их детским миром, с их интересами, с их неуемной фантазией.

Если вы хотите подарить что-нибудь любимой девушке, не руководствуйтесь только своим вкусом. Вам хочется преподнести ей серьги, ожерелье, брошь, часы? Подумайте, что больше всего будет гармонировать с ее обликом, что удовлетворит ее вкус.

Подарок должен быть индивидуальным. Пусть он будет маленьким, недорогим, но обязательно продуманным. Очень приятный подарок — цветы. Их благоухание и красота всегда радуют. В любом случае не забывайте об упаковке подарка. Очень неэстетично выглядит подарок, обернутый газетой или грубой бумагой. И не забывайте еще об одном: подарок становится дороже, если вы преподносите его с теплыми словами, с искренними, добрыми пожеланиями.

Любой подарок, который вы получаете, свидетельствует о внимании. Умейте ценить это. Нет маленьких и больших подарков. Пройдут годы. И дорогое ожерелье, и маленькая керамическая фигурка одинаково будут вам напоминать об одном из ваших праздников, о дружеских чувствах.

К ВАМ ПРИШЛИ ГОСТИ.

Светлое чистое помещение для еды, будь то столовая или кухня, хорошо убранный стол, вкусно приготовленная пища, поданная в красивых тарелках, приветливая хозяйка создают хорошее настроение.

Когда мы готовимся к приему гостей, сразу возникает целый ряд вопросов: как лучше составить меню, приготовить блюда, что подать на десерт…

Главное, чтобы на столе были разнообразные блюда, но каждое в небольшом количестве, красиво уложенное и оформленное. Не загружайте стол большим количеством закусок и напитков. Если вы увидите, что какое-то блюдо понравилось гостям больше, других, лучше потом донести его.

Большое значение имеет соблюдение всеми основных правил поведения.

Рассаживая гостей, помогите им сесть удобно. Стулья для дам мужчины должны отодвинуть. Женщинам первым подают блюда.

Если кушанье подается индивидуально каждому гостю, его ставят точно против сидящего, с правой стороны правой руки.

Закуски, поданные в салатниках, на многопорционных блюдах, расставляют по возможности с левой стороны сидящего за столом, а напитки с правой.

На каждое поданное блюдо следует положить прибор, необходимый для раскладывания кушанья.

Прежде чем поставить новую группу блюд, нужно убрать использованную посуду и приборы. Убирать можно и с левой, и с правой стороны, причем только после того, как все гости поели. Начинают с того места, где сидит женщина или старший по возрасту.

После этого подают новые блюда. Из многопорционной посуды их перекладывают на мелкие тарелки, вначале основной продукт, затем гарнир и соус.

Гарнир набирают ложкой, которую держат в правой руке, помогают вилкой, находящейся в левой. Основной продукт перекладывают, придав приборам форму щипцов: вилку располагают между большим и указательным пальцами, ложку — между указательным и средним.

Для раскладывания крохких изделий и бифштексов с яйцом приборам придают форму лопаточки: ручки ложки и вилки (или двух вилок) держат в руке, зубцы и углубления ложки разводят в стороны, образуя лопаточку. Такую же форму можно придать приборам, удерживая их один в правой, другой — в левой руке.

Следует помнить, что нельзя подавать блюдо и убирать посуду через стол.

Салфетки, приборы, которые гость уронил на пол, нужно тут же заменить чистыми, а затем поднять те, что упали.

Если гость испачкал костюм, следует дать ему мокрое полотенце и помочь удалить пятно. Небольшое пятно на скатерти отжимают полотенцем и покрывают салфеткой. Если пятно большое — заменяют скатерть.

Еду желательно подавать в одинаковых по величине, форме и рисунку тарелках и ставить их на таком расстоянии одна от другой, чтобы руки сидящих за столом двигались свободно. Справа от тарелки кладут нож острием к тарелке, с внешней стороны ножа — столовую ложку, а с левой стороны тарелки — вилку острием кверху. Десертную ложку кладут перед тарелкой. Перед тарелкой, немного вправо, ставится стакан для воды. Посреди стола ставят блюдо или корзинку для хлеба, нарезанного тонкими ломтиками, салатницу, графин с напитком или водой, солонку. Салфетку кладут в тарелку или справа от тарелки, под ножом и ложкой.

