Глава 4. Огород на подоконнике.

Агротехника для комнатного огорода.

Если у вас нет дачного участка и вы живете в городской квартире, это не значит, что свежая зелень и овощи с грядки для вас недоступны. Как и декоративные растения, целый ряд овощных (а также плодовых) культур можно вырастить в квартире на подоконнике. Конечно, не стоит рассчитывать на то, что вашего урожая будет достаточно, чтобы накормить всю семью. Дело даже не в том, что это трудно, — просто площади вашей квартиры, а тем более подоконника для этого будет катастрофически мало. Помимо этого, нельзя забывать и об экономической стороне дела: наверняка того количества средств, которые придется потратить на выращивание килограмма помидоров, хватит на приобретение нескольких в магазине. Из окупаемых культур можно назвать лук на перо, зеленные и пряновкусовые растения. Соображения престижа имеют значение, но надо отдавать себе отчет, что придется приложить немало усердия и трудолюбия. Только непосвященным кажется, что вырастить овощи в квартире не труднее, чем на огороде. Тем не менее, это вполне реально и очень интересно.

Итак, если вы решительно настроены разбить огород на подоконнике, то должны четко представлять себе, насколько условия квартиры отличаются от тех, что складываются в огороде, что уход за растениями как в открытом грунте, так и в жилом помещении состоит в том, чтобы максимально удовлетворить естественные потребности овощных культур. Чем более предложенные условия соответствуют тем, к которым привыкло растение, тем уход за ним проще, и наоборот — чем больше разница, тем с большими усилиями будет сопряжено его выращивание.

Комнатный огород не придется постоянно поливать, все время беспокоясь, что влаги слишком много или чересчур мало, если устроить на нем капельный полив из обычной пластиковой бутылки.

Как не раз было подчеркнуто ранее, для нормального роста и развития растениям необходимы свет, вода, тепло, оптимальная влажность воздуха и грунта, определенный состав почвосмесей. При этом не свет вообще, а конкретный световой режим, приемлемый для той или иной культуры; не просто тепло, а особый, необходимый именно данному растению температурный режим, включая повышение и понижение температуры, соответствующие фазе развития растения, поскольку, как и свет, это сигнал к тому, что наступил момент для перехода от одной стадии вегетации к другой. Такое положение касается каждого из названных факторов. Кроме того, потребности одних растений очень специфичны и то, что подходит одному, категорически непригодно для другого.

Итак, температура. Основная проблема при выращивании растений в открытом грунте состоит в том, чтобы защитить их от возвратных весенних или поздних осенних заморозков, в квартире, напротив, в проблему превращается избыточное тепло, которое к тому же отличается стабильностью. Поэтому рекомендуем заранее обойти жилое помещение с термометром и отметить на плане температуру в разных его зонах. Это поможет избежать ошибок при размещении растений. При этом вы обязательно заметите разницу температур в связи с разными сезонами: летом они максимально приближены к условиям открытого грунта, хотя и остаются более высокими, что приемлемо не для всех растений, поэтому актуализируется проблема проветривания; весной и осенью температура в квартире наиболее низкая (это связано с отопительными сезонами), что для некоторых выходцев из тропиков является стрессом, а для овощных культур благоприятно в том случае, если совпадет с их вегетативным циклом, иначе придется подумать о том, как обогреть растения; зимой комнатные температуры опять повышаются и возникает необходимость изолировать растения от источников тепла.

Кроме сезонных колебаний, для растений существенное значение имеют и суточные перепады температуры, которые могут достигать 3–5 °C, в связи с чем надо будет устраивать вечерние проветривания, чтобы сымитировать естественный тепловой режим.

И последнее замечание: на разных стадиях вегетации потребности растений в тепле не совпадают, в частности, повышенные температуры нужны молодым, пересаженным и выгоночным растениям.

Основная масса овощных культур светолюбива, поэтому низкая освещенность — еще одна проблема для комнатного огорода. Если мы без труда различаем буквы в книге, то нам кажется, что в помещении светло. Совсем по-другому обстоит дело у растений, для которых свет — это составляющая питания, поэтому их потребности в этом отношении гораздо выше наших. Не возвращаясь к вопросу о фотосинтезе, напомним только, что растения получают из воздуха и исключительно под влиянием света приблизительно 93 % веществ, которые составляют основу их питания. Это означает, что при дефиците света растение обречено на голодное существование и болезни (в частности, этиоляцию, при которой у растений отсутствует хлорофилл, вытягивается стебель, задерживается развитие органов и др.) и об урожае речь вообще больше не идет.

