Как вырастить грибы. Хорошо прийти домой с полной корзиной молодых, крепеньких, без единой червоточинки грибов. Однако на долю грибника чаще, чем хотелось бы, выпадают дни, когда возвращаешься вечером домой, ноги гудят от усталости, голова идет кругом, а на дне корзины перекатывается два десятка червивых сыроежек. В такие дни у предприимчивых грибников неизбежно возникает вопрос – неужели нельзя как-нибудь самому вырастить эти проклятые грибы? Можно. И выращивают. Правда, не белые, не рыжики и даже не вездесущие сыроежки, жизнь которых невозможна без связи с корнями деревьев. К счастью для любителей грибных блюд, есть и менее прихотливые в неволе грибы – это известные всем шампиньоны, двуспоровый и двукольцевой. Для нормального роста и развития им не нужны древесные корни, им бы перегноя побольше. Кроме шампиньонов, культивировать можно и грибы, растущие непосредственно на отмершей древесине, которую нетрудно обеспечить им в искусственных условиях, такие как опята и вешенки. Хорошо подходит для выращивания летний опенок, а также зимний, который ценен тем, что дает урожаи зимой, когда на рынке нет дикорастущих грибов. Культивируют и малоизвестные у нас грибы, такие как кольцевик и шиитаке. Кольцевик начали разводить сравнительно недавно, с середины семидесятых годов. Метод его разведения был разработан в ГДР и быстро распространился по всему миру. Шиитаке, или сиитаке, названный так по имени дерева шии, на котором он растет у себя на родине – в Китае и Японии, насчитывает почти тысячелетнюю историю разведения. Этот гриб не только приятен на вкус, похожий на нечто среднее между белым и шампиньоном, но и обладает лекарственными свойствами. Кроме дерева шии, шиитаке прекрасно растет на дубе, грабе и каштане, поэтому его можно разводить везде, где есть эти породы деревьев. Разведение грибов может быть любительским и профессиональным. При любительском разведении можно создать на приусадебном участке лесной уголок и засеять его зрелыми шляпками желаемых видов грибов. Можно также прикопать в сыром тенистом месте осиновый чурбачок, положив под его нижний конец пригоршню грибницы опенка или вешенки, и на следующий год собрать с этого искусственного пенька первый урожай. Можно купить шампиньонную грибницу и вырастить шампиньоны дома в холодильнике или в огороде на куче перегнившего навоза. В любом случае урожай доставит много удовольствия, но не будет иметь промышленного или коммерческого значения. Профессиональное разведение грибов – это целая наука со своими законами и открытиями, исследовательскими и учебными заведениями, с правилами и рекомендациями для тех, кто серьезно настроен заняться выращиванием этого вкусного и полезного продукта питания. Разведение шампиньонов. Первые шампиньоны начали выращивать во Франции и Италии около пяти веков назад. Упоминания об этом найдены в монастырских летописях, датированных 1550 годом. Монахи обнаружили, что эти вкусные грибы хорошо растут на компосте для дынных грядок, и стали высаживать туда кусочки шляпок шампиньонов, не дожидаясь, пока грибы появятся там сами. Вначале шампиньоны выращивали на грядках в затененных местах, затем их стали разводить под землей, используя для этой цели подвалы и старые каменоломни. Сейчас шампиньоны выращивают в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии, Африке и Азии. Их общий урожай составляет более 800 тысяч тонн, это примерно ²/₃ мирового урожая культивируемых грибов. Во многих странах их потребление достигает 3–5 кг в год. В России шампиньоны начали разводить в начале XIX века, а к концу века это уже был солидный промысел. После революции этот промысел зачах, он возобновился только в начале сороковых годов, когда разведением шампиньонов занялись государственные предприятия. Однако он до сих пор не получил такого развития, как в других странах. Тем, кто хочет заняться разведением шампиньонов, для начала можно попробовать вырастить их дома или на даче. Чтобы вырастить их в квартире, можно купить компостный посевной мицелий, разделить на части и разложить в трехлитровые банки слоем 15–20 см. Мицелий нужно слегка примять, разровнять и засыпать сверху слоем влажной земли толщиной 2–2,5 см, затем накрыть банки крышками так, чтобы оставалась щель для вентиляции, и оставить на неделю в затененном месте при комнатной температуре. Нужно следить, чтобы земля в банках не высыхала, и при необходимости опрыскивать ее из пульверизатора, но не заливать ее так, чтобы она превращалась в жидкую грязь. Через неделю банки нужно перенести в прохладное место, где температура не превышает 10–15 °C. Можно поставить их в холодильник на 3–4 дня, следя за тем, чтобы температура в банках не опускалась ниже нуля, иначе мицелий может замерзнуть. Затем банки нужно поставить в более теплое место, температура которого не должна превышать 20 °C. Если все условия соблюдены, через 10–14 дней там появятся грибы. Чтобы развести шампиньоны на даче, сначала нужно приготовить компост. Для этого потребуется 100 кг соломы, 100 кг навоза, лучше конского, 2,5 кг мочевины или 3,5 кг аммиачной селитры, 7–8 кг измельченного гипса, 5 кг мела или известняка, 2 кг суперфосфата. Часть соломы можно заменить растительными добавками – сеном, опавшей листвой, картофельной ботвой, кукурузными стеблями – но не более, чем на ¹/₃. Чтобы урожай был выше, желательно построить специальный ящик – шампиньонницу, но можно вырастить грибы и на грядке под навесом. Приготовление компоста. Компост для шампиньонов делается на основе сена или соломы. Лучше всего для этого подходит пшеничная солома, но можно использовать ржаную, овсяную, ячменную и рисовую. Солома должна быть свежей, золотистого цвета, иначе урожай будет плохим. Кроме соломы, для компоста необходим навоз. Лучшим считается конский, затем куриный, но пригоден также коровий, свиной, овечий и козий. Куриный или любой другой птичий помет должен пролежать несколько месяцев перед употреблением, навоз животных можно использовать любой, и свежий, и полежавший. В компост кладут и питательные органические добавки – картофельные очистки, овощные кочерыжки, обрезки и другие органические отходы. Для повышения содержания азота в компост добавляют сульфат аммония, мочевину и другие азотистые удобрения. Можно добавлять туда костную муку, отруби, отходы мясных и рыбных комбинатов. Наряду с органическими в компост нужны минеральные добавки. Самая необходимая из них – гипс, без которого шампиньоны плохо растут. Часто добавляют также поташ, суперфосфат и мел. Компост готовится в три этапа. В промышленном разведении для этого требуются две забетонированные или заасфальтированные площадки, одна для замачивания соломы, другая для компостирования. В любительском хозяйстве можно обойтись одной площадкой, можно также застелить землю рубероидом или несколькими слоями полиэтилена. В любом случае компост не должен соприкасаться с землей, потому что оттуда в него проникают сорные грибы, вредители и болезни. Сначала замачивают солому. Ее нужно измельчить на куски длиной 1,5–3 см и уложить на площадку. Замачивание длится 2–3 дня, в зависимости от погоды. В холодную погоду солома впитывает воду медленнее, чем в жаркую. Одна тонна пшеничной соломы за двое суток впитывает до 2,5 тонны воды. Солому нужно поливать до полного насыщения влагой и постоянно мять во время замачивания. На втором этапе солому смешивают с навозом и укладывают под навес в высокий бурт, после чего начинается ферментация. В компосте развиваются сбраживающие микроорганизмы, при этом выделяется много тепла, аммиака и углекислого газа. Весь процесс изготовления компоста длится 20–25 дней, поэтому навес необходим. Если пойдет дождь, компост промокнет, а при слишком высокой влажности ферментация пройдет неправильно и качество компоста будет плохим. При отсутствии навеса компостный бурт можно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, оставляя боковые стороны открытыми, чтобы необходимый для ферментации приток воздуха был достаточным. Компост нельзя и пересушивать – если погода сухая, его нужно поливать. Для правильной ферментации важен размер бурта – если соломы меньше 100 кг, ферментация может не начаться, если