Строительство: консервация на зиму. Содержание и уход за курами... ("Сделай сам" №4∙2011).

Доминов Ю. «СТРОИТЕЛЬСТВО: КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ». Теплова У.И. «СОДЕРЖАНИЕ И УХОД ЗА КУРАМИ». --- «ДЕКОРИРУЕМ ДОМ К НОВОМУ ГОДУ». --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ». № 4∙2011. _{Подписная научно-популярная серия.}

От редакции.

Мы выбираем, нас выбирают? Уважаемые читатели, вы наверное уже заметили, что журнал «Сделай сам» изменился. Думается, он стал не хуже, а начал развиваться и модернизироваться, как того требует сегодняшний день. Здесь появилось больше публикаций прикладного характера. Мы стали уделять больше внимания делам и вещам, которые реально может сделать любой человек, способный хоть как-то удержать в руках молоток, дрель, ножовку. И абсолютно не требуется специальных инструментов и дефицитных материалов, необходимо одно только желание мастерить своими руками. Кого-то мы научили самостоятельно варить мыло или сыр, а кого-то крыть крышу, разводить коз или делать ремонт в квартире. А может быть вы, воспользовавшись нашими советами, соорудили пруд на загородном участке, заселив его лилиями и карпами? В любом случае мы надеемся, что вам не стало скучно. И читатель не отправит в мусор очередной, последний в этом году, номер журнала «Сделай сам». В этот раз мы расскажем о секретах укладки ламината, о тонкостях выращивания кур, подскажем как экономить электроэнергию, а главное — подготовить дом к Новому году: украсить квартиру так, чтобы соседи немного позавидовали. А мастер-классы по декорированию Шампанского помогут сделать удивительный подарок друзьям и родным. А знаете?! если вы выберете журнал, и подпишите «Сделай сам» на следующий год, то вполне возможно станете нашим соавтором. Отныне, вы не только можете получать новые знания от профессионалов, выражать свое мнение о публикациях, но и делиться с нами, то есть с нами — жителями самых разных уголков России, Украины, Молдовы, Казахстана — своим мастерством, секретами, фантастическими идеями… Передавая свои познания, вы поможете другим, возможно, не таким талантливым и умелым, но желающим сделать свою жизнь и жизнь близких, более насыщенной и разнообразной. Уверена, что в 2012 году мы будем друг-другу полезными, и не растеряем друг друга. С наступающим Новым годом! Успехов и воплощения самых смелых творческих задумок. Главный редактор Наталия Захарова.

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ.

Ламинат: оптимальное сочетание эстетики и технологичности.

Л.Т. Витебский.

Решили выбрать для своего пола новое покрытие — ламинат? Не торопитесь идти в магазин за покупкой! Для того, чтобы разобраться во всем многообразии вариантов и не ошибиться в правильности своего выбора — надо взвесить все «за» и «против». Данная статья вам в этом поможет.

Если вы обратитесь в магазин за консультацией, несомненно вам расскажут обо всех достоинствах этого напольного покрытия, но далеко не все продавцы поведают вам о недостатках ламината. Те люди, которые уже сделали ремонт и длительное время пользуются ламинатом в реальной жизни, не всегда могут дать положительные отзывы о ламинате. Наиболее важная информация предоставляется вашему вниманию.

ЧТО ТАКОЕ ЛАМИНАТ?

Итак, для начала разберемся, что же такое ламинат.

Ламинат — это панель, полученная из древесно-волокнистой плиты (ДВП) и нескольких слоев бумаги. На бумагу нанесен рисунок, имитирующий дощечки паркета. Сверху бумага покрывается слоем меламиновой или акрилатной смолы и защитной пленкой, которые спрессовываются и делают ламинат устойчивым к истиранию, загрязнению, механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. С нижней стороны плиты находится стабилизирующая пленка, препятствующая попаданию влаги и отвечающая за сохранение формы ламината.

Достоинства.

По внешнему виду ламинат достаточно трудно отличить от изделий из натурального дерева. Имитируются не только ценные породы дерева (бук, вишня и др.), но и плитка, мрамор, гранит. Нередко поверхность ламината выполнена в стиле разнообразных узоров или картин. Большое разнообразие цветов и текстур удовлетворит вкус любого покупателя. При всем своем внешнем великолепии ламинат имеет ряд других неоспоримых достоинств.

Рассмотрим их подробнее.

• Правильно выбранный ламинат устойчив к нагрузкам, давлению, к истиранию. Он с легкостью выдерживает нагрузку от стульев, ходьбу на каблуках. На нем не остается следов от упавшего тяжелого предмета, не портит его и передвижение мебели на колесиках. На нем не остается царапин от когтей животных.

• Ламинат с легкостью переносит высокие температуры, обладает огнестойкостью (ему не причинят вреда упавшие на пол сигареты или оставленные нагревательные приборы), что представляет несомненное его преимущество перед линолеумом.

• Ламинат достаточно прост в уходе. В отличие от паркета он не требует циклевки и полировки. Весь уход заключается в протирании поверхности влажной тряпочкой. Оставленные пятна легко удаляются мыльным растворов или в крайнем случае оттираются ацетоном.

• Ламинат — экологичный материал. Он не содержит химических веществ, не скапливает грязь и бактерии, не аллергичен, и поэтому оптимален для использования в детских комнатах.

• Ламинат легко монтируется различными способами (замковое или клеевое соединение). Поверхностью для укладки ламината могут служить бесшовные полы, полы из ПВХ, деревянные полы, покрытые линолеумом или резиной, полы с водяным подогревом.

• При правильной укладке и эксплуатации ламинат может прослужить более 10 лет.

• Ламинат — экономичный материал. Его стоимость значительно ниже стоимости паркета.

Но это далеко не полная информация, которую нужно знать, выбирая ламинат. К сожалению, ламинат имеет и множество недостатков, которые могут проявить себя в случае неправильного выбора или непрофессиональной укладки этого покрытия.

Недостатки ламината.

Во-первых, о нагрузке…

Необходимо знать, что ламинат подразделяется на несколько классов по уровню допустимой нагрузки. Для домашнего использования подходит ламинат класса 21, 22, 23. Они имеют обозначения: домик с двухскатной крышей и рядом нарисованы человечки. Рисунок домика обозначает, что данный материал применяется в жилом секторе, изображения человечков — интенсивность нагрузки: 1 человек — класс 21 — низкая нагрузка (применимо в спальне, кабинете, кладовой), 2 человека — класс 22 — средняя нагрузка (детская, гостиная). 3 человека — класс 23 — высокая нагрузка (кухня, прихожая).

Для производства ламината с минимальной нагрузкой (21 класс) используются менее дорогостоящие материалы, и срок службы такого покрытия может быть значительно снижен (до 2–4 лет) особенно при чрезмерных нагрузках.

Совет профессионалов: если вы собираетесь использовать ламинат в течении длительного срока лучше остановить выбор на более прочном покрытии и приобрести ламинат на класс выше рекомендуемого.

Водобоязнь…

Один из главных недостатков ламината — боязнь влаги. И самые слабые места ламината — это кромки, которые от чрезмерного попадания влаги могут растрескаться или раскрошиться.

Совет профессионалов: для влагоустойчивости кромок ламината стыки досок рекомендуется обработать специальным водозащитным раствором. Ламинат (как и другие материалы на основе древесины) — не самый подходящий материал для укладки на кухне, где требуется частая влажная уборка и нередко на пол проливаются различные жидкости. Если вы все-таки решили сделать на кухне ламинированный пол, то лучше выбрать клеевой ламинат, как более устойчивый к воздействию влаги. Для защиты от влаги перед укладкой ламината пол покрывают слоем специальной пленки, непропускающей влагу.

Вздутие и пузыри.

Встречается такая проблема при укладке ламината плавающим способом (т. н. «плавающий пол»), когда покрытие настилается без крепления к основанию и планки скрепляются только между собой при помощи клеевого или замкового соединения. Основная причина — нарушение технологии укладки ламината. Поскольку ламинат — материал «дышащий» (меняет свои размеры при изменении температуры и влажности помещения), его укладка должна производиться с оставлением зазоров вблизи стен (тогда ламинат, расширяясь, не будет упираться в стены и создавать «пузыри» на поверхности).

Совет профессионалов: для помещения общей площадью 20 кв. метров следует оставлять зазор не менее 1 см со стороны стен.

Стучит, щелкает и скрипит….

Ламинат действительно может скрипеть и стучать. Чаще всего такая проблема происходит из-за невыровненной стяжки или в случае укладки ламината на старые деревянные полы. Поэтому необходимо соблюдать все технологические требования при укладке ламината и обязательно прокладывать звукоизоляционный слой.

Совет профессионалов: для снижения гулкости ламината подходит пробковое покрытие (слоем 2–4 мм), которое прекрасно поглощает звуки.

Преимущества.

Простота ухода…

Как было сказано выше, ламинат имеет одно неоспоримое преимущество по сравнению с паркетом: его не нужно циклевать и полировать. С одной стороны, это верно: ламинат долгое время сохраняет вид «нового паркета», блестящего, непоцарапанного… Однако, следует помнить, что ламинат — невозобновимое покрытие в отличие от паркета. По окончании срока службы нельзя снять старый слой и придать ламинату вид нового покрытия. Придется менять ламинат на новый.

Экономичность…

Сэкономить можно только на самой дешевом и недолговечном ламинате. Стоимость хорошего качественного и прочного ламината сопоставима со стоимостью паркета.

Это основные свойствах, достоинства и недостатки ламината. Если ваш выбор не изменился, то можете уверенно идти в магазин и выбирать для своего пола новое красивое и современное покрытие — ламинат! А как его правильно уложить вы узнаете в следующем материале.

Чтобы долго прослужил.

Современные темпы строительства, увеличение его объемов обусловили необходимость разработки напольных систем, способных сократить сроки монтажа. К данной категории высокотехнологичных напольных покрытий справедливо относятся паркетная доска и ламинаты, безусловным преимуществом которых является быстрота и элементарность укладочных работ. Руководствуясь рекомендациями производителя, уложить полы ламинатом сможет любой человек, не обладающий специальными навыками…

Напольные покрытия подвергаются более серьезным нагрузкам, нежели иные элементы отделки квартиры. Поэтому выбор покрытия для пола — это поиск прежде всего надежного, прочного и долговечного материала, устойчивого к физическим и климатическим воздействиям, а кроме того, — экологически безопасного и простого в уходе. Немаловажную роль здесь играют и эстетические достоинства ламинатного покрытия, его цвет и структурная красота, возможность сочетаться с общим решением самых разных интерьеров…

Классификация и основные виды ламината.

Выделяют несколько видов ламината: 21, 22, 23, 31, 32 и 33 классы. Здесь стоит быть осторожным, поскольку от каждого вида зависят способы укладки ламината. Материал 21 класса пригоден для кладовок и других помещений, в которых используется пол редко и не очень интенсивно. Срок службы — 1–2 года.

Следующий класс — 22, он пригоден для спален, гардеробных, и прочих помещения со средней степенью эксплуатации в условиях дома. Срок использования — 2–3 года.

4—6 лет — срок использования ламината 23 класса. Его применяют при укладке в спальнях, столовых, коридорах, на кухнях, т. е. там, где в повседневной жизни пол используется чаще всего.

Кроме того, выделяют другие виды ламината коммерческой эксплуатации: 31, 32, 33.

31 класс обычно используют в коммерческих помещениях с не сильной нагрузкой, например, в переговорных, небольших кабинетах, служебных комнатах. Срок службы составляет примерно 3 года. Но при домашних условиях данный вид может использоваться в течение 10–12 лет.

32 класс используют там, где средняя нагрузка. Сфера применения — офисы, залы ожидания, бутики и детские сады. Срок службы составляет 4 года, но в квартирах он может прослужить 15 лет.

Ну и 33 класс используются в коммерческих помещениях там, где очень большая нагрузка. Одно из его главных достоинств — это сохранения красоты внешнего вида. Срок службы — 7 лет, при домашних условиях — 20 лет.

Другая классификация ламината заключается в количестве его слоев. Выделяют однослойные и многослойные. Естественно, преимущество у многослойного ламината, так как его самый первый слой несёт функцию защиты от внешних воздействий и солнечных лучей, загрязнения, влага, стираемости и т. д. Именно этими признаками определяется стоимость ламината. Второй слой многослойного ламината представляет собой пропитанную и обработанную бумагу или же мебельную фольгу.

На клее или замке.

По технологии укладки ламинат делится на клеевой и бесклеевой — замковый. Бесклеевая, или «замковая» укладка ламината более проста, чем клеевая, поскольку не требует специальных инструментов и профессиональных навыков.

Панели покрытия просто защелкиваются между собой. Такой пол можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестелить — если предусмотрена повторная укладка.

Мы рассмотрим способ бесклеевой укладки ламината.

Перед укладкой осмотрите панели ламината по качеству. Планки с видимыми дефектами и повреждениями не используйте. Укладка должна происходить при дневном или хорошем искусственном освещении, чтобы можно было обнаружить любые возможные дефекты на покрытии.

Должен вылежаться.

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в течение 48 часов в помещении со стабильной температурой (минимум +18°) и относительной влажностью более 70 %. Все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке необходимо ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

Надо отступить.

Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию. Поэтому СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т. д. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату.

Правило укладки ламината: каждый метр установленного ламината требует по крайней мере 1,5 мм места для расширения с обеих сторон комнаты. Так, при ширине комнаты 5 м зазор составит минимум 8 мм с каждой стороны. При повышенной влажности необходимо увеличить ширину зазора.

Надо помнить, что ламинат, в силу специфики производства, не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

Готовим основание.

Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований его ровности, прочности и влажностного режима. Рекомендуется приобрести подложку для ламината. Нежелательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда». Если укладка производится на бетонный пол, то его относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Необходимо устранить все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 погонный метр. Таким образом, основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

Направление укладки.

Необходимо начинать укладку ламината таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам соединения панелей. В случае перпендикулярного падения света, линии монтажа будут видны более отчетливо. Если вы планируете положить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне нежелателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения, а впоследствии привести к образованию щелей.

Барьер для влаги из основания.

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности стяжки. Пленка соединяется с помощью клея Нахлест соседних слоев должен составлять около 30 см. Только после этого расстилается звукопоглощающая подложка, на которую осуществляется монтаж ламината. В случае укладки на линолеум или деревянное покрытие, пароизоляция не требуется.

Укладка первого ряда.

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок (рис. 1), при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм — они необходимы для того, чтобы после укладки ламинат мог расширяться и сужаться. Если ваш ламинат «встал дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

Рис. 1. Укладка первого ряда ламината без торцевого защелкивания.

Второй, третий и далее…

После формирования первого ряда переходим ко второму (рис. 2).

Рис. 2. Формирование второго ряда без торцевого защелкивания.

Профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски (хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см). Подобная укладка позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Следует учесть, что пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется». Далее продолжается формирование второго ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Производим стыковку и подбивку всех 4 панелей (рис. 3).

Рис. 3. Стыковка, подбивка панелей — основы для дальнейшего монтажа.

Они будут служить стартом для последующего монтажа. Распорные клинья должны оставаться на месте.

Далее осуществляем монтаж оставшихся рядов.

При укладке последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина (рис. 4 — слева). Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. Решение проблем с трубами показано на рис. 4 (справа).

Рис. 4. Монтаж доски с помощью струбцины (слева). Решение проблем с трубами (справа).

Схема монтажа последних панелей представлена на рис. 5.

Рис. 5. Монтаж последних панелей.

После укладки ламината производится крепление плинтуса. Обратите внимание, что при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м², то необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. Иначе в полотне ламината образуются щели и напольное покрытие придет в негодность.

При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в последнюю очередь. Если двери уже стоят, то необходимо сделать подпил так, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

Если при укладке ламината невозможно установить панель из-за помехи, то в этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

Инструменты для укладки ламината. 1. Электролобзик. 2. Молоток. 3. Угольник. 4. Карандаш строительный. 5. Рулетка строительная. 6. Подбивочный брусок. 7. Ограничительные клинья. 8. Металлическая скоба. 9. Ножовка. 10. Перфоратор. 11. Стусло или углорез.

Уход за полом.

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Ламинат (как и др. напольные покрытия) не любит абразивного воздействия (например, металлических губок, царапающих покрытие). Поэтому нужно позаботиться о войлочных накладках на ножки, часто перемещаемых предметов. В повседневном уходе ламинированный пол неприхотлив: его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений можно использовать спирт или ацетон, жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Следует избегать использования не только абразивных, но и щелочесодержащих чистящих средств, царапающих и разъедающих пол. Составы на основе воска, силикона и мастики также нежелательны: они не проникнут в глубь ламината, и на поверхности оставят разводы.

_{По материалам:}

_{Http://all-stroy.su/laminat/Vse_Zajl_Protiv_Laminata.html.}

_{Http://chl.startonline.ru/manual/176-laminat.htmi.}

Герметик & Силикон.

В. Сураев.

О необходимости и допустимости использования конкретной марки герметика покупателя обязан проинформировать продавец, который должен обладать всей информацией о свойствах и характеристиках продаваемого герметика. Недобросовестные же продавцы ориентированы в основном не на продажу качественного товара, гак как он по определению более дорогой, а на сбыт как можно более дешевых продуктов, на которых можно получить значительно большую прибыль, выдавая их за «универсальные» и «…это именно то, что вам нужно…». Универсального, т. е. подходящего абсолютно для всего, в природе не существует! В том числе и герметиков.

Все герметики (вулканизируемые материалы, предназначенные для герметизации) подразделяются:

По готовности к применению на:

• 1-компонентные (т. е. годные к непосредственному использованию);

• 2-х- и более компонентные (требуют перед использованием точного и тщательного смешения компонентов).

По типу (природе) основы герметика (приводятся в порядке убывания качества и долговечности):

• силиконовые (они же — силоксановые, кремнийорганические);

• уретановые;

• тиоколовые (полисульфидные);

• акриловые.

Силиконовые герметики неспроста указаны первыми. Только они имеют полный набор всех необходимых качественных и эксплуатационных показателей, отвечающих требованиям, предъявляемым к современным герметизирующим материалам.

Однако это не значит, что другие герметики не имею право на существование. Дело в том, что у каждого материала существует так называемая «ниша», т. е. наиболее точные области применения, где они прекрасно выполняют свои функции. Так, акриловые герметики, допустимы к использованию для так называемой «внутренней» герметизации (т. е. внутри помещений), но их ни в коем случае не рекомендуется использовать в качестве внешней герметизации окон, стеклопакетов и мест, где необходима герметизация по воде, растворам и иным жидкостям.

Силиконовые же герметики с достоинством способны заменить все другие. Особенно когда перед потребителем встает вопрос долговечности заделываемых швов.

Для силиконовых герметиков характерны следующие отличительные особенности:

1. стойкость к УФ излучениям;

2. устойчивость ко всем погодным условиям и практически любым агрессивным средам;

3. отличная адгезия к большинству видов строительных материалов даже без использования праймеров (грунтовок);

4. прекрасная аккомодация движению (не менее 20 %);

5. повышенные гермостабильность и морозостойкость: они сохраняют упруго-эластичные свойства в диапазоне температур от -50 до +200 °C;

6. широкий интервал температур применения (нанесение на поверхности от -30 °C до +60 °C).

Сами силиконовые герметики являются сложной композицией следующего общего состава:

• основа — силиконовый каучук (как правило, диметилполисилоксан с концевыми гидроксильными группами);

• усилитель (служащий для повышения прочностных показателей и обеспечения тиксотропных свойств — отсутствие стекаемости с вертикальных поверхностей);

• наполнитель (выполняющий ряд второстепенных функций);

• краситель (при необходимости):

• вулканизующий компонент (для превращения первоначальной пастообразной консистенции герметика в резиноподобный материал под действием влаги воздуха);

• промоторы адгезии (обеспечивающие прочный постоянный контакт герметика с поверхностью);

• силиконовый пластификатор (повышающий эластичные свойства герметика).

Исходя из того, что силиконовые герметики обязательно содержат вулканизующий компонент, они дополнительно подразделяются еще на два типа: кислые — во время вулканизации им присущ запах уксуса) и нейтральные (аминные, оксимные, амидные, спиртовые).

Герметики с определенным типом вулканизующего компонента имеют свои преимущества и недостатки. Так, «кисте» герметики, дешевле, чем «нейтральные», однако их ни в коем случае нельзя использовать при герметизации поверхностей и материалов, которые могут взаимодействовать с выделяющейся во время вулканизации герметика уксусной кислотой с образованием растворимых солей (цементсодержащие материалы, алюминий и другие). В этом отношении «нейтральные» герметики являются более универсальными, т. к. этого ограничения у них нет, но при этом они более дорогие.

Дополнительно, возвращаясь к вопросу об «универсальности», необходимо отметить еще одну особенность герметиков. Для того, чтобы они выполняли свои функции, вещества должны иметь хорошую адгезию (прилипаемость) к герметизируемым поверхностям. Однако, существует ряд материалов, в основном это пластики (поликарбонат, и, особенно поликарбонат с УФ-защитой, полиэтилен, полипропилен, тефлон, ПВХ) к которым адгезия подавляющего большинства герметиков недостаточна.

Из этой ситуации есть два выхода:

1. использование «профессиональных» (специализированных) марок герметиков, что является довольно дорогим делом;

2. использование «рядовых» герметиков в паре со специальными праймерами, которые создают промежуточный слой между «проблемной» поверхностью и герметиком, обеспечивая в конечном итоге прочную связь разнородных и первоначально несовместимых между собой материалов.

Отдельно необходимо остановиться и на специализированных герметиках не только по эксплуатационным свойствам, но и по области применения.

В частности, для клеящих и герметизационных работ в местах, которым присуща биологически агрессивная среда (туалетные и ванные комнаты, кухня, бассейны, душевые и т. п.), необходимы герметики с фунгицидными (противогрибковыми) добавками, которые препятствуют образованию на поверхности герметика плесневых образований. Однако такие герметики ни в коем случае нельзя применять для изделий и материалов, контактирующих с пищей.

Для ремонта и изготовления аквариумов существует отдельная группа герметиков, к которым предъявляют повышенные требования не только по стойкости к биологически агрессивным средам (содержимое любого аквариума), но и по безопасности для живых организмов с одновременной повышенной прочностью (не менее 25 кгс/см²) на разрыв.

Одним словом, рекомендуется осуществлять планирование покупки герметиков только после детального ознакомления с характеристиками предлагаемых марок и получения исчерпывающих рекомендаций по свойствам и областям применения. Все эти рекомендации потребитель имеет полное право потребовать у продавца. Крайне желательно чтобы это были не устные заверения, а информация, предоставленная непосредственным производителем.

К данной информации относятся:

• фирма-производитель и страна производства;

• система отверждения (тип герметика — «кислый» или «нейтральный»);

• рекомендуемые и допускаемые области применения;

• плотность г/см³;

• время отверждения до отлипа (мин.);

• полное отверждение (дни);

• твердость А по Шору;

• модуль (МПа) при растяжении 100 %;

• прочность на растяжении при разрыве (МПа);

• относительное удлинение при разрыве (%);

• аккомодация движению;

• допустимая температура нанесения (°С);

• допустимая температура эксплуатации (°С) — гарантийный срок хранения (мес.).

К сожалению, многие фирмы, не являющиеся производителями силиконовых составляющих, закупают их на стороне. Соответственно, чтобы выдержать конкуренцию с основными производителями, они идут на разные ухищрения, направленные на снижение стоимости их продукции. Вот некоторые основные способы.