Освещенность в квартирах, как правило, не слишком высокая, достаточная для теневыносливых культур; в непосредственной близости к окнам неплохо себя чувствуют растения, требования которых к освещенности выше, чем у первых; для светолюбивых размещение даже вплотную к стеклам может быть недостаточным.

Свет относится к факторам, которые трудно, но все-таки можно регулировать (заметим, что в помещении все же легче, чем в условиях открытого грунта). Если естественного света не хватает, есть выход — прибегнуть к досвечиванию (о том, как технически это сделать, мы говорили в предыдущей главе).

Для комнатного огорода в плане освещенности не последнее значение имеют такие факторы:

1) ориентация окон по сторонам света. Окна, выходящие на юг, в наибольшей степени подходят для светолюбивых культур, а при небольшом затенении — и для теневыносливых, но теплолюбивых растений. На западных и восточных подоконниках света меньше, но его достаточно для растений с умеренными требованиями. На окнах северной экспозиции — место для теневыносливых растений;

2) местоположение относительно оконного стекла. Даже идеально чистое стекло не пропускает 100 % света — как правило, не более 75 %. По мере удаления от окна освещенность по сравнению с уличной уменьшается и составляет 30 % от исходной в 50 см; 18 % — в 1 м; 7,6 % — в 2 м;

3) этаж, на котором находится квартира. Чем выше этаж, тем лучше она освещена, ведь понятно, что нижние этажи заслоняют от солнца соседние здания, деревья и пр.;

4) рельеф местности, поскольку дом на холме более открыт солнечному свету, чем стоящий в низине;

5) цвет близко расположенных строений. Понятно, что темные поверхности поглощают свет, а светлые отражают.

Таким образом, если у вас есть люксметр или хотя бы фотоэкспонометр, то, обойдя квартиру и особенно зоны под предполагаемый огород, вы сможете набросать карту освещенности и определить количество ламп, необходимых для организации досвечивания. Если оставить все как есть, то вы непременно столкнетесь с такими проблемами, как:

1) фототропизм, при котором стебель растения, испытывающего нехватку света, начинает изгибаться, что не встречается в открытом грунте, наблюдается в пристенных теплицах, в комнате неизбежен (на будущее: при первых признаках фототропизма разворачивайте ящик или горшок на 180°);

2) фотопериодизм («комплексная реакция животных и растений на суточный ритм освещения (день и ночь)»). Речь идет о растениях длинного, короткого и нейтрального дня. Если долгота светового дня будет меньше или больше критической, то растение не зацветет, следовательно, не даст и плодов. Поэтому для растений очень важен и период непрерывного света, и период непрерывной темноты (мы можем нарушить их ритм, просто включив ночью свет).

Чтобы как можно полнее использовать естественный свет в феврале — марте, емкости с рассадой установите под углом 10–15 ºС и чаще мойте окна. Чтобы огурцы не страдали от дефицита света, на полутораметровом подоконнике выращивайте не более 3–4-х экземпляров.

Следующий очень важный фактор роста и развития овощных культур — вода. Корневая система растений нормально функционирует только в том случае, если почвосмесь достаточно увлажнена. Например, для формирования 1 кг помидоров растение должно получить 100 л воды.

Если в открытом грунте влажность почвы зависит от глубины залегания грунтовых вод и атмосферных осадков (недостаточность или отсутствие последних компенсирует орошение), то в помещении главный и единственный источник воды — полив, т. е. в этом отношении растения целиком в вашей власти.

Поэтому вы, решившись устроить огород на подоконнике, должны подходить к этому очень ответственно и обеспечивать растения строго таким количеством воды, которое им необходимо. Учтите, что объем грунта в емкостях (ящиках, горшках), в которых содержатся растения, ограничен, а в помещении вода испаряется быстрее, чем в открытом грунте, поэтому земляной ком может пересохнуть, если не поливать растение 2–3 дня. Велик риск и застаивания воды, если отсутствуют дренаж и дренажные отверстия в емкостях. Поэтому важно соблюдать частоту и обильность полива (о признаках недостаточного и избыточного полива мы говорили ранее, как и о способах проверки степени влажности грунта), а также методику и технику полива:

1) поливать растения вечером (если очень жарко, то включить и утренний полив);

2) подавать воду осторожно, не размывая грунт (если это произошло, заровняйте ямки, присыпьте обнажившиеся корни);

3) избегать попадания воды на листья;

4) не допускать появления лужиц на поверхности грунта;

5) рыхлить грунт, если после полива образовалась земляная корка;

6) не выливать всю воду сразу, если грунт пересох, а смачивать его небольшими порциями (если вылить всю воду единовременно, она обогнет земляной ком и вытечет в поддон, оставив грунт сухим).