Многие хозяйки избегают употребления салфеток. В таком случае рекомендуется иметь на столе бумажные.

Праздничный стол накрывакгг белой скатертью, рас-, ставляют тарелки, кладут ножи, вилки, ложки. Перед тарелкой, но немного правее, расставляют в одну линию стаканы и рюмки. Для расстановки их не существует правил: их количество и величина зависят от напитков, которые будут предложены. Не лишне поставить перед тарелкой слева мелкую тарелочку для салата. В разных местах стола ставят несколько маленьких тарелок для костей и других остатков. Салфетки, хорошо выутюженные и свернутые, кладут на тарелку.

При подаче еды нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Теплые супы и салаты подаются первыми. Они возбуждают аппетит, способствуют выделению желудочного сока и подготавливают пищеварение для основной еды. Десерт подают в конце. Стол должен быть накрыт за 1–2 часа до прихода гостей. К этому времени хозяйка должна закончить все приготовления и успеть отдохнуть. Стол должен быть сервирован так, чтобы хозяйка не вставала во время обеда или ужина, за исключением лишь случаев, когда подают горячие блюда.

Рекомендуется хлеб нарезать непосредственно перед подачей на стол, чтобы не высыхал; кроме того, в двух-трех местах в одинаковых тарелках или корзиночках нужно положить еще по несколько ломтиков хлеба, чтобы он находился поближе к каждому прибору. С такой же целью расставляют и 2–3 солонки. Посреди стола можно поставить низкую вазу со свежими цветами, она очень украсит праздничный стол. Нарядным его сделают и маленькие букетики ромашек, васильков, нарциссов, еловые веточки, разбросанные по столу. При смене прибора пустые тарелки убирают с правой стороны, а полные подают с левой стороны от гостя.

Перед подачей десерта со стола бесшумно и спокойно убирают все, оставляя лишь стаканы для воды и рюмки для вина. Хозяйка тщательно убирает крошки с помощью специальной щетки и совка или с помощью свернутой чистой салфетки и тарелки.

Когда к праздничному столу подают несколько видов вина, порядок следующий: к рыбе, если есть такая или вообще к блюду, следующему за супом, подают белое вино; к мясным блюдам и жаркому подают красное вино. Шампанское подают к дичи или к десерту. Белые вина подают охлажденными, красные должны иметь комнатную температуру. Вина подают на стол в кувшинах или бутылках. Бутылки предварительно откупоривают. Только шампанское открывают перед тем, как наливать в бокалы.

После обеда подают чай, кофе, по возможности не за обеденным столом, а в другой комнате.

Праздничный ужин обыкновенно состоит из холодных закусок, холодного {можно горячего) рыбного блюда с гарнирами и горячего блюда из мяса, птицы или дичи, с гарниром и соусом. На стол устанавливают закуски и откупоренные бутылки с винами. Кушанья подаются в последующем порядке: после закусок подают рыбное блюдо, а затем в смененные тарелки — мясо или дичь.

На десерт подают торт, желе, крем и фрукты. Ужин заканчивается кофе.

Если к вам неожиданно пришли гости, вы можете сервировать стол очень быстро, воспользовавшись такими советами.

Можно предложить два варианта сервировки. Вот один из них. Длинный раздвижной стол придвигают к стене и накрывают, ставя вдоль стола горки, тарелок, бокалы, кладя вилки. Здесь же можно поставить закуски или перенести их на отдельный столик. На другом небольшом столике, к которому можно подойти со всех сторон, ставят бутылки с вином, кувшины с напитками, минеральную воду, бокалы, рюмки.

Еще на одном столике можно поставить десерт, сладкие блюда и десертные тарелочки с ложечками. Столы украшают цветами или еловыми ветками, устанавливают бокалы с бумажными салфетками, высокие вазы с фруктами и конфетами, графины с фруктовыми и ягодными соками. Закуску приготавливают в виде самых разнообразных бутербродов.