1. При перефасовке из крупной тары (контейнер, бочки) в более мелкую (картриджи, тубы) — дополнительная модификация качественного исходного герметика дешевым органическим маслом — пластификатором. Продажа под видом, что предлагаемый герметик «100 % силиконовый», «…известной фирмы и только перефасован…».

2. Перефасовка герметика с истекшим сроком годности.

3. Изготовление по собственным рецептурам и под своей торговой маркой из приобретенных компонентов, но с уменьшенным содержанием силиконовых компонентов путем частичной или полной замены силиконового пластификатора значительно более дешевым органическим маслом.

Как следствие — потребитель получает под видом «силиконового», герметизирующий материал, часто практически полностью утративший все свойства. Так, при чрезмерной «модификации» силиконового герметика органическим маслом, герметик в частности, утрачивает допуск на использование при отрицательных температурах. О чем некоторые производители вынужденно указывают («…температура нанесения не ниже +50 °C…»), продолжая, в качестве хоть и неправомерной, но рекламы, заявлять, что предлагают силиконовый герметик. Более правильным его следовало бы именовать «силиконизированный». По уровню качества данный герметик — вулканизуемая замазка сугубо узкого назначения.

Отличительными особенностями действительно силиконового герметика являются:

1. торговая марка и производитель (количество фирм, производящих силиконы весьма незначительно), т. е. оригинальная фирменная упаковка;

2. соответствие заявляемых показателей герметика свойствам силиконового;

3. наличие соответствующей информации, подтверждающей его качественные показатели;

4. приобретение герметика у официальных поставщиков.

К косвенным показателям герметика, являющегося силиконовым только по названию, относятся:

1. низкая плотность — плотность силиконовых герметиков не может быть ниже 1,0 г/см³;

2. невозможность использования при отрицательных температурах;

3. подозрительно низкая цена;

4. отсутствие или неполный перечень вышеприведенных эксплуатационных характеристик;

5. отсутствие обязательных сопроводительных документов.

Предлагаемые сегодня силиконовые герметики «General Electric — Bayer Silicones» соответствуют основным международным спецификациям по строительным и стекольным работам, включая:

1. ISO 11600 (международный);

2. DIN 18545 С, Е (Германия);

3. ATG 1620, 1609 Class VI (Бельгия);

4. МТК (Швеция);

5. UNI 9610/9611 (Италия);

6. SNJF 1st category (Франция);

7. TT-S-00230C Туре 2 Class A, ASTM С-920 Type S grade NS Class 25 (США);

Что же скрывается за этими спецификациями?

Остановимся несколько подробнее на самых основных.

1) Определение механических свойств при растяжении. Проводится в соответствии с требованиями ISO 8339.

В соответствии с методикой образец герметика подвергается растяжению, с одновременной регистрацией зависимости деформации от усилия.

• модуль (МПа) при растяжении 100 %;

• прочность на растяжении при разрыве (МПа);

• относительное удлинение при разрыве (%).

Относительное удлинение (растяжение) при разрыве — это разница между конечной и начальной величиной герметика, выраженная в процентах относительно его исходного размера. Относительное удлинение на 100 % эквивалентно растяжению в 2 раза.

Прочность при разрыве — это отношение усилия, вызвавшего разрушение образца, к площади поперечного сечения шва.

Если деформация не привела к разрушению, то говорят о напряженности. Вычисляют эту величину так же, как и прочность при разрыве, посредством деления растягивающего усилия на площадь поперечного сечения шва. Полученное значение выражают в килограммах силы на квадратный сантиметр (кгс/см²), либо ньютонах на квадратный миллиметр (Н/мм²), либо мегапаскалях (МПа). Для справки: один мегапаскаль равен одному Н/мм² и приблизительно 10 кгс/см².

Основной параметр, по которому различают герметики, — это не величина максимального удлинения, а степень сопротивления растягивающему усилию. Способность герметика сопротивляться деформациям оценивается напряженностью, возникающей при его двукратном поперечном растяжении. Эта напряженность называется модулем 100-процентного растяжения.

Что можно узнать из этих данных? Допустим, есть щель между раковиной и стеной толщиной 5 мм. Естественно, что она может менять свои размеры, например, из-за нажима на край раковины. Каким материалом можно воспользоваться, чтобы эту щель заделать? Если смещение не превышает 50 %, то, по идее, любым из силиконовых герметиков. Во всяком случае, любой из силиконовых герметиков способен к однократному растяжению более чем в 1,5 раза.

Больший интерес представляют «чувства» герметика при разрыве, выраженные значением напряженности (прочности) силикона в столь драматический момент. Зная эту величину, можно оценить нагрузку, которую выдержит герметик, если используется в качестве клея.

Другой, измеряемый показатель — модуль 100-процентного поперечного растяжения. Он определяет, каков герметик на ощупь. Чем выше модуль, тем материал тверже. Модуль поперечного растяжения влияет на выбор сферы применения герметика. Высокомодульные разновидности целесообразно применять в конструкциях, подвергающихся значительным механическим воздействиям (вес, ветровые нагрузки, давление воды). Для общестроительных работ больше подходят низкомодульные материалы. Они лучше переносят многократные деформации сжатия-растяжения. Какой герметик применять в быту, в общем-то безразлично. Куда важнее, чтобы он обладал хорошей адгезией (сцепляемостью) к скрепляемым поверхностям и соответствовал требованиям ISO 9047 и ISO 10590.

2) Определение адгезионных (когезионных) свойств. Проводится в соответствии с требованиями ISO 9047.

Целью метода является выяснение допустимой деформации шва (аккомодация движению), при которой возможные в реальных условиях колебания температуры не вызывают разрушения герметика. Испытания заключаются в проведении серии воздействий знакопеременных температур на образцы, находящиеся в сжатом или растянутом состоянии. Каждый цикл включает в себя сжатие шва на заданную деформацию и выдержку в таком состоянии при повышенной температуре (как правило при +70 °C), затем следует охлаждение до отрицательных температур (как правило при -20 °C) с последующим растяжением на ту же деформацию и выдержку при этой температуре не менее 24 часа.

По классификации ISO 9047 все герметики делятся на 4 класса: сl 25, cl 20, cl 12,5 и cl 7,5. Цифры 25, 20, 12,5 и 7,5 означают величину деформации в процентах, при которой еще наблюдалось успешное прохождение описанной выше последовательности температурных и механических воздействий.

В ходе экспериментов по сути дела моделируются механические и температурные нагрузки, возникающие в наружном компенсационном шве. Нагревание панелей, между которыми оставлен компенсационный шов, приводит к его сжатию, а охлаждение — к расширению. Результаты экспериментов по ISO 9047 нужны, чтобы спрогнозировать поведение герметика в таких условиях. Т. е. в условиях, когда геометрические параметры поперечного сечения герметика изменяются в определенном диапазоне.

От материалов, выдержавших испытания при 25 %-ной деформации, стоит ожидать надежной службы в течение нескольких десятилетий. Образцы, не прошедшие этот тест п ри 12,5 — процентной деформации, для герметизации наружных компенсационных швов, не годятся. Аналогичные критерии отбора применимы для материалов, заполняющих промежутки между стеной и оконным блоком или дверной коробкой, между оконным блоком и наружным стеклом. Способность переносить температурные нагрузки важна не только при наружных работах, но и внутри помещении. Например, герметик, которым заделали щель между металлической мойкой и столешницей, должен выдерживать нагревание, возникающее всякий раз при открытии крана с горячей водой.

Следует отметить, что успешность прохождения этого теста сильно зависит от материала поверхности. Большинство герметиков выдерживают испытания на образцах из керамики и стекла, но снижают показатели на фрагментах шва из алюминия.

Механические свойства при растяжении, определенные по ранее приведенной методике, составляют разительный контраст по сравнению с результатами, полученными по методике 9047. Дело в том, что чрезмерно модифицированные органическим маслом силиконовые герметики растягиваются чуть ли не как жевательная резинка. Однако если условия далеки от идеальных, т. е. герметик начинает работать в реальных условиях цикличного перепада температур, то деформация, при которой герметик способен выполнять свою функцию, совсем невелика.

3) Определение свойств адгезии с удлинением после погружения в воду. Проводится в соответствии с требованиями ISO 10590.

В ходе испытаний образец шва из двух опор, скрепленных герметиком, погружается в дистиллированную воду на четверо суток, а затем, если удастся, растягивается в 1,6 и 2 раза и фиксируется на 24 часа (при температуре +23 °C). Для получения информации о степени оказанного воздействия параллельно с экземплярами, выдержанными в воде, испытанию подвергаются контрольные образцы.

Герметик считается выдержавшим испытание, если по истечении 24 часов сохраняется сплошность шва и не происходит отслоения от контактируемых поверхностей. По полученным данным можно судить о пригодности герметика к определенной области применения (герметизация поверхностей из определенных материалов).

Главным результатом испытаний является информация об устойчивости образуемого эластичного вулканизата к воздействию воды. Сам силикон воды не боится, но тонкий слой, в котором он контактирует с материалом подложки, зачастую весьма уязвим. И чем меньше силикона находится в герметике, тем меньше срок реальной службы такого модифицированного герметика при контакте с неблагоприятными воздействиями внешней окружающей среды, под которыми, в первую очередь, подразумеваются атмосферные осадки и прямой солнечный свет.

Вопрос об отношении герметика к воде обязательно возникает при заделке межплиточных швов в бассейне, в случае кровельных работ, наружного остекления, когда ожидается заливание герметизируемых щелей водой.

Герметик считается выдержавшим испытания, если оба образца шва разрушились по самому герметику, а не в результате его отслоения от скрепляемых поверхностей.

На пояснении других показателей остановимся более кратко.

Время отверждения до отлипа (мин.) — время, по истечению которого поверхность герметика перестает быть липкой. По своей сути — это время образования поверхностной пленки.

Полное отверждение (дни). В связи с тем, что процесс вулканизации однокомпонентных герметиков происходит под действием влаги воздуха, данный процесс зависит от влажности, температуры и глубины шва герметика. После того как герметик по всей массе завулканизуется, процесс набора прочности продолжается и, как правило, заканчивается через 5–7 дней. Соответственно полный цикл от момента нанесения до практически полного набора всех прочностных показателей и характеризует данный показатель.

Твердость А по Шору (у.е.) — показатель, характеризующий «твердость» образующегося вулканизата по сравнению с другими резиноподобными материалами.

Допустимая температура нанесения (°С) — температурный диапазон, в интервале которого рекомендуется (допускается) наносить герметик.

Допустимая температура эксплуатации (°С) — температурный диапазон, в интервале которого гарантируется сохранение заявляемых прочностных показателей вулканизата данного герметика.

Гарантийный срок хранения (мес.) — срок, в течении которого производитель гарантирует сохранение всех заявляемых прочностных показателей. По истечении этого срока, эти показатели могут как остаться прежними, так и начать снижаться. Данный срок обязан к указанию на каждой единице тары.

В заключение хотелось бы еще раз напомнить всем потребителям герметиков о необходимости перед покупкой требовать предоставления всех вышеупомянутых данных. Только на основании их можно сделать для себя вывод о том, что вы приобретаете именно тот, продукт, который вам нужен, и который действительно отвечает предъявляемым требованиям, как по качеству, так и по долговечности.

_{Http://www.build.ru/urticlcs/81.}

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СРУБА. На сегодняшний день оптимальным выбором состава для заделки межвенцовых щелей является герметик на основе акриловых латексов совмещенных с силиконом. Называются они силиконизированными акрилами. Такие герметики обладают высокой адгезией к дереву, паропроницаемостью, но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет. Несколько простых рекомендаций для успешной герметизации. Во-первых, необходимо выбрать герметик, разработанный специально для уплотнения и герметизации деревянного дома (сруба, деревянных сооружений). Бревна должны быть очищены от грязи и жира. Одним из важных моментов является использование вспененного утеплителя внутри зазоров. Такой утеплитель несет на себе несколько функций: служит как наполнитель, снижающий расход герметика и как теплоизолятор. Но наиболее важная функция такого материала, это препятствие адгезии герметика по трем точкам, обеспечивая адгезию только к соседним кромкам бревна, но не их внутренней поверхности. Герметик не прилипнет к вспененному утеплителю, что позволит ему работать как резинка, натянутая меж двух точек. Без такого утеплителя герметик прилип нет также к внутренней поверхности бревен и зоне их смыкания внутри зазора. Это называется адгезией по трем точкам. В этом случае при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей. Что необходимо делать, если бревна старые, неровные и потрескавшиеся. Сначала бревна следует очистить. Если Вы знаете, какое финишное покрытие использовалось, то следует проконсультироваться с производителем герметика насчет совместимости материалов. Большинство из финишных покрытий совместимо с акриловыми герметиками. Когда все готово, можно начать наносить герметик, используя вспененный утеплитель, там, где это возможно. Если зазоры слишком малы, для применения вспененного утеплителя, то там следует наносить герметик, но с расчетом на будущую усадку и не пытаться герметизировать зазор на всю глубину. Для получения эстетичного вида швов, следует использовать малярный скотч, либо маскировочную ленту по краям зазоров. После формирования и заглаживания шва такие ленты удаляются. Большинство акриловых герметиков могут быть окрашены после высыхания. Дом после герметизации межвенцовых зазоров, станет эффективнее сберегать тепло.

В наше время электродрель в каждом доме не редкость. При проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ часто используется дрель. Просверлить дыру в бетонной или деревянной стене, отполировать металлическую деталь, зажав в патрон оправку с войлочным кругом — в таких случаях она незаменима. Деревянный диск с наклеенной шкуркой поможет отшлифовать любую плоскую деталь. А если между шкуркой и диском проложить поролон, можно содрать старый лак с паркета, шлифовать поверхности сложной формы.

Все это достаточно известные «профессии» дрели. Но мы расскажем об использовании электродрели в качестве универсального привода трех инструментов (рис. 1), а также малогабаритного станка для обработки дерева и пластмасс.

ИНСТРУМЕНТАЛКА.

Разные ипостаси одной дрели.

И. Сергеев, Ф. Прокш.

В наше время электродрель в каждом доме не редкость. При проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ часто используется дрель. Просверлить дыру в бетонной или деревянной стене, отполировать металлическую деталь, зажав в патрон оправку с войлочным кругом — в таких случаях она незаменима. Деревянный диск с наклеенной шкуркой поможет отшлифовать любую плоскую деталь. А если между шкуркой и диском проложить поролон, можно содрать старый лак с паркета, шлифовать поверхности сложной формы.

Все это достаточно известные «профессии» дрели. Но мы расскажем об использовании электродрели в качестве универсальною привода трех инструментов (рис. 1), а также малогабаритного станка для обработки дерева и пластмасс.

• Электролобзик.

Основание механизма представляет собой П-образную скобу, вырезанную из листовой стали толщиной 3 мм. Скоба с помощью хомута (листовая сталь тол щи ной 2 мм) прикрепляется к дрели. К каждому из концов скобы приклепаны пружинные полоски толщиной 0,8 мм. На концах — зажимы для пилки. Их можно вырезать из стального листа толщиной 1,5 мм. Пилка приводится в движение кривошипом, согнутым из стального прутка диаметром 8 мм. Шатун сделан из стальной полосы толщиной 2 мм.

Держать такой лобзик во время работы в руках не имеет смысла, он довольно тяжел. Лучше всего зажать дрель в слесарные тиски, а обрабатываемый материал располагать на небольшом фанерном столике.

• Электроножовка.

Электроножовка, изображенная на рисунке, пилит такие материалы, как фанера, листовой пластик, дюралюминий. Устройство ее несколько сложнее, но и ее вполне можно сделать даже в школьной мастерской, располагающей хотя бы токарным станком.

Основной узел ножовки — корпус, состоящий из цилиндрической части с резьбой на одном конце и конической части с пропиленным по оси отверстием квадратного сечения. Преобразование вращательного движения патрона в возвратно-поступательное перемещение инструмента осуществляется с помощью цилиндрического кулачка: обоймы с хвостовиком под патрон электродрели. Внутрь обоймы вкладываются две косо срезанные трубки, зазор между которыми служит направляющим пазом для штыря — цилиндрического штифта, запрессованного в ползун квадратного сечения. Наружный конец ползуна имеет прорезь, в нее вставляется кусок ножовочного полотна.

• Электрозубило и К°

Универсальная приставка, показанная на рисунке внизу, является и электрозубилом, и электрошлямбуром, и электроножовкой.

Как и в предыдущем случае, основной узел приспособления — точеный дюралюминиевый корпус, закрепляемый на дрели четырьмя винтами. В патрон зажимается ступенчатый валик, на который посажен и зафиксирован двумя винтами отрезок стальной трубки с фигурным торцом. В зависимости от числа оборотов на валу электродрели на торце трубки выпиливаются либо два полувитка винтовой линии, либо один полный виток.

Такой же отрезок трубки вставляется и в обойму — стальную трубу с резьбой на одном из ее концов. На обойму навинчивается наконечник с отверстием для сменного инструмента — зубила, шлямбура или пилки.

Универсальная приставка работает следующим образом. При повороте патрона электродрели стальная трубка с фигурным торцом, закрепленная на ступенчатом валике, продольно перемещает ответную деталь (трубку с фигурным торцом, закрепленную в обойме). При этом сжимается достаточно мощная возвратная пружина. Далее происходит соскальзывание полувитков в первоначальное положение, возвратная пружина с силой досылает обойму с наконечником и инструментом вперед, производя рабочий ход. Затем цикл повторяется вновь.

• Универсальный станок из электродрели.

Этот малогабаритный станок на базе дрели предназначен для обработки дерева и пластмасс. Он позволяет резать бруски, доски, фанеру, оргстекло и текстолит, пилить рейки и фигурные планки, фрезеровать пазы, вытачивать деревянные изделия, полировать поверхности, сверлить отверстия, затачивать сверла, стамески и другой режущий инструмент.

Малые габариты и вес станка, простота устройства и пользования делают его пригодным для домашних столярных мастерских.

Станок состоит из деревянного основания, П-образной станины, неподвижной передней и подвижной задней бабок. Приводом его служит выпускаемая промышленностью электродрель ИЭ1032-1 с патроном для закрепления сверл диаметром до 9 мм. Электромотор дрели питается от сети напряжением 220 В, развивает около 940 об/мин.

• Циркулярная пила.

В циркулярную пилу станок превращается следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Циркулярная пила:

_{1 — деревянная подставка, 2 — П-образная станина, 3 — электродрель, 4 — неподвижная бабка, 5 — оправка пилы, 6 — подъемный столик, 7 — пила, 8 — защитное ограждение, 9 — кронштейн с линейкой, 10 — вращающийся центр, 11 — задняя бабка.}

В кронштейне неподвижной передней бабки закрепляют электродрель. В ее патроне зажимают один конец оправки, а второй закрепляют с помощью задней бабки и вращающегося центра. Устанавливают подъемный столик вместе с подвижной линейкой и защитным ограждением.

Наличие подвижной и поворотной линейки обеспечивает получение прямоугольных и косоугольных реек и брусков. Подъемный столик облегчает изготовление уголков, а также прорезей и канавок в брусках. На станке можно пилить рейки толщиной от 2 до 50 мм и шириной от 2 до 120 мм как из дерева, так и из пластмасс.

В последнем случае в качестве пилы используют фрезу с мелким зубом.

• Токарный станок.

Циркулярную пилу легко преобразовать в токарный станок по дереву (рис 3).

Рис. 2. Токарный вариант станка:

_{1 — зубцовая оправка, 2 — опорный уголок, 3 — кронштейн.}

Для этого снимают стол и оправку, в патрон дрели зажимают другую, с зубцами, а на станине закрепляют опору для ножей или стамесок. При этом следят, чтобы верхняя часть опорного уголка была на уровне центра задней бабки.

После наладки станка между зубчатой оправкой и вращающимся центром прочно зажимают деревянную заготовку, которую вначале подготавливают, обтачивая полукруглой стамеской, а затем обрабатывают инструментом со скошенной режущей частью. В ходе работы следят, чтобы расстояние между опорой и деталью не превышало 5 мм для удобства работы с инструментом.

В качестве токарного станок позволяет изготовлять, например, ручки для инструмента, а также точеные детали различных конфигураций.

• Сверлильный станок.

И наконец, еще одно превращение станка — в сверлильный. Для этого необходимо снять опорный подвижный уголок, центр и зубчатую оправку; в патрон дрели зажать сверло, а в заднюю бабку вместо центра вставить грибок. Установочное расстояние между задней бабкой с грибком и сверлом должно соответствовать толщине детали.

Рис. 3. Сверлильный станок:

_{1 — сверло, 2 — грибок.}

_{Http://www.patlah.ru.}

Почти ювелирные работы.

А.И. Рахманов.

Кроим стекло правильно.

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета. В этом случае стекла целесообразно размечать с противоположной стороны.

Разметку лучше всего производить специальными маркерам или карандашами «Стеклограф». При их отсутствии применяют обычные карандаши мягкостью 4М, 5М. Можно также вырезать трафарет-полоску в плотной бумаге или использовать маркеры.

Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древесно-слоистая плита, фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем без обработки использовать для других целей. Можно также изготовить двухслойную подстилку: нижний слой — байка (одеяло), верхний — полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта.

Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определим следующим образом. Делаем небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряем расстояние от линии до контрольного реза.

Полученный результат в дальнейшем используем для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно используют алмазный или роликовый стеклорезы. Лучший из них — алмазный. Но при резании рифленого стекла лучше воспользоваться роликовым.

Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинают с маленьких стекол.

Узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкой стороны.

Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью! или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке.

Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник или обертывают лейкопластырем. Многие при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят обычной ученической кисточкой или ватным тампоном.

Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки.

Главное при резании — правильное положение стеклореза (рис. 1).

Рис. 1. Разрезки стекла стеклорезами:

_{А — алмазным, б — твердосплавным.}

Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально (рис. 1,а), при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке. Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью — это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется. Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани. Нельзя дважды провощить по одной и той же линии. Вторичный рез (след получился прерывистый или широкий), если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем (рис. 1,б).

Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком — оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый. Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки (рис. 2).

Рис. 2. Поломка стекла:

_{А — руками; б — оправкой стеклореза; в — гребенкой; г — плоскогубцами.}

Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запилите пилой по металлу или напильником.

Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие, но надрезы лучше делать и по верхней, и по нижней сторонам, а перед ломкой с нижней стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Рез нужно производить алмазным стеклорезом или свежезаточенным роликовым.

Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепите на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбейте гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3–4 мм. Острие гвоздика вдавите в присоску, а на другом конце рейки закрепите стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика сделайте круговой надрез. От него к кромке стекла сделайте радиальные надрезы, и легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбейте куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картонам, древесно-волокнистой плиты или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывайте на стекло, плотно прижмите и одним ровным и точным движением сделайте рез от одного края шаблона к другому. От руки проведите через каждые 80-150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки, и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обломайте выступы, начиная с края. Есть и другой способ. Нанесите «Стеклографом» криволинейный обвод. Затем обрежьте по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получите 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удалите последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника, стекло и лезвие ножниц протрите скипидаром, опустите стекло в воду и ножницами постепенно, небольшими кусочками (по 3–5 мм) обрежьте выступы.

Если нет стеклореза, можно применить иной способ, который пригоден как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Сделайте напильником небольшой надпил на краю стекла там, где должна научаться линия реза. К намеченному месту приложите нагретый конец паяльника и без нажима медленно ведите по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Наденьте рукавицу и отделите вырезанный участок стекла.

Сверлим стекло.