же бурт слишком велик (больше 3–3,5 м в ширину), в нем могут образоваться застойные зоны без доступа кислорода. Чем менее питателен субстрат и чем холоднее погода, тем медленнее разогревается бурт. Через 3–6 дней после укладки, когда температура смеси внутри бурта поднимается до 40–60 °C, производят перебивку. Перебивка – это ворошение компостной кучи так, чтобы внутренние слои оказались снаружи, а наружные – внутри. Во время перебивки субстрат встряхивают, разбивают слежавшиеся комки, вносят питательные и минеральные добавки, по необходимости добавляют воду. Есть множество различных составов компоста, которые можно найти в специальной литературе. В зависимости от формулы приготовление компоста требует 4–6 перебивок с интервалом в 2–5 дней. Чаще всего делаются 4 перебивки с интервалом в 3–4 дня. Азотистые добавки обычно вносят во время укладки бурта, минеральные – в время второй перебивки. Третий этап приготовления компоста – пастеризация. Перед пастеризацией хороший компост должен пахнуть аммиаком, быть влажным, но не мокрым, мягким на ощупь. Соломины должны легко разрываться, цвет субстрата в центре бурта должен быть коричневым, снаружи – с белым налетом. Для пастеризации субстрату после последней перебивки дают разогреться до 60 °C и не ворошат бурт, пока не исчезнет запах аммиака. Пастеризацию важно закончить вовремя, иначе в компосте начнется вторичная ферментация, которая съест его питательные вещества и ухудшит его качество. Как только запах аммиака исчезнет, бурт разбрасывают, чтобы он остыл до температуры окружающего воздуха, затем заполняют им шампиньонницы и производят посев мицелия. Посев и рост мицелия. В шампиньонницы компост укладывают слоем толщиной 18–25 см. Чем глубже слой компоста, тем выше урожай грибов, но если компост слишком глубок, мицелий может погибнуть от недостатка кислорода или перегрева. Рыхлый компост можно класть более толстым слоем, чем плотный. Обычно используется слой компоста толщиной около 20 см. Для посева применяется гнездовой способ. Комки мицелия закапывают в шахматном порядке на глубину около 8 см и на расстоянии 15 см друг от друга. Если посевной мицелий хранился в холодильнике, перед посадкой его нужно выдержать сутки при комнатной температуре. Посевной мицелий бывает зерновым или компостным в зависимости от того, на чем он выращен – на зерне или на компосте. Расход зернового мицелия составляет около 0,5 л/м², компостного – чуть больше. Слишком большая доза мицелия может привести к перегреву, при слишком малой в компосте могут развиться сорные грибы. При покупке мицелия нужно обращать внимание на его качество. Хороший мицелий должен быть белым, без цветных пятен, свидетельствующих о заражении различными видами плесени, без кислого запаха и мутной жидкости на дне тары, указывающих на заражение бактериями. Он не должен быть старым, слишком долго находившимся в хранении. Начало старения мицелия определяется по желтым каплям на его поверхности. Масса гифов старого мицелия выглядит съежившейся и потемневшей, на дне емкости накапливается янтарно-желтая жидкость. Больной или старый мицелий нельзя использовать для посева. Хранят мицелий при температуре 1–5 °C. В этих условиях компостный мицелий может сохраняться до года (при комнатной температуре он сохраняется не более месяца), а зерновой – 1–1,5 месяца (при комнатной температуре – не более 6–8 дней). Компост засевают мицелием, когда его температура после пастеризации опустится до 20–25 °C. Это оптимальная температура для развития мицелия. Посев мицелия всегда вызывает повышение температуры компоста, поэтому нужно следить, чтобы она не превысила 30–32 °C. При этой температуре мицелий перестает расти, а если она поднимется еще выше, он погибает. Если температура компоста опускается ниже 20 °C, мицелий растет медленнее. В слишком сыром компосте при низкой температуре он может загнить и погибнуть. При оптимальной для развития мицелия температуре компоста, равной 22–25 °C, он растет со скоростью около 5 мм в сутки и за 13–14 суток заполняет компост. Через 4–5 дней можно проверить рост мицелия, приподняв верхний слой компоста. Если мицелий разросся на 2–4 см от посевного комка, его развитие идет нормально. При низкой температуре рост может затянуться до 3–4 недель. Вентиляция во время прорастания мицелия в компост должна быть очень небольшой, потому что повышенное содержание углекислого газа способствует его росту. Во время роста мицелия поливать шампиньонные грядки нельзя. Если они пересыхают, их можно накрыть газетами, смоченными водой или двухпроцентным раствором формалина, или прикрыть полиэтиленом. Если в помещении слишком сухо и грядки все равно высыхают, нужно полить пол и стены. Гобтировка. Гобтировка – это засыпка компоста покровным грунтом, бедным питательными веществами и богатым известковыми соединениями. Покровный грунт улучшает условия развития шампиньонов и стимулирует плодоношение. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать корку на поверхности. Чаще всего для гобтировки применяется смесь торфа с мелом. На 9 объемных частей торфа берется от половины до 1 объемной части мела. Если торфа мало, можно взять 5,5 объемной части торфа, 4 – почвы и 0,5 – мела. Вместо мела можно использовать доломитовую или известковую крошку. Если покровная смесь нестерильна, ее нужно простерилизовать. Стерилизованной считается смесь, обработанная горячим паром или 2 %-ным раствором формалина. В крупных хозяйствах применяется горячий пар, небольшие количества покровной смеси удобнее стерилизовать формалином. Для обработки покровной смеси 40 %-ный формалин разводят водой в 20 раз, на бетонную или асфальтовую площадку насыпают слой покровной смеси толщиной около 15 см и поливают этим раствором. Сверху насыпают еще слой такой же толщины и снова поливают, затем точно так же укладывают следующие слои. Кучу плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 2–3 дня, затем пленку снимают, а кучу разбрасывают и оставляют, пока не выветрится формалин. На обработку 1 м³ покровной смеси требуется 0,6–0,7 л 40 %-ного формалина. Гобтировку проводят, когда прорастание мицелия в компост заканчивается и температура в толще субстрата падает до 20–22 °C. Покровную смесь увлажняют, высыпают на грибные посевы и распределяют по поверхности равномерным слоем толщиной не более 3–4 см. Приблизительный расход смеси – 20–30 л на 1 м². В течение первой недели после гобтировки возможен перегрев мицелия. Если его температура начнет повышаться, нужно усилить вентиляцию. Прорастание мицелия в покровный слой длится примерно неделю, но если влажность низкая, оно задерживается. Для предотвращения высыхания грядки можно накрыть смоченной в воде бумагой. Плодоношение шампиньонов и сбор урожая. Когда мицелий дорастает до поверхности покровного слоя, проводится стимуляция плодоношения грибов. Для этого создают интенсивную вентиляцию, понижают температуру в шампиньоннице до 13–16 °C и в первый раз поливают грядки. Полив производится так, чтобы вода увлажняла покровный слой, но не пропитывала компост. Когда на поверхности покровного слоя появляются зародыши шляпок, полив прекращают на все время созревания очередной волны грибов и уборки урожая. Между урожаями грибницу поливают из расчета 1 л воды на 1 кг грибов. Температура воды при поливе не должна быть ниже 16 °C, так как при поливе холодной водой зачатки плодовых тел могут погибнуть. Если все условия соблюдены, зачатки первых шампиньонов появляются на поверхности мицелия примерно 10 дней спустя. Что же бывает, если условия нарушаются? При слишком высокой температуре – 25 °C и выше – и слабой вентиляции плодовые тела могут не появиться вообще. Мицелий бурно прорастает сквозь покровный слой, образуя сверху плотную корку или пушистые, похожие на вату разрастания – строму. На тех участках шампиньонницы, где появляется строма, грибов уже не будет. Если вентиляция достаточна для образования плодовых тел, но недостаточна для их правильного развития, вырастают шампиньоны с длинной ножкой и маленькой шляпкой – «барабанные палочки». При появлении таких грибов нужно усилить вентиляцию, но если это не помогает, возможно, в