ОГРАДЫ.

Ограда и дизайн сада.

В обиходе понятия «ограда» и «забор» обычно не различают, однако это не совсем одно и то же.

Забор — это конструкция, в которой ширина элемента заполнения (доски, трубы, кирпича, бетонного блока и т. п.) гораздо шире промежутка между этими элементами. Проще говоря, забор — это глухая стена без просветов (щелей) либо с минимальными просветами между деталями. Главная цель забора — защита территории от любопытных взглядов и непрошеных гостей.

Ограда , в отличие от забора, нужна, чтобы обозначить границу. Отсюда и ее название. При этом она вовсе не должна быть надежной. Две низкие жерди и натянутая между ними веревка — это тоже ограда, но отнюдь не забор. Впрочем, она может выполнять и защитные функции, но это лишь полезное дополнение к ее основному назначению. Ограды, как правило, отличаются высокой декоративностью и привлекательным внешним видом.

Забор отделяет внутреннюю территорию от внешнего мира непроницаемой стеной, а ажурные, с крупными просветами между элементами, ограды не заслоняют обзор. При этом их строят не только вдоль внешней границы участка, но и внутри территории, например, вокруг клумб или газонов. Ажурные заборчики служат и для зонирования участка.

Для огораживания клумб используют готовые бетонные формы, которые могут быть выполнены в виде вазы, чаши, параллелепипеда, куба, многогранника, кольца. Форму ставят на землю или вдавливают в грунт. Такие форму устойчивы к воздействию природных факторов: перепадам температуры, дождю, снегу. При желании их можно выкрасить в любой цвет.

Согласно законодательным нормам, между соседними участками нельзя возводить глухую стену. Чтобы не нарушить законодательство и одновременно скрыться от любопытных соседей, можно построить комбинированную ограду: верхнюю часть сделать проницаемой, а нижнюю сплошной.

Железобетонные ограды.

Железобетонная ограда прочна, надежна и долговечна, однако для ее установки требуется специальная техника, в частности, подъемный кран.

Ограду возводят из бетонных панелей, у каждой из которых есть своя опора. В продаже можно найти бетонные панели различного дизайна. Например, они могут быть ажурными по всей поверхности или только частично. Такие железобетонные ограды весьма декоративны даже без дополнительной окраски, просто за счет оригинального рисунка. Еще один плюс в том, что под эту ограду не нужен фундамент.

Для строительства такого забора требуются бетонные панели с опорами, бетон для заливки столбов, цементный раствор для крепления плит и по желанию — грунтовка и фасадная краска.

Установка железобетонной ограды.

Процесс установки железобетонной ограды напоминает сборку детского конструктора.

Подготовка ям и установка столбов.На месте установки столбов вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть равно длине бетонных панелей. Между колышками, по линии прохождения забора, натягивают веревку.

Под столбы выкапывают ямы глубиной 0,8–1,2 м. Опоры устанавливают в ямы и засыпают камнями и битым кирпичом, после чего выравнивают по уровню и подпирают клиньями. В специальные пазы на столбах вставляют бетонные панели.

На верхнюю грань нижней плиты наносят слой цементного раствора, а сверху ставят следующую плиту и проверяют, не отклонились ли столбы от вертикального положения. При необходимости их поправляют. Аналогичным образом строят всю ограду.

Если ограду возводят вокруг участка, то на углах устанавливают два столба вплотную друг к другу по направлению расположения забора. Если пролет между столбами получился меньше длины панели, ее режут специальным инструментом.

В конце еще раз проверяют вертикальность конструкции, после чего заливают ямы под столбами бетоном. Раствор дожжен быть очень жидким: сухую основу разводят водой в пропорции 1:4. Промежуток между землей и бетонными панелями заделывают бетоном или землей.

Отделка.Бетонное ограждение покрывают грунтовкой для бетона и фасадной краской. Это нужно не только для украшения, но и для защиты забора от воздействия факторов окружающей среды.

Кованые и сварные ограды.

Металлические ограды стоят недешево, однако это разумное вложение средств, ведь они служат очень долго. К тому же кованые и сварные ограды выглядят очень солидно, хотя и подходят не для каждого участка. Например, строгая кованая ограда с изящным ажурным рисунком будет неуместна рядом с огородом. Этот вариант больше подходит для садов, парков и жилых коттеджей.

Металлические ограды бывают трех типов: литые, кованые и сварные. Секции и столбы литых ограждений изготавливают из чугуна. Элементы кованого ограждения делают кузнечным способом, а затем приваривают друг к другу с помощью электросварки. Элементы сварных ограждение изготавливают из стандартного металлопроката (прутков, уголков, труб) и также соединяют сваркой.

Необходимые материалы.

Секции всех трех типов оград продаются в готовом виде. Самостоятельно можно изготовить сварное ограждение, так как для кованого требуются навыки кузнечного ремесла.

В любом случае понадобится сварочный аппарат, так как при установке кованого или сварного забора с его помощью скрепляют детали. При этом инструмент должен быть качественным, желательно даже приобрести полуавтомат или инвертер. Рекомендуется также приобрести две шлифовальные машины: мощную (около 2 кВт) и менее мощную (около 1000 Вт).

Целесообразно взять в аренду нивелир — геодезический инструмент для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности относительно определенного уровня. С его помощью легче будет разметить уровень установки сразу всех опорных столбов. Обязательно потребуется электропила по металлу.

Для сварных заборов можно изготовить секции «с нуля». Лучше всего использовать профильные трубы 15 × 15 мм или 40 × 20 мм, либо стальные полосы 25 × 4 мм. Для фундамента понадобится бетон и арматура.

В целях экономии затрат на металл рекомендуется заказать или изготовить закладные — квадратные стальные пластины толщиной от 5 мм, которые должны быть больше сечения опорного столба. К стальной пластине приваривают загнутые ножки диаметром 8–10 м и длиной примерно 30–40 мм. Под один столб требуется одна закладная.

Установка.

Разметка участка.Разметку проводят стандартным образом: с помощью песка обозначают линию пролегания фундамента, на месте опорных столбов устанавливают колышки.

Изготовление фундамента и цоколя.Сначала роют ямы под опорные столбы, при этом расстояние между опорами должно быть на 1–2 см меньше расстояния между креплениями секции.

Отдельно сваривают конструкцию из 3–4-х арматурных прутов, скрепленных еще одним арматурным прутом, из расчета 1 шт. под каждый столб. Ее устанавливают в яму, помещают в нее нижнюю часть столба и заливают бетоном. Аналогичным образом можно установить закладную. Бетон схватится за сутки.

Установка секций.Между столбами роют траншею, укладывают в нее каркас из арматурных прутьев и заливают все бетоном. Еще через сутки устанавливают каркас из сваренных прутьев для цоколя. По обеим сторонам от него укладывают доски — деревянную опалубку, которую заливают бетоном. Через 5–6 дней к опорным столбам приваривают поперечные пластины. Готовые секции крепят сразу к столбам. Цоколь по желанию облицовывают песчаником, галькой или другим природным камнем.

Уход.Металлический забор ежегодно окрашивают. Рекомендуется использовать эпоксидные, каучуковые, поливинилхлоридные или кремнийорганические краски. Можно также покрывать металлический забор специальными лаками — асфальтовым, пековым, битумным, однако они бывают только черного цвета.