1. К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

2. Небольшое отверстие в стекле можно просверлить с помощью плоского надфиля, заточенного как острое зубильце. Надфиль закрепляют в патроне ручной дрели и сверлят, давая ему остыть и периодически подтачивая. Стекло толщиной 6 мм просверливается за 10–15 минут.

3. С помощью электродрели можно просверлить отверстие в стекле, зажав в патроне медную трубку длиной 100 мм. Трубка предварительно заполняется смесью како-го-либо минерального масла с пылью корундового наждака. При сверлении трубку следует иногда приподнимать, чтобы смесь понемногу вытекала из нее. Подача — с незначительным усилием, иначе стекло лопнет. Если оно толстое или многослойное, то можно, изредка поднимая патрон с трубкой, осторожно скалывать образующийся в центре отверстия стеклянный цилиндрик.

4. Существует старинный способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем на отмытое место насыпают мокрый мелкий песок и острозаточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливают расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие.

Как вставить стекло.

Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого — бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10 %-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние смачивать не надо. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски.

Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев стекла, и при недостаточном опыте часто возникают трещины.

Крепление стекол.

Большое значение для сохранения тепла в помещении имеет хорошее закрепление стекол и уплотнение сопряжений.

В деревянных переплетах стекло крепят шпильками или штапиками, в металлических — штапиками, штырьками, в пластмассовых — штапиками.

Деревянные переплеты сначала очищают от пыли и загрязнений, фальцы олифят или окрашивают масляной краской и просушивают, а затем уже вставляют стекла. У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости, и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны находиться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину.

Вставляют стекла на одинарной или двойной замазке или на штапиках.

Вставка на одинарной замазке.

Самый простой способ вставки стекол — на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

Для закрепления стекла можно применять мелкие гвозди, шпильки из проволоки или треугольные косячки из кровельной жести. Для шпилек нужна крепкая проволока такого качества, чтобы ее можно было загнуть, а при забивке она не гнулась, свободно входила в древесину и при двух-трех поворотах легко отламывалась. Для изготовления проволочных шпилек (рис. 3,а) берут левой рукой кусок проволоки, конец ее длиной 17–20 мм прижимают к стамеске, большим пальцем правой руки поворачивают стамеску вниз и загибают проволоку под прямым углом. Затем левой рукой приставляют шпильку (загнутую проволоку) к стеклу к боковой стороне фальца (рис. 3,б), берут стамеску правой рукой и легкими скользящими ударами по шпильке забивают ее в боковую сторону фальца на глубину 7-10 мм так, чтобы она не выступала за кромку нижнего фальца и могла бы быть закрыта замазкой. Если шпилька выступает за кромку нижнего фальца и не закрыта замазкой, то она начнет ржаветь и оставит на замазке желтые пятна. Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны.

Рис. 3. Закрепление стекла проволочными шпильками вручную:

_{А — загибание проволочной шпильки; б — загибание стамеской шпильки в фальцы.}

Маленькие гвозди можно забивать скользящими ударами стамеской или маленьким молотком (очень удобен для этой цели молоточек из столярного набора для детей). Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздя в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком.

При забивании шпилек или гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх (рис. 4,а). В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором — только концом шпильки или шляпкой гвоздя. Если шпильки или гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки (рис. 4,б), стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые шпильки или гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами.

Рис. 4. Положение шпилек при закреплении стекла:

_{А — правильно; б — неправильно.}

При отсутствии гвоздей и шпилек можно использовать треугольные косячки размером 10x20 мм, вырезанные из кровельной жести. Такие закрепки плотно держат стекло, и нет опасности расколоть его при забивке.

Расстояние между крепящими элементами — от 150 до 250 мм. В углы крепящие элементы не ставят, а отступают от них на 50 мм. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами: два — внизу, по одному — все остальные стороны, что предохраняет их от выпадения при толчках или при старении замазки. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя крепящими элементами, так как есть опасность выдавливания этого края льдом, который может образовываться между стеклом и рамой.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать конденсированная вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета. Потому этот способ применяется только при остеклении временных помещений и холодных веранд.

И еще один совет.

При работах со стеклом мы сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.

_{Мастерок: "1000 полезных советов домашнему мастеру".}

_{Http://www.build.ru/articles/2.}

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ.

Не дай себе замерзнуть! Как выбрать обогреватель.

В.С. Петрыкин.

Агрегаты, генерирующие тепло за счет сжигания топлива, принято называть отопительными приборами. Устройства, которые получают тепло от горячей воды, — приборами отопления. А термин «обогреватели» специалисты используют в применении к приборам, работающим от электричества. Именно обогреватели — оптимальный в российских условиях вариант для отопления бытовых помещений: квартиры, коттеджа, офиса, магазина… О них и пойдет речь.

Принципы выбора.

1. Определите мощность устройства.

Рассчитать необходимую мощность помогут специалисты салона, где вы приобретаете обогреватель. Кроме метража помещения, учитывается расположение квартиры в доме, высота потолков, количество окон, бытовой техники, число людей и многое другое. Если же брать усредненные показатели, можно использовать эту формулу: 1 кВт на 10 кв. м помещения с хорошей теплоизоляцией и высотой потолка три метра.

2. Ориентируйтесь на цель приобретения!

— дня быстрого нагрева помещения подойдет тепловентилятор;

— для постоянного поддержания температуры в комнате (с точностью до двух-трех градусов) оптимален конвектор с термостатом;

— для обогрева локальной зоны подойдет ИК-излучатель или настольный тепловентилятор;

— если вам необходимо оставить прибор без присмотра, выбирайте обогреватель с термостатом;

— защитить от холода помещение, где часто открываются двери (например, магазин), поможет тепловая завеса;

— для обогрева производственных помещений больших объемов подойдет тепловая пушка. Использовать ее в квартирах и офисах не рекомендуется.

3. Не экономьте на качестве!

Покупайте обогреватели в сертифицированных салонах и магазинах.

Виды устройств.

• Конвекторы.

Холодный воздух проходит через нагревательный элемент (металлический или керамический) и циркулирует, нагреваясь от энвектора. Бывают мобильные, настенные.

Применение.

Основной обогрев помещений (от небольших комнат до крупных жилых и офисных зданий, загородных домов).

Плюсы:

— самая высокая скорость нагрева помещения;

— компактность;

— равномерный нагрев помещения;

— бесшумность работы;

— слабый нагрев лицевой панели (актуально, если в доме есть маленькие дети);

— возможность объединения отдельных блоков в сеть;

— возможность программирования отдельных блоков сети на свой режим работы;

— привлекательный дизайн;

— возможность установки и программирования без участия специалистов.

Минусы:

— у самых дешевых моделей присутствует эффект «сжигания кислорода» (на разогретую поверхность попадают частицы пыли, которые, сгорая, дают неприятный запах).

• Тепловые завесы.

Навесной направленный вентилятор, устанавливаемый сбоку или сверху дверного проема. Работа устройства обеспечивает скоростной поток воздуха по всей площади проема. «Тепловой щит» не пропускает в помещение холодный воздух извне, предохраняет от сквозняков. Предотвращает потери тепла на 70–90 %. Как правило, это стационарные устройства.

Применение.

Двери, ворота производственных и общественных помещений.

Плюсы:

— возможность работы летом, без обогрева — для зашиты от теплого воздуха.

Минусы:

— высокая цена;

— большое энергопотребление.

Чем меньше у масляного обогревателя «рёбер», тем сильнее будет нагрет его корпус в процессе работы (при одинаковой мощности). Чем сложнее поверхность обогревателя, тем ниже температура его поверхности и безопаснее использование. Отдельные производители в своих изделиях для повышения эффективности теплообмена при невысокой рабочей температуре используют кожухи со специальными каналами, перфорацией ребер.

• Масляные радиаторы.

Герметичный металлический корпус наполнен минеральным маслом. Внутри корпуса — электрическая спираль. Нагреваясь, спираль передает тепло маслу, которое нагревает корпус. А непосредственно корпус отдает тепло воздуху. Температура нагрева поверхности радиатора не превышает + 150 °C. Обычно это мобильные устройства, снабженные роликами для перевозки.

Применение.

Основной или дополнительный постоянный нагрев не слишком большого помещения.

Плюсы.

— малая температура нагрева корпуса;

— способность работать в течение длительного времени;

— долгое время поддерживают заданную температуру;

— не «сжигают кислород»;

— большинство моделей не требуют отключения (благодаря термостату и таймеру).

Минусы.

— крупные габариты;

— медленный прогрев помещения (более быстрый прогрев помещения обеспечивают модели со встроенным тепловентилятором);

— если помещение большое, обогрев получается неравномерным.

• Тепловые пушки.

Это особая разновидность тепловентилятора, имеющая высокую мощность (2 кВт и более), габариты и вес. Корпус выполнен из металла. Такие устройства обычно напольные.

Применение.

Стройплощадки, промышленные склады, цеха, гаражи, мастерские (основной обогрев).

• Тепловентиляторы.

Нагревательный элемент — стальная спираль или керамическая пластина. Воздух продувается через него вентилятором, распределяя тепло по помещению. Большинство моделей оснащено термостатами, регуляторами мощности и расхода воздуха. Бывают стационарными (напольные, настенные, потолочные) или переносные (в том числе настольные).

Применение.

Дополнительный обогрев небольших помещений (жилых комнат, офисов).

Плюсы:

— быстрый нагрев воздуха;

— компактность;

— в жару можно использовать в качестве обычного вентилятора;

— относительно низкая цена;

— мобильность.

Минусы:

— шум при работе;

— эффект «сжигания кислорода» (кроме «керамических»).

Термонагреватели, в которых нагревательный элемент является керамической пластиной, иногда называют «керамическими». По функциональным возможностям они значительно превосходят устройства со стальной спиралью. «Керамические» приборы «сжигают» гораздо меньше кислорода и имеют более длительный срок службы. Цена их существенно выше.

• Инфракрасные обогреватели.

Основа устройства — излучатель и отражатель, фокусирующий лучи в нужном направлении. В качестве излучателей могут использоваться галогенные, кварцевые или карбоновые лампы. Приборы греют посредством ИК-излучения: нагревают не воздух, а окружающие предметы (мебель, пол, стены), которые и отдают воздуху вторичное тепло. Бывают переносные, напольные, настенные, потолочные.

Применение.

Дополнительный нагрев помещения. Незаменимы на открытых площадках (веранда, лужайка для шашлыка).

Плюсы:

— быстрый и направленный обогрев;

— экономия электроэнергии за счет обогрева не всего помещении, а лишь локальной его части;

— бесшумная работа;

— нет эффекта «сжигания кислорода»;

— возможность использования на открытом воздухе.

Минусы:

— большое помещение обогреть невозможно;

— если лампы — галогенные, их свечение может доставлять неудобство. Лучше использовать устройства с кварцевым или карбоновым нагревателем: они не излучают яркого света и экономичнее галогенных.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

1. Некоторые виды тепловентиляторов можно использовать во влажных помещениях (например, в ванных) или применять для сушки стен в процессе ремонта квартиры. 2. Перед тем как подключить новый электронагреватель к сети, обязательно убедитесь в исправности розетки и электропроводки. Если инструкция предусматривает наличие заземления, его следует сделать. 3. Если ваш только что купленный масляный обогреватель начнет издавать булькающие звуки, не пугайтесь — это нормально. При нагревании масла на поверхность жидкости поднимаются пузырьки воздуха. Лопаясь, они издают эти звуки. 4. Не рекомендуется накрывать чем-либо работающий электрообогреватель и, тем более, использовать его для сушки белья. Ткань, накрывающая прибор, закроет доступ горячему воздуху. Если тепло от обогревателя не будет подниматься вверх, может произойти перегрев прибора, который приведет к поломке. 5. Не ставьте конвектор непосредственно под электророзеткой — это опасно. 6. Нельзя забывать о том, что любые нагревательные приборы осушают воздух, тем более в зимний период, когда абсолютная влажность воздуха наиболее низка. Поэтому стоит позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха в помещении, иначе иммунитет вашего организма ослабнет, и вы рискуете заболеть.

_{Источник: dom.ngs.ru.}

Двери хорошие и разные.

В.В. Батуркин.

Наружные двери.

Английская поговорка «Мой дом — моя крепость» может нравиться, может нет. Но сегодняшние суровые российские реалии заставляют принимать ее как руководство к действию. Без надежной входной двери комплекс мер по обеспечению безопасности жилища нельзя считать полным. Конечно, не каждый дом нуждается в дверях, пуленепробиваемых и взрывозащищенных. Но то, что многочисленные производители стальных дверей не знают отбоя от заказчиков — факт. Входные стальные двери являются частью ассортимента не только небольших, но и крупных фирм, где производство продукции поставлено на поток.

В Западной Европе еще 30 лет назад изготовление стальных дверей почти полностью находилось в руках небольших «кустарных» мастерских. Однако резкий рост спроса и введение строгих стандартов стимулировали укрупнение фирм.

Пример индустриального производства демонстрирует израильская фирма SUPERLOC, хорошо известная и российским потребителям. Дверь модели SL-2000, ставшая одной из самых популярных входных дверей сейфового типа, в полной мере соответствует уровню современных требований. Полотно двери изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1,5 мм и U-образных элементов жесткости, сваренных между собой не менее чем в 200 точках. Специальная конструкция рамы после заливки бетоном образует равнопрочный со стеной монолит, полностью исключая возможность ее выбивания. При повороте ключа сейфового цилиндрического замка 7 (или 9) прочных стальных стержней-ригелей углубляются не только в стены, но и в пол. Дополнительную безопасность обеспечивают торцевая задвижка и телескопический глазок с широким углом обзора. Общая толщина двери — 50 мм, вес -50 кг.

Несмотря на неприступность, двери SL-2000 отличаются приятным «мягким» дизайном. Они легко и бесшумно открываются, и вообще, не привлекают к себе лишнего внимания, ничем не выделяясь среди своих неукрепленных «сестер». Увидев такую дверь снаружи, никто и не подумает, что защищенная ею квартира недоступна для злоумышленников. Двери отделаны ламинированным шпоном, деревом или ПВХ-покрытием. Специальный наполнитель (полиуретан) и резиновая прокладка обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Весьма значителен диапазон размеров: ширина — 60, 80, 84, 88, 92, 98 см; высота — 190, 200, 210, 220 см.

Лучшие из «фирменных» дверей отличаются друг от друга прежде всего конструкцией замков (степенью «секретности» личины, числом ригелей), накладками, отделкой. Общим же является применение высокопрочной легированной стали, защита личины и замка от взлома и высверливания, использование герметизирующих уплотнителей и термоакустической изоляции, мягкий и плотный притвор, разнообразные размеры и варианты открывания. Для плотности установки в проеме предусмотрена специальная деталь — «инсерт». С ее помощью базовая высота полотна может быть увеличена до 10 и более см. Вес полностью «снаряженной» двери составляет 50–60 кг.

Не следует думать, что во входных стальных дверях их дизайн обязательно приносится в жертву высокой функциональности. Вовсе нет, возможны самые разнообразные варианты отделки. Часто ее выполняют с помощью пленки из ПВХ различных цветов, либо нейтральной, либо имитирующей текстуру различных пород дерева — дуба, ореха, красного дерева и т. д. Практикуется также установка декоративных накладок. Это позволяет достичь значительного разнообразия внешнего вида стальных дверей. Добавить выразительности помогают конструктивное и цветовое решения ручек и другой фурнитуры.

Все большее распространение получают входные двери из ПВХ-профиля, укрепленного стальными вкладышами. Изготавливают наружные двери и из алюминия. При этом используется алюминиевый профиль повышенной прочности.

Деревянные входные двери несколько потеснились под напором металлических, но окончательно свои позиции не сдают. При этом обязательными требованиями, предъявляемыми к ним, являются: усиленная конструкция, наличие герметизирующих уплотнителей и порога.

Межкомнатные двери.

Межкомнатные двери являются важной деталью интерьера. Поэтому их изготовление всегда считалось особым искусством. Причем не менее достойным, чем родственное ему мебельное производство. Этому, казалось бы, не самому хитрому изделию отдали дань величайшие архитекторы. Эскизы дверей Зимнего дворца выполнял лично Растрелли. И сегодня межкомнатные двери продолжают обращать на себя внимание лучших дизайнеров, находящих в них благодатный объект для приложения своих талантов.

Межкомнатные двери могут быть глухими или остекленными, с применением гладкого, рельефного, прозрачного, матового, тонированного или цветного стекла. Уместным на двери окажется и небольшой витраж. Кроме того, возможны зеркальные вставки. При этом зеркала выполняют как обычными, так и тонированными, причем разных цветов — бронзовыми, дымчатыми, розовыми, голубыми и проч.

Наиболее простыми, не обремененными особыми изысками, зато дешевыми и практичными, являются двери с каркасом из сосны с древесно-стружечной «начинкой», снаружи покрытой загрунтованным под дальнейшую покраску оргалитом. Среди самых известных зарубежных поставщиков этого вида продукции — канадская фирма Premdor. Двери ее производства имеют стандартные размеры: высоту — 2032 мм, толщину — 35 мм. В комплект входят разборная дверная коробка из строганной доски толщиной 73 мм, гибкие универсальные петли для любого открывания двери (правое, левое), а также накладки на отверстия под замок-защелку в дверном полотне и под язычок замка в коробке. Толщина коробки —15 мм.

Конечно же, продолжают пользоваться спросом двери, изготавливаемые только из натуральной древесины ценных пород. В основе конструкции — столярная (наборная) плита, облицованная впоследствии орехом, дубом, красным деревом и т. д. Преимущества таких дверей — весьма привлекательный внешний вид, прочность и долговечность.

Всегда в цене классический дизайн: двери с-английской решеткой, простыми и арочными филенками, реже — арочными полотнами, коробками и наличниками. Очень к месту на них окажутся стекла — прозрачные или матовые, с фасцетом и латунными протяжками. Впрочем, «классика» может угадываться и за строгими прямыми линиями, рельефом панели, напоминающим граненый алмаз. Напротив, изогнутые линии филенок навевают ассоциации с блестящим барокко. Такие двери идеально сочетаются с дорогой мебелью.

Есть свои почитатели у «фолка», т. е. нарочито простой, внешне даже чуть грубоватой отделки. В этом случае может использоваться сучковатая сосна (так называемый скандинавский стиль) или обработанные «под старину» более южные породы древесины — орех, дуб, вишня и пр.

Модерн подразумевает использование цветных стекол, свободных форм и необычных фактур. Гармонию этого стиля не нарушат ни изящные бронзовые, ни обычные стальные ручки. Плинтусы, арочные обрамления и порталы из того же материала и того же, что и межкомнатные двери, цвета, только усилят ее.

Органично вписываются в современный, ориентированный на практичность и удобство интерьер межкомнатные металлопластиковые двери. Легкие (вес до 20 кг), прочные и огнестойкие, они изготавливаются из оцинкованной стали с нанесенным на нее методом электровакуумного напыления полимерным покрытием, Специальный наполнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, а стальная рама, входящая в комплект, служит надежной гарантией жесткости. Эти двери имеют оригинальный внешний вид и не требуют особого ухода. Они могут быть гладкой и рельефной текстуры, разнообразной окраски и т. п.

Не самыми распространенными, но все же достойными упоминания являются цельностеклянные двери. Их выполняют из 7—8-миллиметрового закаленного стекла. Поставляются они вместе с коробкой, чаще всего изготовленной из дерева. Плотность прилегания двери можно регулировать с помощью имеющегося на коробке роликового фиксатора, снабженного регулировочным шурупом. Стеклянные двери создают эффект объединения пространства нескольких помещений. В то же время все требующиеся от дверей функции (предотвращение несанкционированного доступа, тепло- и звукоизоляция) они выполняют не хуже других.

_{Http://stroy-info.ru.}

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ.

Строительство: консервация на зиму.

Э. Доминов.

Поэтапное строительство загородного дома в течение двух-трёх лет с перерывами на зиму — наиболее приемлемый вариант для заказчика, который не может позволить себе солидных единовременных финансовых вложений. В первый сезон, как правило, возводится фундамент, после чего встаёт вопрос о его сохранности в зимний период.

Новые технологии и современные стройматериалы позволяют в какой-то мере нивелировать минусы так называемого «зимнего» строительства, делая возможным производство работ и при минусовых температурах. Однако такие объективные факторы, как короткий световой день, сложность складирования материалов, некомфортные условия труда, требуют или дополнительных финансовых вложений, или заставляют корректировать сроки строительства.

Согласно требованиям СНиП, «проектирование фундаментов без соответствующего инженерного гидрогеологического обоснования не допускается». При этом проект основания должен учитывать изменения гидрогеологических и температурных условий площадки в процессе консервации сооружения (образование верховодки, сезонные колебания уровня подземных вод и глубины промерзания). И, наоборот, при разделении процесса строительства загородных домов на несколько этапов надёжное устройство фундамента в первый сезон возможно только в случае принятия специальных мер по его консервации на зимний период. Если же не следовать этим правилам, то поврежденный в результате «зимовки» фундамент может не выдержать впоследствии расчётных нагрузок, а это чревато серьёзными проблемами.

Копать — не строить…

Если по каким-то причинам строительство фундамента остановилось на этапе земляных работ, го лучше всего котлован или траншею просто засыпать. Дело в том, что на состоянии грунтового основания всегда отрицательно сказываются «простои». При подготовке котлована происходит нарушение естественной структуры грунта, плюс к тому в результате замерзания и размораживания осадков, к весне он значительно деформируется. Это потребует дополнительного его укрепления, а значит — вложения средств.

«Нет» водным процедурам!

Очень важный момент при строительстве и консервации фундамента — учёт фильтрационных свойств грунтов основания и глубины залегания поверхностных вод. Фундаменты подвергаются воздействию грунтовой воды и просачивающейся через почву атмосферной влаги. Противостоять их разрушительному действию поможет вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, которая в любом случае делается при строительстве фундамента. А при его консервации, гидроизоляции уделяется особое внимание, так как уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: осенью он может быть незначительным, а весной начнёт повышаться.

Совет.

Оставлять котлован под фундамент с осени до весны — нерационально. В этом есть смысл, если предполагается его долговременный «простой» — тогда грунт «устоится» (при соответствующих его характеристиках).

Начинают подготовку к консервации фундамента с тщательного осмотра, цель которого выявление любых проёмов и трещин, куда может просочиться вода, с последующей обязательной их заделкой.

В качестве гидроизоляционного материала может применяться дешёвая битумная обмазка. Однако, ввиду своей хрупкости, она ненадёжна и недолговечна. Предпочтительнее битумные мастики, которые на порядок дороже, но и по качеству превосходят обычную обмазку в несколько раз. Но выбор № 1 для фундамента — ещё более дорогая рулонная битумная гидроизоляция, но это тот случай, когда стоит потратиться.

Затем оставленный зимовать фундамент накрывают армированной плёнкой или рубероидом. Покрытие в обязательном порядке прижимается досками или обкладывается кирпичом, иначе какие-нибудь фрагменты рулонной гидроизоляции могут оторваться. Недорогой рубероид не обладает высокой водостойкостью и подвержен гниению, поэтому, если через год строительство загородного дома не возобновится, рубероид необходимо заменить. А битумные и битумно-полимерные рулонные материалы сохраняют свои изоляционные свойства десятки лет.

Идеальный вариант для консервации — полностью завершённый фундамент, когда уже уложены плиты перекрытия, щели замазаны цементным раствором и им же выровнен верх цоколя. После этого фундамент накрывается выбранным гидроизоляционным материалом.