шампиньоннице поселился вирус, вызывающий похожие признаки. Если вентиляция достаточна, но температура несколько выше оптимальной (17–19 °C), грибы вырастают, но их урожай снижается. Кроме того, они растут и развиваются слишком быстро, у них рано рвется частное покрывало – пленка, закрывающая пластинки, – что снижает их качество. Если при оптимальной температуре и сильной вентиляции мицелий не показывается на поверхности, а плодовые тела вылезают из-под земли, это означает, что вентиляция слишком сильна. Шляпки грибов могут подсохнуть и потрескаться, урожай будет меньше и более низкого качества. Шампиньоны плодоносят волнами. Периоды обильного появления плодовых тел сменяются периодами, когда на субстрате почти нет грибов. Хороший урожай вырастет резкими волнами – за один день вся поверхность покрывается грибами, затем плодоношение прекращается, чтобы так же резко возобновиться через 7–9 дней. Растянутые волны дают худший урожай. Если все условия соблюдены, размер урожая зависит от качества компоста. Период сбора урожая зависит от технологии выращивания шампиньонов. Если компост меняют редко, собирают 5–6 волн грибов примерно за два месяца. Самыми высокоурожайными считаются первые три волны, поэтому при интенсивной технологии собирают 3 урожая за 20–25 дней, а затем начинают новый цикл выращивания. При этом теряется до четверти возможного урожая, но если сбор чрезмерно затянут, снижается общий урожай за год и возрастает вероятность заболеваний грибницы. Нужно учитывать, что бывают «быстрые» сорта, дающие основной урожай в первые две волны, и «медленные», с растянутыми сроками плодоношения. Во время сбора урожая нужно поддерживать благоприятные для роста грибов условия. Слишком высокая влажность вредна, потому что выпадение росы вызывает появление пятен на шляпках грибов и приводит к бактериальным заболеваниям. При недостатке влаги шампиньоны плохо развиваются, их шляпки темнеют, становятся мелкими и сухими. Шампиньоны собирают, когда пленка, закрывающая пластинки на шляпке, становится натянутой или слегка трескается. После раскрытия шляпки вес гриба почти не увеличивается, а пищевая ценность снижается, поэтому незачем оставлять грибы подрасти. Грибы собирают вручную, вынимая их из субстрата вращательным движением. Вынутый гриб отряхивают от грязи и кладут сразу в фасовочную упаковку. Срезать шампиньоны ножом нельзя, потому что оставленные в субстрате ножки загнивают и привлекают различных вредителей и возбудителей болезней. По той же причине нельзя оставлять в шампиньоннице зрелые грибы. Следующая волна шампиньонов начинает созревать после того, как собрана предыдущая. Если собирать очень молодые шампиньоны со шляпками до 3 см в диаметре, промежуток между волнами сокращается, если дожидаться их полного созревания, он удлиняется, поэтому 6 волн молодых грибов можно собрать за тот же самый период времени, что и 4 волны зрелых грибов. Вредители и болезни шампиньонов. Известно множество вредителей и болезней шампиньонов, которые могут снизить или даже погубить урожай. Обычные вредители грибов – это насекомые, клещи и нематоды. Следует упомянуть и о том, что если для посева используется зерновой посадочный мицелий, его могут съесть мыши и крысы. Чаще всего шампиньоны повреждаются личинками грибной мушки или галлового комарика – иначе говоря, червивеют. Эти насекомые попадают в компост с навозом сельскохозяйственных животных или проникают в культуру через не защищенную фильтром вентиляцию. Реже встречаются повреждения клещами, мокрицами, ногохвостками. При повреждении клещами основания ножек шампиньонов приобретают коричневатый оттенок, а на шляпках появляются желто-коричневые порошкообразные пятна, легко удаляющиеся пальцами, – скопления клещей. Мокрицы и ногохвостки проедают заметные дырочки на поверхности плодовых тел. Если готовить компост прямо на почве, в него могут попасть микроскопические черви – нематоды. Компост в шампиньоннице становится вязким, с красноватым оттенком и неприятным затхлым запахом. Паутинистый мицелий исчезает, остаются только плотные тяжи грибницы. Плодовые тела останавливаются в росте, становятся мягкими и водянистыми. В шампиньонницах могут появиться сорные грибы, не повреждающие сам шампиньон, но засоряющие грибницу и мешающие его нормальному развитию. Среди них есть шляпочные грибы – навозники, попадающие в компост вместе с навозом. Их обнаруживают, когда вместе с шампиньоном или, еще хуже, вместо шампиньона в субстрате вырастают грибы на тонких ножках с колокольчатыми, чернеющими к центру шляпками. Иногда в шампиньонницу попадают споры ложного трюфеля, который быстро разрастается и вытесняет мицелий шампиньона. В этом случае в толще компоста, внутри и на поверхности покровного слоя появляются плодовые тела ложного трюфеля, по виду напоминающие мозги или очищенные грецкие орехи. Заражение ложным трюфелем может произойти, если готовить компост прямо на почве или использовать нестерилизованную покровную смесь. К сорным грибам относятся различные плесени, поселяющиеся в компосте и на поверхности покровного слоя. Это гипсовки – белая и бурая, образующие плесневые пятна соответствующего цвета, а также бурая, зеленая, карминная плесени и другие разновидности плесневых грибов. Они не причиняют вреда непосредственно шампиньону, но вытесняют его с субстрата, подавляют его рост и развитие. В местах появления плесени шампиньоны не растут, их урожай падает. Среди заболеваний шампиньонов известны грибковые, вирусные и бактериальные. В отличие от сорных грибов, возбудители грибковых заболеваний не вытесняют мицелий шампиньона, а паразитируют на нем, вызывая болезнь. Наиболее распространенные грибковые заболевания – это мокрая гниль, сухая гниль и паутинистая плесень. Мокрую, или белую, гниль вызывает грибок-паразит микогон, попадающий в шампиньонницы вместе с покровной смесью. При заражении мокрой гнилью появляются уродливые, сросшиеся грибы или бесформенные ватообразные, неприятно пахнущие массы с капельками коричневой жидкости на поверхности. Сухую гниль вызывает грибок вертициллиум, также попадающий в культуру через покровную смесь и быстро разрастающийся при повышенной температуре и влажности воздуха. Эту болезнь можно узнать по появлению грибов с деформированной, расширенной у основания, растрескивающейся ножкой и с коричневыми пятнами на шляпке и ножке. Паутинистая плесень возникает при высокой влажности воздуха. Плодовые тела зараженных ею шампиньонов покрываются пушистой серовато-белой плесенью, затем коричневеют и сваливаются набок. К грибковым относится одно из самых опасных заболеваний шампиньона – мат или конфетти. При его появлении на границе между компостом и покровным слоем вырастает беловатый, затем ярко-желтый мицелий, пахнущий карбидом или медью. Урожай шампиньона при этом резко снижается. Против этого заболевания нет специальных методов борьбы, помогает только полное обеззараживание пораженных шампиньонниц. Вирусные заболевания шампиньона обычно заносятся в культуру с зараженным посевным мицелием. От них трудно избавиться, поэтому после сбора урожая нужно уничтожить остатки зараженной грибницы и тщательно продезинфицировать шампиньонницу. Признаки вирусных заражений похожи на признаки, вызываемые нарушением температурного и вентиляционного режима. Это «барабанные палочки» – грибы с вытянутыми ножками и маленькими шляпками, грибы с короткими бочковидными ножками и рано раскрывающимися шляпками, мелкие водянистые грибы с темными пятнами и продольной полосатостью на разрезе, преждевременно вызревающие грибы. Из бактериальных заболеваний шампиньона распространена ржавая пятнистость, возникающая в шампиньонницах при повышенной влажности. Часто встречается и характерное бактериальное заболевание «мумии», при котором грибы темнеют, становятся сухими и сероватыми, с очень плотной мякотью, окрашивающейся на разрезе в красно-бурый цвет. Эта болезнь быстро распространяется, поэтому при ее появлении нужно сразу же удалить пораженные участки. Для предотвращения нашествия вредителей и вспышек болезней важно соблюдать профилактические меры. Вредители и болезни попадают в культуру шампиньона с плохо пастеризованным