Если на металлическом заборе появилась ржавчина, ее счищают наждачной бумагой.

Живая изгородь.

Живая изгородь — это линейные насаждения из деревьев и кустарников, размещенные в 1–2 ряда вблизи друг от друга. Высота живых изгородей варьируется от 50 см до 2-х и более метров.

Родина живых изгородей — Европа, где обычные заборы не приняты: считается, что заборы строят те, кому есть что скрывать. Из Европы мода на живые изгороди распространилась по всему миру.

Главная особенность живой изгороди в том, что она становится продолжением природного ландшафта, так как «строится» из деревьев и кустарников. При этом живая изгородь защищает участок от любопытных глаз, препятствует проникновению пыли и ветра, снижает уровень шума.

Разновидности живой изгороди.

Живые изгороди — это не просто полоса кустарника, высаженного вдоль границы участка. Формирование ограждения из растений — целое искусство. Существует множество видов живой изгороди, которые отличаются теми или иными характеристиками: линией посадки кустарников, составом, формой, размером, способом формирования.

Живую изгородь можно высаживать по прямой линии или по кривой. Прямую изгородьобычно размещают вдоль забора. Подходит она и для садов в регулярном стиле. Изогнутые изгородииспользуют в оформлении садов в ландшафтном (пейзажном) стиле.

По составу растений различают однородные и смешанные живые изгороди. Однородная изгородьсостоит из кустарника только одного ботанического вида. Смешанная изгородьвключает деревья и кустарники разных пород и имитирует естественные насаждения, ведь в природе растения определенного вида редко растут изолированно от других видов. В смешанных живых изгородях нередко поселяются птицы, насекомые, мелкие животные.

По способу формирования изгороди можно разделить на свободно растущие и формованные (стриженые). Свободно растущие живые изгородиимитируют естественное произрастание, и уход за ними сводится к минимуму. Правда, для их устройства подходят не все кустарники. Главное условие: они должны быть декоративными, т. е. красиво выглядеть без вмешательства человека. К таким растениям относятся многие красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники, в частности, различные формы и сорта спиреи, чубушника, шиповника, барбариса, дерена, гортензии, карликовых яблонь и т. п. У них от природы аккуратная элегантная крона, необычная формы или яркая окраска листьев, веток и цветков.

Отличное дизайнерское решение — двухъярусные живые изгороди из растений, цветущих в разное время. Например, отлично сочетаются весеннецветущие карликовые яблони и гортензии цветущие с середины лета до осени. Такая изгородь будет радовать глаз в течение всего теплого сезона. Для организации свободно растущих изгородей совершенно непригодны кустарники, которые нуждаются в регулярной формирующей обрезке и склонны разваливаться, т. е. распадаться на отдельные побеги.

Свободно растущие изгороди обычно занимают много места. В зависимости от пород деревьев, они могут достигать от 0,7 до 3 м в ширину, а иногда и больше. Диаметр корневой системы таких растений равен диаметру их кроны. Это нужно учитывать при высадке живой изгороди, особенно если она располагается поблизости от соседнего участка.

Формованная , или стриженая живая изгородь обязана своим аккуратным и привлекательным внешним видом человеку. Она компактнее свободно растущих, однако уход за ней отнимает довольно-таки много сил и времени. Зато с помощью садовых ножниц и секатора можно придать кустам самую разную форму: шарообразную, яйцевидную, треугольную, цилиндрическую, трапециевидную, прямоугольную. Опытные искушенные садоводы формируют изгороди самых причудливых очертаний.

Популярные растения для стриженых изгородей — мелколистные и крупнолистные липы (но не плакучие), барбарисы, кизильники (кроме стелющихся форм), туя, ель и другие хвойные. Стриженые изгороди не обязательно должны быть однородными. Очень хорошо смотрятся посадки, в которых сочетается две и более пород деревьев и кустарников.

Шпалерная изгородь — особая разновидность живой изгороди, в которой ветви соседних деревьев очень тесно переплетены друг с другом. Обычно высота шпалерной изгороди составляет примерно 1,5 м, а ширина всего-навсего 15–20 см. Изгородь получается плотной и густой. Для ее устройства подходят растения с пластичными ветвями, например, декоративноцветущие сорта яблонь и груш.

По высоте и назначению различают 3 типа живых изгородей: бордюрные, средней высоты и живые стены.

Бордюрные живые изгороди — это низкорослые полоски зеленых насаждений, ширина которых не более 30 см, а высота — не более 50 см. Бордюрные изгороди высаживают для обрамления лужаек, дорожек и цветников. Растения в них размещают плотно друг к другу, в один или несколько рядов.

Бордюрные живые изгороди не должны акцентировать внимание на себе. Их назначение — подчеркивать красоту растений, находящихся рядом. Их устраивают из неприхотливых, выносливых, от природы аккуратных и медленно растущих видов. Этим требованием соответствуют, например, самшит вечнозеленый и магония падуболистная. Им не нужно много солнца, так что живые изгороди из них растут даже на затененных участках.

Хорошо переносят недостаток света и подходят для бордюрных изгородей бадан, медуница сахарная, хоста, а также листопадные кустарники таволога японская и хеномелес. На солнечных участках можно посадить гвоздику, колокольчик карпатский, лаванду, молочай многоцветковый. В полутени устраивают бордюры из манжетки и гейхеры. Оригинальные бордюрные изгороди получаются из низкорослых и карликовых форм тиса ягодного, ели, туи западной.

Живая изгородь средней высоты представляет собой полоску зеленых насаждений высотой 0,5–2 м. Для ее устройства в распоряжении садовода акация желтая, амфора кустарниковая, бирючина обыкновенная, дерен кроваво-красный и белый, жимолость обыкновенная и татарская, кизильник черноплодный и блестящий, рябина черноплодная, сирень обыкновенная, смородина золотистая, снежноягодник белый, таволга Ван-Гута, чубушник венечный. Подойдут также боярышник, граб, можжевельник и туя, однако за изгородью из таких растений нужно тщательно ухаживать, регулярно обрезать, поддерживать форму. Колючую живую изгородь устраивают из лоха узколистного или барбариса обыкновенного.

Живые стены — это зеленые изгороди высотой более 2 м. Их устраивают вокруг обширных территорий, парков, жилых домой. Лучше всего живые стены получаются из граба обыкновенного — высокого теневыносливого растения с плотной кроной, которое хорошо реагирует на обрезку и легко поддается формированию.

Помимо граба, живые стены можно вырастить из ильма шершавого, клена полевого, липы мелколистной или крупнолистной, шелковицы черной или белой. Колючие живые стены устраивают из боярышника обыкновенного, алтайского, мягкого или однотычинкового, а также из гледичии обыкновенной. Из вечнозеленых и хвойных кустарников для живых стен подходят можжевельник обыкновенный и виргинский, ель обыкновенная, тис ягодный, туя западная.

Живая изгородь из хвойных пород деревьев не только защищает территорию от посторонних взглядов, но и освежает воздух и насыщает его биологически активными веществами фитонцидами, обладающими антибактериальным эффектом.