Если же перекрытие не уложено, то потребуется сооружение временной скатной кровли или навеса. То же самое делается, если начато возведение стен, но по каким-то причинам не продолжено строительство. Для недостроенных стен проникновение влаги также опасно, как и для фундамента, а временный вариант кровли предотвратит попадание осадков на стены.

При консервации фундамента с подвальными помещениями спуск в подвал нужно забить досками, проёмы подвальных окошек закрыть натянутой на деревянные планки плёнкой. Лучше не допускать проникновения воды в подвальное помещение. Иногда для этого стоит предусмотреть с внешней стороны, так называемый гидрозамок из мягкой глины.

Также по периметру сооружения надо прокопать дренажные канавки (с уклоном в сторону сборной канавы) для отвода талых вод, которые в ином случае будут скапливаться возле фундамента.

Проще всего обстоят дела со свайными фундаментами. Консервационные меры в данном случае ограничиваются закрытием оголовок свай от доступа влаги.

Снежок его укутывал…

Грамотно выполненная гидроизоляция фундамента — необходимая вещь, но недостаточная. Также требуется и утепление, ведь гидроизоляция препятствует проникновению воды, но не может противостоять давлению промёрзшего грунта. Для многих регионов России характерно морозное пучение в глинистых и суглинистых почвах вследствие сезонного промерзания и оттаивания, неоднородность грунтов основания под подошвой фундамента и наличие сильно деформируемых торфяных грунтов. И вне зависимости от типа грунта очень важна глубина его промерзания. Промёрзший грунт вспучивается и выталкивает фундамент вверх, причём по всему периметру с различной интенсивностью. При этом вес фундамента не имеет значения, так как замёрзший грунт обладает огромной силой. Поэтому, кстати, не укреплённые перекрытиями стены подвала могут треснуть или даже завалиться под давлением грунта, так что по возможности лучше всё-таки перекрыть подвал.

Совет.

Быстрее и дешевле сделать перекрытие из сборных плит. Только придётся заказать кран для их разгрузки и монтажа. Устройство монолитного перекрытия более трудозатратно, к тому же монолитную плиту ещё нужно «просчитать», чтобы подобрать диаметр арматуры и шаг.

Теплоизоляция же уменьшает глубину промерзания, и, как следствие, снижает толщину пучин истого слоя. В качестве наружного утеплителя бессмысленно использовать минераловатные плиты или, к примеру, пенопласт, — они быстро потеряют свои теплоизоляционные свойства. В условиях влажной среды и различных нагрузок хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. Внешнее утепление фундамента с использованием плит экструдированного пенополистирола позволяет вывести пучинистые грунты из зоны промерзания и защитить гидроизоляцию, продлевая срок её эксплуатации. Плиты утеплителя крепятся на битумно-цементном клее после отверждения гидроизоляции. В каждом конкретном случае необходимая толщина плиты экструдированного пенополистирола определяется из теплотехнического расчёта.

Последний «штрих» консервации.

Последний этап консервации — обратная засыпка фундамента. Помимо земли, дня засыпки используются опилки. Они, конечно, намокают, но даже смёрзшаяся «опилочная» корка служит дополнительным теплоизолятором, и основание фундамента окажется ниже глубины промерзания. Снежный покров тоже уменьшает промерзание почвы, но современные климатические катаклизмы не гарантируют наличие этого самого снежного покрова. После выполнения обратной засыпки грунт по периметру фундамента нужно хорошо уплотнить и сделать отмостку. Назначение отмостки — отводить от дома стекающую с крыши и талую воду.

Нужна ли фундаменту на период консервации нагрузка? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов — от состояния грунта на вашем участке и уровня залегания грунтовых вод, от проекта дома и материала, из которого выполнено само основание, а также от качества заложенного фундамента. Если для «тяжёлого» фундамента предполагается «лёгкая» конструкция, то нагружать фундамент нет необходимости. Временные теплоизоляционные покрытия из различных материалов, предохраняющие грунт от промерзания, тоже позволяют обойтись без нагрузки. А, скажем, деревянный сруб можно сразу поставить на фундамент.

Для блочного фундамента неравномерное пучение грунта будет представлять серьёзные проблемы. Мелко заглубленные фундаменты на пучинистых грунтах (распространённый вариант индивидуальных застроек) закладывают на глубину, при которой силы пучения, действующие по боковой поверхности, при промерзании грунта до подошвы фундаментов, не превышают нагрузок от веса дома. Такой фундамент нельзя оставлять ненагруженным.

Работы по консервации фундамента на зимний период — крайне важная и ответственная часть всего строительного процесса. Несмотря на кажущуюся сложность и обманчивое ощущение некоего «подстраховочного» характера этих работ, следует помнить, что усиление фундамента, а уж тем более его переустройство, которые могут понадобиться впоследствии, сравнимы по стоимости с возведением самого дома.

_{Http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=46.}

Печи для бань.

В.Н. Долин.

Чтобы нормально париться в бане, необходимо обеспечить нагрев не только воздуха в помещении, но всех конструктивных элементов внутри бани, в том числе и камней в печи. Для усиления жара брызгают водой нагретые камни так, чтобы не охладить их раньше времени. После использования бани камни должны сохранить еще достаточно тепла, чтобы просушить баню.

Печь в бане обязана отвечать некоторым требованиям:

• иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру;

• содержать достаточное количество камней и быть способной так повышать их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она вызовет неприятный запах. Быстрое же испарение дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре камней 350–400 °C и выше;.

• сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность, и в то же время соответствует традиционному характеру бани.

В банях используют два типа печей.

К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют тепло, благодаря большому количеству камней с высокой теплоемкостью, и во время пользования баней не топятся.

Второй тип — легкие печи постоянного нагревания. Печь чаще всего размещают у стены с дверью.

ДЫМНАЯ БАНЯ.

Печь дымной бани — это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок и скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше, либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении — клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.

Отопление настоящей дымной бани — целое искусство. Чтобы при разжигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор, пока дым не станет достаточно горячим (обычно 5-10 мин). Температура дыма над камнями примерно 700 °C, у потолка -200 °C, у двери -40 °C. Как только огонь хорошо разгорится и дым станет достаточно горячим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.

Топку наполняют дровами 2–3 раза. Через 2–3 ч температура в бане достигает 70–90 °C. Когда дрова в топке догорят, настежь.

Открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плотно закрывают: дверь, и баня «созревает» в течение получаса до начала использования. Скамьи и стены предварительно протирают от копоти.

ПРО КАМНИ.

Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Нужно иметь в виду, что камни с выбоинами быстрее трескаются. Качество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Надо заметить, что камни подбираются разного размера. Большие укладываются вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100–130 мм кладутся непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно ¹/₃ общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70–90 мм, а затем до самого верха — камни диаметром 50–60 мм.

У электрических печей контейнер для камней меньше, и потому берутся и камни меньшего диаметра — 50–75 мм. Стечением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их необходимо заменять.

НАЧАЛО НАЧАЛ.

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1 м³ кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах может быть реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в вашей местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Рис. 1. Столбчатый фундамент под тяжелую печь.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи. Поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, оставляют промежуток размером не менее 3–5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой (рис. 39) (?). Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и фунтом.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧИ.

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями. Без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.

Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается! Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, применяют тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Глину замачивают за 1–2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготовляют глиняный раствор набойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно «разжиться» на крупной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.

КАК ВЫКЛАДЫВАТЬ ПЕЧЬ.

Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают насухо. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами.

Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов обязательна и должна быть не менее ¹/₂ кирпича и только в исключительных случаях — ¹/₄ кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золотое правило» печника: шов делать как можно тоньше. Во всяком случае, он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100–150 мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.

ПЕЧЬ НА ВЫБОР.

Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или целому кирпичу, или половине. В месте прохода через кровлю делают «выдру» (рис. 4), которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.

В современных семейных банях часто предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используют асбоцементную или металлическую трубу.

Рис. 2. Устройство дымовой трубы:

_{1 — обрешетка; 2 — колпак; 3 — кровля; 4 — стропильная нога.}

К сожалению, асбоцементные и металлические трубы при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и в его появление может стать причиной возникновение проблем у печи и у бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, теплоизолирующий футляр. Это устройство показано на рис. 41 (?), а противопожарные устройства для такой трубы — на рис. 4.

Отметим еще один хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда асбоцементная труба обкладывается кирпичом.

Рис. 3. Устройство дымохода из асбоцементной трубы:

_{1 — крышка прочистки; 2 — дымоходный патрубок печи; 3 — тройник; 4 — балка перекрытия; 5 — термоизоляция (асбест, войлок); 6 — хомут; 7 — асбестоцементная труба; 8 — кожух (кровельная оцинкованная сталь); 9 — минераловатная набивка; 10 — зонт; 11 — фартук; 12 — обрешетка кровли; 13 — асбестоцементная труба (вытяжка) диаметром 100 мм; 14 — опорный брусок; 15 — зашивка потолка кровельная сталь по асбесту; 16 — вентиляционная решетка.}

Рис. 4. Проход асбоцементной дымовой трубы через сгораемое перекрытие:

_{1 — кирпичная стена; 2 — заделка стального кронштейна; 3 — асбоцементная труба; 4 — теплоизоляция (шлаковата); 5 — кожух их кровельного железа; 6 — метлахская плитка; 7 — цементная разделка; 8 — пол; 9 — теплоизоляция (керамзит); 10 — сварной корпус для засыпной теплоизоляции.}

Достоинства у такой конструкции следующие:

• внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки;

• отпадает необходимость в особо качественном кирпиче;

• сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как асбоцементная труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором — направляющей.

Массивная, аккумулирующая тепло печь-каменка показана на рис. 5.

Рис. 5. Массивная кирпичная печь-каменка:

_{1 — топка; 2 — камера; 3 — змеевик для нагрева воды; 4 — чистка; 5 — задвижки; 6 — дымовая труба; 7 — опускные каналы обогревательной стенки.}

Над топкой расположена камера с камнями (булыжник и чугунные чушки), которые укладывают на щелистый свод топки. Дымовые газы, пройдя через щели свода, булыжники и чушки, попадают в два расположенных сбоку удельных дымовых канала, нагревающих боковую сторону печи, и уходят в дымовую насадную трубу. Пар получают, поливая водой камни через специальное окно; через это же окно он поступает и в парилку. При этом необходимо соблюдать примерно следующее соотношение: 80 % камней и 20 % чушек (из расчета 60 кг на 1 м³ парилки).

В верхней части топки находится змеевик, в котором нагревается вода для мытья. К змеевику вода подается самотеком из бака. Если вода нагревается другим способом, змеевик не нужен.

Малотеплоёмкая печь для небольшой семейной бани представлена на рис. 6.

Рис. 6. Малотеплоемкая печь:

_{1 — кирпичная стенка; 2 — металлический кожух; 3 — дымовая труба; 4 — водяной бак; 5 — камни; 6 — чугунная или стальная решетка; 7 — топливник.}

Кожух этой печи сваривают из листа толщиной 4–5 мм размерами 70x70x160 см. Внизу топка, в середине — каменка, вверху — бак для нагрева воды. Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кирпичом «на ребро». Основанием для камней являются отрезки профильного железа (швеллеры, двутавры, рельсы и т. п.), уложенные на стенки топки так, чтобы между ними оставались щели для прохода газов. Воду на камни выливают через боковое отверстие с дверцей. Вода в верхнем баке нагревается, как в самоваре, дымовыми газами. Верхний бак снабжают съемной крышкой из двух половин.

Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 7 показана такая печь-каменка сварной конструкции.

Рис. 7. Печь-каменка постоянного действия из листовой стали:

_{1 — зольник-поддувало; 2 ^_ стальной корпус; 3 — топливник; 4 — решетка; 5 ^_ камни; 6 — дымовая труба.}

На рис. 8 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду, благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.

Рис. 8. Печь-калорифер:

_{1 — камни; 2 — бак для нагрева воды; 3 — кран; 4 — кирпичный под; 5 — стальной корпус; 6 — патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей; 7 — тепловой экран калорифера.}

И еще одна печь-каменка изображена на рис. 9), она пригодна как для русской, так и для финской бани.

Рис. 9. Печь-каменка:

_{1 — топливник; 2 — каменка; 3 — труба; 4 — поддувало; 5 — решетка каменки; 6 — задвижка большая; 7 — задвижка малая; 8 — задвижка трубы; 9 — пазы для задвижек; 10 — решетка поддувала; 11 — панель передняя, с отверстием; 12 — панель боковая левая; 13 — панель боковая правая; 14 — днище с отверстием для поддувала; 15 — панель задняя; 16 — дверь; 17 — панель передняя; 18 — панель задняя и средняя со срезами; 19 — панель боковая левая с отверстием для пара; 20 — панель боковая правая; 21 — панель верхняя передняя; 22 — панель верхняя боковая; 23 — дверца; 24 — фланец; 25 — фланец.}

Печь нагревает зимой до 80 °C парилку объемом 8 м³ за 1,5 ч и до 35 °C мыльное отделение таких же размеров. Одновременно практически до кипения согревается 50 л воды.

Париться можно, не дожидаясь пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Другой вариант печи-каменки для небольшой бани показан на рис. 10.

Рис. 10. Печь-каменка в металлическом корпусе:

_{1 — зольник-поддувало; 2 — топливник; 3 — стальной кожух; 4 — дымовая труба; 5 — паровая дверца; 6 — дымоход.}

Корпус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.

Наконец, печь-каменку можно сделать из простой железной бочки без дна (рис. 11), которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича.

Рис. 11. Печь-каменка из железной бочки:

_{1 — дымовая труба; 2 — бочка из черной стали; 3 — камни; 4 — защитная кирпичная стенка; 5 — решетка; 6 — колосник; 7 — топливник из кирпича.}

На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижняя часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом «на ребро», чтобы предохранить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду плещут на камни сверху.

Печь сваривают из листовой стали толщиной 3–5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.

Топливник — стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.

Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из стальных стержней диаметром 8-10 мм на двух уголках 20x20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5x20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.

Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.

Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом «на ребро».

Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к.

Той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Электропечи, часто применяемые в модернизированной сауне, состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты., они могут также иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2–3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи. На рис. 12 показана электрическая печь-каменка.

Рис. 12. Электропечь-каменка:

_{1 — несгораемое основание; 2 — корпус; 3 — ТЭН; 4 — кожух; 5 — камни; 6 — электрокабель.}

В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.

Если в банях стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течение 2–3 ч можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности. При этом исходят из следующих норм, установленных практикой: для бревенчатой бани 1,4–1,8 кВт на 1 м³ объема бани; для бани с панельными стенами 0;6–0,8 кВт/м^3.

После нагрева бани, мощность электропечи уменьшают в 1,5–2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура может термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, который включает-отключает электропечь полностью или частично.

Внимание! Планируя применить электропечь, строитель бани должен хорошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощность электропроводки, предохранителей подключить электропечь необходимой мощности для бани.

_{Http://www.sovdommaster.ru/UmelciUmelcam-2.html.}

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Ребусы с колодцем.

Ф. Урбан.

Расположить септик и колодец на участке — всегда сложная инженерная задача. В особенности если участок не больше 6–8 соток. Увы, начинающие земле- и домовладельцы вопросы гидрогеологии чаще всего недооценивают.

О характере грунтов и уровне грунтовых вод, о возможных проблемах в организации водоснабжения и канализации желательно узнать до приобретения земли. В некоторых случаях неблагоприятная геология и гидрогеология заставляют отказаться от покупки, но, к счастью, «безнадежные» варианты — большая редкость. Предварительную, так сказать любительскую, геологоразведку (то есть бурение нескольких скважин по 1,5–2 м) имеет смысл провести еще на стадии выбора участка — при помощи садового бура с удлинителем. Это не панацея, но вероятность ошибки снижает. По крайней мере, вы сможете выявить такие «болезни», как многометровый торфяник, высокий уровень грунтовых вод и т. д.) Далее следует отправиться в гости к будущим соседям и посмотреть, пользуются они скважинами или берут воду в колодцах.

Идем в разведку: колодец или скважина?

Если участок совсем новый, а к строительству еще не приступали — самое время поискать воду. Для начала необходимо обследовать соседские источники водоснабжения. Если это скважины, то желательно выяснить, каковы их глубина, лимит (то есть водоотдача) и возраст. Приходилось ли их чистить, да и вообще, были ли проблемы? Если речь идет о колодце, следует узнать его глубину, уровень и как быстро он наполняется после откачивания и не пересыхает ли в разгар лета. Следующая серия вопросов, которые придется задать, касается качества воды: не образуется ли осадок при кипячении или отстаивании? Проводился ли анализ воды, каковы его результаты?

Если вы «первопроходец» и вокруг нет ни соседей, ни скважин, ни колодцев, — задача усложняется. Гидрогеологические карты масштаба 1:50 000 с обозначением глубины залегания подземных вод есть у представителей компаний, занимающихся бурением скважин. Однако рассчитывать на них не стоит: картографические материалы изобилуют «белыми пятнами», а поскольку составлялись они еще в советское время, причем для нужд обороны, мелкие скважины и колодцы не рассматривались картографами в качестве возможных источников централизованного водоснабжения. Поэтому скважина в плохо изученном специалистами районе — всегда риск.

Скорее всего, первопроходцу предложат остановить выбор на колодце, но копать его, что называется, наугад, вслепую — неразумно. Даже если вокруг воды залейся, вы можете «промахнуться» с водоносной жилой либо наткнуться на непреодолимые препятствия виде камней или плывунов. Выбрать место для колодца поможет разведочное бурение, только оно позволяет установить наличие больших камней, плывунов и, самое главное, глубину и ширину водоносного слоя, приглашенный геолог напишет по дробное техническое задание для бригады, в котором будет указано количество и тип колец, также предложены рекомендации по строительству (открытый или закрытый способ прохождения шахты, конструкция донного фильтра). Услуга эта (разведочное бурение на глубину до 6 м) недешева, но, «промахнувшись», вы теряете гораздо больше. Заставьте специалиста, занимающегося геологоразведкой, пробурить несколько скважин в разных точках участка. И не спешите отпускать его, специально приехавшего в ваш дальний массив, не получив подробную информацию о характере грунтов (пригодится при выборе типа и конструкции фундамента) и рекомендаций по строительству канализационного септика.

Теоретически вода может быть везде, однако водный горизонт проходит на разной глубине, и если удается найти не стоячую воду, а движущуюся в грунтах (жилу), — полдела сделано. Такая вода, как правило, чище, и колодец будет заполнять быстрее. Некоторые уважаемые геологи определяют жилу, используя методы биолокации (ходят по участку с рамкой), другие, не менее уважаемые, — категорически отрицают этот метод. Однако есть косвенные признаки близости подземных течений, например постоянный туман, скопление мошкары, заросли осоки (часто можно обнаружить, что болотная растительность распространяется по территории в виде полос и клиньев, как бы указывая русла подземных речек). Жилу также можно «вычислить» по расположению соседских колодцев: возьмите карту или план поселка и нанесите на него одним цветом удачные, другим — не слишком удачные колодцы, отметьте заросли осоки и сырые места. Иногда удается выявить закономерности, позволяющие проследить жилу. Но для «репрезентативности» таких точек должно быть довольно много.

Теперь несколько слов и о скважинах. Скважины бывают «на песок» (мелкого заложения — до 30 м), питающиеся теми же грунтовыми водами, что и колодцы, а также глубокие — «на известняк». Есть домовладельцы, которым повезло, и в их распоряжении практически неограниченные запасы чистой воды из неглубоких скважин 12–25 м, надежно защищенных сверху толщей глины. Если кратко обобщить опыт сооружения скважин, то получится, что глубина бурения варьируется от 40 до 200 м.

Чистить или не чистить?..

Ответим на этот вопрос сразу: почти наверняка как скважинная, так и колодезная вода потребует дополнительной очистки. Глубина скважины не является залогом соответствия воды санитарным нормам. Бич неглубоких — техногенные загрязнения, артезианских — избыточная минерализация. Химический и бактериологический состав колодезной воды нестабилен в течение года — весной, во время паводков и подтоплений, а также под занавес жаркого лета качество ее может снизиться. Общая проблема многих водных источников — высокое содержание железа и марганца, которое «лечится» довольно дорогими системами фильтрации и водоочистки.

Специалисты лабораторий «Роспотребнадзора» (по старинке их еще называют СЭС) утверждают, что вода, без доочистки пригодная для питья, в наших краях большая редкость. И это плохая новость. Хорошая — практически любую воду, посредством вполне доступных фильтрационных установок можно очистить до качества питьевой.

Однако подбором фильтров должны заниматься специалисты. Причем, чтобы исключить вероятность «гипердиагностики», на основании которой вам продадут дорогие и не всегда необходимые изделия, анализ воды на соответствие строгим российским санитарным нормам должны выполнять независимые от этих специалистов лаборатории.

И еще. Походом в лабораторию с пятилитровой канистрой дело не ограничится. Во-первых, однозначно придется заказать два анализа: химический и бактериологический; и как правило, в разных лабораториях. Во-вторых, бактериологический анализ колодезной воды необходимо делать регулярно, как минимум, раз в год. Но это тема отдельной публикации, и забегать вперед не будем.

Септик или ЛОС?

Центральная канализация в районах частной застройки, в особенности дачной, — большая редкость. Для подавляющего большинства вводимых в эксплуатацию частных домов и дач устройство локальных очистных сооружений (ЛОС) — практически безальтернативное решение. Но что делать, если рядом озеро, речка или соседский участок? Как не «отравить» расположенный тут же, на ваших нескольких сотках, колодец?

За последние годы локальные очистные сооружения прошли эволюционный путь от самодельных септиков и выгребных ям до установок биологической очистки, получивших многочисленные патенты и сертификаты. Эго готовые решения, над созданием которых поработал не прораб настройке, а целая армия инженеров. Прорабская «самодеятельность» в этом вопросе чаще всего оказывается затратным и не слишком приятным экспериментом. Главное, что должен усвоить будущий домовладелец, это то, что септики из пластиковых емкостей или бетонных колец — уже позавчерашний день. Но почему-то, отказываясь от необходимых изысканий и игнорируя категорические протесты специалистов, сегодняшние самозастройщики упорно приобретают вместе с колодезными кольца для канализационных септиков (в обиходе их называют сливными колодцами). Между тем к лицам, виновным в загрязнении окружающей территории стоками, могут быть применены серьезные меры административного воздействия.

Итак, «классический» септик с полем подземной фильтрации требует почти идеального с геологической точки зрения грунта: песчаного, с хорошими фильтрующими свойствами и глубоким залеганием грунтовых вод. Вариант, прямо скажем, совершенно нетипичный. Во всех остальных случаях на помощь домовладельцу приходят компактные установки биологической очистки заводского изготовления. Специалисты инжиниринговых компаний, предлагающие такие изделия, должны учесть интенсивность и характер эксплуатации, а также геологические и гидрологические условия на участке строительства.

Ориентирование на местности. Как расположить?