компостом или некачественно стерилизованной покровной смесью, с зараженным посадочным мицелием, с засоренным воздухом. В промышленном разведении заболевания переносятся с грязными инструментами и при несоблюдении чистоты в помещениях. Профилактика заболеваний начинается с приготовления компоста и покровной смеси. Компост нельзя готовить на земле, откуда в него попадают мелкие вредители, сорные и болезнетворные грибы, его готовят только на асфальтовой или бетонной площадке. Покровная смесь должна быть стерилизованной или стерильной. Стерильной считается смесь только из субстрата, добытого из мест, где нет бактерий и других живых организмов. Стерилен торф с кислой реакцией, мел или гипс, а также почва, взятая ниже слоя гумуса. Камеры или помещения, где растут грибы, должны быть тщательно изолированы от проникновения вредителей и возбудителей заболеваний. В помещениях нужно соблюдать правила гигиены, вентиляционные отверстия должны быть закрыты фильтрами. Если заболевание все-таки вспыхнуло, нужно немедленно удалить пораженные участки и изолировать пострадавшую шампиньонницу от остальных, а если болезнь не позволяет дождаться сбора урожая, выбросить субстрат в безопасное место и продезинфицировать шампиньонницу и использованный инвентарь. Очень важно соблюдать оптимальные условия развития шампиньонной культуры, чтобы они были благоприятными для гриба, а не для посторонних организмов. В благоприятных условиях шампиньон подавляет развитие сорных плесеней и болезнетворных грибов. Для борьбы с вредителями и болезнями шампиньонов можно использовать химические средства защиты. Борьба с насекомыми во время цикла разведения грибов ведется с помощью дихлофоса и других инсектицидов. Против бактерий есть эффективное средство – после гобтировки поливать субстрат 0,25 %-ным раствором хлорной извести. Однако нужно следить, чтобы не было передозировки – в этом случае мицелий отмирает и под покровным слоем образуются черные зоны. Против вирусов не существует химических средств защиты. Чтобы избежать вирусных заболеваний, нужно пользоваться здоровым посадочным материалом. Еще один источник вирусного заражения – пыль, поэтому нужно ставить на приточную вентиляцию фильтры от пыли. Для борьбы с сорными и паразитическими грибами разработан эффективный фунгицид – беномил, выпускаемый также под названиями «бенлат» и «фундазол». Это средства для профилактической обработки покровной смеси, добавляемые туда во время ее увлажнения перед засыпкой. Основным методом борьбы с клещами и нематодами служит качественная пастеризация субстрата. Из химических средств против нематод эффективны парахлорфенолят и пентахлорфенолят, можно использовать и карболовую кислоту. Этими веществами пропитывают деревянные конструкции и опрыскивают внутренность шампиньонницы за 2–3 дня до закладки компоста. По окончании цикла выращивания необходимо обезвредить использованный субстрат и провести дезинфекцию помещений. Отработанный субстрат нельзя использовать повторно, не столько потому, что там иссякают питательные вещества, сколько потому, что в нем накапливаются отходы жизнедеятельности шампиньона. Перед выносом субстрат нужно смочить 4 %-ным раствором формалина, или 1 %-ным раствором медного купороса, или хотя бы водой, чтобы избежать пыли и мусора. Оставшийся после грибницы субстрат служит хорошим удобрением для теплиц. Субстрат из-под здоровой культуры можно использовать в теплицах, но если там было заболевание, его нужно продезинфицировать и выбросить в безопасное место. В освободившихся шампиньонницах и помещениях необходимо провести терминальную обработку, то есть тщательно вычистить и продезинфицировать их. Все другие профилактические мероприятия эффективны только при соблюдении этого условия. Системы выращивания шампиньонов. Выращивание шампиньонов в открытом грунте. Это наиболее старый метод, с которого началось разведение шампиньонов. Его основной недостаток – это низкая урожайность, достигающая не более 2–5 кг/м² при 1–2 урожаях в год, тогда как в приспособленных под выращивание шампиньонов помещениях можно получить до 3 урожаев в год, каждый по 12–17 кг/м². Этот метод хорош для выращивания грибов на даче, но для коммерческого применения нерентабелен. Чтобы вырастить шампиньоны на грядках, выбирают сухое и тенистое место, желательно под навесом, для защиты грибов от дождя и солнца. На площади, отведенной под грядку, вынимают грунт на глубину 25–30 см, насыпают на дно пятисантиметровый слой песка, гравия или щебня, стенки укрепляют изнутри досками или другим строительным материалом, затем засыпают туда компост. Толщина слоя компоста должна быть примерно 20 см. Посевную грибницу разламывают на кусочки величиной с грецкий орех и высаживают в шахматном порядке на глубину 4–5 см и на расстоянии 20–25 см друг от друга. Температура компоста на грядках должна быть примерно 24–27 °C. Чтобы мицелий не пересох, грядки накрывают слоем влажной соломы толщиной 2–3 см. Солому можно слегка увлажнять, но грядки поливать не нужно, в мокром компосте шампиньонам не хватает воздуха и они хуже растут. Через 7–10 дней проверяют, хорошо ли прижилась грибница, осторожно приподнимая верхний слой компоста. Если грибница разрослась на 3–5 см, развитие идет нормально. Задержка роста чаще всего случается из-за недостатка влаги, в этом случае грядки нужно полить из лейки с мелким ситечком. Через 2–3 недели после посадки можно делать гобтировку. Выращивание шампиньонов в любительских шампиньонницах. Для получения компоста нужно не менее 100 кг соломы и 100 кг навоза, иначе не начнется ферментация. Этим количеством компоста, при 20-сантиметровой глубине слоя, можно наполнить шампиньонницу площадью 4 м². Средний урожай грибов в такой шампиньоннице может достигать 15 кг/м². Шампиньонницы делают в виде длинных ящиков шириной 50 см, глубиной 70 см и общей площадью 4 м², которые размещают вдоль северной стены дома или сарая и заглубляют на 50 см в землю. Прилегающую к строению стенку ящиков делают несколько выше обращенной наружу. Сверху ящики закрывают наклонной крышкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Надземную часть шампиньонниц утепляют торфом, соломой или пенопластом, на стыке крышки и ящика делают поролоновую прокладку. Снизу ящики нужно защитить от мышей, крыс и плесени, разместив их на бетонной плите или другой подходящей прослойке. На дне ящика оставляют промежуток высотой 8 см, накрытый перфорированной бетонной плитой – нижний вентиляционный канал. На плиту укладывают готовый компост слоем в 20 см, а сверху 3 см покровного слоя. В ящике остается свободное пространство около 30 см высотой. Под крышкой горизонтально прикрепляют полотнища мешковины, так, что между ними и верхней крышкой остается треугольное пространство – верхний вентиляционный канал. Свободные края мешковинных полотнищ опускают в бачки с водой, они всасывают воду и поддерживают в шампиньоннице влажность. В верхней части торцовых стенок ящика прорезают вентиляционные отверстия так, чтобы они приходились на треугольное пространство над мешковиной, и закрывают сетками для защиты от пыли и насекомых. На время прорастания мицелия их прикрывают заслонками, потому что вентиляция в это время не нужна. Любительская шампиньонница может давать два урожая в сезон, весенне-летний и летне-осенний. При хорошо приготовленном компосте с нее можно получить до 120 кг грибов в год. В перерывах между выращиванием ящики нужно чистить и обеззараживать, чтобы избежать болезней и размножения вредителей. Выращивание шампиньонов в мешках. Этот способ рассчитан на недорогие помещения и минимум механизации, поэтому он широко распространен в странах с низкой стоимостью рабочей силы. Недостаток этой системы в том, что мешки не позволяют использовать место так же эффективно, как стеллажи или ящики, на которых можно получить вдвое больший урожай с квадратного места арендуемой площади, чем при выращивании грибов в мешках. Если стоимость помещения незначительна, мешки выгодно использовать, потому что они дешевле лотков и ящиков. Во время роста мицелия в мешках температура субстрата выше, чем в ящиках, поэтому меньше затраты на обогрев. Кроме