Немаловажен вопрос: какую воду использовать? Кипяченая, минеральная сразу же исключаются. Традиционно говорят о дождевой или талой воде как о наиболее приемлемых вариантах. Но учитывая современную экологическую обстановку, это вряд ли стоит рекомендовать. Единственный вариант — водопроводная вода, но непременно отстоянная, чтобы испарился хлор и осели минеральные соли (поэтому не выливайте под растения всю воду из лейки без остатка — это приведет к засоленности грунта, на что укажет белесый налет на его поверхности).

Поливы обеспечат водой корневую систему, но важна еще и относительная влажность воздуха. О том, что в квартире с центральным отоплением (особенно вблизи радиаторов) воздух, как правило, сухой, знают все, но о том, что его влажность может опускаться до 20–25 %, — немногие. Это при том, что растениям умеренного климата необходимо не менее 40 %, для тропических и субтропических по происхождению — 70 %, а отдельным и 90 % (последнее характерно, конечно, не для овощей, а для плодовых культур). Поэтому, выращивая овощи, придется поддерживать влажность воздуха на определенном уровне. Способов для этого немало, выбор конкретного определяется культивируемыми растениями; временем, которым вы располагаете для ухода за ними; и средствами, которые вы готовы потратить на это.

1. Проще всего повысить влажность воздуха можно проветриванием: 20–25 мин достаточно, чтобы довести влажность воздуха до 35–40 % и даже до 50–60 %, если на улице дождь или снег.

2. Желательно отделять растения от приборов отопления экраном. На этом же принципе работают мини-теплички (рис. 71), в которых можно успешно выращивать рассаду овощных культур и взрослые растения.

Рисунок 71. Мини-тепличка: 1) для взрослых растений; 2) для рассады.

Можно модифицировать и собственный подоконник такой тепличкой, как на рисунке (рис. 72).

Рисунок 72. Самодельная мини-тепличка: 1) радиатор; 2) расширенный подоконник; 3) фрамуга; 4) оконная рама.

3. Повышают влажность в комнате и мокрые полотенца (время от времени их придется увлажнять или просто погрузить одним концом в емкость с водой), положенные на горячие батареи.

4. «Продвинутые» энтузиасты могут пробрести специальные климатические комплексы или в крайнем случае электроувлажнители воздуха, которые позволят повысить относительную влажность воздуха до 60–70 % Ультразвуковые увлажнители стоят намного дороже, но и эффект, который они дают, и безопасность эксплуатации, наверное, этого стоят. Неплохо себя показывают и мини-фонтанчики.

Таким образом, учтя все факторы, необходимые для выращивания овощных растений, вы создадите для них благоприятный микроклимат. Но это только полдела, потому что для комнатного огорода потребуется почва (впрочем, это совсем не обязательно, поскольку можно использовать другие методы, например гидропонику или аэропонику, но это уже тема другой книги). Почва представляет собой сложный комплекс различных органических и минеральных веществ, по сути дела, это живой организм, который в условиях открытого пространства подвергается различным процессам, как негативным (деградации), так и позитивным (восстановлению), причем первые свойственны грунту в ящиках, горшках и контейнерах, вторые потребуют от огородника известных мероприятий:

1) внесения удобрений, если почва истощилась;

2) обеззараживания, если появились вредные микроорганизмы;

3) рыхления, если того потребует механический состав почвы;

4) известкования, если повысилась кислотность, и др.

Единственным отличием комнатного грунта от почвы в огороде является возможность вытряхнуть землю из емкости и заменить ее свежей, что для открытого грунта сделать нереально.

Помимо качественных изменений грунта, которые неизбежны в комнатных условиях, определенные проблемы связаны с объемом почвосмеси, который позволяет или не позволяет выращивать те или иные культуры, т. е. растения с мощной корневой системой в мини-огороде не встречаются. Это же относится и к корне- и клубнеплодам (хотя картофель в ведре или кадке можно попробовать вырастить), за исключением корневого сельдерея и корневой петрушки, но они культивируются не для получения корнеплода, а для выгонки зелени.