Итак, приступаем к решению главной задачи: как расположить колодец (скважину) и септик относительно друг друга и строений. Практически все уже знают, колодец должен находиться не ближе 20 м от септика, а септик — как минимум в 5 м от строения. Но для маленького участка такая задача порой просто невыполнима. И к тому же сказанное — давно не аксиома. Во-первых, в отличие от постоянно «подтравливающих» септиков из бетонных колец, современные ЛОС биологической очистки герметичны. Энергозависимый агрегат, в который сточные воды поступают самотеком (за счет наклона трубы), как раз нежелательно удалять от строений. Гораздо важнее как можно дальше отнести точку сброса воды — в сточную канаву, в расположенный на безопасном расстоянии сливной колодец, на поле фильтрации либо в дренажную систему. Задача существенно усложняется, если участок низкий и воду отводить некуда. Спасают дополнительные дренажные насосы, интегрированные в систему ЛОС, накопительные колодцы и отводные трубы, защищенные от промерзания греющими кабелями. Но чем сложнее система, тем больше в ней точек, требующих профессионального контроля и обслуживания. И не следует забывать, что в течение двух-трех месяцев после сдачи в эксплуатацию (либо после долгого перерыва в работе, например зимнего) водоочистные установки «выходят в режим очистки», то есть выдают плохо очищенные стоки.

При выборе места под колодец необходимо учитывать великое множество факторов. О первом и самом важном (наличии воды) мы уже сказали. Но придется учитывать и близость к точкам водоразбора (если попросту: чем ближе к дому — тем короче трубы и меньше возможных точек промерзания, которые необходимо «страховать» греющими кабелями), и удаленность от компостных куч, соседей, их туалетов, канав, дорог, стоянок транспорта и прочих потенциальных загрязнителей. Кроме того, территория вокруг колодца не должна затапливаться талыми водами. И колодец на горке, несмотря на то что не удастся «сэкономить» на кольцах, — рациональное решение.

«Особо тяжкие» случаи (свалки, скотомогильники, топливохранилища близ участка) рассматривать не будем. Здесь вариантов всего два: центральный водопровод и отказ от покупки участка.

В службах санэпиднадзора, куда вы обратитесь, чтобы сделать анализ воды, вам дадут памятку, предписывающую создать вокруг колодца трехметровую санитарно-защитную зону, «глиняный замок» и отмостку, а также регулярно, два раза в год (весной и осенью), производить полную откачку воды и чистку стенок колодца хлорсодержащими препаратами.

Для скважин, в особенности глубоких, соседство бытовых загрязнителей не столь критично. Некоторые дачевладельцы бурят скважину в доме или бане на стадии строительства фундамента. Это удобно: не надо утеплять оголовок, да и вода поступает прямо в дом. Однако специалисты не приветствуют такое решение: скважина получается «одноразовая» и не ремонтопригодная. При заиливании придется бурить другую — уже не под крышей.

В любом случае, самое правильное решение «ребуса» с колодцами, септиками и скважинами — проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации до начала строительства, с учетом всех рассмотренных тонкостей и санитарных требований надзорных органов.

_{Http://zagorod.spb.ru/articles/engineering/}

Автономная газификация.

С ежегодным ростом налогов (в том числе на землю), повышением ЖКХ и прочих тарифов, все учатся считать деньги на эксплуатационные расходы. И сегодня преимущества газового отопления загородного дома становятся все более очевидны. Но перспективы получить газовую магистраль в нашем садовом хозяйстве туманны. По крайней мере — это дело лишь далекого будущего. Слышал, что лучший выход для меня, и для других домовладельцев — установка газгольдера. Хотелось бы узнать об этом подробнее. Терехин М.С., Ленинградская обл.

Согласен, что газификация в нашей стране не одномоментная и не повсеместная кампания. Одним махом покрыть всю страну сетью газовых труб не может даже столь могучая корпорация, как отечественный «Газпром». Могут пройти годы, пока до иных уголков дотянется магистраль с голубым топливом. Причем наблюдается закономерность: чем более безлюдной и отдаленной от центров цивилизации является та или иная местность, тем дольше туда тянут газовые трубопроводы. А любителей загородной жизни, надо сказать, тянет как раз в такие места, где людских толп и цивилизации поменьше. Кроме того, нередко подобные уголки являются природными заповедниками, и проводить там масштабные земельные работы (без которых прокладка газопроводов, увы, невозможна) запрещено законом.

Казалось бы, в таком случае следует смириться с ситуацией и выбрать иной вил топлива. Однако так поступают далеко не все. Современный загородный коттедж представляет собой, как правило, сложное инженерно-техническое сооружение. И требует таких вариантов отопления, которые соответствуют этой сложности. Вот почему отопление двух- или трехэтажного коттеджа с множеством комнат, допустим, твердым топливом — либо невозможно, либо затруднено. Автоматизация отопления в данном случае не может быть реализована, следовательно, нужен постоянно работающий кочегар. Опять же, инерционность твердотопливных котлов такова, что регулировка теплоотдачи затруднительна, а значит, вы будете то и дело перегреваться или мерзнуть.

Более продвинутый и, позволяющий внедрить автоматику, способ — отопление жидким топливом. Однако и тут есть ряд сложностей, которые останавливают некоторых домовладельцев. Во-первых, необходимо вкапывать в землю большущий резервуар, который в случае протечки превратит участок в зону экологической катастрофы. Во-вторых, даже если емкость окажется абсолютно герметичной, токсичный выхлоп от котла неизбежно будет отравлять атмосферу. И в-третьих, если котел расположен в доме, то гул от дизельной горелки будет не просто слышен, он будет мешать спать.

Вот поэтому многие хозяева коттеджей решают использовать только газ — самое дешевое, а также самое экологически безопасное топливо. Благо в настоящее время технические возможности для этого появились. Сжиженный газ, который поставляется в дом от специально оборудованного на участке газгольдера, за городом теперь не такая уж экзотика. Особенно популярны газгольдеры в коттеджных поселках. Когда потребителей много, строительство и эксплуатация такого сооружения оказываются более выгодными, чем для одного хозяина.

Выгодный вариант.

Впрочем, хозяева индивидуальных домов в некоторых случаях также охотно пользуются таким видом топлива, как сжиженный газ. Он несколько отличается от того газа, который горит на наших городских кухнях. Это универсальный синтетический газ, смесь пропана и бутана, получаемая из попутного нефтяного газа или при переработке нефти, то есть для большинства производителей это побочный продукт. В России в сырье для нефтехимической промышленности и в сжиженный пропан-бутан перерабатывается не более 40 % попутного газа, остальной газ сжигается на ГРЭС или в открытых факелах. Чистое горение (с минимумом продуктов сгорания) такого газа делает его экологически чистым топливом для широкого применения в жилых домах (отопление, горячее водоснабжение, газовые плиты, нагрев саун и воды в бассейнах), а также в других отраслях. В зависимости от сезона соотношение пропана и бутана в смеси может различаться: летом их содержится примерно поровну, зимой пропана больше.

Цена сжиженного газа в сравнении с другими видами топлива меняется год от года. Однако, как правило, газовая смесь дешевле дизельного топлива, причем весьма существенно: на 30 и даже 45 процентов. 14, хотя стоимость поставляемого для сжиженного газа оборудования может быть несколько выше, чем стоимость дизельного котла соответствующей мощности и резервуара для солярки, большие первоначальные затраты довольно быстро окупаются (не говоря уже об удобстве эксплуатации таких установок).

О ценах в данном случае нужно сказать чуть подробнее. Если мы проведем сравнительный анализ такого показателя, как стоимость топлива, затраченная на производство 1 кВт∙ч энергии, то обнаружатся следующие соотношения. В сравнении с дизтопливом пропан-бутановой смеси потребуется почти в два раза меньше (по стоимости). Такое же соотношение наблюдается и с электрической энергией. Экономичнее пропан-бутана только природный газ, но не будем забывать, что в соответствии с долгосрочными планами государства цена на него будет повышаться, и значительно, поскольку сейчас она много ниже мировых цен. А подорожание смеси пропана и бутана будет относительно небольшим, поскольку ее цена в России близка к европейской, так что с течением времени ценовое преимущество природного газа как топлива будет медленно, но верно сходить на нет.

Что это за устройство.

Итак, что же представляет собой среднестатистический газгольдер? В сущности, это специальный резервуар, который устанавливается на участке, с тем чтобы использовать сжиженный газ для отопления дачи, коттеджа или целого конгломерата загородных домов. Специальные нормативы при этом требуют, чтобы емкость была зарыта в землю не менее чем в десяти метрах от дома. Почему — понятно: все-таки газ взрывоопасен, а значит, риск надо минимизировать. И вообще, к установке газгольдера следует подойти со всей ответственностью, соблюдать все нормативы и при необходимости обязательно пользоваться услугами специализированных организаций. От газгольдера протягивают подземный мини-газопровод к котельному оборудованию в доме или отдельно стоящей котельной.

Собственно, в общих чертах это и есть простейшее описание системы автономного газоснабжения загородного дома или коттеджного поселка. Из общих правил отметим необходимость обустройства удобного подъезда к тому месту, куда будет выходить горловина газгольдера. Ведь время от времени запас газа придется пополнять, а значит, надо обеспечить доступ спецтранспорта к резервуару.

Можно установить один резервуар, можно — несколько, а можно просто резервуар большего объема. Второй и третий варианты, естественно, обойдутся дороже, и намного, поэтому лучше всего рассчитать свои потребности так, чтобы хватило одного газгольдера. Располагают газовый резервуар как вертикально, так и горизонтально. Казалось бы, какая разница? Весьма существенная. Все дело в площади «зеркала испарения». У горизонтальных газгольдеров эта площадь больше, соответственно, в два-три раза выше и производительность. А значит, к ним можно подключать более мощное котельное оборудование без применения специального испарителя. Еще один нюанс — высота горловины такого резервуара. Высокая горловина помогает сохранять высокую производительность газгольдера даже в самые сильные морозы (а они в нашем регионе нередки), за счет того, что основная часть топлива находится ниже глубины промерзания грунта, а значит, в плюсовой температуре.

О технологии установки газгольдера.

Вначале роется котлован глубиной примерно два метра, с отлогими стенами. Затем на его дно кладется бетонная плита толщиной 160 миллиметров. Поверх нее настилается подкладка из морозоустойчивой резины с армированием. На эту резину ставится резервуар; вокруг него делается песчаная подсыпка. Смонтированный на фундаменте газгольдер засыпается песком, но так, чтобы выходящая наружу горловина была доступна. Предварительно должен быть проложен газопровод к дому или котельной.

К прокладке газопровода от газгольдера тоже предъявляются определенные требования. Подземный газопровод прокладывается на глубине 1,7 метра или более. При этом труба укладывается с уклоном пять градусов по всей длине газопровода (подъем в сторону дома). Поверх трубопровода, на метр выше, протягивается специальная сигнальная лента, обозначающая место укладки. Она препятствует повреждению газопровода в случае производства каких-либо работ.

Предлагаемых конструкций газгольдерных резервуаров на рынке немало, поэтому имеет смысл обратить внимание на их нюансы и особенности. Лучше и надежнее стальные резервуары с полимер-эпоксидным покрытием и анодно-катодной защитой. Кроме удлиненной горловины, желателен съемный фланец, который позволит выполнять ремонтные работы, не выкапывая резервуар из земли. На верхней части газгольдера для обслуживания и заправки должен быть установлен заглубленный съемный люк с крышкой и замком. Если есть необходимость, резервуары оборудуются испарителями и насосами сжиженного газа.

Возможности профессионалов.

Разумеется, всякая самодеятельность в деле обустройства газгольдера на участке абсолютна недопустима. Даже если вы как-то исхитритесь и сумеете вкопать и подключить газгольдер самостоятельно, соответствующие организации вам просто не продадут сжиженный газ — во всяком случае, до получения разрешения специалистов. Сейчас на рынке работает целый ряд компаний, располагающих высококвалифицированными специалистами с немалым опытом работы. Они могут проконсультировать, ответив на все вопросы по части автономной газификации дачи или коттеджа, а затем и выполнить необходимые работы.

Обеспечение автономного газоснабжения обычно включает: проектирование системы, поставку оборудования, монтаж системы, пусконаладочные работы, регистрацию системы в Ростехнадзоре Российской Федерации, заправку системы сжиженным газом, гарантийное и сервисное обслуживание в ходе эксплуатации. Имеет смысл обратить особое внимание на такой пункт, как заправка газом. Периодичность и четкость заправок должны быть оговорены заранее, причем лучше заключать договор с той же фирмой, которая занимается монтажом оборудования. В противном случае в лютые морозы вы рискуете при исправной системе отопления оказаться без тепла по причине отсутствия топлива в резервуаре.

Профессионалы организуют автономную газификацию отдельно стоящего загородного дома или коттеджного поселка качественно, в указанные сроки и с соблюдением правил технической и экологической безопасности. Следует сказать, что зарытый в землю резервуар для газа представляет гораздо меньшую опасность, чем даже обычная газовая плита на кухне, при условии, что он установлен должным образом. Правильно смонтированный газгольдер будет не так быстро изнашиваться, дольше работать и почти не потребует профилактических мероприятий.

В заключение о таком немаловажном вопросе, как стоимость автономной газификации. Скажем сразу: единого тарифа здесь нет. Но можно ориентироваться на какие-то разумные средние цены. Практика показывает, что подобные системы не обходятся дешевле 10 тыс. дол. За эти деньги вам доставят резервуар объемом 4–5 тыс. литров, смонтируют его, протянут газопровод в дом, обеспечат анодно-катодную защиту, а также проведу! все необходимые согласования. Больший объем газгольдера автоматически предполагает увеличение стоимости. Газификация может обойтись и в 20, и в 30 тыс. дол. — тут все определяется вашими потребностями. Хотя, конечно, рассчитать эти потребности тоже желательно вместе со специалистами.

Михаил СКВОРЦОВ.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ.

Содержание и уход за курами.

У.И. Теплова.

В личном хозяйстве применяются две системы содержания домашних кур: напольная и клеточная.

При напольной системе птиц содержат на глубокой подстилке в птичнике с выгулом или без выгула. При клеточном содержании применяются клетки различных конструкций, которые устанавливается также в птичнике. Независимо от системы содержания необходимо соблюдать санитарные и технические условия. Помещения должны быть сухими, теплыми, по возможности просторными, светлыми и безупречно чистыми. Если какие-то условия не будут соответствовать экологии птиц, то вскоре это отразится на их яйценоскости, здоровье и, в конце концов, они погибнут. Чтобы этого не случилось, птицевод должен серьезно отнестись к выбору и постройке помещения, созданию для кур наилучших условий существования.

ПТИЧНИКИ.

Помещение для содержания кур может быть стационарным или служить для временного содержания птиц в теплый период года.

Стационарный птичник.

Утепленный сарай на фундаменте или без него, предназначен для круглогодичного содержания и разведения птицы. Лучшее место для его постройки — лесистая местность. Если птичник будет строиться на открытой местности, то впоследствии вокруг него сажают живую изгородь из кустов и деревьев, защищающих птиц от холодных и сильных ветров.

Стационарный птичник лучше всего поставить на фундамент, так как от этого во многом зависит сухость в помещении и поддержание в нем нормального санитарного состояния. Кроме того в такие птичники реже проникают нежелательные гости — грызуны и мелкие хищные зверьки.

В птичнике должна быть хорошая вентиляция, которая может осуществляться в теплый период года через открытое окно, затянутое металлической сеткой, в холодное время — через специальные вытяжные отверстия в потолке или верхней части стены, в которых для регулирования поступления свежего воздуха делают задвижки. Верхняя часть вентиляционного короба, выходящая наружу, закрывается сеткой, чтобы в помещение не проникли крысы и мыши.

Внутренние поверхности стен и потолок в помещении должны быть оштукатуренные или отшлифованы, чтобы их можно было протирать тряпкой, белить и дезинфицировать. С восточной и западной сторон устраивают окна со шторами, чтобы регулировать освещенность в помещении, предохранять птицу от сквозняка зимой и стресса, который может возникнуть при внезапном проникновении в ночное время света от фар движущегося автотранспорта.

Полы могут быть деревянные или глинобитные. Кирпичные или асфальтовые полы называются твердыми и признаются непригодными на том основании, что они очень холодные, и куры, слетая с насеста, могут удариться о пол и разбить себе грудь. Для предохранения птиц от ушибов кормушки нужно ставить чуть выше от пола и насыпать на твердый пол толстый слой подстилки. В любом случае пол должен удовлетворять следующим условиям: не впитывать в себя воду, нечистоты, быть достаточно теплым и прочным, с ровной гладкой поверхностью.

Птичники, построенные из дерева, имеют некоторые недостатки: в них имеются щели, где прячутся паразиты, и дерево легко пропитывается жидким пометом, поэтому даже при тщательной уборке нормальное санитарное состояние помещения поддерживать трудно. Однако они теплее птичников, сделанных из кирпича или камня. В последних также легче избавиться от кровососущих паразитов.

Кровля птичника должна предохранять помещение от охлаждения, перегрева и проникновения атмосферных осадков. Самый простой и дешевый тип крыши — односкатная. Двускатная крыша с ровными и неровными скатами удобна для широких и просторных птичников. Покрывается крыша камышом, соломой, щепой, тесом, толью, черепицей или волнистым шифером.

Птичники строятся не очень высокими, чтобы в них было теплее, с окнами, площадь которых должна быть не менее 1 м²х10 м² площади пола. Располагают их на высоте 70 см от пола, чтобы птичник был хорошо освещен.

Двери должны быть сплошные — из толстых досок и подвешиваться на металлических петлях. Высота одностворчатых дверей 1,8–2 м, ширина — 90 см.

При безвыгульной системе содержания кур целесообразно пристроить к птичнику вольер высотой 2 м, стороны которого обтянуты металлической сеткой. Для захода птицы в него устраивают лаз размером 30x40 см на высоте 10–15 см от пола.

Рис. 1. Стационарный птичник.

Передвижной птичник.

В летний период удобно содержать кур в небольшом передвижном птичнике, который можно поставить на любое место приусадебного участка. Он изготовляется в виде небольшого домика площадью в несколько квадратных метров и высотой в коньке крыши 1,5–2 м. В домике следует сделать дощатый пол и гнезда для несения яиц. В птичнике три дверцы: выходная для выпуска кур на улицу (а), для чистки птичника (б) и оконная (в) для проветривания помещения в жаркую погоду. С противоположной стороны сделано такое же окно, но оно предназначено для света и не отворяется. Перед выходными дверцами — площадка в одну доску (д), а к ней прикреплена широкая доска с набитыми поперек планками для перехода кур из домика на землю (г). Внутри устраиваются насесты так, чтобы куры не касались головой крыши. Птица скоро привыкает к домику, и, несмотря на то, что он передвигается на новое место, каждая курица отлично знает свое место и на ночь сама забирается в него. Так как такие птичники периодически передвигаются, а пол не лежит непосредственно на земле, то крысам и мышам трудно в него попасть, в особенности, если снизу его обшить листовым железом. Ночью, если погода жаркая, открывается верхнее окно (в), которое затянуто проволочной сеткой. Для удобства перемещения домика можно прибить ручки или поставить домик на колеса.

Домашние куры во время прогулок возле домика облучаются солнцем, много двигаются, ловят насекомых, поедают молодую травку и недозрелые семена. Все это благоприятно действует на их здоровье, куры прибавляют в весе, имеют хорошую яйценоскость и выводят крепких, здоровых цыплят.

Рис. 2. Передвижной птичник.

КЛЕТКИ.

Домашних кур можно держать в клеточных батареях. Примерная норма посадки кур — 3–5 особей на 1 м². Жердочек и гнезд в клетке не ставят. Самки несут яйца прямо на пол, и их нужно сразу же убирать, чтобы не раздавили куры. Кормушки и поилки крепят снаружи клетки.

Клетки устанавливают на полках или другим способом в птичниках. Размещают их вдоль стен на высоте 1 м от пола, что позволяет содержать домашних кур при оптимальной температуре и на таком расстоянии друг от друга, чтобы доступ к ним был свободен для человека, обслуживающего птиц.

Намного удобнее и выгоднее содержать домашних кур в специальных клеточных батареях, которые изготавливаются на заводах. Конструкторы разработали несколько типов таких батарей для использования их в личных хозяйствах: для молодняка кур (КБИ) и для кур-несушек (КНИ). Обе батареи собираются из сетчатых панелей, которые можно объединить в блоки и установить в стационарном птичнике.

Клетка КБИ предназначена для постоянного содержания цыплят кур без пересадки с суточного возраста и до 120-дневного возраста. Размеры ее следующие: длина 1820 мм, ширина 900 мм, высота 590 мм. Так как клетка не имеет автономного обогрева, то устанавливают самодельный обогреватель, который поддерживает необходимую температуру для обогрева цыплят.

Клетка может состоять из одного блока или нескольких, соединенных между собой. Каждая блок-клетка разделена поперечной перегородкой на две ячейки, в которых можно разместить по 40–50 цыплят. На передней стенке ее навешивают желоб-кормушку, в которую вкладываются дополнительный желобок для цыплят раннего возраста. Спустя 20 дней его вынимают и корм насыпают в основную кормушку. Поят цыплят в возрасте от 1 до 10 дней из вакуумных поилок, их устанавливают по одной в каждую ячейку.

В 120-дневном возрасте подросший молодняк переводят в клетки КНИ, вмещающие 24 головы (6 голов в каждой ячейке). На одну голову приходится 480 см² площади клетки.

Блок-клетка типа КНИ имеет длину 1826 мм, ширину — 630 мм и высоту 600 мм. Поперечными перегородками она разделена на четыре ячейки. На передней стенке клетки установлена кормушка. Желобковая поилка проходит внутри клетки у верхней части дверки вдоль всей ее длины.

Содержание кур в клетках имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. Так, в клеточных батареях у кур отмечается, так называемая «клеточная усталость», особенно при большой плотности их содержания, а также при клеточном содержании чаще встречаются выщипывание и поедание пера, истерия и другие заболевания, связанные с нервной системой. Многие ученые считают, что клетки не могут служить жизненным пространством, по крайней мере, для птиц размером с курицу и больше. Однако клеточная система содержания птиц позволяет на данной площади содержать больше кур и получать больше продукции, что имеет немаловажное значение даже при выращивании цыплят в личных хозяйствах.

Рис. 3. Клеточная батарея для выращивания цыплят.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

Прежде чем заселять птичник или клетку, их нужно соответственно оборудовать кормушками, поилками, насестами, электрообогревателями и другим инвентарем.

Кормушки.

В помещении должно быть достаточно кормушек, так как их недостаток приводит к гибели птиц из-за давки во время кормления и драк из-за корма. Чтобы избежать лишних потерь, особенно при выращивании молодняка, кормовой фронт должен быть достаточным и составлять не менее 20 см на особь в возрасте свыше 20 месяцев и 10 см для цыплят меньшего возраста. Лишние кормушки также не нужны, так как они загромождают проходы и, кроме того, часть кормов просыпается из них и пропадает.

Кормовой инвентарь должен быть удобным для обслуживания, исключать потерю кормов, не загрязняться пометом и не подвергаться воздействию влаги, иначе корм будет закисать и станет непригодным. Кормушка должна быть такой высоты, чтобы птица легко доставала корм клювом, а не влезала в нее ногами. Изготовляют кормушку из сухих досок без сучков толщиной 5-10 мм. Все острые грани необходимо закруглить. Торцевые стенки должны быть выше боковых, чтобы на них можно было укрепить вертушку, которая не позволяла бы садиться птице в кормушку и загрязнять корм; к бортам прибивают изнутри деревянную планку шириной 2 см. Кормушки нужно устанавливать на такой высоте, чтобы можно было насыпать корм, не наклоняясь. Корм должен быть засыпан на 2/3 их емкости.

Более половины всех расходов на содержание домашних кур составляет стоимость кормов. Поэтому следует придавать особое значение в этом деле рациональной конструкции кормового инвентаря, правильному заполнению емкости кормушки, что не позволит птице излишне рассыпать корм. В несовершенных кормушках потери его могут достигать 15–30 %. Использование кормушек на подставках позволяет увеличить полезную площадь помещения.