того, они гигиеничнее, их легко выносить в случае заболевания грибов и в конце цикла выращивания. Мешки используются однократно. Лучше всего их делать из полиэтилена с толщиной пленки не менее 0,12 мм. Оптимальный диаметр мешка равен 40–50 см. Глубина пустого мешка должна превышать глубину субстрата на 20 см, то есть при толщине субстрата 30 см глубина пустого мешка должна быть не менее 50 см. Мешок нужно сваривать или склеивать, не оставляя щелей в боковых швах, потому что через них вытекает вода и проникает внутрь плесень. Оптимальная глубина набивки компоста – около 30 см. Во время зарастания мицелия субстрат саморазогревается, причем температуру саморазогрева можно регулировать с помощью расстановки мешков. Чем теснее стоят мешки, тем выше в них температура. В холодное время года применяют более тесную шахматную расстановку, летом мешки расставляют параллельными рядами. Компост для культуры в мешках готовят несколько суше, чем обычно. В каждый мешок помещают примерно 25 кг компоста, смешанного с посевным мицелием. Во время зарастания субстрата мицелием нужно следить, чтобы не было перегрева. Если это случилось, мешки нужно охладить, включив усиленную вентиляцию. Однозональная система. Это самая распространенная, принятая во многих странах система коммерческого разведения шампиньонов. При однозональной системе компост после ферментации укладывают на многоярусные стеллажи в специально оборудованном помещении. Заключительный этап компостирования – пастеризация – проводится в помещении с помощью горячего водяного пара. После охлаждения компоста в него высаживают мицелий, через 12–14 суток проводят гобтировку, затем здесь же собирают урожай. Так как все стадии выращивания шампиньона, кроме ферментации, проходят в одном помещении, или в одной технологической зоне, эту систему называют однозональной. Для разведения шампиньонов по этой системе строят специальные помещения. Есть несколько вариантов конструкций, имеющих общие технические особенности. Размеры помещения зависят от используемой вентиляции и отопления. Объем воздуха в них должен в несколько раз превышать величину площади стеллажей, чтобы вентиляция была эффективной. Общая площадь стеллажей рассчитывается так, чтобы любую операцию технологического цикла можно было выполнить за один рабочий день, в зависимости от уровня механизации грибоводного предприятия и числа занятых рабочих. У входа в шампиньонницу строят тамбур, чтобы не терять тепло в холодное время года. Чаще всего используется печное или водяное отопление. При печном отоплении печь ставят у входа ниже уровня пола и прикрывают экраном, чтобы не перегревались ближние стеллажи. Обязательно устанавливают один или несколько вентиляторов, чтобы воздух на верхних и нижних стеллажах прогревался равномерно, иначе грибы на них созреют в разное время. Для изготовления стеллажей к вертикальным стойкам каркаса приваривают металлические уголки, на которые укладывают дно и боковые доски. После каждого цикла дно и боковины выносят из помещения, моют и стерилизуют. Металлические части нужно красить как можно чаще, желательно после каждого цикла. Трубы отопления должны быть прямыми, без радиаторов, чтобы в них не скапливалась пыль, и располагаться у пола. Стены и потолок шампиньонницы делают непроницаемыми для воды и пара, пол обычно делают цементным. Вся электропроводка и освещение делаются в расчете на высокую влажность. Летом двуспоровый шампиньон плодоносит плохо, поэтому шампиньонницы этой конструкции рассчитаны на работу в период с сентября по май. Многозональная ящичная система. При многозональной ящичной системе компост набивают в плоские ящики, называемые лотками, а затем переносят из одной технологической зоны в другую, иногда по несколько раз. Эта система подразумевает использование транспортной техники и применяется на больших предприятиях по разведению грибов. Для начинающих грибоводов она интересна чисто теоретически. Выращивание вешенки. Существует около тридцати – сорока похожих друг на друга видов вешенки. В искусственном разведении встречается около десятка видов, различающихся требованиями к субстрату, условиями выращивания и сроками плодоношения. Наиболее распространена вешенка устричная, или обыкновенная. В мировом производстве этот гриб на втором месте после шампиньона, сбор его урожая достигает десятков тысяч тонн. Плодовые тела вешенки обыкновенной бывают различной величины – в зависимости от сорта они могут вырастать от 3–4 см в диаметре до 6–12 см. Гриб приятен на вкус и запах, имеет шляпку сероватых оттенков, от почти белой до коричнево-черной, с белыми, с возрастом сереющими или желтеющими пластинками и короткую, эксцентрически расположенную ножку с пушистым основанием. Вешенки выращивают под открытым небом и в помещениях, на древесине лиственных пород, на опилках и соломе, на зерне, на растительных отходах консервного и промышеленного производства. Эти грибы быстро растут и устойчивы к различным заболеваниям, они менее требовательны к субстрату и условиям выращивания. Собранные грибы обладают хорошей лежкостью и пригодны к перевозкам. При температуре 2–3 °C посадочный мицелий вешенки можно хранить до полугода. Качественный мицелий белого цвета, твердый на ощупь, полностью занимает тару. Не годится для посадки мицелий бурого или коричневого цвета, дряблый, с кислым запахом. При любительском выращивании вешенки на поленьях можно не покупать мицелий, а измельчить зрелые грибы в воде и полученной кашицей засеять древесину. Из экстенсивных методов, то есть таких, когда грибы выращивают на естественном субстрате, распространены плантационный и тепличный. При плантационном методе деревянные чурбаки, засеянные мицелием вешенки, вкапывают в землю на подходящем по условиям участке изреженного леса. Плодоношение наступает через год и продолжается 3–5 лет. Общий урожай грибов за этот период составляет 10–20 % от массы древесины. Тепличный метод сходен с плантационным, но позволяет получать урожай вешенки зимой. Выращивание вешенки на плантациях. Это наиболее простой и дешевый способ выращивания вешенки. Площадку для выращивания грибов выбирают в разреженном лесу, главным требованием является защита посадок от прямых солнечных лучей. В качестве субстрата лучше всего использовать древесину лиственных пород – березы, осины, тополя, дуба, ивы, бука, граба. На твердых породах, таких как бук и дуб, урожай наступает позже, но бывает выше, чем на мягких породах. Урожайность вешенки зависит и от диаметра чурбаков, взятых для ее выращивания, – на толстых чурбаках он появляется несколько позже, но плодоношение дольше и обильнее. Не нужно брать чурбаки диаметром до 15 см, урожай на них очень мал и не окупает затрат на разведение. Подбирая древесину, нужно обращать внимание на то, какие породы дерева вешенка заселяет в данной местности. Древесина должна быть совершенно здоровой, лучше свежесрубленной. Цветные пятна на спилах древесины, плодовые тела грибов на стволах деревьев указывают на присутствие в древесине посторонних грибов, которые будут мешать развитию вешенки. При плантационном разведении наибольший ущерб урожаю бывает именно от сорных грибов. Перед заражением древесины мицелием вешенки древесину распиливают на чурбаки длиной 35–40 см и наносят на срезы мицелий слоем 0,5–1 см. Зараженные мицелием чурбаки устанавливают вертикально в яме или погребе. На верхушки нижних чурбаков с нанесенным на них мицелием ставят следующий слой чурбаков, верхние срезы которых также покрывают слоем мицелия, затем эту процедуру повторяют, пока яма или подвальное помещение не заполнятся штабелем чурбаков. Обычная высота штабеля составляет 1–2 м. Прорастание мицелия вешенки длится 6–8 недель, в это время чурбаки нужно поливать через день, 1 ведро воды на 1 м² площади. Затем чурбаки выносят на выбранное место в лесу и прикапывают в землю на ¹/₃ длины и на расстояние между ними, равное 30–40 см. Есть и другой способ заражения плантационной древесины мицелием. При нем чурбаки сразу же закапывают в землю, помещая под нижний спил слой посевного мицелия. У этого способа есть один недостаток – пока вешенка прорастает в древесину снизу, через верхний