Небольшой объем грунта в комнатном огороде имеет и определенные преимущества: во-первых, обработка почвосмеси физически не слишком утомительная; во-вторых, все манипуляции с растениями проводятся в комфортных условиях; в-третьих, подбирая для конкретного растения необходимые почвенные условия, нельзя изменить их в худшую сторону для других растений, поскольку те находятся не на соседней грядке, а в рядом стоящем горшке.

Относительно того, какие почвосмеси предпочтительны, где их брать и какие емкости для них использовать, скажем следующее. Проще всего приобрести готовый грунт — сейчас с этим нет проблем, более того, для определенных растений можно купить грунт максимально подходящий по составу и предназначенный для определенного вегетативного периода, например, есть грунты для посева семян, высадки рассады, для огурцов, перцев и баклажанов, для декоративных культур и т. д. Если нет финансовых проблем, так и надо поступить.

Почвосмесь можно приготовить и самостоятельно, что сопряжено с определенными трудностями. Прежде всего придется купить компоненты, если нет возможности заготовить их своими силами; надо подобрать оптимальный состав под те овощи, которые предстоит возделывать. Но это все вполне выполнимо, главное, чтобы было желание. Добавим только, что для большинства овощных культур, которые не слишком капризны, можно смешать огородную землю, торф и песок (разумеется, не строительный, а речной) в соотношении 1:1:1. Чтобы не занести в горшки и ящики вредителей и болезнетворные микроорганизмы, продезинфицируйте полученную смесь, после чего добавьте в нее бактериальное удобрение «Байкал ЭМ-1».

Прежде чем наполнить емкости почвосмесью, позаботьтесь о дренаже. Это не только поможет избежать застоя воды, если вы вдруг при поливе переборщите, но и улучшит аэрацию, обеспечит корневую систему кислородом. Роль дренажа хорошо выполняют керамзит, крупная галька, пенопластовая крошка, осколки от старого глиняного горшка.

Ящики, горшки, контейнеры, в которых неплохо себя будут чувствовать ваши зеленые питомцы, обязательно должны иметь дренажные отверстия и подходящий размер, который определяется особенностями корневой системы тех растений, для которых они предназначены: если, например, у культуры стержневой корень, то ящик или горшок должны иметь соответствующую глубину; если корневая система поверхностная и разветвленная, то более подойдут емкости низкие и широкие.

Посуда не должна быть ни маленькой, ни большой, поскольку в первой корням будет тесно и некомфортно, площадь питания очень ограничена; во второй могут появиться нежелательные соседи — грибы, способные вызвать заболевания растений. Решение проблемы лежит буквально на поверхности: по мере роста растений емкости надо менять.

О том, что во время выращивания овощей необходимо следить за тем, чтобы они не испытывали минерального голода, и о том, какие минеральные вещества необходимы, мы говорить не будем, поскольку об этом немало информации можно найти как в специальной литературе, так и в Интернете. Мы поговорим о комнатной специфике их питания.

При недостаточной относительной влажности воздуха огурец может поражаться паутинным клещом. Его вы заметите в виде точек на нижней стороне листовой пластины. Опрыскайте растения чесночным настоем (2 зубчика на 200 мл кипятка), выдержанным 20 мин.

В природе растения расходуют те вещества, которые имеются в почве. Мы, закладывая сад или разбивая огород, хотим не только обеспечить овощным и плодово-ягодным культурам определенный минимум, но и получить урожай, и желательно неплохой. Поэтому почву надо удобрять, а растения подкармливать. Способы доставки минеральных веществ бывают корневыми и внекорневыми. В первом случае почву необходимо заправить основным удобрением и в процессе вегетации подкармливать растения, совмещая питание с поливом.

Поскольку растения получают необходимые вещества и из воздуха, то через листья они могут впитывать не только их. Поэтому при внекорневых подкормках достаточно опрыскать растения раствором, например, микроудобрений. Это и будет внекорневая подкормка. Как это сделать, интуитивно понятно всем, даже не имеющим садово-огородного опыта (на всякий случай напомним: надо приготовить раствор согласно инструкции в стеклянной или эмалированной емкости и сразу же опрыскать листья с помощью распылителя). Вопрос в том, как часто это делать.