Для кормления домашних кур используют кормушки различных конструкций. Цыплят обычно кормят из лотковых кормушек, которые изготовляют из пластмассы, листового железа или фанеры, а бортики из реек 3x2 см. Одна такая кормушка размером 30x70 см предназначена для кормления 40 цыплят до двадцатидневного возраста. По достижении этого возраста им дают корм в желобковых кормушках.

Для скармливания курам зеленых кормов (люцерны, ботвы моркови, крапивы, лука и др.) в мелко нарезанном виде можно использовать эмалированные ванночки, мелкие тарелки и другую посуду.

Рис. 4. Гнездовые садки.

Поилки.

Для поения кур можно использовать такую же посуду, которая применяется в сельскохозяйственном птицеводстве. Она может быть изготовлена из стекла, пластмассы, глины и других материалов.

Для птенцов младшего возраста лучше устанавливать вакуумные поилки, для молодняка кур старшего возраста и взрослой птицы — чашечные, желобковые, проточные. Примерный фронт поения следующий: в возрасте до 30 дней — 7 см на особь, от 31 до 70 дней — 10, и свыше 71 дня 20 см.

При наличии проточной воды можно использовать для взрослой птицы небольшие корыта, вода в которых после их наполнения бежит через край. Куры охотно пьют свежую воду.

Насесты.

Для ночного отдыха домашним курам необходимы насесты, которые изготовляются из мягких пород дерева (осины, тополя и др.) такого диаметра, чтобы птица при сидении обхватывала их примерно на 2/3 диаметра. Насесты нужно закреплять неподвижно и располагать их в отдаленном углу помещения. Насестов должно быть столько, чтобы одновременно могли расположиться на ночлег все куры.

Гнезда для кур-наседок.

Для откладывания яиц при напольном содержании устанавливают гнезда, сплетенные из тонких веток ивы, камыша или тростника в виде корзины. Еще лучше для этих целей делать гнездовые садки. Размеры садка: пол 40x40 см, стенки не менее 40 см высоты. Внутрь садка укладывают подстилку из соломы, сена или свежей травы. Подстилку следует застелить так, чтобы яйца не выкатывались из углубления в середине гнезда, которое имеет чашеобразный вид. В середине углубления необходимо положить немного пера и пуха.

Инкубаторы.

В личном хозяйстве цыплят можно выводить не только под наседками, но и в инкубаторах, которые продаются в магазинах и на рынках больших городов. Инкубаторы рассчитаны на эксплуатацию в закрытых помещениях, где поддерживается температура от 18 до 25 °C и относительная влажность 65 %. Яйца размещают в инкубационном лотке, установленном на выступах корпуса, который выдвигается из инкубатора при закладке яиц.

Эксплуатация инкубатора не требует специальной подготовки и больших затрат труда. Помимо подготовки к работе (закладки яиц) необходимо 2 раза в сутки контролировать температуру в инкубаторе и 1 раз в три дня заливать ванночки увлажнителя водой.

Рис. 5. Внешний вид малогабаритного инкубатора.

УХОД ЗА ДОМАШНИМИ КУРАМИ.

Уход за курами складывается из целого ряда повседневных работ, в результате которых обеспечиваются требуемый режим содержания и кормления, сбор яиц, нормальный вывод и выращивание цыплят, должное санитарно-гигиеническое состояние помещения, оборудования и инвентаря. Внутренний распорядок может различаться в зависимости от режима работы птицевода, сезона года и условий окружающей среды. Если, например, кур держать в клеточной батарее, то ежедневно нужно чистить и заменять подстилку или мыть под краном дно, запачканное пометом; в птичнике с выгулом чистить, заменять подстилку и проводить уборку уже нужно реже; а если же куры летом гуляют на приусадебном участке и приходят в птичник только на ночь, то в этом случае практически убирать приходится один-два раза в месяц. Уход за курами нужно организовать так, чтобы птицы были всегда сыты, содержались при нормальной температуре и в чистоте.

Корм всегда нужно давать в одно и то же время, соблюдая правила заполнения кормушек и наполняя водой поилки. Следует также отметить, что корма должны быть всегда без посторонних примесей, а вода чистой и прохладной.

Только что приобретенную птицу сажают в отдельное помещение и держат в нем один месяц. Если за это время приобретенные куры не заболеют, то их впускают в общую стаю. В течение первой недели карантина наблюдают, как куры поедают зерновой корм. При хорошем аппетите и нормальном стуле, рацион постепенно разнообразят, дают добавочные корма и устанавливают суточную норму кормов. В случае появления жидкого стула курам вместо воды дают овсяный или рисовый отвар до тех пор, пока помет не станет оформленным. Если же жидкий стул продолжается длительное время, нужно обратиться в ветеринарную лечебницу для обследования птицы.

Солнечный свет и почти в равной мере искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур; продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость и вырастает полноценный молодняк.

Начало и окончание дополнительного освещения определяются сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде — позже. Включение и выключение освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур — с представлением выгула и без представления, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться искусственным освещением, при выгулах, основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра на яйценоскость влияют красный, оранжевый и желтый цвета. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц. Птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты приготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику, которая не предвещает птицеводу ничего хорошего. Если нет реостата, то можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которая выключается последней. Добавочное освещение кур рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель у переярок чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Его продолжительность не должна превышать 18–19 часов.

БЕРЕЧЬ МИКРОКЛИМАТ.

Известно, что у птиц высокоорганизованная нервная система, благодаря которой возникают сложные условные рефлексы. Наблюдая за ними, можно заметить, что куры нередко ссорятся, а в брачный период, который длится почти весь год, петухи токуют перед самками или дерутся с соперниками из другого хозяйства, сильные особи отталкивают от кормушек слабых, не всегда спокойно рассаживаются они и на насесте. В любом сообществе свой быт, свои сложные отношения внутри птичьего «коллектива». Поэтому содержание кур всегда имеет свои тайны, которые очень важно знать заранее. Однако психология птиц изучена недостаточно, и любителю приходится самому раскрывать эти тайны путем наблюдений за их поведением, интонациями голосов, комплексу звуков, отражающих жизнь пернатых. Поэтому правильный уход за курами — основное мероприятие по предупреждению стресса. Стресс может быть вызван различными раздражителями, которые возникают в основном при голодании, резкой смене рациона, тесноте в клетке или в помещении, неудовлетворительном микроклимате, сильном постороннем шуме, из-за недостатка поилок или кормушек и т. д. Установлено, что у кур, находящихся в состоянии стресса, снижается скорость роста и развития, яйценоскость, а также наблюдаются другие нарушения, которые нередко приводят к травме или гибели птицы. Рассмотрим некоторые из агрессоров, возникающие при неправильном содержании кур и приводящие их к угнетенному состоянию.

Большая плотность населения в птичнике не только нарушает микроклимат и затрудняет доступ к воде и корму, но и лишает их покоя и отдыха, травмирует нервную систему. При размещении это нужно учитывать. Совместное пребывание в помещении двух петухов заметно отражается не только на них, но и на курицах, которые хуже несутся. Здесь сказывается не только недостаток пространства, но и сложные взаимоотношения птиц внутри группы, обостряемые их частыми тесными контактами.

При содержании кур группами они хорошо отличают членов своей стаи, и появление новой особи всегда ведет к ссорам и нападению их на пришельца: его клюют и отгоняют от кормушки и воды. Требуется определенное время, чтобы куры обжились, и новая особь заняла свое место в новой стае. Поэтому при выпуске в птичник новой особи нужно внимательно наблюдать за отношением к ней других членов группы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы избежать неприятных последствий.

Реакция стрессового напряжения может, например, возникнуть, когда в птичнике мало кормушек и поилок. При этом часть ослабленных птиц недоедают и худеют, они меньше несут яиц и становятся непригодными в качестве производителей (хотя при вскрытии у них никаких патологических изменений не обнаруживается). Для предупреждения возникновения стресса необходимо установить дополнительные кормушки и поилки, причем расставить их по возможности как можно дальше друг от друга.

К неблагоприятным параметрам микроклимата, вызывающим стресс у птиц, относятся низкие или высокие температуры, повышенная влажность воздуха, высокие уровни вредных газов, низкая концентрация кислорода в помещении.

Температура воздуха — один из важнейших факторов микроклимата. Она воздействует на яйценоскость, массу яиц и их качество, потребление корма, массу тела, самочувствие кур. Оптимальной температурой для содержащихся в птичнике несушек считается 15–20 °C. Однако, по данным специалистов из США, постоянное поддерживание температуры в птичнике на уровне 21 °C позволяет от домашней птицы получить достаточное количество яиц и в то же время экономить ежегодно на каждой особи свыше 14 кг корма. В условиях высоких температур повышение уровня протеина и жира в рационе несушек препятствует уменьшению потребления ими кормов, способствует росту массы яиц.

Куры, как и вообще все птицы, легче переносят низкие температуры, чем высокие. В пределах 25–30 °C увеличение температуры снижает интенсивность яйценоскости и потребление кормов на 1,5 %, массу яиц — на 0,3 г. При дальнейшем повышении температуры воздуха яйценоскость падает до минимума, а затем может прекратиться совсем. В условиях высоких температур уменьшается толщина скорлупы.

Влажность воздуха в сочетании с термическим фактором оказывает сильное влияние на жизнедеятельность и продуктивность птицы, а также на санитарное состояние птичника. Оптимальный уровень относительной влажности воздуха в птичнике составляет 60–65 %, но приемлем и более широкий диапазон — от 40 до 70 %. Лучшими показателями микроклимата в помещении являются поведение кур и состояние их оперения. Особенно это заметно на поведении молодняка. При нормальной влажности воздуха оперение гладкое, блестящее. Если воздух сухой, то замедляется рост пера, перо становится сухим, ломким. Молодняк взъерошен, пьет много воды. При снижении влажности до 35–40 % повышается смертность. Когда в помещении сыро, куры скучиваются, оперение у них приобретает блеклый, грязный вид.

Хорошая вентиляция птичника является одним из важнейших условий при содержании и выращивании кур. Свежий воздух им также необходим, как и корм. В хорошо вентилируемом помещении у птиц хороший аппетит, они подвижны, а молодняк быстрее растет. В птичниках проветривание помещений в летнее время производится путем открытия окон, закрытых мелкой сеткой, а зимой при помощи вентиляционных коробов. Содержание вредных газов не должно превышать 0,15-0,18 %. Скопление их в помещении и неизбежное повышение влажности воздуха в зоне размещения птиц вызывают вспышку заболеваний, проявление каннибализма (расклева у кур).

И еще совет — не следует выращивать молодняк в одном помещении со взрослым поголовьем. Содержание разных возрастных групп должно быть раздельным. Обычная микрофлора, которая обязательно накапливается на теле взрослой птицы, может быть губительна для цыплят.

ВАННЫ ДЛЯ ХОХЛАТОК.

Для кур необходимы зольные ванны, или порхал ища. Это простое, но достаточно эффективное средство борьбы с наружными паразитами. Они быстро размножаются на теле кур, откладывают яйца у основания перьев или вне птицы — в щелях, отверстиях и других подходящих местах. Зараженная кровососущими паразитами птица испытывает сильный зуд, энергично перебирает клювом перья, стремясь очистить их и кожу, с шумом отряхивается. На коже у такой птицы можно заметить ссадины, плешины и места укусов, особенно в области живота, спины, на шее и под крыльями. Кровососущие паразиты очень беспокоят кур, сосут их кровь, поэтому птицы могут отказываться от корма или плохо его поедать, худеют, снижается яйценоскость, молодняк может погибнуть. Обнаруживают паразитов при осмотре кур.

Зольные ванны должны быть в помещении всегда. Их размещают в птичнике или вольере под навесом, в яме или деревянном ящике. Устройство таких ванн простое. В ящик (длина 1 м, высота 10–12 см) насыпают смесь, состоящую из мелкого сухого песка и древесной золы в пропорции 1:1, и немного пиретрума. По мере разбрасывания содержимое ванны пополняют.

РАЗВЕДЕНИЕ КУР.

Подбор производителей и комплектование семьи — очень ответственная работа, требующая соответствующих знаний и опыта. В нее входит отбор молодок и петухов для продуктивного или племенного использования и их размещения в птичнике.

В качестве производителей отбирают только здоровую, нормально развитую для своего возраста птицу, способную в течение года на высокую яйценоскость или массу; при подборе племенного поголовья учитывают также происхождение птицы и ее соответствие породным признакам, поэтому птицевод должен вести племенной дневник и кольцевать молодняк.

Молодок для комплектования семьи отбирают до начала яйцекладки, петухов — с наступлением половозрелости. Однако не следует комплектовать семью у домашних кур ранее 7 месяцев, так как, несмотря на их половозрелость, они физиологически еще не готовы к производству потомства, и при раннем спаривании выходит более слабый молодняк или бывают разные неудачи. При нормальных условиях подбора и содержания половая деятельность петухов продолжается до 4 лет, у куриц — до 5 лет. До комплектования стада молодок и петухов содержат в отдельных помещениях, усиленно кормят племенное поголовье и дают много свежей зелени и проращенного зерна.

При комплектовании семьи следует учитывать не только возраст домашних кур, их упитанность, но и активность петухов к спариванию. На одного петуха должно быть не более 10 кур, но обычно спаривают петухов и кур в соотношении 1:6. В личных хозяйствах комплектование семьи домашних кур лучше всего производить весной, после приезда на дачу. К этому времени молодняк прошлогоднего вывода окрепнет, и организм птиц будет подготовлен к гнездовому сезону.

Если же птицевод собирается купить племенной молодняк на рынке, то для этого также лучше выбирать весну и приобретать уже готовых к размножению птиц прошлогоднего вывода. При старом или слишком молодом петухе кур надо брать меньше. Хотя домашние куры относятся к полигамным птицам, но способность к размножению после трех лет жизни птицы уменьшается.

Основные признаки, по которым ведется отбор кур, следующие. У птиц должен быть приличный внешний вид, свойственный данной породе, плотное гладкое оперение; гребень и сережки должны быть ярко окрашенные, из клюва, глаз не должно быть сильных слизистых выделений. Среди молодняка встречаются некоторые птицы, опережающие своих сверстников в развитии и в последствии начинающие нестись первыми. Такие курочки, как правило, оказываются и лучшими несушками. Кроме того, у будущей хорошей несушки изящная голова, ярко-красный, хорошо развитый гребень, блестящие и живые глаза, туловище объемистое, спина и грудь широкие. Плохая несушка имеет сморщенный гребень, глаза тусклые, спина узкая, сутулая и короткая.

Однако внешний вид птицы может и обмануть птицевода. Поэтому проведем изучение способностей полнее. Для этого возьмем молодку в руки и измерим с помощью пальцев руки расстояние между ее лонными костями (лонные кости — одна из пар костей таза). Если между ними свободно умещаются три или четыре пальца, то несушка хорошая, а если только два или один — плохая. Затем измерим расстояние между краями лонных костей и концом грудной кости. Чем шире это расстояние, тем несушка лучше: у плохой же несушки помещаются лишь два пальца, у очень хорошей — все пять.

Отбор хороших несушек по этим признакам можно производить в течение всего сезона яйцекладки, кроме осени, когда у взрослой птицы за время линьки лонные кости сближаются и такие промеры приведут к неправильным результатам.

Линьку также можно использовать для отбора хороших несушек, линька у таких несушек происходит энергичнее, обрастают они быстрее, а начинается в октябре или ноябре. Естественно, период линьки хороших несушек короче, поэтому и яйцекладка возобновляется раньше.

Плохие несушки приступают обычно к линьке рано, уже в середине лета, и не скоро возобновляется у них яйцекладка.

Возраст узнается по следующим признакам: у молодых несушек и петушков ноги имеют гладкую поверхность с тонкой, блестящей и некрупной чешуей. У молодок, которые еще не неслись, кости задней части тела, прощупываемые под кожей ниже заднепроходного отверстия, почти соприкасаются, тогда как у старых самок кости эти удалены одна от другой на большое расстояние. У старых кур чешуя на задней части ноги грубая, крупная и ноготь на заднем пальце сильно стерт, и по своей массе они тяжелее, крупнее. У молодых петушков шпоры едва выступают в виде бугорков, но по мере их развития шпоры становятся длиннее.

Отобранных в продуктивное (получение яиц и мяса) или племенное стадо молодок надо правильно разместить в птичнике. При этом, прежде всего, не допускают переуплотнения, то есть размещения на единицу площади пола или клетки большого количества кур, чем предусмотрено нормами. Из-за высокой плотности посадки птицевод часто преждевременно заменяет птиц, используя их в продуктивных целях не в течение года, а всего 8–9 месяцев. Кроме того, при большой плотности посадки ухудшается не только микроклимат и доступ кур к воде и корму, но и происходят непременные потери в массе и увеличивается потребление корма. В настоящее время применяются следующие нормы посадки домашних кур в личных хозяйствах и на птицефабриках.

ЯЙЦЕКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ ЯИЦ.

Яйца, снесенные здоровой птицей, стерильны. Но после снесения они поражаются через поры скорлупы вирусами, бактериями, грибами. Только что отложенное яйцо имеет температуру тела птицы, оно еще теплое, влажное и не имеет пуги (воздушная камера). Когда же масса яйца начинает остывать, содержимое его сокращается в объеме и на тупом конце, где скорлупа имеет больше пор, появляется пространство — пуга, которое заполняется воздухом. Вместе с воздухом в яйцо поступают микроорганизмы, здесь они находят благоприятные условия для размножения. Этот процесс происходит на протяжении первых 2 часов после снесения яйца. Вот почему в гнездах следует соблюдать особенную чистоту.

Хранение яиц до 5–6 дней в чистом гнезде не оказывает отрицательного влияния на пищевые качества, выводимость и жизненность цыплят. При хранении яиц свыше этого срока выводимость цыплят с каждым последующим днем снижается на 2–4 %. Поэтому сроки хранения инкубационных яиц должны быть минимальными — не более 6 дней.

В пищу лучше всего употреблять яйца через 2–3 дня после снесения, так как они должны созреть. За эти дни под воздействием ферментов вкус желтка становится особенно приятным, а аромат его напоминает запах ореха.

Во время хранения яиц происходит процесс их старения, в результате которого снижаются не только инкубационные, но и пищевые качества яиц. Происходит усушка яиц за счет испарения влаги через поры скорлупы. Степень испарения воды зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, срока хранения и в некоторой степени качества самих яиц (толщины и пористости скорлупы, ее загрязненности и т. д.). В результате испарения влаги увеличивается воздушная камера, снижается удельный вес яиц, возрастает концентрация солей в них, что приводит к ухудшению их качества. Чтобы задержать потерю влаги, развитие микроорганизмов и биохимических процессов в яйце, происходящих под воздействием ферментов, яйца следует хранить в условиях пониженных температур и повышенной влажности. Температура воздуха в месте хранения яиц должна поддерживаться на уровне 8-12 °C и относительной влажности 75–80 %.

Яйца хранят в темном помещении при хорошей вентиляции и в вертикальном положении тупым концом вниз. Если до инкубации им предстоит лежать более 3 дней, яйца нужно ежедневно переворачивать, иначе желток всплывает и прилипает к скорлупе: такие яйца непригодны для инкубации. Однако и при указанных условиях хранения в яйце все же происходят изменения и качество его снижается. Для удлинения срока хранения инкубационных яиц до 10–15 дней можно попробовать прогревать их в инкубаторе при температуре 37,5-38,5 °C в течение двух часов. После подогрева теплые яйца выносят из инкубатора в помещение с низкой температурой, где они хранятся при обычном режиме до следующего прогрева. Ежедневные подогревы яиц некоторые птицеводы заменяют однократным прогревом продолжительностью 5 час. Такие яйца сохраняют инкубационные качества 15–20 дней. Но после 15 дней хранения выводимость яиц резко снижается, и они годятся только в пищу.

Прежде чем закладывать яйца в инкубатор или под наседку, их надо проверить, так как не каждое яйцо пригодно для инкубации после хранения или транспортировки. Яйца птиц очень чувствительны к тряске и плохо переносят транспортировку, поэтому выводимость цыплят из таких яиц всегда ниже, чем у полученных в своем хозяйстве. Кроме того, выводимость цыплят из купленных яиц зависит также от степени добросовестности лица, продавшего их, а также от расстояния и способа упаковки.

Для транспортировки яиц используют деревянный ящик, плетеную корзину, в крайнем случае, картонную коробку, которые помещают в такое место, где яйца меньше бы подвергались тряске, и не была бы тара близка к источнику тепла. Простой и, пожалуй, самый надежный способ упаковки — каждое яйцо осторожно берут чистыми руками, обертывают марлей или ватой и между ними пространство заполняют мелко нарезанной соломой, стружкой от лиственных пород дерева или сеном. Для перевозки также очень хорошо использовать картонные или пластмассовые прокладки, широко используемые в торговле, в которые и можно упаковать яйца в следующем порядке: на дно тары укладывают слой наполнителя (солома, сено), затем кладут на него картонную прокладку, в каждое углубление которой кладут яйцо. Сверху яйца накрывают второй прокладкой, затем насыпают опять слой наполнителя, на который кладут картонную прокладку с яйцами, и т. д. Когда тара заполнена, сверху укладывают еще слой наполнителя, затем закрывают тару крышкой и плотно обвязывают ее веревкой.

Инкубационное яйцо должно иметь правильную форму, гладкую чистую скорлупу, малоподвижный желток, на просвет занимающий центральное положение, без четко выраженных границ. Воздушная камера должна быть в тупом конце, поэтому, отбирая яйца для инкубации, нужно не только осмотреть их снаружи, но и хорошо просмотреть на свет при помощи овоскопа. Размер яйца должен быть средний. Из мелких яиц выведутся слабые цыплята, которых труднее будет вырастить и сохранить. Кроме того, размеры яиц передаются по наследству, и будущая наседка будет нести примерно такие же яйца, из которого вывелась сама. Чрезмерно большие яйца часто бывают двухжелтковые, непригодные для инкубации.

Для инкубации лучше всего подходят только что снесенные яйца, из которых цыплята раньше выводятся, лучше растут, развиваются и быстрее набирают вес.

Непригодными для инкубации следует считать яйца:

• неправильной формы;

• имеющие дефекты скорлупы (трещины, тонкая скорлупа, много известковых наростов, шероховатая скорлупа);

• двухжелтковые, со смещенным или прилипшим к скорлупе желтком;

• со смещенной, подвижной или блуждающей воздушной камерой;

• с кровяными и другими инородными включениями;

• яйца, в которых произошло смешение белка с желтком в результате разрыва желточной оболочки, белок или желток окрашены кровью;

• яйца поражены плесенью;

• не просвечиваются или имеют темные пятна;

• «старые яйца» — которые долго хранились: при просвечивании бывает видна увеличенная воздушная камера, желток большой, темный, приближен к скорлупе, границы его резко очерчены, белок жидкий, поэтому желток очень подвижен;

• яйца, в которых заметны признаки начавшегося развития эмбриона, но погибшего, так как он лежал в стороне от наседки более суток. Желток при этом теряет свою форму и кажется смешанным с белком; очень грязные яйца.

Отбраковка яиц, непригодных для инкубации, составляет обычно не более 5-10 %.

ВЫВОД ЦЫПЛЯТ ПОД НАСЕДКАМИ.