спил туда могут проникнуть сорные грибы, поэтому урожай обычно бывает несколько ниже, чем при заражении древесины предыдущим способом. Если плантацию посадить в начале осени, первый урожай можно получить следующей весной, хотя обычно плодоношение начинается через год. С одной тонны древесины за несколько лет можно получить 100–200 кг свежих грибов. Тепличное выращивание вешенки. При тепличном выращивании заражение древесины мицелием выполняется так же, как и при плантационном. Если осенью прикопать чурбаки в теплицах, поддерживая там температуру 10–15 °C, первый урожай грибов можно получить этой же зимой. Весной чурбаки выносят из теплицы, прикапывают на плантации, продолжая выращивание грибов плантационным способом, и получают следующий урожай осенью. При тепличном выращивании урожай вешенки в первый год получается в 2–3 раза выше, чем при обычном плантационном. Интенсивные способы выращивания вешенки. Интенсивное выращивание вешенок основано на использовании субстратов, на которых вешенка не растет в природе. Чаще всего используется пшеничная солома, применяются также кукурузные стебли, подсолнечная лузга, бумажные отходы, рисовая солома, опилки и другие содержащие целлюлозу отходы. На них вешенка растет намного быстрее и дает более высокий урожай. Технологический цикл выращивания сокращается с 3–5 лет до 8–10 недель, а урожай грибов собирают в течение всего года. Считается, что 1 кг сухой пшеничной соломы дает 1 кг свежих грибов. Солому или иной субстрат стерилизуют горячим паром, охлаждают до комнатной температуры, смешивают с посевным мицелием и набивают в пластиковые мешки или специальные формы. Один из простых методов стерилизации – погрузить субстрат в воду на 12–24 часа, а затем прогреть в кормозапарнике в течение часа при температуре 95 °C. Для лучшей стерилизации рекомендуется через сутки повторить прогревание. После того как стерилизованный субстрат остынет до 25–28 °C и оттуда стечет избыток воды, его перемешивают с посевным мицелием, который берется в соотношении 2–5 % от веса субстрата. Перемешанный с мицелием субстрат помещают в прямоугольные разборные металлические ящики или полиэтиленовые мешки толщиной не более 30 см, иначе субстрат будет перегреваться при зарастании. Мицелий вешенки погибает при нагревании до температуры 40 °C и выше. Опускание температуры до 20 °C также нежелательно, потому что в этом случае рост вешенки останавливается и в субстрате быстро развиваются посторонние микроорганизмы. Оптимальная температура развития грибницы – 20–30 °C, в это время вентиляции и освещения не требуется. Субстрат полностью зарастает мицелием примерно за 10 суток. О завершении прорастания свидетельствует появление воздушного мицелия на поверхности субстрата. Нежелательно образование мицелиальной корки, или стромы, на поверхности субстрата. Она появляется, если в субстрат было внесено слишком много посевного мицелия. После зарастания наступает этап созревания мицелия, когда грибница гуще врастает в субстрат. На время созревания блоки с мицелием оставляют в тех же условиях, что и при зарастании, еще на три недели. После созревания блоки переносят в другое помещение или обеспечивают грибнице условия плодоношения в этом же помещении. Для стимуляции плодоношения к мицелию нужно обеспечить доступ воздуха. Блоки вынимают из ящиков, а если использовались полиэтиленовые мешки, в них прорезают многочисленные отверстия в количестве, достаточном для формирования плодовых тел. Грибы могут расти как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности, но для экономии площади их обычно ставят вертикально или даже друг на друга. Оптимальная температура плодоношения вешенки – 12–15 °C. В летнее время готовый к плодоношению мицелий выдерживают 4–5 суток при температуре 4–5 °C, а затем поднимают температуру до 15 °C. Через 15–20 дней после этого можно начинать сбор урожая. Кроме воздуха для развития плодовых тел вешенки необходим свет. При недостатке света ножки вешенок становятся длиннее, шляпки вырастают небольшого размера. Если ножки грибов длиннее, чем двойная ширина их шляпок, нужно усилить освещение. При недостатке вентиляции вместо грибов на блоках появляются кустистые разрастания мицелия. Чтобы этого не было, нужно хорошо проветривать помещение с плодоносящей грибницей. Усиленная вентиляция приводит к снижению влажности в помещении, поэтому блоки нуждаются в поливе. Для этого нужно поливать не сами блоки, а пол и стены, особенно в первые 4–5 дней стимуляции плодоношения. Сами блоки нужно не поливать водой, а обрызгивать, проделывая это достаточно часто – 1–2 раза, а по необходимости и 4–5 раз в день. Если влажность воздуха ниже нормы, грибы вырастают с сухими и потрескавшимися шляпками, урожай снижается. Зачатки грибов появляются примерно через 10 дней после снижения температуры. Во время роста шляпки плодовых тел темнеют, а затем резко увеличиваются в размерах и светлеют – признак того, что пора собирать урожай. Созревшие грибы срезают ножом и укладывают в фасовочную тару. Оставшиеся после сбора урожая пеньки срезают с блоков. Спустя 2–3 недели появляется новая волна грибов, дающая урожай вдвое меньше первого. Третья волна дает 5–10 % всего сбора грибов, поэтому ее обычно не ждут, а начинают новый цикл выращивания. Оставшийся после выращивания грибов субстрат служит хорошим удобрением для огородов и теплиц. Между циклами проводится терминальная обработка помещений и обрудования. Весь инвентарь и ящики для выращивания вешенки обрабатывают 40 %-ным раствором формалина, затем промывают чистой водой. Из вредителей вешенки наиболее опасны грибные комары и мухи. Обычно они нападают на грибы при температуре в помещении выше 15 °C, поэтому заражение ими часто происходит на стадии роста и созревания мицелия в субстрате. Наиболее эффективна борьба со взрослыми насекомыми. Для этого помещение окуривают препаратами монофос или ногос из расчета 800 г на 1000 м³, закрывают на 2–4 часа, а затем тщательно проветривают. Кроме насекомых вешенку поражают грибные клещи. Эффективных средств борьбы с ними нет, поэтому важно соблюдать в помещениях чистоту и выполнять профилактические мероприятия. Выращивание зимнего опенка. Зимний опенок, или зимний гриб, широко распространен в дикой природе. В наших местах он растет на стволах и пнях вяза, ильма, тополя, осины, липы и других лиственных деревьев. Плодоношение зимнего опенка наступает поздней осенью, в конце сентября или начале октября, и длится до самых морозов. Это гриб с небольшой, до 3–4 см в диаметре, шляпкой янтарно-желтого или медово-желтого цвета, гладкой и более темной в центре, с редкими и широкими кремовыми пластинками. Ножка зимнего опенка тонкая, плотная, упругая, желтоватая в верхней части, с темно-бурым, почти черным опушением у основания. В искусственных условиях опенок зимний может вырасти светлым, почти белым. В Японии зимний опенок разводили на древесине несколько веков, но этот гриб не имел особого распространения. Массовое культивирование зимнего опенка началось в середине XX века, когда был разработан способ его выращивания на опилках. Сейчас он занимает третье место по общему объему сбора после шампиньона и вешенки. Этот гриб устойчив к заболеваниям, нетребователен к субстрату, плодоносит в зимнее время, имеет короткий цикл выращивания. Однако при его разведении нужно тщательно соблюдать стерильность и климатические условия. При искусственном выращивании зимнего опенка в качестве субстрата используются древесные опилки любых лиственных пород, причем желательно, чтобы они полежали полгода или год. Для питательных добавок можно брать любые отходы растениеводства – отруби, кукурузный шрот, резаную солому – а также пепел, костную муку и тому подобное. Смесь поливают до 60 %-ной влажности и перемешивают. Зимний опенок выращивают в стерильных условиях. Стеклянную или пластиковую посуду емкостью 0,5–3 л, пластиковые термостойкие пакеты заполняют субстратом на половину объема, закрывают крышками и стерилизуют в автоклаве в течение часа при давлении в 2 атм. Спустя сутки стерилизацию желательно повторить. После охлаждения до комнатной температуры субстрат засевают