Нужно уметь красиво разложить бутерброды по форме: на одной тарелке — круглые ломтики хлеба, на другой — треугольные, на третьей — прямоугольные и т. д. В двух местах по средней линии стола — блюдо с праздничным тортом-бутербродом, разрезанным на ломтики. Уместны здесь и декоративные бутерброды в виде шахматных досок и мозаик. Украсят стол зелень, редиска, лук.

Другой вариант такой.

В центре стола ставят бутылки с вином, напитки, по кругу — рюмки. Вдоль стола ставят тарелки с хлебом. Его нарезают тонкими ломтиками и укладывают, чередуя белый и черный в кружок так, чтобы один ломтик прикрывал край другого, в середине тарелки круг ломтиков помещают вертикально. Между тарелками с хлебом ставят масленки с различными масляными смесями, небольшие тарелочки с тоненькими ломтиками телятины, говядины, ветчины, курицы или индейки, языка, всяких видов сыра, нарезанных томатов, огурцов, редиски и всего, что нашлось у хозяйки в холодильнике. Около масленок нужно положить ножи, возле тарелок — вилки, и гости сами смогут приготовить себе бутерброды по своему вкусу.

Не забудьте поставить специи, зелень, положить салфетки.

Позже тарелки с закусками можно заменить десертом, подать кофе или чай. В вазах поставьте фрукты. Следует также подать небольшие чистые тарелочки, чайные ложки, положить ножи для очистки фруктов.

* * *

Очень красиво выглядит стол, сервированный с любовью и знанием дела. Однако лучшим украшением являются цветы. Они создают настроение, атмосферу торжественности и праздничности.

Сколько, как, когда и где ставить цветы — вопрос далеко не второстепенный. Кое-кто считает, что чем больше в вазе цветов, тем лучше. Это неверно. Нетрудно заметить, что несколько цветков, хорошо подобранных по окраске, умело подрезанных, поставленных в соответствующую посуду, смотрятся отлично.

Цветы в комнате следует ставить на такой высоте, чтобы их можно было обозревать сверху или со стороны. Тона цветов должны гармонировать друг с другом. Очень эффективно сочетание темно-красных, красных и розовых оттенков на фоне белой скатерти. Хорошо будут смотреться желтые и синие тона. Цветущие яркие растения хорошо выделяются на фоне зелени папоротника, аспарагуса и др.

После того как вы определили, какими цветами будет украшен стол, нужно подобрать для них соответствующие сосуды. Нежелательны пестрые, украшенные яркими узорами вазы. Они должны быть устойчивыми, простой, но красивой формы. Полевые цветы хорошо смотрятся в низких небольших емкостях.

В вазе растения располагайте свободно. Ту часть стебля, которая погружается в воду, следует очистить от листьев. Изящество вазы с цветами определяется не только сочетанием красок, но и формой букета. Поэтому стебли надо подрезать так, чтобы они были разных размеров.

Высокие растения на длинных стеблях, например гладиолусы или калы, будут мешать сидящим за столом. Такие цветы лучше ставить на отдельном столике.

На банкетном столе цветы расставляют в небольших вазах.

Букет будет красиво выглядеть, если в вазу положить вкладыш с отверстиями, металлическую сетку, наколку «ежик» или палочки-распорки. Можно расположить цветы на главном столе с противоположной от сервировки стороны в виде гирлянды. Можно по центру стола поставить низкую вазу с цветами, вправо и влево от нее положить на скатерть зелень, а на фоне зелени через весь стол разложить розы или гвоздики. Ближе к прибору, из расчета один букет на четыре прибора, хорошо поставить в миниатюрной фарфоровой или керамической вазочке фиалки или незабудки. Можно положить цветы с правой стороны от каждого прибора, при этом стебель должен быть длиной 10–15 см. Если торжественный ужин проводится в честь революционного праздника или Дня Победы, такими цветами могут быть красные гвоздики.