Живые изгороди отличаются и по числу рядов, которыми высажены растения. Хорошие однорядные изгороди получаются из ветвистых деревьев и кустарников, дающих обильную поросль, например, различные виды спиреи, смородины альпийской, боярышника. Двухрядные изгороди создают из растений с «рыхлой» кроной — облепихи, желтой акации и т. п.

Ошибки при создании живой изгороди.

Неправильная подготовка посадочных мест.Растения высажены в канавки глубиной менее 20–25 см. Почва на участке под живой изгородью слишком сухая, бедна питательными веществами. После посадки почву вокруг растений недостаточно уплотнили.

Неправильная подготовка корней саженцев.Корни были подсушены, при посадке их плохо расправили.

Неправильное расположение живой изгороди по отношению к другим растениям.Живая изгородь, высаженная слишком близко к высокорослым деревьям, со временем сильно разрастается, и стволы деревьев оказываются внутри нее, в итоге растения мешают друг другу. Недостаток света и питательных веществ приводит к ухудшению роста, формированию неровных уродливых кустиков.

Деревья разных пород высажены в одном ряду.При формировании смешанных изгородей каждую породу деревьев и кустарников надо обязательно высаживать отдельным рядом.

Хвойные растения высажены в 3 и более рядов.Ветви, растущие внутри изгороди, оголяются и засыхают, подобраться же к ним, чтобы обрезать, затруднительно. Поэтому живую изгородь из хвойных пород можно высаживать только в один, максимум два ряда.

Неправильная, несвоевременная, нерегулярная стрижка, в результате чего нижняя часть изгороди оголяется.Исправить ситуацию можно, срезав растения на 10–15 см выше земли (обрезка «на пень»). После этого изгородь формируют заново из молодой поросли. Обрезка «на пень» приемлема для всех растений, кроме хвойных.

Выбор растений для живой изгороди.

Для создания живых изгородей подходят далеко не все растения, поскольку они должны отвечать нескольким критериям. Во-первых, период их декоративности должен быть максимально долгим. Растение, подходящее для живой изгороди, пробуждается ранней весной, покрывается листвой, расцветает и до поздней осени не теряет привлекательный внешний вид. В идеале они должны эффектно смотреться даже зимой — за счет ветвей яркой расцветки или необычной формы. Во-вторых, растения для живой изгороди должны плотно срастаться и соответствовать желаемой высоте ограждения.

Покупая саженцы для живой изгороди, многие садоводы не могут удержаться от искушения взять более взрослые растения, чтобы ускорить процесс формирования живой изгороди. Это ошибка. Нужно приобретать растения высотой не более 30–45 см: они лучше приживаются и стоят дешевле. Исключение составляют только медленно растущие хвойные породы и ценные привитые сорта кустарников, например, сирени, розы. Оптимальный возраст саженцев — 2–3 года для листопадных деревьев и кустарников и 3–4 года для хвойных.

В живых изгородях высаживают деревья и кустарники двух разновидностей: вечнозеленые и листопадные.

Вечнозеленые растения. Их преимущество кроется в том, что они сохраняют декоративность круглый год. Благодаря живой изгороди из вечнозеленых хвойных пород, участок не будет выглядеть уныло даже в зимний период. Лидерами среди вечнозеленых растений для живой изгороди являются ель, кипарисовик, можжевельник, тис и туя. Высокой декоративностью отличаются, например, ель обыкновенная и ель корейская. Ель обыкновенную высаживают в изгородь в 2-летнем возрасте, а ель корейскую — в 4-летнем.

Листопадные кустарники. Весной и в начале лета такие растения украшают участок яркими душистыми цветками, а к осени одеваются в наряд из пестрой листвы. Выбирая листопадное растение для живой изгороди, нужно обязательно учесть, как оно будет выглядеть через несколько лет: получится ли поддерживать его высоту на желаемом уровне, будет ли его куст держать форму.

Эффектно смотрятся многоярусные живые изгороди из листопадных растений. При их создании самые высокорослые виды высаживают вдоль границы участка, а перед ними располагают ассиметричные группы более низкорослых растений. Чаще всего в изгороди высаживают кизильник блестящий, чубушник, дерен, калину Бульденеж, барбарис пурпурный, жимолость кавказскую, розу морщинистую, боярышник Максимовича, спирею, клен Гиннала.

Популярные растения для живой изгороди.

Барбарис Тунберга — листопадный кустарник семейства барбарисовых. У этой разновидности барбариса необыкновенно красивые ветви: желтоватые, ярко-красные, пурпурово-красные, пурпурово-коричневые. Барбарис Тунберга отличается разнообразием сортов и подходит для одиночных и групповых посадок, альпинариев, а также в качестве почвопокровной культуры. В условиях средней полосы России барбарис Тунберга как никакое другое растение подходит для стриженых и свободных живых изгородей и бордюров.

Бересклет — листопадное или вечнозеленое дерево или кустарник семейства бересклетовых, отличающийся высокой декоративностью. Крона бересклета плотная, ажурная. Листья в течение лета имеют насыщенную темно-зеленую окраску, а осенью приобретают разнообразные оттенки: белый, красный, розовый, карминовый, оранжевый, желтый и даже фиолетовый. Бересклет сохраняет декоративность и после опадения листвы: вплоть до наступления устойчивых морозов его ветви украшают яркие плоды.

Бирючина — листопадный кустарник семейства маслиновых, декоративные формы которого хорошо смотрятся в одиночных и рыхло-групповых посадках. Это одно из лучших растений для групповых посадок с деревьями со сквозистой кроной, подходит для оформления живых изгородей, опушек, подлеска. Куст бирючины густой, сильноветвистый, прекрасно реагирует на стрижку, в том числе фигурную, легко поддается формировке и долго сохраняет четкий силуэт. Молодой кустарник растет быстро.

Бирючина засухоустойчива и нетребовательна к почвам, но плохо переносит заморозки. В основном этот кустарник выращивают в южных регионах России. В областях с холодным климатом растение на зиму нуждается в укрытии.

Боярышник — листопадный, реже полувечнозеленый высокорослый кустарник семейства розовых, сохраняющий декоративность в течение всего сезона. Боярышник зацветает весной: его щитковидные соцветия состоят из множества маленьких цветочков. Летом на нем созревают разноцветные плоды: желтые, оранжевые, красные, бордовые, черные. Осенью боярышник радует глаз своими пестрыми листьями: ярко-красными, оранжевыми, желтыми, а иногда и по-летнему зелеными.

Боярышник подходит для одиночных и групповых посадок. Многие виды можно выращивать в штамбовой форме.

Ель — вечнозеленое хвойное растение семейства сосновых, включающего разнообразные виды, многие из которых используются в декоративном садоводстве. Наиболее распространена ель обыкновенная. На втором месте по популярности — голубые ели.

Растение неприхотливо, хорошо переносит зиму, предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени, не боится плохой экологии. Ель достаточно спокойно переносит стрижку и формировочную обрезку. Подходит для создания как стриженных, так и свободно растущих живых изгородей.