мицелием. Посевной материал берется примерно 5 % от объема субстрата и наносится сверху тонким слоем. После посева банки нужно сразу же накрыть крышками, чтобы сохранить стерильность. Рост мицелия идет при комнатной температуре, хорошей вентиляции и влажности воздуха около 65 %. Температура выше 32–34 °C губительна для мицелия, однако он хорошо переносит понижение температуры до 3–4 °C. Оптимальной для роста считается температура 20–25 °C. Когда мицелий прорастает на ⁹/₁₀ объема субстрата, верхний слой посевного мицелия удаляют и переносят банки в темное место с температурой 10–12 °C и влажностью 80–85 %. В этих условиях первые зачатки плодовых тел образуются примерно через 10–14 дней. Опенок очень чувствителен к условиям плодоношения, поэтому нужно выдерживать их как можно точнее. При избытке влаги на субстрате появляются янтарные капли, при недостатке – вместо грибов вырастает мицелий в виде белого пуха. Зачатки плодовых тел зимнего опенка развиваются в темноте, а сами плодовые тела – только на свету, поэтому растущим плодовым телам опенка нужно создать освещение. Им достаточно обычного производственного освещения. Чтобы качество грибов получилось выше, после появления зачатков плодовых тел снижают температуру с 10–15 °C до 3–5 °C, создают ток воздуха 3–5 м/сек и поддерживают эти условия, пока длина ножек грибов не достигнет 2–3 см, то есть приблизительно 5–7 суток. Затем температуру повышают до 5–8 °C и поддерживают влажность на уровне 75–80 %, сохраняя эти условия до созревания грибов. Когда плодовые тела вырастают настолько, что не достают до края емкости на 2–4 см, банки обвязывают вощеной бумагой или целлофаном, чтобы грибы росли вертикально. Сбор урожая проводят, когда грибы вырастают до 13–14 см длины. Тогда обвязку убирают, грибы срезают на уровне края банки или вытаскивают оттуда целиком и упаковывают. Первую волну грибов обычно собирают через 50–60 дней после засева субстрата, затем ждут урожая второй волны, который составляет в среднем 60 % от первого. Бывает и третья волна, но урожай с нее невелик, поэтому его обычно не ждут, а начинают новый цикл выращивания. Выращивание летнего опенка. Летний опенок встречается повсеместно, растет на пнях и сухостойных деревьях лиственных пород. Шляпка гриба диаметром 3–10 см, желто-бурая, в центре более темная, со светлым, водянистым краем, ножка тонкая, плотная, коричневая, с чешуйчатым кольцом. Это очень вкусный, ароматный гриб, стимулирующий аппетит. Даже небольшая добавка порошка из летнего опенка заметно улучшает вкус супов и приправ. Технология промышленного разведения летнего опенка установилась не так давно – к середине XX века. Гриб, как правило, разводят на чурбаках, реже на отходах лесопильного производства. Для разведения нужно брать свежую древесину, без плесени и посторонних грибов. На ней он плодоносит 5–7 лет. На опилках и древесной стружке с различными питательными добавками опенок плодоносит около полугода, причем первый урожай появляется уже через 3–4 недели, но такая смесь нуждается в тщательной стерилизации, тогда как здоровая древесина стерильна. Опыт показал, что наиболее рентабельно разводить летний опенок на древесных чурбаках под навесами или в траншеях. Искусственному разведению летнего опенка мешает то, что основной урожай приходится на летние месяцы, когда в продаже много дикорастущих грибов, поэтому невозможно поддерживать достаточно высокие цены на свежую продукцию. На закопанных в землю чурбаках летний опенок дает выход примерно 100–200 кг на тонну древесины. Для выращивания используется древесина осины, березы, ольхи, клена, липы, каштана, бука и многих других пород. Не пригодна древесина хвойных пород, дуба, ясеня, сливы. Распиливать стволы на чурбаки нужно не раньше, чем за 1–3 дня до посадки опенка, чтобы сохранить стерильность субстрата. Длина чурбаков зависит от толщины ствола – деревья диаметром 10–35 см пилят на куски длиной 25–30 см, диаметром 40–70 см – на куски длиной 35–40 см. Чем толще чурбаки, тем дольше будет плодоносить гриб. Зараженные мицелием чурбаки нужно закапывать в землю на ²/₃ длины. Гриб проникает как в древесину, так и в окружающую почву. На поверхности древесины появляются белые пятна мицелия, которые со временем становятся коричневыми. После этого, примерно через 2–4 месяца после посадки, начинается рост плодовых тел. На коричневых пятнах мицелия появляются бурые зачатки плодовых тел грибов, а еще через 8–12 дней можно собирать урожай. При выращивании на открытом воздухе можно собрать два урожая в сезон, в мае – июне и в июле – августе. Наилучшая температура для роста опенка – 18–20 °C. Главное условие для роста гриба – оптимальная влажность древесины, составляющая 50–60 % ее сухого веса. В сухой древесине гриб не растет, в слишком сырой он развивается медленнее из-за недостатка воздуха. Для получения нужной влажности древесину перед посадкой смачивают в течение 5–6 дней. Посадку мицелия в древесину лучше всего проводить в специальной камере с температурой 10–23 °C и влажностью 96–100 %. Для отведения избытка тепла, образующегося при росте мицелия, нужно предусмотреть вентиляцию. На стадии прорастания мицелия нет необходимости ни в освещении, ни в усиленной вентиляции. Чтобы получить необходимую влажность, чурбаки нужно завернуть в бумагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Если опенок выращивают на пнях, то их заворачивают в полиэтилен. Чтобы посеять летний опенок, посевной мицелий нужно измельчить, затем взять квадратный кусок деревянной доски, фанеры или картона, нанести на него измельченный мицелий слоем около 1 см, а сверху поставить чурбак. Верхний срез чурбака нужно покрыть таким же слоем мицелия и поставить на него следующий чурбак. Таким образом в камере выстраивают штабель из 5–7 поставленных друг на друга чурбаков. Самый верхний слой накрывают досками или фанерой, затем заворачивают штабель в бумагу, а поверх нее – в пленку. Прорастание мицелия в субстрат длится от 2 месяцев при температуре 17–20 °C до 3–4 месяцев при температуре 12–16 °C. За это время мицелий проникает в древесину на 4–6 см. Это можно проверить, расколов чурбак топором надвое. Считается также, что мицелий пророс успешно, если удается приподнять поставленные друг на друга чурбаки за верхний. Если чурбаки не срослись, а слой посевного мицелия пожелтел, это означает, что влажность была недостаточной и мицелий погиб. После прорастания мицелия чурбаки закапывают в землю на расстоянии 10–12 см друг от друга, оставляя над поверхностью ¹/₃ их длины. Чтобы было удобнее ухаживать за ними и собирать урожай, их располагают полосами шириной 1–1,2 м и длиной до 50 м. Для защиты от солнца и непогоды над ними строят навес или сарай. В течение 2–4 месяцев мицелий прорастает в почву, словно корни, и разрастается там, поглощая минеральные и органические питательные вещества. Летний опенок предпочитает окультуренные почвы с средним содержанием гумуса, не слишком известкованные. После цикла плодоношения гриба в почве накапливаются ядовитые для него продукты жизнедеятельности, поэтому закапывать чурбаки на том же месте повторно можно не раньше, чем через пять лет после предыдущего цикла. Летний опенок устойчив к заболеваниям и почти не повреждается личинками грибных вредителей. Однако некоторые конкурентные виды грибов, такие как трутовики, могут поселиться на субстрате вместе с ним и подавить его развитие. Это обычно случается, если ими была заражена используемая для субстрата древесина. Кроме того, из почвы в древесину может проникнуть опенок серно-желтый – ядовитый гриб с желтым мицелием и ярко-желтыми плодовыми телами. Бороться с ним невозможно, можно только уничтожать его плодовые тела, чтобы предотвратить его распространение. На более поздних стадиях выращивания летний опенок вытесняет своих конкурентов. В это время могут появиться слизевики – низшие грибы, которые повреждают плодовые тела летнего опенка. Если их развелось слишком много, с ними борются фунгицидами, обрабатывая древесину 0,5 %-ным раствором фомазана или тиурама. Эти препараты вредят и летнему опенку, но он вскоре оправляется от воздействия, а слизевики гибнут. При сборе урожая