Объем почвосмеси в горшках и ящиках, даже самых больших, ограничен, поэтому подкормки следует осуществлять чаще, чем в условиях открытого грунта. Здесь очень важно соблюсти баланс: не держать растения на голодном пайке, но и не перекармливать. То и другое одинаково вредно, хотя и имеет разные последствия: в первом случае слабые растения задержатся в развитии, не заложат цветов и плодов; во втором они начнут жировать и вместо завязей и плодов будут наращивать зеленую массу. Поэтому в период активного роста можно подкармливать растения 1 раз в 10 дней, в остальное время — 2 раза в месяц.

Как и в открытом грунте, растения комнатного огорода нуждаются в тех же веществах, но использование привычных суперфосфата, аммиачной селитры, навоза, коровяка и других сопряжено с рядом неудобств: для дозирования первых потребуются аптечные весы — настолько мизерны количества для имеющего объема грунта, и даже при соблюдении пропорций они накапливаются в грунте и образуют нежелательный балласт, засоляющий или закисляющий почвосмесь и приводящий к ее деградации (в открытом грунте эти процессы происходят с меньшей скоростью); вторые вряд ли доставят вам удовольствие своим запахом. В связи с этим, оптимально использование концентрированных удобрений, специально предназначенных для комнатных растений. Как правило, это комплексные удобрения (есть и моносоставы). При покупке обязательно внимательно прочтите этикетку, на которой указаны название препарата, для каких растений и для какой фазы их развития он предназначен, каким образом его применять. Есть много фирм, выпускающих качественные удобрения, назовем несколько, чтобы лучше сориентировать вас (разумеется, не в качестве рекламы, поскольку они в этом не нуждаются), например «Радуга», «Идеал», «Сад чудес» и др.

Такова в общих чертах агротехника комнатного огорода. С приобретением опыта, навыков и изучения различной литературы вы, возможно, выработаете свои приемы, поэтому желательно вести дневник, чтобы не повторять ошибок и извлекать уроки.

Овощные культуры на подоконнике.

Представляем наиболее популярные для комнатного выращивания овощные культуры.

Помидор. Для него наиболее удачным будет размещение на южных окнах, восточные и западные не исключаются, на северных придется обеспечивать дополнительное освещение. Оптимальная температура для этого овоща +20–25 °C, но многое определяют фаза вегетации и освещенность (табл. 22).

Таблица 22.

Требования помидора к температурному режиму.

Для помидора предпочтительны супесчаные и суглинистые почвы, pH6.

Стандартный состав удобрений для почвосмеси: на 10 л добавьте мочевину (7–10 г), суперфосфат (30–30 г), сульфат калия (10–15 г), сульфат магния (3 г).

Высевайте семена, прошедшие предпосевную подготовку, начиная примерно с середины февраля. При появлении первых настоящих листочков распикируйте сеянцы по отдельным горшочкам.

Наивысшая потребность растения в поливе наблюдается при прорастании семян, наименьшая — во время цветения. Многое зависит от комнатной температуры. Избегайте переувлажнения. Первое время достаточно одного-двух поливов в неделю, с мая — каждый день или через день. После пересадки в постоянный горшок — по потребности. Вода всегда должна иметь комнатную температуру. На одно взрослое растение уходит примерно 500 мл воды.

Помидор любит сквозняки, поэтому обеспечьте ему регулярное проветривание. Повышать влажность воздуха другими способами допустимо до появления шести-семи настоящих листочков.

Сладкий перец, прежде всего карликовые сорта и гибриды, можно доращивать в помещении. Для этого выкопайте растение, сохранив земляной ком, и поместите в горшок. Пока растение приживается, слегка притеняйте его и опрыскивайте.

При появлении бутонов опрыскивать помидор нельзя, поскольку это сделает пыльцу цветков слишком влажной и опыления не произойдет (помидор относится к самоопыляющимся культурам). Слишком высокая температура воздуха в это время тоже вредна, так как пыльца становится стерильной и плодов не будет. Чтобы процесс опыления шел энергичнее, необходимо тихонько постукивать по опоре.

Рассаду помидора подкармливайте, когда разовьются первые три-четыре настоящих листочка, второй раз — при пяти-шести листочках. Потом достаточно подкармливать растения 1 раз в 10 дней.

Формируйте растение в один стебель, удаляя пасынки. При созревании плодов до первой кисти постепенно удалите листья, чтобы улучшить освещенность и газовый обмен.