Кизильник — род неколючих кустарников, реже деревьев семейства розовых. Кусты кизильника сильноветвящиеся, а его розовые или белые мелкие цветки выглядят не слишком эффектно. Высокую декоративность кустарнику придает темно-зеленая блестящая листва. Густая крона кизильника к осени вспыхивает ярко-алым цветом.

Растение легко формируется и долго держит форму. К концу лета на ветвях появляется множество ярко-красных или черных плодов, благодаря которым кизильник смотрится еще интереснее.

Самшит — вечнозеленый кустарник или низкорослое дерево семейства самшитовых. Это растение отлично поддается фигурной стрижке и традиционно используется в топиарном искусстве. Растет оно медленно.

Самшит широко распространен на юге России. В умеренном климате растение вырастает до 2 и более метров. Кустарник неплохо переносит холод и заморозки, однако для него опасны холодные зимние ветра и палящее весеннее солнце. Особенно сильно страдают молодые растения.

Тис — вечнозеленое дерево или кустарник семейства тисовых. В садоводстве чаще всего используют разновидности тиса европейского ягодного. Его листья тонкие, похожие на иголки, но не колючие, плотные, темно-зеленые, блестящие и жесткие.

Если в январе срезать веточку форзиции и поставить ее в теплом помещении в воду, то через 8-10 дней на ней появятся яркие золотисто-желтые цветки. Если же посадить кусты в кадки и перенести их в дом, то растение подойдет для зимней выгонки.

Тисы, как и самшиты, традиционно используют для стрижки и топиарного искусства. Кроны сортового тиса отличаются разнообразием форм: шарообразной, стелющейся, свечеобразной или перевернутого конуса.

Туя — вечнозеленый кустарник или низкорослое дерево семейства кипарисовых. У туи плотная крона, хорошо держащая форму, а веточки источают приятный душистый аромат. В природе встречается несколько разновидностей туи, но для декоративного садоводства пригодна только туя западная и ее сорта. Чаще всего у туи зеленая листва, однако встречаются и сорта с ярко-желтой или пестрой окраской.

Форзиция — листопадный кустарник или низкорослое дерево семейства маслиновых, отличающийся высокой декоративностью. Ветви форзиции хорошо облиственны, поэтому из них получаются аккуратные и плотные живые изгороди. Цветущие форзиции весьма эффектно смотрятся на фоне хвойных пород.

Посадка живой изгороди.

Составление проекта.Подготовку к посадке живой изгороди начинают с выбора места ее расположения и растений, из которых она будет состоять. Рекомендации по этому вопросу вы можете найти в предыдущих разделах данной книги, посвященных типам живых изгородей, видовому разнообразию растений для нее и распространенным ошибкам при их организации.

Следует обратить внимание еще на некоторые аспекты. Во-первых, условия участка, где предполагается разместить живую изгородь, должны подходить для выбранных вами растений. Если участок тенистый, нет смысла высаживать на нем светолюбивые растения, и наоборот.

Нужно решить, что для вас важнее — месторасположение изгороди или порода кустарников. В тех случаях, когда живая изгородь создается для сугубо практичных целей, выбор растений не является принципиальным. Главное, чтобы она надежно защищала огороженный участок и выглядела красиво, а какие именно растения позволят добиться перечисленных целей — не столь важно. Однако бывает и другая ситуация, когда садовод мечтает об изгороди из конкретной породы деревьев или кустарников, например, только из елей или только из кленов. Тогда уже не растения подбирают под участок, а участок под растения. В этом случае на этапе составления проекта ищут такое место для живой изгороди, в условиях которого желаемое растение чувствовало бы себя максимально комфортно.

Учитывать необходимо все: освещенность, температуру, влажность, тип почвы и ее кислотность, посадки и постройки, находящиеся в непосредственной близости от будущей изгороди. Например, живую изгородь нельзя размещать рядом с огородными грядками и плодовыми деревьями, иначе культурные растения будут страдать от дефицита питательных веществ. При посадке живой изгороди обязательно учитывают расстояние до садовых дорожек, площадок и построек.

Деревья и кустарники разных видов отличаются по скорости роста, высоте и диаметру кроны (куста). Об этом тоже надо помнить, планируя посадку изгороди, ведь компактные молоденькие кустики через несколько лет могут превратиться в густые заросли. Низкорослые кустарники высаживают на расстоянии не менее полукилометра от дорожек, высокорослые еще дальше.

При выборе растений немаловажно представить, как они будут выглядеть в разное время года. Если вы появляетесь на участке только в теплый сезон, отдайте предпочтение красивоцветущим кустарникам. Если вы бываете на даче круглый год, то в живой изгороди очень кстати будут вечнозеленые хвойные растения.

Живая изгородь может быть разной по сложности выполнения. Различают однорядные, многорядные, комбинированные и фигурные изгороди. Разумеется, чем выше сложность исполнения, тем больше сил и умений потребуется для ухода за изгородью. Объективно оцените свои возможности: лучше высадить простую однорядную изгородь и поддерживать ее в идеальном состоянии, чем заложить сложные многорядные посадки и впоследствии запустить их.

Разметка участка и подготовка почвы.Живая изгородь будет расти на одном месте в течение длительного периода, поэтому необходимо тщательно подготовить почву. Посадочное место готовят осенью, как только на деревьях начнут желтеть листья. В этом случае почва успеет осесть, а весной напитается талыми водами.

Линию, по которой будет проходить живая изгородь, намечают песком. Через равные промежутки вбивают колышки, между которым натягивают веревку. Полоска песка должна идти строго параллельно веревке, иначе живая изгородь получится перекошенной. Вдоль намеченной линии выкапывают траншею глубиной 40–60 см, ширина которой зависит от количества рядов растений: для однорядной изгороди 50–60 см, для двухрядной — от 80–100 см и более.

На дно траншеи выкладывают верхний плодородный слой почвы, а также органическое удобрение — торф, компост или навоз. При этом последний нельзя вносить под хвойные растения, а особенно под пихты и ели.

Сроки посадки.Сроки посадки зависят от вида растений. Листопадные кустарники с оголенными корнями, выращенные в открытом грунте, высаживают ранней весной или осенью. Если саженцы куплены в период, когда почва еще не готова к посадке, растения прикапывают. Саженцы, выращенные в кадках, можно сажать в любое теплое время года.

Подготовка растений.Корневую систему саженца осматривают. Острым секатором срезают подсохшие, поврежденные и сломанные корни. Перед посадкой корни лиственных пород в течение нескольких часов вымачивают в воде, а затем смазывают глиняно-перегнойным раствором.

Посадка растений.Перед посадкой почву увлажняют, а растения высаживают на такую глубину, чтобы корневая шейка оказалась вровень с землей или на 1–2 см ниже ее поверхности.

Схема посадки зависит от ряда факторов: скорости роста, характера кроны, количества рядов. Между саженцами быстрорастущих видов оставляют больше места, между медленнорастущими — меньше. Ориентировочная частота размещения саженцев в однорядной изгороди — 20–25 см, в двухрядной — 30–50 см. Междурядья оставляют шириной 30–60 см. Изгородь шириной от 90 см и более высаживают в 2 ряда, располагая растения в шахматном порядке. Между рядами оставляют 30–40 см.

Чтобы изгородь получилась ровной, по линии посадки натягивают шнур и высаживают кусты, ориентируясь на него.