Фуршетный стол украшают цветами в более крупных вазах, но обязательно на массивной устойчивой ножке. По центру ставят небольшую горку, на нее выставляют вазы с цветами, фрукты и декоративную керамику. Такое оформление сделает фуршетный стол особо торжественным.

ТАК ЛЕГЧЕ И ПРОЩЕ.

Если вы хотите произвести кое-какие изменения в расстановке мебели в квартире или же намереваетесь заново обставить новой мебелью свое жилище, воспользуйтесь таким советом. Предварительно начертите, простой набросок-план, лучше всего в масштабе 1: 50. На этот план следует нанести масштабно все проемы — окна, двери, ниши и т. п. Затем из тонкого цветного картона надо вырезать горизонтальную проекцию (план) всех предметов мебели, которые войдут в оборудование этого помещения (конечно, в том же масштабе). Таким образом, на плане комнаты можно свободно перемещать и группировать «мебель», не притрагиваясь к ней и не царапая полы. Пользуясь таким приемом, вы будете иметь возможность составлять различные варианты до тех пор, пока не выберете ту схему, которая лучше всего удовлетворит ваши запросы. Конечно, при таком «проектировании» нужно мысленно представлять себе, как будут сочетаться обои, цвет и тип мебели с другими предметами домашнего обихода.

Такое предварительное «проектирование» нужно делать и перед началом малярных работ, перед покупкой нового ковра или перед обновлением обивки мебели. Тогда вместо вырезанных из картона «форм» мебели надо приготовить модельки из цветной бумаги, чтобы иметь возможность сравнивать разные тона и оттенки. Так будет легче определить, какого цвета должны быть стены, пол, ковер или ткань обивки.

С помощью таких приемов вам, несомненно, будет легче найти наиболее гармонирующие сочетания, например, между гардинами и стенами, определить цвет ковра, чтобы он хорошо вписался в цветовую композицию мебели и т. п.

Это предварительное ознакомление не требует ни много сил, ни средств, но поможет вам сэкономить и то, и другое.

ПЕРЕЕЗД НА ДРУГУЮ КВАРТИРУ.

Вещи, которые вы берете на новую квартиру (прежде всего мебель), надо перед переездом старательно выколотить, вычистить, а если нужно — починить. Постельное белье, занавески, гардины перед упаковкой выстирайте.

Упаковку начинают с самых хрупких вещей и с таких, которые вам не будут в первый же день нужны на новой квартире.

Это — хрусталь, книги, сервизы и т. п.

Последними укладывайте вещи, которые будут нужны в первую очередь: 2–3 кастрюли, таз, столовые приборы, которыми вы пользуетесь каждый день. Под рукой должны быть и смена постельного белья, и носильное белье, и полотенца, и туалетные принадлежности.

Ковры и коврики следует хорошенько выколотить, скатать и крепко связать.

Книги надо тщательно протереть и сложить в ящики или мешки. Складывать надо плотно, чтобы во время переезда книги не болтались и от этого не порвались. Особенно ценные издания лучше сложить отдельно, можно завернуть в бумагу.

Мебель лучше разобрать на части. Устанавливая ее в машине, надо по углам обернуть ее чем-нибудь мягким.

Картины, зеркала следует во что-нибудь завернуть, например, в коврики, дорожки, мешки или толстую бумагу. При переезде надо следить, чтобы они не болтались. Лучше всего уложить нх среди мягкой мебели или матрацев.

Одежду, платье, обувь следует уложить в корзины или чемоданы, выстланные изнутри чистой бумагой. Складывать надо плотно, но аккуратно, чтобы не очень мять. Чемоданы и корзины надо хорошо запереть или крепко связать веревками, чтобы они не раскрылись в дороге и чтобы из них ничего не выпало и не потерялось.

Фарфор, стекло лучше всего упаковать в ящик, завернув каждый предмет в бумагу и переложив бумагой или стружками так, чтобы предметы не передвигались. Можно воспользоваться опилками или сеном.

Послесловие.