Естественная инкубация — насиживание яиц наседками, в роли которых можно использовать куриц или индюшек, широко применяется птицеводами в личных хозяйствах, так как имеет большие преимущества. Наседка сама создает необходимые условия для правильного развития эмбриона а яйце, во время вывода цыплят способствует их дружному вылуплению, обогревает малышей и охраняет от холода, опасности, ищет для них корм и дает первичные навыки в его поиске на воле. Все это значительно облегчает уход за цыплятами, повышает выводимость цыплят по сравнению с выводом их в инкубаторе.

Выбирать и готовить наседку к выводу цыплят следует весной, когда у домашней курицы проявится инстинкт насиживания. Он отсутствует или проявляется слабо у яйценоских пород (леггорн, русских белых и др.). Хорошими наседками бывают куры мясо-яичных пород, бентамки и индюшки. Хорошие наседки способны насиживать яйца и других видов домашних птиц. Можно с этой целью использовать и индюка, который иногда лучше насиживает, чем индюшки. Весной (март — май) домашние птицы склонны к насиживанию, подолгу задерживаются в гнездах и неохотно выходят из них. В этот период наседка начинает издавать особые звуки, по которым можно узнать, что она готовится к насиживанию. Перед тем как положить яйца под нее, нужно убедиться, что она не сойдет с гнезда. С этой целью наседку снимают с гнезда и сажают на пол возле гнезда; если она остается на месте, значит можно сажать ее на яйцекладку. После 2–3 дней насиживания можно спокойно оставить ее на яйцах. Плохие наседки обычно через 2–3 дня утрачивают способность к насиживанию и покидают гнездо. Наседки, которые при приближении человека к гнезду громко клохчут, вскакивают и убегают, также непригодны для насиживания. Наиболее надежными считаются наседки в возрасте двух — четырех лет. Они должны быть в меру доверчивыми к человеку, спокойными и непугливыми. Перед посадкой на яйца их следует осмотреть, нет ли у них накожных паразитов-пухоедов и клещей. Эти паразиты очень беспокоят насиживающую курицу, поэтому она плохо будет сидеть в гнезде. Если паразиты обнаружены, то перья ее нужно как следует припудрить порошком от насекомых и под подстилку насыпать золу с небольшой примесью нафталина.

Сажать наседку на гнездо лучше вечером: в это время она спокойно принимает новую обстановку. Если хорошей наседки нет, то для этой цели можно взять подходящую курицу, которая не несется, лучше всего переярую или старую. Гнездо с размещенной в нем курицей следует накрыть крышкой, чтобы она не убежала, подложить искусственные яйца (лучше всего из дерева) и выдержать в нем 3–4 дня, выпуская ее 2 раза в день на 20–30 мин для кормления и поения. Обычно через несколько дней наседка начинает клохтать и рассиживается на яйцах-подкидышах. Когда наседка уже будет готова к своим обязанностям, под нее подкладывают инкубационные яйца, которые предварительно должны быть просмотрены и подвергнуты овоскопированию. Количество яиц, размещаемых под наседкой, зависит от породы, типа телосложения и размера яиц. В среднем под курицу можно положить от 13 до 15 яиц, под индейку — 21–23 куриных яйца.

Яйца в гнезде следует раскладывать в один ряд таким образом, чтобы они все были накрыты телом птицы. Полезно перед их закладкой под наседку метить мягким карандашом, чтобы потом знать, от какой курицы были получены яйца, и оценить ее воспроизводительные качества и не спутать породный состав. Нельзя в процессе вывода цыплят подкладывать свежие яйца, поскольку после их вывода наседка покинет гнездо и не будет досиживать позже подложенные яйца.

Уход за наседкой в период насиживания определяет результаты вывода, но без особой нужды ее беспокоить не стоит. Необходимо в этот период следить, чтобы наседка регулярно 1–2 раза в день сходила с гнезда для кормления, поения и короткой прогулки. Однако встречаются очень усердные наседки, которые по несколько дней не сходят с гнезд; таких птиц надо насильно снимать с гнезда и подносить к корму или воде, иначе они сильно худеет и могут погибнуть от голода. Вообще во время насиживания надо следить, чтобы у них всегда был разнообразный корм, свежая вода и зелень. Особенно усидчивыми бывают индюшки, поэтому возле гнезда в птичнике всегда должна стоять кормушка, поилка, а также ящик с сухим песком и золой.

Во время прогулки наседки нужно осмотреть гнездо, очистить его от грязи и осмотреть яйца. Битые и раздавленные следует удалить, а загрязненные содержимым яйца очистить, а подстилку сменить на свежую.

В начале насиживания (первые 3–5 дней) и в конце, в период вывода, не следует излишне беспокоить наседку и принуждать ее сходить с гнезда. В это время резкие и длительные охлаждения яиц особенно нежелательны. Контроль эмбрионального развития при насиживании яиц наседками проводится для оценки качества и выявление «болтунов» при помощи овоскопа. Сроки досмотра яиц следующие: первый просмотр проходит не ранее чем через 7 дней, второй — через 18 дней с момента начала насиживания кладки наседкой. Если при первом просмотре на свет яйцо окажется прозрачным, без каких-либо признаков развития зародыша, значит оно неоплодотворенное (болтун). Такое яйцо также часто называют свежаком: оно долго не портится и даже пригодно в пищу. Но большинство яиц будет с зародышами. При просмотре на свет в таком яйце мы увидим сетку тонких кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то кровеносные сосуды темного цвета, обычно они имеют вид кольца, зародыш приближен к скорлупе. Чем краснее и толще «ниточки», тем лучше зародыш, а, следовательно, и будущий цыпленок.

Второй контроль проводится в конце насиживания. В этот раз отбирают погибшие после первого просмотра зародышы. Эмбрион к этому времени уже занимает почти все яйцо; пуга хорошо просвечивается сквозь скорлупу. Ее граница часто в это время неровная, волнистая — это шейка цыпленка выдается в пугу. Так выглядит живой эмбрион. У мертвого зародыша пуга не отделяется с достаточной резкостью, она расплывчата и тускла.

Контрольный просмотр нужно делать быстро, чтобы не беспокоить наседку и не охладились яйца, так как в последние дни перед выводом цыплят сильное охлаждение опасно для их жизни.

В день вывода цыплят наседка становится беспокойной и в этот день совсем не покидает гнезда. Не нужно мешать ей выполнять свои родительские обязанности.

После того как односуточные цыплята обсохнут, в гнезде нужно сменить подстилку и дать в кормушке корм и воду. Дальнейшее выращивание цыплят производится под курицей или…

ВЫВОД ЦЫПЛЯТ В ИНКУБАТОРЕ.

Закладку яиц в инкубатор осуществляют после того, как в нем достигнута необходимая температура и влажность. Яйца в лотки кладут тупым концом вверх, в слегка наклонном положении. Инкубатор закрывают, температуру и влажность в шкафу инкубатора следует проверить еще раз, когда яйца прогреются. В дальнейшем температуру и влажность контролируют каждые 4–5 час, показания термометра и психрометра записывают в журнал. Яйца поворачивают каждые 2 часа. На 7 и 18 сутки просматривают яйца на овоскопе. В этот период их контроль производят так же, как и при насиживании яиц наседкой. Температура и влажность в инкубаторе поддерживается на следующем уровне:

• с 1 по 15 день инкубации: температура 37,5 °C, влажность 50–60 %,

• с 16 дня — температура 37,4 °C, влажность около 70 %.

Вывод птенцов проходит очень интенсивно и заканчивается примерно через 6–8 час после вылупления первого цыпленка. Их следует оставить в инкубаторе после вывода еще на 12–15 час, чтобы они обсохли. Интенсивность вывода служит показателем качества инкубационных яиц и соблюдения режима инкубации. Температура в помещении, где будут содержаться цыплята, должна быть не ниже 20 °C, иначе их легко застудить во время при пересадке в брудер.

Обсохнув, цыплята становятся пушистыми, они крепко стоят на ногах, быстро бегают и охотятся за пролетающими мухами. Найденная крупинка корма подкрепляет его поисковую реакцию. Если же цыпленок в течение 2-х суток не может найти ничего съедобного, его поисковая реакция ослабляется, ион в дальнейшем может оказаться неспособным клевать корм. В первые дни жизни цыплята гибнут чаще всего оттого, что не находят корм и воду. Поэтому кормушки для них должны быть мелкие и широкие, чтобы птенцы ходили по рассыпанному корму. Кормить цыплят начинают с первого дня их жизни, несмотря на то, что они могут еще сутки питаться оставшимся желтком яиц, из которых они вылупились.

В инкубаторе вывести цыплят можно в любое время года и в любом количестве.

— для этого требуются лишь инкубационные яйца, а куры несутся почти весь год. Кроме того, вывод молодняка в инкубаторе значительно облегчает труд птицевода, так как выпускаемые заводами приборы автоматически регулируют температуру, поворот лотков и производят другие операции. Меньший же процент выводимости цыплят в инкубаторе по сравнению с выводом их под наседкой вполне компенсируется производительностью инкубатора.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ.

Здоровых, полноценных односуточных цыплят помещают под брудер (электрообогреватель). При выращивании, особенно в начальный период, следует обратить особое внимание на поддержание в ящиках постоянной температуры, режим которого зависит от возраста цыплят. На первой неделе жизни цыплят температуру поддерживают на уровне 35 °C; на второй неделе — 30–32°, на третьей — 25–26°, на четвертой 22–23 °C.

Необходимо следить за тем, чтобы помещенные под электрообогревателем цыплята равномерно располагались под источником тепла. Окучивание цыплят свидетельствует о том, что температура в помещении слишком низкая. Высокая температура также неблагоприятна для цыплят: они потребляют много воды, теряют аппетит, что отражается на их росте и развитии. Самодельный брудер легко изготовить из сухих досок толщиной 10 мм и установить в нем для обогрева электролампы по 100–150 Ватт.

При естественном выводе цыплят их выращивание можно производить под наседкой или отбирать у нее цыплят и выращивать их под обогревателем, как и инкубационных.

В личном хозяйстве выгоднее выращивать цыплят под электрообогревом на подстилке или в клеточной батарее. Наседка пока насиживает яйца и водит свое немногочисленное потомство (10–12 цыплят), не несется минимум два — три месяца. Используя электрообогрев, можно вырастить за тот же срок больше молодняка, чем под наседкой, и получить дополнительно яйца. В качестве подстилки, используют измельченную солому, сфагнумовый торф, древесные опилки и другой подстилочный материал. Если цыплят оставить без подстилки, то в помещении появится сырость и грязь, цыплята будут мерзнуть даже при теплой погоде, в результате возникнут различные заболевания. Доброкачественная подстилка должна обладать высокой влагостойкостью, малой теплопроводность, не содержать крупных механических примесей, токсичных веществ и плесени. От качества внесенного подстилочного материала зависят температура и влажность воздуха в помещении, насыщенность вредными газами. Выгул должен быть хорошо освещен и предусмотрен свободный доступ к кормушке. Укладывают подстилку слоем 15–20 см (в клетке слой подстилки тоньше), предварительно посыпав пол известью-пушонкой из расчета 1 кг/м². Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла в первые 5–6 дней выращивания, обогреватель окружают ширмой из фанеры или картона высотой до 40 см. Вокруг источника тепла со всех сторон должно быть пространство шириной не менее 1,5 м.

Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят вредны. При пониженной температуре они мерзнут и пищат, сбиваются в кучу под источником тепла или в углах возле ширмы. Опасно длительное нарушение режима микроклимата. Контроль за температурой под источником тепла и в помещении осуществляется с помощью бытового термометра, который прикрепляется на высоте 0,5 м от пола, а влажность воздуха с помощью психрометра.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ДОМАШНИХ КУР.

Кормление домашних кур должно быть полноценным по составу и качеству, обеспечивать потребности организма птиц в энергии. Расход питательных веществ в организме кур в разные сезоны года и в разных условиях окружающей среды неодинаков, а также зависит от возраста, поэтому следует учитывать при составлении кормовой смеси и определении суточной нормы. Корма должны иметь в своем составе аминокислоты, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Для нормального переваривания и усвоения пищи курам также нужны гастролиты — крупный кварцевый песок или мелкая галька, обеспечивающая перетирание корма в желудке.

Для кормления кур используются зерновые корма (пшеница, овес, кукуруза, ячмень и др.). Бобовые культуры (соя, горох, зерновые отходы), продукты переработки сельскохозяйственного сырья (жмыхи, шроты, кормовые дрожжи и др.) и животные корма (молоко, рыба, мясокостная мука, и др.), а также сочные корма (морковь, капуста и др. зелень).

Примерный рацион на сутки для взрослых кур составляет: пшеница, овсяная крупа и овес — по 25 %, жмых подсолнечный — 20 %, сечка ячменная или гречневая — 10 %, мел молотый и костная мука — по 10 %, отруби пшеничные — 40 %. Часть овса проращивают и дают в отдельной посуде. Кроме того, курам можно давать мясные и рыбные отходы, которые включают в мешанки. Изредка в отдельной кормушке предлагают мучных червей или насекомых.

Прокормить домашних кур легко, так как они всеядны, другое дело цыплята. При их выращивании нужно использовать наиболее питательные и легкоусвояемые корма. Делают это потому, что пищеварительные органы цыпленка, особенно в самом раннем возрасте, очень нежны и неспособны еще справиться с переработкой грубых кормов, кроме того, недостаточно активно у них выделяются и пищеварительные соки. Вместе с тем организм не имеет еще в своих тканях резервных питательных веществ, витаминов и нуждается в их бесперебойном поступлении, причем в наиболее легкоусвояемой форме. Недостаток в корме каких-либо питательных веществ или наличие их в труднодоступной форме (например, крупнодробленая кукуруза, овес и т. д.) задерживает рост и развитие цыплят, при этом нарушаются процессы пищеварения и другие важные функции организма цыпленка, что отрицательно отражается на состоянии молодняка. Следовательно, скорость роста, жизнедеятельность и последующая продуктивность птицы в значительной мере зависит от качества ее питания в молодом возрасте.

Цыплятам скармливают только доброкачественные полноценные корма, соответствующие определенному возрасту. С 1-го дня после появления на свет им дают легкоусвояемые белковые корма: круто сваренное и мелко нарезанное яйцо, свежий некислый творог (при этом можно ограничиться дачей только яиц или только творога). Сухие животные корма включают в рацион цыплят с 7-8-го дня жизни. Из этих кормов в первую очередь используют сухое молоко и творог, рыбную, мясокостную и кровяную муку. Общее количество этих кормов должно быть относительно невелико (5–7 % массы смеси), в том числе содержание мясокостной и кровяной муки не должно превышать 2–3 %. Соевые жмых и шрот цыплятам скармливают в это же время (другие жмыхи и шроты дают с 12—14-го дня). В качестве белкового и диетического корма в хозяйствах, применяющих комбинированный или влажный метод кормления, используют также молочный обрат, который предварительно сквашивают (цыплятам младшего возраста сквашенный обрат или простоквашу из цельного молока дают и отдельно). Для раздачи сквашенных молочных продуктов используют стеклянную и пластмассовую посуду. Из зерновых кормов в рацион цыплят вводят мелко дробленную пшеницу, кукурузную и овсяную крупы, просо (в первые дни пшено). В мучные смеси постепенно включают и другие корма, в частности животною происхождения.

В домашних условиях при отсутствии специальных комбикормов следует придерживаться рациона, который показан в таблице 2.

Потребление корма цыплятами в период их роста и развития постепенно увеличивается. Значительная часть рациона теряется, что увеличивает его расход на каждого цыпленка. Взрослых кур можно кормить рационом, который показан в таблице 3.

ПОРОДЫ КУР ЯЙЦЕНОСКОГО ТИПА.

Под породной группой понимают многочисленную группу птиц общего происхождения, обладающую специфическими свойствами, которые полностью отвечают требованиям, предъявляемым к этой группе. Основными требованиями к группе пород яйценоского типа является производство большого количества яиц.

• Русские белые куры.

Эта порода является основной в России яйценоского направления. Создана на птицезаводах СССР путем скрещивания местных кур с петухами породы белый леггорн с одновременным отбором и подбором птиц, крупных по телосложению, с высокой яйценоскостью и большим весом яиц. Экстерьер русских белых кур следующий: корпус широкий, глубокий, спина длинная и широкая, грудь выпуклая, костяк крепкий и мышцы хорошо развиты. Оперение чистое и белое. Гребень большой, листовидный у кур, свисающий набок, у петухов — прямостоячий; ушные мочки белые. Клюв и ноги желтого цвета. Средний живой вес кур 2–2,2 кг, петухов — 2,8–3 кг. Физиологическая скороспелость самок наступает в возрасте 150–165 дней. Ежегодная продуктивность 200–220 яиц, вес яйца — 60–62 г.

• Леггорн.

Эта порода наиболее популярна в личных хозяйствах России. Завезена в нашу страну из США и Англии в конце 20-х годов прошлого века. С тех пор на отечественных птицефабриках проводилась работа по акклиматизации леггорнов, и теперь они уже хорошо адаптировались к нашему климату и появились в личных хозяйствах вместо обычных деревенских беспородных кур. Курицы породы леггорн несут в среднем 180–200 яиц в год; вес яйца 55–58 г. Средний вес ее около 2 кг, петухов 2,5–2,8 кг. Кроме кур белой окраски существуют также черные, желтые и куропчатые леггорны. Последняя порода очень высокопродуктивна и красива по окраске и форме.

• Полтавские куры.

Оперение окрашено в черный, глинистый цвета. Голова глинистых кур средней величины с розовидными гребнями, коротким клювом, короткой, толстой шеей. Спина широкая, ровная, длинная, грудь округлая и выдается вперед. Средний вес петухов 3–3,2 кг, курицы — 2,1–2,3 кг, продуктивность — 175–188 яиц, вес яйца 56–57 г.

ПОРОДЫ КУР МЯСНОГО ТИПА.

• Корниш, или корнеульские куры.

Порода кур мясного типа, завезенная из Англии. Средний живой вес петухов 3–5 кг, курицы 2,9–3,2 кг, живой вес 75-дневного молодняка достигает 1,7–1,8 кг. Яйценоскость 100–160 яиц в год. Петухов скрещивают с курами других пород для получения быстрорастущих мясных цыплят-бройлеров. Окраска оперения у кур этой породы белая или красная.

• Плимутрок.

Куры этой породы имеют мясо желтого цвета. В России разводят преимущественно белых и серых плимутроков. Иногда встречаются в личных хозяйствах птицы со светло-серым оперением с синеватым отливом или кукушечным оперением с темными поперечными полосками на каждом пере. Средний живой вес курицы 2,8–3 кг, петухов 3,8–4 кг. Годовая яйценоскость 160–180 яиц, скорлупа светло-коричневая. При производстве бройлеров в качестве материнской формы используют преимущественно белых плимутроков.

• Ленинградские белые куры.

Оперение белое, туловище длинное, с широкой прямой спиной и слегка округленной небольшого размера головой с листовидным гребнем. Ноги средней длины, желтого цвета. Средний вес петухов 3,5 кг, курицы — 2,6 кг. Продуктивность — 180 яиц, вес яйца 57 г.

• Загорские лососевые.

Оперение окрашено в белый цвет с розовидным гребнем или светло-розовое с листовидным гребнем. Ноги и клюв желтые. Средний вес курицы 2,5–3 кг, петухов — 3,6 кг. Яйценоскость — 160–170 яиц в год.

Красные белохвостые куры.

Телосложение типичное для мясных пород с крепким костяком. Гребень листовидный. Оперение светло-красное, перья хвоста белые. Половая зрелость молодняка наступает в 6-месячном возрасте, средний вес петухов 3,8–4 кг, курицы — 3 кг. Продуктивность — 140–150 яиц, выводимость — 75 %.

• Кученские юбилейные куры.

Оперение светло-желтое, с черными перьями на хвосте. Это самые крупные куры среди отечественных пород. Средний вес петухов 3,8 кг, курицы — 3 кг, яйценоскость — 160–180 яиц в год, вес яйца 60–62 г, скорлупа светло-коричневая.

_{Http://www.domkura.ru/13.php, http://ptizevod.nаrоd.ru/production5.htm.}

НАШ АГРОСАМ.

Подготовка сада к зиме.

А. Сычев.

Октябрь — коренной месяц осени, соединяющий лето с зимой. В первой половине месяца в саду еще продолжаются работы по уборке урожая, а во второй половине месяца и в ноябре уже идут работы по подготовке сада к зиме.

Убираем фрукты-ягоды.

В начале октября приступают к уборке позднезимних сортов яблок и зимних сортов груш. Эти сорта нуждаются в продолжительном вегетационном периоде и преждевременно снятые не проявляют своих настоящих вкусовых качеств, а зимние сорта груши вянут при хранении. Убирают зимние яблоки и груши в сухую погоду и сразу закладывают в ящики для хранения. Завертывание каждого плода в пергаментную бумагу или бумажные салфетки значительно улучшает режим хранения. Если какой-то плод и загниет при хранении, он не будет заражать остальные. Ящики с плодами сначала ставят в сарай, а с наступлением холодов переносят в подвал, где они должны храниться при невысоких положительных температурах. Зимние сорта груш снимают с дерева, когда они совершенно твердые, как деревяшки, и несъедобные. В процессе лежки в подвале они дозревают, их мякоть становится мягкой, маслянистой и тающей.

В начале октября убирают черноплодную рябину, урожай которой сразу перерабатывают на варенье, джемы, соки. Заканчивают уборку ремонтантных сортов малины.

Последней из плодовых культур убирают айву. Созревает она очень поздно, только в середине октября. Плоды айвы в свежем виде малосъедобны из-за жесткости ее мякоти, хотя есть любители, которым она очень нравится и в свежем виде, особенно за свой неповторимый аромат. Но айва дает изумительные по вкусу продукты переработки: варенье, джемы, повидло, сок с мякотью. На юге Центрального Черноземья это пока новая культура.

Октябрь — месяц напряженных работ на винограднике. В начале месяца до наступления заморозков идет уборка поздних столовых сортов винограда — Ляны, Страшенского, Декабрьского, Бируинцы, Молдовы. Гроздья последних трех сортов пригодны для зимнего хранения. Их подвешивают в сухом подвале на специально натянутом шпагате, где они, постепенно подсыхая и заизюмливаясь, хранятся до новогодних праздников и позже. Еще лучшие результаты дает хранение гроздей, срезанных с частью побега, нижний конец которого помещают в бутылку с водой. Такие гроздья не подвядают при зимнем хранении в подвале. В одну бутылку помещают 3–4 побега, для сортов с крупными гроздьями больше подойдут полутора-двухлитровые пластиковые бутылки.

Плоды яблони, груши и айвы способны выдерживать на дереве кратковременные ночные заморозки до -6°, при более низких температурах, а также при более продолжительных морозах они повреждаются и становятся непригодными для хранения. Обычно таких сильных заморозков до середины октября в Центральном Черноземье не бывает, но во второй половине месяца, особенно ближе к его концу, не редки уже заморозки до -8—10°, а то и установление холодной морозной погоды даже днем. Поэтому уборку всех плодовых культур заканчивают к Покрову (14 октября), любимому празднику русских крестьян, который знаменует завершение всех сельскохозяйственных работ. Ягоды винограда повреждаются меньшими заморозками, для них критической является температура -3-4°, и уборку винограда заканчивают раньше. Некоторые виноградари специально оставляют несколько кустов поздних винных сортов неубранными до первого сильного заморозка, который повреждает ягоды. При промораживании ягод в них резко возрастает количество сахаров, поэтому вино из них отличается высоким качеством, приобретает неповторимый букет. Но убрать такой виноград нужно очень быстро, в течение одного-двух дней, потому что подмерзшие ягоды сразу же начинают осыпаться и загнивать.