Если растения доставлены к месту посадки в емкостях, в которых выращивались, их аккуратно достают вместе с комом земли и с ним же высаживают в траншею. Верхняя граница корневого кома должна быть углублена не больше чем на 2,5 см от поверхности. Почву уплотняют.

Если корни оголены, их расправляют, засыпают землей и уплотняют ее ногами. После посадки почву тщательно утрамбовывают, кустарники обильно поливают в 2–3 приема. В случае необходимости, вокруг молодых посадок возводят временное ограждение из деревянных кольев и проволоки.

На формирование живой изгороди из ели требуется 20–40 лет, ведь эти деревца растут очень медленно. Туи растут гораздо быстрее, но они очень уязвимы: желтеют от солнца, иссушаются от холодных ветров.

Технология посадки шпалерной изгороди имеет ряд особенностей. Чтобы вырастить непроницаемую прочную «стену» растений, их высаживают в один ряд вплотную друг к другу — расстояние между саженцами не должно превышать 15–20 см. В год посадки либо на следующий год кустики срезают низко над землей, оставляя пеньки высотой около 10 см. Весной на них должны появиться молодые побеги.

На каждом пеньке оставляют не более двух веточек, причем выбирают самые сильные, растущие в плоскости будущей изгороди. Остальные побеги нагибают под углом 40–50° к земле и крест-накрест перевязывают с побегами соседних растений. В местах их соприкосновений аккуратно срезают кору. Эта процедура аналогична прививке: после удаления части коры ветви быстрее срастаются друг с другом. Затем ветви обрезают над местом их соединения, делая срез параллельно земле. На следующий год у кустиков отрастут новые побеги, которые тоже перевязывают.

Формирование шпалерной изгороди занимает несколько лет. За это время ветви кустов переплетаются в непроницаемую стену. В дальнейшем изгородь необходимо регулярно подстригать, чтобы она не потеряла форму.

Уход за живой изгородью.

В первый год после посадки почву под растениями живой изгороди регулярно рыхлят, по мере необходимости выпалывают сорняки и поливают. В почву регулярно вносят подкормки. Опавшую листву не оставляют гнить под кустами, так как в ней могут завестись насекомые-вредители и возбудители заболеваний, а собирают, закладывают в компостную яму и уже в качестве органического удобрения заделывают в почву. В весенне-летний период вносят азотные подкормки.

Основной уход за живой изгородью состоит, конечно же, в ее стрижке. Не все растения одинаково реагируют на обрезку. Существует общая закономерность: деревья и кустарники с раскидистой кроной не любят стрижку, поэтому не подходят для формованных изгородей. Растения же, крона которых компактна от природы, как правило, нормально поддаются формировке. Например, сосна с ее раскидистой кроной совершенно не переносит обрезки, желтеет, сохнет, в то время как густая, компактная ель стрижки не боится.

Первый раз живую изгородь стригут на 2-й год после посадки, осенью, до окончания листопада. Летом кусты подрезают по бокам, а при необходимости и сверху. Регулярные летние стрижки стимулируют пробуждение спящих почек и, как следствие, рост новых побегов нижней части куста. Благодаря этому изгородь не оголяется снизу. Первую летнюю стрижку проводят в начале июня.

Чтобы контролировать высоту изгороди, вдоль ряда натягивают веревку. Каждый год ее поднимают на 4–6 см, и так, пока изгородь не достигнет нужной высоты. Нельзя, чтобы кусты слишком быстро росли в высоту, так как нужно сосредоточиться на формировании плотной густой стены из ветвей в нижней части изгороди. Желательно, чтобы верхняя часть кустов была уже основания, тогда изгородь получится устойчивее и надежнее.

Кустам изгороди можно придать различную форму. При ее выборе стоит ориентироваться не только на собственный вкус, но также на биологические особенности растений. Например, прямоугольная форма хороша для теневыносливых видов, а светолюбивым она не подходит, так как приводит к оголению нижней части кустов. Для них предпочтительнее трапециевидная или треугольная форма с наклоном боковых сторон 70–80°. В этом случае нижние ярусы изгороди будут получать достаточно солнечного света. Округлая форма универсальна, однако ее создание требует определенных навыков.

Форму боковых сторон изгороди задают с самого начала, а в дальнейшем стрижкой и обрезкой ее силуэт только поддерживают. Если верхняя часть кустов растет хорошо, а побеги в нижней части отмирают, значит, им не хватает света. Это происходит из-за неправильной стрижки и чрезмерного загущения посадок. Такой изгороди рекомендуется придать форму конуса или трапеции с наклоном боковых сторон к земле около 70°.

Регулярно проводят омолаживающую и санитарную обрезку: удаляют сухие, больные, слабые, очень старые, поврежденные ветви, а также побеги, трущиеся друг о друга, и слабоветвящиеся непродуктивные побеги.

Газонные ограждения.

Газонное ограждение не только обозначает границу «травяного ковра», но и является элементом ландшафтного дизайна, дополнением и украшением клумб и лужаек. Оно придает посадкам четкие контуры, визуально делит пространство на зоны.

Существует несколько видов газонных ограждений в зависимости от материалов, из которых они изготовлены. Так, ограждения могут быть металлическими (сварными или коваными), деревянными, железобетонными, пластмассовыми (ленточными или штучными), а также из подручных материалов (природного камня, старых поленьев и пеньков, пластмассовых или стеклянных бутылок, автомобильных камер, ракушек и т. п.).

Выбор разновидности газонного ограждения зависит от ряда факторов. Прежде всего, это назначение и место установки. Скажем, лужайку или клумбу в городском парке или другом общественном месте разумнее оградить металлическим заборчиком высотой примерно 0,5 м, который защитит посадки от вытаптывания. Цветник или лужайку на собственном участке достаточно окружить пластиковой лентой, натянутой низкой над землей, чтобы просто обозначить границы посадок. На зиму такое ограждение можно будет убрать или переставить.

Газонное ограждение должно быть долговечным и устойчивым к воздействию природных факторов: ветру, дождю, снегу, росе, солнечным лучам. Здесь важно, во-первых, выбрать подходящий и качественный материал, и, во-вторых, грамотно ухаживать за ограждением.

Металлические ограды нуждаются в регулярной окраске и обработке антикоррозийными средствами. Деревянные ограждения покрывают специальной грунтовкой против гниения. Пластиковым ограждениям не требуется специального ухода, но они недолговечны.

Средняя высота стандартного газонного ограждения из любого материала — 0,5–1 м, поэтому фундамент под такие ограды не закладывают. Даже металлические и железобетонные ограждения устанавливают без него: опорные столбы просто вкапывают в землю и прикрепляют между ними пролеты.

Виды газонных ограждений.

Металлические газонные ограждения могут быть литыми, сварными или коваными. Их изготавливают из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения, металлического прутка, труб круглого и овального сечения.

Чтобы защитить металлическую ограду от ржавчины, ее рекомендуется покрыть цинкосодержащей краской.

Производственные металлические ограждения имеют длительный срок службы. Материалы нарезают маятниковыми пилами. Рисунок будущего изделия выполняют на вальцах и гибочных прессах с применением специальной оснастки. Сварку производят на сварочных полуавтоматах по технологии, предполагающей использование омедненной проволоки в среде защитных газов и смесей. Благодаря этому, на сварном шве нет прожогов и брызг.