Перевернута последняя страница. Книга окончена. И, естественно, мои мысли теперь обращены к вам, дорогой читатель. Очень хотелось бы, чтобы книга полюбилась вам, вошла в обиход вашей семьи, вашего дома.

Надеюсь, что каждый из вас сможет в ней найти ответы на многие вопросы не только по оборудованию интерьера, но и по организации своего быта, досуга. Хочется надеяться, что публикуемые советы и рекомендации пригодятся вам при строительстве и оборудовании садового участка.

Отношение читателей к рекомендациям и советам, помещенным в книге, может быть самое разное. Одни удовлетворятся тем, что пополнят свои знания, например, в области комнатного цветоводства или в вопросах организации отдыха. Другие прочтут книгу с карандашом в руке, отметят ряд нужных и полезных советов и обязательно испытают их на практике. Не исключена и третья группа читателей, которая, прочитав книгу, задаст вопрос автору: «Неужели вы все это знаете? — как оборудовать квартиру и как сделать клей, каковы законы сочетания красок при окраске стен и как вывести пятно от чистой воды (а такие пятна, оказывается бывают), как выбрать произведения искусства для украшения своего дома и вылечить „больные“ деревья на своем садовом участке и ремонтировать мебель, как…» Впрочем, трудно перечислить все «как». Их в книге сотни. И, конечно же, один человек всего этого не может знать. И хотела бы я, чтобы у вас не складывалось впечатление, что автор одинаково свободно разбирается в штукатурке стен и в выборе предметов декоративного искусства или в тонкостях трансформирующейся мебели в ведении домашнего хозяйства.

Ни один год понадобился автору для того, чтобы собрать материал. Много месяцев работы над книгой проходили в читальных залах библиотек. Просмотрены многолетние подшивки журналов, как отечественных, так и зарубежных. Прочитаны десятки книг. И мне кажется, что особый интерес и пользу для вас, дорогой читатель, также как и для автора, принесли многочисленные письма читателей — домашних мастеров. Эти письма были присланы и в издательство, и автору после первого и второго издания книги. Они помогли в работе над новым изданием. Многие рекомендации, написанные мастерами-любителями, включены в настоящее издание.

Надеюсь, что вы и ваша семья не ограничитесь прочтением этой книги, и вам захочется более подробно познакомиться с другими изданиями, журналами, брошюрами по тем или иным вопросам, затронутым в настоящем издании. Я с удовольствием назову вам имена авторов, чьи книги помогли мне в работе:

Александров В. А., Мухин В. Д., Ракитин А. Ю. Справочник садовода-любителя. — М.: Моск. правда, 1983.

Барановский М. И. Современная квартира. — К. г Реклама, 1982.

Василенко Л. В., Калиниченко А. П., Ланченко В. А. Рекомендации по отделке и оборудованию квартир. — К.: КиевЗНИИЭП, 1967.

Гай Е. Сделайте сами в квартире и на даче. — М.: Стройиздат, 1982.

Давыдов В. Д. Советы огородникам. — Донецк: Донбасс, 1979.

Ионов А. М. Ремонт квартир. — М.: Лег. индустрия, 1971.

Калинкин А. Ф. Личное подсобное хозяйство (Коллективное садоводство и огородничество). — М.: Колос, 1981.

Мовчан Ф. Ф. Справочник молодого мастера. — М.: Высш. школа, 1973.

Эрнст М. Выращивание овощей на садовом участке. — М.: Колос, 1983.

Энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: БСЭ, 1970.

Тойбис В. Б. За грибами. — X.: Прапор, 1973.

Тычинский В. Т. Тонкости кулинарного мастерства. — К.: Реклама, 1982.

Кроме того были использованы журналы: «Наука и жизнь» за 1980–1983 гг., «Искусство и домашний быт» за 1975–1982 гг., «Картофель и овощи» за 1980–1983 гг.; библиотечные каталоги помогли мне открыть новые интересные и полезные сведения об удивительном мире вещей, о многообразных увлечениях коллекционеров, о тех средствах, при помощи которых достигается красота и современность интерьера.