плодовые тела срезают у нижнего конца ножки. Срезанные грибы могут храниться в течение недели при температуре 2–3 °C или не более двух суток при комнатной температуре. Разведение кольцевика. Кольцевик, или строфария морщинисто-кольцевая, в последнее время считается одним из наиболее перспективных грибов для грибоводов-любителей. Методика его разведения была разработана в ГДР в середине семидесятых годов и с тех пор распространилась повсеместно. Это крупный гриб, его шляпка может достигать 20–30 см. У молодых грибов она белая, затем становится желтоватой или красно-бурой, пластинки приобретают синевато-черный цвет. Ножка короткая, толстая, у зрелых грибов полая внутри. Этот гриб очень богат витаминами группы В, особенно ниацином, улучшающим состояние нервной системы и органов пищеварения человека. Он пригоден для использования в жареном и вареном виде, для салатов и консервирования. Способ выращивания кольцевика прост и дешев, в качестве питательного субстрата для него используется солома. Гриб удобен и тем, что обладает высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Кольцевик можно выращивать на грядках, в парниках, в подвалах. Кольцевик выращивают на злаковой соломе без каких-либо добавок. Солома должна быть свежей – золотистой, блестящей, прочной на разрыв. Подготовка соломы к посадке заключается в ее увлажнении. Для этого солому выкладывают на асфальтовой или цементной площадке слоем до 1 м и поливают водой из шланга в течение 6–10 дней, 2–3 раза в день. Для равномерного увлажнения кучу переворачивают. Небольшое количество соломы можно замочить в бочке или другом резервуаре с водой в течение двух дней. Влажность готового субстрата должна составлять 70–75 %. Если сжать солому в кулак, между пальцами должны выступить капли воды. От качественного увлажнения субстрата зависит урожай гриба, потому что во время прорастания мицелия солому поливать нельзя. Во время укладки на грядки или в парники солому плотно утрамбовывают, затем производят посев мицелия. Расход посевного мицелия составляет 1 л на 1 м². Есть два способа посадки – гнездовой и послойный. При гнездовом методе посадки мицелий разламывают на куски величиной с грецкий орех, распределяют их по грядке на расстоянии 2 см друг от друга и закапывают в субстрат на глубину 5–8 см, приминая его, чтобы он был плотным. При послойном способе мицелий измельчают и равномерно разбрасывают по поверхности грядки, затем укрывают слоем соломы, который после уплотнения должен иметь толщину 5–8 см. После посева грядки накрывают слоем мокрой мешковины или несколькими слоями мокрой бумаги, поверх кладут доски, а на них камни, для того чтобы грядка была плотной и не высыхала. Кольцевик очень требователен к условиям влажности, поэтому бумага или мешковина на грядках всегда должна быть влажной. При высыхании грядки опрыскивают водой, следя, чтобы она не протекала под покровный слой в солому. Оптимальная температура роста кольцевика составляет 25–28 °C. Для предотвращения перегрева или переохлаждения грядки закрывают сверху светонепроницаемым материалом – рубероидом или фанерой. Почернение соломы опасно для мицелия гриба. Если солома чернеет, грядку нужно укрывать тщательнее. Опасно также высыхание верхнего слоя соломы. Чтобы этого не случилось, грядки должны все время находиться под прессом, без проветривания. Зарастание соломы мицелием кольцевика продолжается 4–5 недель. Когда весь субстрат зарастает мицелием, мешковину или бумагу убирают и присыпают грядки слоем покровной почвы. Если верхний слой субстрата на грядке высох, перед присыпанием его снимают до заросшей мицелием соломы. Самая частая причина плохих урожаев – это неудачный выбор покровной почвы, поэтому важно следить за ее качеством. Наилучший урожай дает крупнозернистый чернозем, хороший урожай дают лесные почвы, как из хвойных, так и из лиственных лесов. Бедные почвы, такие как глина и песок, непригодны для присыпания грядок без торфяных и черноземных добавок. Нельзя использовать известковые и кальцинированные почвы со щелочной реакцией. Покровная почва должна быть слабокислой, с pH 5,7–6,0. Ее кислотность можно проверить индикаторной бумагой. Нужную кислотность получают, смешивая дерновую почву с торфом. В отличие от шампиньона, в покровной почве для кольцевика нельзя использовать известь и мел. Чтобы избавиться от вредителей, покровную почву перед употреблением нужно простерилизовать. На дачном участке можно использовать почву и без стерилизации, но в крупном производстве стерилизация необходима. Лучше всего обработать почву горячим паром в течение 15–20 минут, но если пара нет, можно воспользоваться формалином. Для обработки почвы формалином на 1 м³ берут 3 л 40 %-ного формалина и разводят в 20 л воды. Почву укладывают в кучу слоями по 10–15 см, поливая каждый слой этим раствором, затем плотно закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на три дня. После стерилизации кучу разбрасывают по цементной или асфальтовой площадке и оставляют до исчезновения запаха формалина. Стерилизованную почву хранят в пластиковых мешках. Покровный слой насыпают толщиной около 5 см. После засыпки его нужно увлажнить, но так, чтобы вода не попала в солому под ним. В течение первых двух недель после засыпки грядки нуждаются в притоке воздуха. Для этого в них нужно воткнуть небольшие цветочные горшки донцем вверх. Через месяц после засыпки появляется урожай. Если мицелий появился на поверхности покровного слоя, это свидетельствует либо о недостаточной толщине покровного слоя, либо о недостаточном притоке воздуха, либо о неправильном поливе. В последнем случае рекомендуют увлажнить покровную почву, а затем подсушить ее верхний слой интенсивным проветриванием. В период образования плодовых тел кольцевику необходима хорошая вентиляция. Если гриб выращивается в парниках, в жаркую погоду окна парников нужно приоткрыть для доступа свежего воздуха. Грядки нужно регулярно поливать, но так, чтобы вода не проникала ниже покровного слоя, в субстрат. С момента образования грибных зачатков до созревания плодовых тел проходит 10–12 дней. Урожай кольцевика составляет от 3 до 20 кг/м² и появляется волнами, через равные промежутки времени. Основную часть урожая составляют первые две волны. Урожай собирают, когда пленка, прикрывающая пластинки шляпки, уже прорвалась, но пластинки еще не почернели, а шляпка сохраняет колокольчатую форму. Грибы не срезают, а, взяв за шляпку, выкручивают из почвы, и только после этого конец ножки обрезают или очищают. Обрезки нельзя оставлять на грядках, чтобы не развелись вредители. Отверстия, оставшиеся в покровной почве после ножек, нужно засыпать свежей землей. Выращивание кольцевика на грядках. Грядки для кольцевика устраивают под открытым небом в теплых, полузатененных, закрытых от ветра местах. Постоянная тень мешает развитию гриба, поэтому их нежелательно размещать в тени заборов и стен домов. Чтобы защитить грядки от почвенных паразитов и грызунов, солому укладывают на полиэтилен. Готовая грядка имеет высоту 20–25 см и ширину 80–100 см. На 1 м² грядки требуется 20–25 кг сухой соломы. Выращивание кольцевика в парниках. Для устройства парника на поверхность почвы кладут слой полиэтиленовой пленки, затем парниковые рамы высотой 25–30 см со скатом для стока воды. Сверху рамы накрывают рубероидом. Парники наполняют утрамбованной соломой слоем около 20 см и производят посев мицелия. Выращивание кольцевика в формах. По предполагаемому размеру форм снимают слой почвы на глубину около 30 см. Стенки укрепляют досками, яму выстилают полиэтиленовой пленкой и заполняют слоем соломы около 20 см толщины. Расход соломы составляет 20–30 кг на 1 м² формы. Выращивание кольцевика в подземных помещениях. Для выращивания кольцевика в подвалах используют ящики глубиной 25 см и площадью не менее 0,5 м². При выращивании кольцевика в помещениях важно поддерживать необходимую температуру и влажность. Оптимальная температура воздуха во время прорастания мицелия – 20–22 °C. После нанесения покровного слоя допустима температура в пределах 10–20 °C. Чтобы поддержать влажность, нужно регулярно поливать пол, стены и прикрывающий грядки материал.