Стандартный размер рядовой секции металлического газонного ограждения — 40–70 см, длина секции 2 м, высота опорного столба 1,5 м. Однако при желании можно изготовить ограждение другого размера.

Как уже отмечалось, фундамент под металлические газонные ограждения не требуется. На участке намечают места расположения опорных столбов: вбивают колышки, между которыми натягивают веревку. По ней проверяют, чтобы колышки располагались на одной линии. В намеченных точках роют ямы, в них устанавливают «ножки» опорных столбов, засыпают землей и утрамбовывают.

Ограждение из кирпича, в отличие от кирпичного забора, отнюдь не долговечно. Для обозначения границы клумбы или лужайки кирпичи просто вкапывают в землю одним из углов вниз так, что получается зубчатый бордюр. Однако за зиму под воздействием морозов часть кирпича, соприкасающаяся с землей, разрушается. Облицовочный кирпич более прочный, но и более дорогой.

Ограждение из природного камня —хорошая альтернатива кирпичной ограде. Для ее строительства подойдет ракушечник, песчаник, известняк, гранит, мрамор. Ограждение можно выложить методом сухой кладки или скрепить камни цементным раствором.

На цемент камень кладут следующим образом. Сначала вокруг газона или клумбы полоской снимают дерн на длину и ширину будущего ограждения. В получившуюся канавку заливают цемент, а на него укладывают камни, подгоняя их максимально плотно друг к другу. Пустоты между камнями заливают цементным раствором или засыпают мелкими камушками.

В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых газонных ограждений.Вариантов множество: от простого штакетника до бордюров, выполненных в форме цветов. Пластиковые ограждения вкапывают в землю и фиксируют специальными колышками. Правда, они недолговечны и стоят сравнительно недешево.

Плетень —оригинальная разновидность газонного ограждения в деревенском стиле. Это отличное дизайнерское решение, которое к тому же будет стоить буквально копейки, ведь материал для плетня не придется покупать. Достаточно сходить в ближайший лес и набрать там необходимое количество гибких прутьев примерно одинаковой длины и толщины (1–2 см). Удобнее всего работать с ветвями ивы или орешника.

Прутья заготавливают ранней весной или поздней осенью. В этот период на деревьях пока нет листвы, так что в кроне легко отыскать прямые ветви подходящего размера. Чтобы древесина не потеряла свой естественный светлый оттенок, ее высушивают. Затем ветви выпаривают на водяной бане либо в течение недели вымачивают в воде, чтобы с них можно было снять кору. Лозоплетчики используют для этой операции специальное приспособление — щемилку, которая представляет собой узкую конусную вилку с остро заточенными внутренними краями.

Материал для плетня можно заготавливать и летом. В этом случае кору с прутьев легко будет удалить даже без вымачивания или выпаривания. Однако после высыхания древесина потемнеет. Чтобы вернуть ей естественную белизну, придется обработать прутья перекисью водорода.

Если прутья для плетня обработать раствором марганцовки, они приобретут коричневый оттенок. Чтобы древесина стала темно-коричневой, используют морилку. Серовато-коричневый оттенок дает раствор железного купороса. Для лакировки лучше использовать матовый лак, так как под глянцевым древесина становится похожа на пластик.

Помимо прутьев, потребуются прямые крепкие палки примерно одинаковой толщины и длиной в 1,5–2 раза больше высоты будущего ограждения. Нижние концы палок, которые будут вкопаны в землю, обжигают на костре или обрабатывают препаратом против гниения. Вместо палок в качестве опорных столбов можно использовать более долговечные материалы: водопроводную трубу сечением 0,5 дюймов, гладкий катаный пруток, арматуру. Металлические столбики покрывают антикоррозийной краской.

Столбики устанавливают на расстоянии 30–50 см друг от друга, хотя шаг можно сделать другим в зависимости от особенностей прутьев и дизайнерского замысла. Чем глубже они входят в землю, тем надежнее будет ограждение. Между столбиками вплетают подготовленные прутья, которые пропускают поочередно с каждой из сторон.

Вязаное ограждение —очень оригинальный, хотя и недолговечный вариант. Из тонкого шнура или мягкой проволоки крючком либо спицами вяжут сетку — полотно, выполненное любым понравившимся вам ажурным узором. Вокруг газона или клумбы через равные промежутки вкапывают металлические пруты или деревянные колышки, обработанные препаратом против гниения, а между ними натягивают вязаную сетку. К опорным столбикам ее прикручивают проволокой или прибивают гвоздями (если столбики деревянные).

Ограждения для клумб и цветников.

Большинство газонных ограждений подходит и для клумб с цветниками, а идеи оформления цветников можно использовать для газонов. Вот несколько идей того, как своими руками изготовить ограждения для цветников.

Стенка из кирпичей, вертикально вкопанных в землю.Такая конструкция предельно проста: кирпичи ставят на тычок, т. е. на короткую боковую грань, и заглубляют в грунт на треть или на половину длины. Однако если просто вкопать кирпичи в землю, то после первого же сильного дождя грунт размокнет, и кирпичи под тяжестью собственного веса наклонятся. Чтобы вертикальная кирпичная оградка не покосилась, нужно установить ее на твердое основание. Для этого по линии прохождения будущей ограды снимают слой дерна и насыпают дорожку песка слоем около 10 см. Песок как следует утрамбовывают. Затем в уплотненный песок вкапывают кирпичи и снова утрамбовывают песок по обе стороны от них.

Газонное ограждение можно сделать по принципу забора из сетки-рабицы. Опорные столбики в этом случае не цементируют, а надежно вкапывают в землю. Чтобы такое ограждение не смотрелось уныло, можно повесить в «окошечки» сетки обмотанные проволокой пластмассовые шарики, старые компакт-диски или другие украшения.

Для более надежного крепления вместо песка можно использовать цементный раствор. По линии прохождения будущей ограды выкапывают траншею глубиной 5–10 см. В нее заливают цементный раствор слоем толщиной 2–3 см. В раствор выставляют кирпичи. Чтобы стенка получилась ровной, по периметру ограды можно уложить рейки или доски.

Аналогичным образом можно выстроить ограждение-стенку из бетонных блоков или напольной плитки.

Ограждение из необработанных бревен.Такая ограда-бордюр смотрится очень стильно. При этом его строительство может обойтись практически бесплатно. Сразу оговоримся: специально рубить деревья не надо. Исключение составляют те случаи, когда дерево растет на вашем собственном участке, и вы решили, что пришло время от него избавиться. Но строительный материал можно найти и в лесу, не причиняя ущерб природным зеленым насаждениям. В лесу можно найти много поваленных деревьев, причем стволы некоторых из них от природы имеют очень оригинальную форму и текстуру. Распилить стволы поваленных деревьев на фрагменты нужного размера и доставить их на свой участок — дело техники.

Такой строительный материал практически не нуждается в обработке. Хотя, конечно, чтобы продлить срок службы ограждения, нижнюю часть бревна, которая будет непосредственно соприкасаться с землей, желательно обжечь на костре, обмазать битумом или обработать препаратом против гниения.