Для комнатного огорода подойдут сорта: Минибел, Балконное чудо, Пацио, Подснежник, Черри, Розовая жемчужина и др.

Огурец. Предпочтительная экспозиция — южные, юго-восточные и восточные окна. Но несмотря на это, растению необходимо обеспечить дополнительное освещение: в солнечные дни продолжительность досвечивания должна составить 4–5 ч, в пасмурную или дождливую погоду — на протяжении всего дня.

Огурцы требуют соблюдения особого температурного режима: до всходов поддерживать ее на уровне 30 °C, после всходов понизить до 20–22 °C примерно на 3 дня. В остальное время вегетации необходимо придерживаться таких параметров: 21–23 °C (в солнечный день), 19–10 °C (в пасмурный день), 18–20 °C (ночью).

Стандартная смесь для комнатного выращивания — дерновая земля, низинный торф, перегнойная земля, опилки (4:4:1:1), на стадии подготовки грунта внесите в него минеральные удобрения (мочевину (6–7 г), суперфосфат (10–15 г), сульфат калия (5–8 г), сульфат магния (2 г) на 10 л грунта).

У растения хрупкая корневая система, поэтому оно плохо переносит пересадку и пикирование, следует сразу посеять семена в ту емкость, в которой огурец будет расти постоянно. Если для него вы выберете горшок, то посейте в него два-три семени, из которых потом оставите наиболее развитый и сильный сеянец; если на окне будет стоять ящик, то в зависимости от его длины можно сделать несколько гнезд, расположив их в 15 см одно от другого и посеяв в каждое по два-три семени. На 1 м2 желательно оставить не более 25–25 горшков, иначе растения будут слишком затенять друг друга.

Огурец — растение влаголюбивое, предпочитает частые, но не слишком объемные поливы, нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения земляного кома. Если до плодоношения достаточно полить 1 раз в 2–3 дня, то с вступлением в плодоношение — каждый день.

Для нормального роста и развития необходимо обеспечить растению относительную влажность воздуха 85–90 %.

За сезон 2–3 раза подкормите рассаду огурца: первый раз, когда появятся первые настоящие листочки, потом 1–2 раза через 10–12 дней. Взрослые растения — раз в неделю или в 10 дней, разведя в 10 л воды мочевину (10–15 г), суперфосфат (20–30 г), сульфат калия (15–20 г).

Комнатный огурец нуждается в формировании: прищипните у партенокарпиков верхушечную почку над пятым или седьмым листом. Удалению подлежат и неплодоносящие боковые побеги, остальные следует прищипнуть над вторым-третьим листом после завязи.

Чтобы огурцы продолжали завязывать плоды, надо регулярно снимать урожай.

В комнате рекомендуется выращивать партенокарпические гибриды (не требующие опыления): Щелкунчик F1, Черномор F1, Престиж F1, Конни F1, Юлиан F1 и др.

Многолетние луки. Шнитт, слизун, батун можно использовать для выгонки зелени. Это самые неприхотливые растения, которые могут практически постоянно обеспечивать свежей зеленью. Для этого с осени необходимо заготовить их в виде дернин, обрезать листья и хранить в прохладном подвале (при 0 °C), а в ноябре или декабре после простой подготовки, заключающейся в замачивании их на 12–16 ч в теплой воде (30–40 °C), поместить в ящик с грунтом. Благодаря сохраненным корням, лук очень быстро приживется и начнет отращивать листья.

Оптимально, если удастся создать им в первые 2 недели комфортные температурные условия +20–22 °C, а в дальнейшем достаточно и 14–15 °C, устроит их и комнатная температура.

Если не окажется места на освещенном подоконнике, то луки прекрасно будут себя чувствовать и на некотором расстоянии от него (вплоть до 2–3 м).

Уход за многолетними луками состоит лишь в поливе по мере необходимости.

Кресс-салат. Это однолетнее травянистое растение, листья которого можно употреблять в пищу уже через 2 недели после всходов. Кресс-салат хорошо удается в горшках высотой 15 см и в ящиках.

Кресс-салат относится к холодостойким культурам, поэтому проблему при его комнатном возделывании может составить только высокая температура в квартире. Для его размещения подойдут окна любой ориентации, даже северной и северо-западной. Главное, чтобы подоконник был хорошо освещен (при дефиците света растение вытягивается и сбрасывает листья).

Идеальной для кресс-салата является температура 10–12 °C. Он предпочитает легкие грунты с нейтральной реакцией.