Чтобы округлые бревна не скатывались, по периметру ограждения роют канавку глубиной 5–10 см и шириной, равной диаметру бревна. На дно канавки насыпают 2–3-сантиметровый слой песка, тщательно утрамбовав его. Сверху укладывают водоизоляционный слой рубероида. Как и в случае с вертикальной кирпичной стенкой, вместо песка канавку можно залить 2–3-сантиметровым слоем цементного раствора. Влагоизоляция в этом случае не требуется.

В подготовленную траншею укладывают бревна.

Деревянная каркасная ограда.Это самый простой и безыскусный вариант деревянной ограды. Ее изготавливают из досок, причем как из новых, так и из старых. Для начала измеряют периметр участка, который предстоит огородить. Исходя из этого, рассчитывают общую длину досок. Например, если длина цветника 4 м, а ширина 1 м, то потребуются две доски длиной 4 м и две доски длиной 1 м плюс 6 опорных столбов произвольной длины, которая зависит от плотности грунта. Нижний край ножек, который будет воткнут в землю, заостряют на клин с помощью топора.

Если доски новые, их нужно будет только нарезать на фрагменты требуемой длины.

Если доски старые, из них придется выдернуть все гвозди с помощью гвоздодера. При необходимости надо подровнять поверхность досок рубанком или покрыть их специальным отбеливающим составом для древесины.

Доски гвоздями сколачивают между собой, чтобы получилась четырехугольная рама. Доски при этом должны стоять на ребре. К каждой из длинный сторон примерно на одинаковом расстоянии прибивают по 2 ножки. Стыки рамы закрывают деревянной накладкой из доски длиной 20 см.

Готовое ограждение грунтуют и покрывают масляной краской на алкидной основе. Это покрытие защитит дерево от воздействия атмосферных факторов.

Ограждения-вазоны из пней, бревен, коряг, колод. В них выдалбливают углубления, достаточные для нормального развития цветов. Углубления засыпают землей и перегноем, в который высаживают цветы. Такие цветники смотрятся очень естественно. Кроме того, растения никогда не будут страдать от недостатка питательных веществ, ведь почва будет насыщаться органикой за счет медленного и непрерывного перегнивания дерева.

Ограждения-вазоны из старых емкостей. Замечательную клумбу можно устроить практически в любой старой емкости: в ведре, чайнике, самоваре, кастрюле, миске, тазике. Очень необычно смотрятся цветники в ванне или старой лодке. Органично вписываются в дизайн сада и огорода цветники, разбитые в старых садовых тачках или тележках. А разрезав пополам бочку для воды, можно получить сразу два одинаковых вазона. Конечно, старые емкости необходимо оригинально оформить: покрасить, отлакировать, задрапировать москитной сеткой и т. п.

Мозаичный бордюр. Для создания невысокого бордюра вокруг цветника или газона понадобятся осколки разноцветного стекла, например бутылочного, посуды, керамической плитки. Подойдут и разноцветные камушки.

Сначала по линии прохождения бордюра роют траншею глубиной 20 см и шириной 15 см. На ее дно сыплют песок слоем 7–8 см. Песок хорошенько утрамбовывают, а сверху заливают канавку бетонным раствором из смеси 1 части цемента, 3-х частей песка и 3-х частей щебня. Из бетона формируют выпуклое основание, на которое в произвольном порядке выкладывают заготовленные кусочки стекла, фарфора, керамики и т. п. Вместо бетонного раствора основание можно сделать из цементного (песок плюс цемент, без щебня). Однако в этом случае для придание конструкции большей жесткости по периметру цветника укладывают толстую проволоку, металлический пруток или обрезки арматуры.

Ограждение из цепей. Довольно-таки строгий вариант — ограждение из цепей. По периметру участка через равные промежутки вкапывают опорные столбики. Так как высота ограждения будет небольшой, цементировать их не надо: достаточно будет надежно утрамбовать землю вокруг опорных столбиков. В качестве опор можно использовать металлический прут, арматуру, трубы. Между опорами крепят цепи. Можно приварить их или прикрутить проволокой. Туго натягивать цепи «в струнку» не надо: они должны свешиваться дугой. Только все секции должны быть закреплены с одинаковым натяжением.

Есть «облегченный» вариант такого ограждения. Он подходит для приусадебных участков и садов в деревенском стиле. Принцип устройства ограждения такой же, только вместо металлических опорных столбиков используют гладко обструганные колья, а между ними натягивают не цепи, а любой шнур. Подойдет, например, толстая веревка. Рукодельницы могут сплести косички или связать шнур из разноцветных синтетических веревок или из джутовой веревки.

Деревянные опорные столбики закапывают в землю, предварительно обработав их нижний конец препаратом против гниения, обмазав битумом или подержав над огнем до обугливания. Выбранный для оформления ограждения шнур с равномерным натяжением крепят к опорным столбам. Сначала конец шнура 2–3 раза оборачивают вокруг первого столбика и прибивают для надежности гвоздями. Затем шнур протягивают ко второму столбику, на том же уровне делают 2–3 оборота и фиксируют гвоздями. И так далее. Можно натянуть шнур не в одну линию, а в 2 или даже 3.

«Зеленый» бордюр. Если вам не по душе «мертвые» материалы, можно создать ограждение из низкорослых многолетних и однолетних растений, декоративно-лиственных или красивоцветущих, а также из низкорослых кустарников. Правда, у такого ограждения есть очевидный недостаток: он выполняет свою функцию только с весны по осень, пока растения цветут и зеленеют. Зимой вашу клумбу будет окружать либо пустота, либо оголенные ветви кустарников. Впрочем, зимой снег заметает и прячет от глаз любые невысоки ограждения, неважно, сделаны они из металла, дерева, пластика или цветов. По традиции, высота «зеленого» бордюра должна быть не больше 30–40 см, а ширина — 50 см. Растения размещают так, чтобы сформировать плотные густые посадки. Чтобы бордюр не становился частью цветника, растения в них должны контрастировать друг с другом по цвету и форме. Желательно, чтобы бордюрные растения были неприхотливыми и сохраняли декоративный вид на протяжении максимально длительного периода. Чаще всего в качестве «зеленых» бордюров высаживают алиссиум, бадан, гвоздику, гейхеру, колокольчик карпатский, лаванду, манжетку, медуницу сахарную, молочай многоцветковый, самшит, хосту, шалфей.

Ограждения из покрышек. Автомобильные покрышки занимают почетное место среди доступных и недорогих материалов для самодельных ограждений. Унылый вид истертой серо-черной резины легко подправить, если проявить фантазию.

Из автопокрышки с диском можно сделать полноценный вазон для цветов и декоративно-лиственных растений. Диск в этом случае будет служить дном «вазона». Автомобильные покрышки без диска пойдут только на окантовку клумбы в качестве декоративно обода.

Лучше всего брать «зимнюю» резину, так как ее легче выворачивать, чем летнюю. Желательно, чтобы покрышка была от импортного автомобиля. Резина иностранного производства тоньше отечественной, поэтому ее легче обрабатывать.