Первый посев производите в сентябре или в марте, причем следует высевать кресс-салат небольшими партиями с промежутком в 10–15 дней, тогда практически постоянно вы будете обеспечены свежей зеленью. Заделывайте семена на глубину 5–7 мм, но можно и оставлять на поверхности или слегка замульчировать (в последнем случае надо поливать аккуратно, чтобы не смыть их в одно место).

Уход за посевами состоит в регулярных обильных поливах, желательно поддерживать и высокую относительную влажность воздуха. Первый урожай можно срезать уже через 2–3 недели.

Для комнатного огорода в наибольшей степени подойдут сорта Широколистный, Курчавый, Перечный и др.

Салат посевной. Культура холодостойкая, поэтому при выращивании определенные неудобства создаст высокая комнатная температура.

Для размещения ящиков под посевы освободите южные, восточные и западные окна, оптимально, если температура на них днем не превысит 15–18 °C, а ночью — 10–12 °C.

Салат не слишком требователен к грунту, вполне достаточно, если он будет плодородным с нейтральной или слабокислой реакцией.

Высевайте семена рядовым способом (расстояние между рядами 5–7 см), не заделывая. Примерно через 7–10 дней сеянцы будут готовы к пикированию, при этом следите, чтобы корневая шейка не оказалась заглубленной.

Салат чувствителен к влаге, не переносит ни пересушивания, ни переувлажнения. Подкормите рассаду 1–2 раза комплексным жидким удобрением. Дальнейший уход состоит в поливах и рыхлении грунта.

В комнатном огороде дают неплохую продукцию такие сорта, как Лолло роса, Рубиновое кружево, Одесский кучерявец и др.

Острый перец можно выращивать в комнате как многолетнее растение. В отсутствие дополнительного освещения он будет плодоносить весь год. Через 3 года перец следует пересадить.

Шпинат. Растение обладает такими качествами, которые позволяют выращивать его в комнатных условиях. Это скороспелая, холодостойкая, засухоустойчивая культура, дает компактные кустики высотой от 20 до 50 см.

Для шпината в наибольшей степени подойдут южные окна, поскольку он светолюбив. Он хорошо растет на застекленном балконе или лоджии. Если света будет достаточно, то оптимальной считается температура 14–18 °C, при дефиците света температуру необходимо понизить до 16 °C.

Если нет возможности подготовить для растения почвенную смесь из песка, дерновой и перегнойной земли, то можно насыпать в ящики и горшки готовый универсальный грунт.

Перед посевом замочите семена на 1–2 дня, после чего высевайте их рядовым способом по схеме 3–4 × 5–6 см (первые цифры показывают расстояние между растениями, вторые — между рядами) на глубину не более 1,5–2 см. Если посевы окажутся загущенными, позднее проредьте их, а зелень пойдет в пищу.

Поливайте посевы регулярно и обильно, для поддержания высокой относительной влажности воздуха опрыскивайте.

Для комнатного земледелия приобретите сорта Виктория, Жирнолистный, Мазурка, Исполинский и др.

Мангольд. Неприхотливое высокоурожайное растение, которое можно сеять практически весь год или практиковать выгонку (для этого осенью надо выкопать растение, сохранив земляной ком, пересадить в горшок, обрезав крупные листья).

Для листовой свеклы предпочтительны юго-восточные или юго-западные окна, если не ожидается заморозков, можно перенести ящики и горшки на застекленный балкон или лоджию.

Оптимальная температура для мангольда +17–20 °C. В отсутствие смеси из песка, перегнойной и дерновой земли (0,5:1:1), подойдет и готовый универсальный грунт.

Для посева достаточно нескольких семян, которые предварительно следует замочить. Высевайте их на глубину 2–3 см с расстоянием между рядами 12–15 см.

До прорастания семян поливайте посевы отстоянной теплой водой через 1–2 дня, в дальнейшем — по мере необходимости.

Для еженедельной подкормки можно использовать комплексные удобрения. Кроме этого, после полива рыхлите грунт, чтобы не образовывалась земляная корка.

В комнатном огороде растут все известные сорта мангольда, например Алый, Красный, Мираж, Изумруд, Рубин и др.

Помимо названных культур, в комнатном огороде начиная с февраля можно выращивать и пряно-вкусовые, и другие зеленные растения, например пекинскую капусту, листовую горчицу, укроп, петрушку, кервель и др.