Выбранную покрышку кладут на землю и мелом намечают линию разреза. Задача минимум — срезать верхнюю часть покрышки, как бы разделив камеру на глубокую нижнюю часть и более мелкую верхнюю срезанную часть. Задача максимум — придумать оригинальную форму линии среза. Ровный край скучен. Гораздо интереснее смотрится волнистый, зубчатый или бахромчатый край.

Затем покрышку разрезают по намеченной линии. Если она с диском, диск пока не снимают.

Нижнюю глубокую часть покрышки выворачивают наизнанку. Для этого ее переворачивают срезом вниз, край прижимают ногой и тянут за край покрышки из-под ноги. Покрышку выворачивают в несколько этапов. Это сложная операция, требующая немало физических усилий. После того как будет вывернута первая часть покрышки, со следующими работа пойдет уже проще.

Вывернутую покрышку можно покрасить в любой цвет, расписать или приклеить к узорчатым краям аквариумные камушки.

Ограждение из пластиковых бутылок.

Цветник, огороженный пластиковыми бутылками, видел, наверное, каждый из нас. Действительно, это самый дешевый, доступный и простой в исполнении вариант ограждения газона, клумбы, огородных грядок — словом, любых посадок. Не обязательно покупать новые бутылки: можно собрать уже использованные. Беда в том, что этот дешевый вариант нередко и смотрится весьма дешево. Однако причина непрезентабельного вида бутылочных ограждений кроется не в самом «строительном материале», а скорее в строителях, в тех, кто берется за сооружение такой оградки.

Как сделать ограждение из пластиковых бутылок? Берут необходимое количество пустых бутылок, заполняют их песком, землей, мелкими камешками или любым другим сыпучим материалом. Бутылки закручивают крышками и горлышками вниз вкапывают в землю на треть или половину высоты бутылки.

Да, действительно очень просто. Но здесь и начинается самое интересное. Можно отнестись к сооружению ограды из пластиковых бутылок формально: собрать все емкости, которые попадутся под руку, наполнить землей и врыть в одну линию в грунт. Но тогда и в самом деле получится нечто малопривлекательное.

Чтобы ограда выглядела красиво, нужно проявить творческий подход.

Давайте подумаем, за счет чего «простая и дешевая» ограда может превратиться в произведение дизайнерского искусства.

Размер бутылок. Ни для кого не секрет, что пластиковые бутылки различаются по объему, а значит, и по размеру. Двухлитровые бутылки большие, полуторалитровые — среднего размера, литровые — поменьше, пол-литровые — совсем маленькие. На разнице в размерах можно сыграть, проектируя ограждение, причем здесь можно выдумать массу вариантов:

1) сделать частокол из бутылок одинакового размера;

2) чередовать бутылки двух, трех и т. д. размеров.

Секции могут быть следующими:

• двухлитровая, полуторалитровая, политровая, полутаролитровая, двухлитровая;

• полуторалитровая, поллитровая (или два любых других размера);

• двухлитровая, 5–7 литровых.

Необходимо обязательно заранее сделать чертеж секции будущего ограждения. Чтобы рассчитать, сколько «строительного материала» потребуется, нужно измерить диаметр бутылки каждого объема на том уровне, на котором они будут вкопаны в землю. Затем нужно измерить длину ограждения по периметру и вычислить, сколько бутылок каждого размера понадобиться.

Конечно, такой вариант не для ленивых, ведь придется искать и копить нужное число бутылок определенного размера.

Форма бутылки. Пластиковые бутылки различаются по форме. Например, они могут быть с прямыми стенками или с «пояском» в верней части. Различается и форма донышка. Если не обращать на такие вещи внимания, ограждение получится «разношерстным». Представьте, что вы строите деревянный забор и в одной секции в хаотичном порядке крепите доски с треугольным срезом, с квадратным срезом, с узорчатой резьбой в верхней части, с обломанными верхушками. Такой забор нельзя будет назвать красивым. То же самое и с пластиковыми бутылками. Нужно либо подбирать емкости одинаковой формы, либо продумать, по какой схеме разные бутылки будут чередоваться.

Цвет бутылки. Мы нередко забываем, что пластиковые бутылки могут быть не только прозрачными, но также зелеными, синими, молочно-белыми. Реже встречаются и другие цвета. Наконец, если вы готовы понести дополнительные затраты, можно купить краску и выкрасить бутылки в любой подходящий цвет. Чередование цветов, как и чередование размеров и формы, должно быть продуманным. Можно просто подобрать гармонирующие друг с другом оттенки, а можно создать интересный разноцветный узор. Интересный вариант — «березовая роща»: несколько зеленых бутылок чередуются с одной молочно-белой, на которой с помощью черной краски нарисованы поперечные полоски.

Наполнитель. Как вы помните, пластиковые бутылки не вкапывают пустыми, а заполняют их любым сыпучим веществом. На этом тоже можно сыграть. Даже если у вас есть только прозрачные бутылки, внешний вид ограды можно разнообразить за счет наполнителя:

• используйте разные наполнители для разных бутылок. Например, заполните половину бутылок желтым песком, а половину белым. Потом их можно будет чередовать в выбранной последовательности. Придумайте другие сочетания: песок и камешки, земля и песок, мелкие камешки и более крупные камни, битое стекло (желательно разноцветное);

• комбинируйте разные наполнители в одной бутылке. Этот вариант больше подходит для высоких оград (из двух- или полуторалитровых бутылок), но можно поэкспериментировать и с более мелкими размерами. Например, половину бутылки заполните землей, а половину песком. Не обязательно ограничиваться двумя слоями: сделайте несколько.

Учтите несколько моментов. Во-первых, в зависимости от плотности засыпки граница между слоями может быть нечеткой, а материал с более мелкими частичками будет проникать в материал более крупной фракции. Впрочем, в таких «размытых» переходах тоже есть своя прелесть и свой стиль.

Во-вторых, не забудьте, что бутылки вкапывают дном вверх, так что сначала засыпают тот слой, который будет в верхней части ограды, а затем тот, который будет в нижней.

В-третьих, рассчитывая толщину слоев, помните, что нижняя часть бутылки будет вкопана в землю, так что нижний слой должен быть толще и состоять из видимой (надземной) и невидимой (подземной) части.

Наконец, наполнитель со временем осядет, так что по возможности бутылку надо набивать максимально плотно. Увлажнять наполнитель нельзя, иначе из-за отсутствия доступа воздуха он со временем заплесневеет.

Очертания ограды. Конечно, если речь идет о газонном ограждении, то выбор очертаний ограничен, ведь в подавляющем большинстве случаев газон высаживают в виде четырехугольника. А вот если ограждение делается для цветника, появляются разные варианты. Особенно широкий простор для фантазии открывается в том случае, если заложить цветник только планируется. Формы и виды цветников — тема для отдельной книги. Но думается, что каждый видел цветники оригинальной формы в парке или на площади. Такое же чудо вполне по силам сотворить обычному дачнику на собственном участке. В вашем распоряжении практически все геометрические фигуры, а также разнообразные предметы и даже животные. Для обозначения контуров такого оригинального цветника подойдут пластиковые бутылки. Интересно смотрится цветник, выполненный в форме цветка на ножке, дерева, кошки, цыпленка и даже снеговика.