Чистим сад.

Вторую половину октября садовод должен посвятить подготовке сада к зиме, атак же его ремонту и расширению.

Со штамбов деревьев необходимо снять и сжечь ловчие пояса.

После первых заморозкой в воздухе проводят опрыскивание деревьев яблони и груши, особенно сортов, чувствительных к парше, 5-процентным раствором мочевины (минеральное азотное удобрения, 500 г на 10 л воды). При опрыскивании раствором покрывают не только листву кроны, но также ветви, ствол и опавшие листья под кроной дерева. Это своего рода профилактика сада от такого вредоносного заболевания как парша, поскольку его возбудитель обладает повышенной чувствительностью к азоту. Позднее, в самом конце месяца проводят профилактическое опрыскивание деревьев косточковых пород 3-процентным раствором бордосской жидкости (300 г бордосской смеси на Юл воды) против коккомикоза и монилиоза у вишни и черешни и клястероспориоза и монилиоза у абрикоса, персика и сливы. Необходимо помнить, что листья персика обладают повышенной чувствительностью к бордосской жидкости, поэтому его опрыскивают в последнюю очередь, когда у него уже начался естественный листопад. Проведя такие профилактические обработки сада в октябре, вы значительно упростите себе борьбу с болезнями в будущем году.

В сухую безморозную погоду в конце октября приступают к побелке стволов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев раствором извести или водоэмульсионной краски. Проводят это мероприятие обязательно осенью, поскольку его главное назначение — предохранить стволы и развилки скелетных ветвей от солнечных ожогов в феврале-марте. Побелка стволов весной, как это делают многие садоводы-любители, дает только декоративный эффект и бессмысленна с точки зрения пользы для сада.

Когда заморозки повредят листья винограда, приступают к его обрезке и подготовке к зимнему укрытию. Лозу обрезают, снимают с опор, связывают, укладывают в заранее подготовленную канавку и пришпиливают крючками или прижимают к дну канавки кирпичами и камнями и так оставляют до наступления устойчивых холодов в конце ноября-декабря. Для профилактики плесневения лозы и грибковых болезней милдью и оидиума проводят побелку уже уложенной лозы раствором извести, в которую добавляют 150–200 г медного купороса на ведро раствора.

С окончанием листопада проводят уборку сада от опавших листьев, ботвы картофеля и овощей, сорняков. Сад должен уходить в зиму чистым, чтобы не привлекать мышей. Такую уборку проводят в сухую погоду. Собранные листья складывают в кучи недалеко от грядок с садовой земляникой, деревьев яблони на карликовых подвоях, недостаточно зимостойких сортов малины, ежевики, декоративных луковичных культур (нарциссов, крокусов, тюльпанов и лилий). В такие кучи помещают затравки от мышей, а сверху их накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы листья не промокали от осенних дождей. В дальнейшем такие листья используют для укрытия в случае суровой бесснежной зимы, когда из-за отсутствия снега появится опасность вымерзания перечисленных выше недостаточно зимостойких культур. Весной эти листья закладывают в компостную кучу.

Сажать или не сажать.

Осенью в октябре идет основная реализация саженцев питомниками. Если вы планируете ремонт или расширение сада, саженцы нужно приобретать в этот период. На каждый саженец сразу же при покупке навешивают этикетку из алюминиевой фольги с названием сорта, саженцы связывают в пучок, корни оборачивают влажной тряпкой и помещают в полиэтиленовый мешок. В таком виде их привозят из питомника домой. Ягодные культуры — малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. Это относится и к зимостойким сортам яблони. Саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур прикалывают для зимнего хранения на высоком, незатопляемом вешними водами месте для весенней посадки. Саженцы устанавливаются наклонно вершинами на юг и засыпаются почвой так, чтобы корни и до половины стволика были в земле. Почву тщательно утаптывают и обильно поливают, чтобы не оставалось пустот.

В октябре готовят посадочные ямы под весеннюю посадку. Если на участке есть погибшие плодовые деревья, которые садовод планирует заменить новыми, необходимо помнить, что посадочную яму можно копать не ближе 1,5 м от штамба погибшего дерева. При этом на место погибшего дерева семечковой культуры (яблони, груши, айвы, рябины) сажают косточковую культуру (вишню, черешню, сливу, алычу, абрикос, персик) или ягодники и наоборот. Связано это с так называемым почвоутомлением, когда за длительный период жизни плодового дерева или ягодного кустарника в зоне размещения его корней наблюдается не только истощение почвы в отношении определенных питательных веществ, но и накоплений в ней специфических для каждой плодовой и ягодной культуры вредных микроорганизмов, количество которых резко возрастает при разложении остатков корней выкорчеванного дерева.

У недостаточно зимостойких сортов малины, в частности знаменитых суперкрупноплодных сортов селекции В.В.Кичины, нужно пригнуть к земле побеги и связать их друг с другом на высоте 30–40 см от поверхности почвы. Пригибают к земле, навешивая кирпичи, и стволики персика, сформированного кустом.

В ноябре можно проводить обрезку у смородины черной и красной.

Борьба с мышами…

В конце октября, особенно если наблюдается резкое возрастание численности мышевидных грызунов, которые в это время перемещаются на зимовку из убранных полей поближе к жилью человека, приступают к затравке сада от этих опасных вредителей.

Мышевидные грызуны и зайцы наносят большой ущерб садам, особенно молодым. Происходит это чаще всего в зимний период, когда садовод расслабляется и редко посещает сад. И если повреждение зайцами деревьев можно заметить еще зимой, то вред, причиняемый мышами, обнаруживается только весной, когда стает снег.

К мышевидным грызунам относят многочисленные виды собственно мышей и полёвок. Иногда сюда причисляют и других мелких грызунов, таких как хомяки и суслики. Численность мышевидных грызунов колеблется по годам, и в годы их массового размножения ущерб садам бывает особенно велик. Ещё с осени мыши начинают скапливаться в местах, наиболее благоприятных |для зимовки. В первую очередь их привлекают подвалы дачных домиков, сараи, кучи всевозможного мусора, соломы, выполотых сорняков и т. д. Из этих мест в поисках пищи зимой под снегом мыши передвигаются во всех направлениях. При этом толстый слой снега служит им надежной защитой от их естественных врагов — сов, кошек и других мелких хищных животных. Особенно привлекает мышей толстая сочная кора молодых деревьев в нижней части ствола у самой земли, которую они обычно полностью объедают. Большую опасность мышевидные грызуны представляют для прикопов, где хранятся молодые саженцы. Здесь они могут обгрызать кору на протяжении всего стволика, а если снег лег на талую землю, то и на корнях. В первую очередь мыши повреждают саженцы абрикоса и яблони. Особенно страдают саженцы яблони, привитые на карликовых подвоях или со вставкой карликового подвоя, который имеет толстую и сочную кору ствола и корней.

Защиту, сада от мышевидных грызунов начинают ещё с осени. Прежде всего, участок убирают от мусора, в кучах которого любят зимовать мыши. Все растительные остатки, сорняки, ботву овощей тщательно собирают и сжигают. Особенно следует уничтожать заросли сорняков вдоль изгородей.

Стволы молодых деревьев защищают, обвязывая их толем или рубероидом. При этом нижнюю часть рубероида или толя следует заглубить в землю на 5-10 см, а землю вокруг них хорошо притоптать. Под рубероид или толь следует подложить мешковину или тряпки, а сами их после обвязки обязательно сверху побелить известью или водоэмульсионной краской, чтобы в феврале-марте кора не получила тепловых ожогов. Очень хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые колготки или стеклоткань. Ими тщательно, без оставления незащищённых участков коры, обматывают стволы, начиная от поверхности почвы. Мыши никогда не грызут такую ткань, под такой обвязкой не происходит подопревания коры и её можно накладывать на штамб задолго до осенних холодов, лучше в сухую погоду. Хорошие результаты дает использование специальных цилиндров высотой 30–40 см, которые вырезают из жести в виде прямоугольника, а затем сворачивают. Нижнюю часть такого цилиндра вдавливают в землю на глубину 5-10 см. Желательно, чтобы между стволом и металлом был зазор в 3–5 см.

Совершенно недопустимо обматывание штамбов полиэтиленовой пленкой, которую любят грызть мыши и под которой происходят тепловые ожоги и подопревание коры. Зимой, чтобы воспрепятствовать продвижению мышей под снегом, полезно проводить отаптывание снега вокруг деревьев и по периметру участка. Уплотненные участки снега являются непреодолимым препятствием для мелких грызунов и мешают их свободному продвижению. Особенно хорошие результаты дает отаптывание во время оттепелей, когда снег влажный и легко уплотняется. Желательно проводить отаптывание после каждого сильного снегопада.

Осенью необходимо провести затравку сада от мышей. Прежде всего, это относится к садам с задернением, где в траве особенно любят собираться мыши, а также при наличии большого количества молодых деревьев или прикопа с саженцами. Сейчас в продаже всегда можно найти готовые затравки для мышей (голубые таблетки «Шторма», протравленные зерна «Антимышь» и т. д.). В их состав входят помимо яда специальные вкусовые добавки, привлекающие грызунов. В первую очередь затравки кладут в подвалы садовых домиков и сараев. Для раскладки приманок в саду готовят специальные «кормушки» для мышей. Из тонких дощечек (лучше всего для этих целей подходит дощечка для садовой тары) сбивают узкие длинные (30–40 см) четырёхгранные трубки с одним или двумя открытыми торцами. Их раскладывают по саду, особенно в местах, где мыши могут нанести большой вред, а внутрь их закладывают отравленные приманки. При этом приманка остается сухой, не плесневеет и не закисает. Зимой такие «кормушки» заносит снегом, мыши хорошо находят их по запаху, и, предпочитая затравку коре дерева, съедают и гибнут. Использование таких трубок позволяет избежать гибели птиц, особенно в бесснежный период. Весной после схода снега и подсыхания почвы остатки приманок стряхивают в яму и закапывают. Такой способ борьбы с мелкими грызунами является наиболее надежным и экологически чистым, особенно на дачных участках, удаленных от жилья и редко посещаемых. Необходимо, однако, проявлять осторожность, если в семье есть маленькие дети, которые могут вытряхнуть затравку из трубки и съесть её.

…и зайцами.

Помимо мышевидных грызунов большую опасность для садов представляют зайцы, которые могут нанести саду непоправимый ущерб, обгрызая кору на стволах и ветвях и обкусывая молодые побеги. В первую очередь зайцы объедают деревья абрикоса и яблони, затем сливу и персик, груша, вишня и черешня повреждаются ими реже. Для защиты от зайцев молодые деревья традиционно обвязывают хвойным лапником, направляя его иглами вниз, начиная от самой земли. Такая обвязка в некоторой степени защищает стволы и от мышей, если их численность не очень велика. Недостатком обвязки лапником является го, что он защищает в основном ствол и основания скелетных ветвей и хорошо помогает только в малоснежные зимы. Если же зимой выпадает много снега, то зайцы обгрызают кору ветвей кроны и обкусывают молодые побеги и плодовые веточки, сильно снижая урожай. Поэтому самым надежным способом является ограждение участка высокой изгородью, лучше всего из проволочной сетки. Преимущество сетки перед другими видами материалов состоит в том, что такую изгородь никогда не заносит снегом. У изгородей же из штакетника или деревянных заборов надувает высокие сугробы, часто полностью переметая забор, и зайцы в таких местах легко проникают в сад. Поэтому после сильных метелей необходимо осматривать забор и отбрасывать от него снег в опасных местах. Чтобы забор не заносило снегом, рекомендуется с наружной стороны на расстоянии 2–3 м посадить живую изгородь из высоких кустарников, которая будет задерживать снег.

_{Http://www.sudincentr.rii/publications/p45/}

Абрикосовые парадоксы.

А. Сычев.

В представлении большинства садоводов европейской части страны абрикос — южная плодовая культура. Это подтверждают и факты распространения абрикоса в этом регионе. Основная масса абрикосовых деревьев сосредоточена на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. Значительно реже встречается абрикос на юге Центральночерноземной зоны. А севернее Воронежа и Курска количество абрикосовых деревьев можно пересчитать по пальцам.

На противоположном конце России — в Приморском и Хабаровском краях, на юге Амурской области, а в последние годы и в отдельных регионах Восточной Сибири, например, Хакасии и Иркутской области абрикос также довольно обычен.

И плодоносит он здесь, особенно в Приморье и на юге Хабаровского края, значительно регулярнее, чем на Кубани. Хотя качество плодов дальневосточных сортов уступает европейским, они вполне съедобны. Районы культуры дальневосточного абрикоса отличаются суровыми зимами, там нередки 35–40—градусные морозы. Даже самые зимостойкие среднерусские сорта яблони, такие как Грушовка московская, Белый налив и др. не выдерживают таких зим. И тем удивительнее, что абрикос местных дальневосточных сортов успешно растет в этом регионе.

Чтобы разобраться в парадоксах абрикоса, необходимо ближе познакомиться с его физиологией, распространением в диком виде и историей введения в культуру.

Всего в природе известно шесть дикорастущих видов абрикоса. Они распространены в Восточной Азии, главным образом в Китае, но в северной части ареала два вида абрикоса — сибирский и маньчжурский заходят в Россию в Приморском и Хабаровском краях, а также в Читинской области. Самый известный из видов абрикоса — это абрикос обыкновенный: его ареал простирается от Пекина до гор Тянь-, они и ввели этот фрукт в культуру. Затем по Великому шелковому пути абрикос продвинулся на Шаня. В районе его распространения возникли древнейшие земледельческие цивилизации нашей планеты запад вплоть до Испании и Португалии. Зимостойкость сортов абрикоса обыкновенного, как правило, невысока: деревья большинства сортов способны выдерживать кратковременные морозы не ниже -30°, а цветковые почки гибнут уже при -25°. К этому виду принадлежит основная масса сортов мирового сортимента, в том числе практически все сорта юга Европейской части России. Северная граница выращивания наиболее зимостойких из них проходит по широте Киева и Россоши. Севернее этой черты деревья сортов абрикоса обыкновенного сильно подмерзают, а из-за ежегодной гибели цветковых почек практически не плодоносят.

Значительно позже были введены в культуру сибирский и маньчжурский абрикосы. Произошло это стихийно в 18–19 веках при освоении китайцами Маньчжурии. Продвигаясь на север, переселенцы пытались выращивать китайские сорта абрикоса обыкновенного, которые размножали в основном посевом косточек. В новых районах деревья этих абрикосов сильно подмерзали и редко плодоносили. Но они переопылялись с дико растущими здесь абрикосами сибирским и маньчжурским, которые передавали им свою выдающуюся морозостойкость (деревья сибирского абрикоса у себя на родине выдерживают до -50° мороза и ниже), но, к сожалению, также и низкое качество плодов. Так возникла сибирско-маньчжурская группа сортов абрикоса, сложных гибридов с участием абрикосов обыкновенного, сибирского и маньчжурского. Только сорта этой группы можно культивировать на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Сорта с юга Европейской части, относящиеся к чистому виду абрикос обыкновенный, в этом регионе вымерзают. Качество плодов китайских полукультурок сибирско-маньчжурской группы невысокое: плоды мелкие, обычно 10–15 г, мякоть суховатая, с повышенной кислотностью и терпкостью, часто с горчинкой.

Только в начале прошлого века абрикосы сибирско-маньчжурской группы попали в Европейскую часть России. Завез их сюда И.В. Мичурин, который к этому времени убедился, что только сорта, полученные с участием сибирского и маньчжурского видов, могут выдерживать зимы Центральной России. Среди сеянцев китайских полукультурок, семена которых И.В. Мичурин получил из г. Благовещенска, он отобрал два первые сорта — Лучший Мичуринский и Товарищ. Они и стали исходными для создания многих новых среднерусских и дальневосточных сортов абрикоса. Впоследствии как учеными-селекционерами, так и садоводами-любителями в Европейскую часть неоднократно завозились семена и черенки других дальневосточных сортов и форм этой группы. Семена этих же абрикосов в 20-30-е годы прошлого века попали и на Средний Запад Канады и США, где стали основой для создания местных зимостойких сортов.

Произрастая на восточной окраине азиатского материка в условиях резко континентального или муссонного климата, все виды абрикоса хорошо к нему приспособлены. Теплое или даже жаркое лето сменяется здесь сухой ясной осенью с быстрым переходом к отрицательным температурам. Зима бесснежная или малоснежная с глубоким промерзанием почвы и медленным ее оттаиванием весной. Всю зиму стоят устойчивые морозы. Весна наступает поздно, она холодная, ветреная. Весь ритм физиологических процессов у абрикоса приспособлен к этим условиям. Осенью абрикос быстро входит в состояние глубокого покоя, когда растение не реагирует на внешние условия. Но продолжительность этой фазы очень короткая. Обычно уже в декабре, а сорта сибирско-манчьжурской группы нередко и раньше переходят в фазу вынужденного покоя, когда при первых признаках тепла растение спешит пробудиться и начать развитие. На родине абрикоса в это время стоит устойчивая холодная погода, да и в первую половину весны корни находятся в мерзлой почве, поэтому вынужденный покой не прерывается вплоть до второй половины весны, цветковые почки начинают распускаться очень поздно, только в мае, когда уже минует угроза весенних заморозков.

К сожалению, климатические условия Европейской части России прямо противоположны восточноазиатским. Здесь у абрикоса полностью нарушается физиологический ритм развития, что приводит к весьма неприятным последствиям. Зима южных районов Европейской части очень неустойчива, практически ежегодно в январе-феврале наблюдаются сильные и продолжительные оттепели, когда температура повышается до +10–15°, а на Кубани и до +20–25°. Цветковые почки абрикоса быстро начинают развиваться, при этом их зимостойкость резко снижается. При возвратных холодах они повреждаются уже слабыми морозами. В этих условиях решающую роль играют не столько зимостойкость в период глубокого покоя, сколько продолжительность этой фазы и способность слабо реагировать на оттепели после ее окончания в период вынужденного покоя. Наиболее регулярно на юге Европейской части плодоносят сорта абрикоса обыкновенного, особенно отдельные сорта среднеазиатского происхождения, которые в течение нескольких тысячелетий культуры подвергались постоянному отбору на увеличение продолжительности периода глубокого покоя и способность слабо реагировать на оттепели в период вынужденного покоя. И, наоборот, практически ежегодно мерзнут цветковые почки у сортов из сибирско-манчьжурской группы, у которых очень короткий период глубокого покоя и цветковые почки которых очень бурно реагируют даже на самые слабые зимние оттепели. В южных условиях эти сорта практически никогда не плодоносят. Это один из многочисленных абрикосовых парадоксов. В нашем повседневном сознании сибирский — значит зимостойкий, и мы надеемся ожидать от сибирских абрикосов зимостойкости, а получается совершенно противоположный результат.

В средней полосе Европейской России таких продолжительных оттепелей зимой не бывает. Казалось бы, тогда сорта сибирско-маньчжурской группы должны хорошо развиваться и плодоносить. Практика показывает, что в целом это не так. В этих районах осень начинается очень рано, часто уже в начале сентября устанавливается холодная дождливая погода. Дальневосточные сорта здесь проходят период глубокого покоя уже в октябре — начале ноября. И если в ноябре или начале декабря удерживается сравнительно теплая погода, что бывает достаточно часто, цветковые почки и деревья выходят из состояния покоя и начинают развиваться. Последующие зимние холода, особенно если они сильные, с морозами ниже -30°, губят и цветковые почки, но нередко и деревья.

Однако самым страшным врагом абрикоса в условиях средней полосы Европейской части России является снег, тот самый снег, которым здесь садоводы заботливо окучивают кусты и штамбы деревьев для защиты от морозов. Как уже отмечалось выше, на родине абрикоса зимой земля глубоко промерзает, и корни находятся в мерзлой почве. (Кстати, из всех плодовых культур самая морозоустойчивая корневая система у абрикоса). Это является одним из факторов, препятствующих выходу абрикоса из состояния вынужденного покоя. В условиях средней полосы снег часто ложится на талую почву, слой его достигает значительной толщины, и лежит он долго. Корни, находящиеся в не мерзлой почве, обычно быстро выходят из состояния покоя, а вместе с ними и нижняя часть ствола у корневой шейки. У коры и камбия в этой зоне начинается активное дыхание, а снег препятствует свободному доступу воздуха. И к весне кора и камбий гибнут — выпревают из-за недостатка кислорода. Это легко обнаружить ранней весной сразу после схода снега: здоровые кора и камбий при разрезе ножом яркого зеленого цвета, а погибшие — темно-коричневые с неприятным запахом разложения. Если повреждение коры и камбия было кольцевым, то распустившееся весной дерево не растет, выглядит угнетенным и к середине лета засыхает. При сохранении живой полоски коры и камбия, соединяющих корневую систему с кроной, дерево выживает. Но в нижней части ствола в подопревших местах начинается обильное камедетечение, которое впоследствии обычно также приводит к гибели дерева.

Подопревание — главный бич при выращивании абрикоса в средней полосе и. на севере Европейской части, а также юге Западной Сибири, везде, где снежный покров мощный, долго лежит, а почва под ним остается не мерзлой.

Для борьбы с подопреванием нужно отгребать снег вокруг ствола абрикоса, чтобы почва под ним промерзла, и корни находились в мерзлом грунте. Это хотя и трудоемкий процесс, но дает положительные результаты. Следует также при посадке абрикоса избегать мест, где зимой скапливается много снега. Но радикальный способ борьбы с подопреванием был открыт А.Н. Веньяминовым. Это прививка абрикоса в штамб не подопревающих зимостойких сортов сливы, терносливы или алычи на высоте 60–80 см. Можно использовать такие сорта и формы сливы, терносливы и алычи и как скелетообразователи и прививать абрикос на скелетные ветви, это дополнительно повысит его зимостойкость. Важно только подобрать сорта с хорошей совместимостью с абрикосом. По личному опыту добавлю, что такая прививка благотворно действует и на качество плодов абрикоса, значительно, иногда в два раза, увеличивая их размер и повышая вкусовые качества.

Таким образом, к середине прошлого века стало ясно, что для успешной культуры абрикоса в Центральной России необходимо путем селекции создавать свои сорта. Южные сорта абрикоса здесь не могут расти и плодоносить по общей невысокой морозостойкости дерева и цветковых почек. Сорта сибирско-манчьжурской группы из-за несоответствия ритма своих физиологических процессов (в первую очередь, короткого периода глубокого покоя и повышенной чувствительности к оттепелям) климатическим условиям этого региона также часто подмерзают и подопревают. Кроме того, они отличаются низким качеством плодов. Путем гибридизации стало необходимо соединить общую высокую морозостойкость лучших.

Сортов абрикоса сибирско-маньчжурской группы и их нетребовательность к теплу в летний период с продолжительным периодом глубокого покоя, способностью слабо реагировать на оттепели в период вынужденного покоя и высоким качеством плодов лучших сортов абрикоса обыкновенного.

Наиболее успешно в Европейской части страны эта работа была проведена А.Н. Веньяминовым сначала во Всесоюзном НИИ садоводства (г. Мичуринск), а затем в Воронежском государственном аграрном университете, а также М.М. Ульянищевым на Россошанской зональной опытной станции садоводства.

Ряд сортов, перспективных для выращивания в средней полосе России, был создан в Украинском НИИ садоводства (г. Киев), в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства (г. Хабаровск), на Самарской опытной станции садоводства, на Морденской сельскохозяйственной станции (провинция Манитоба, Канада). Несколько интересных сортов вывели садоводы-любители В.В. Бессмертнов и К.А. Адамчик. Ниже приводится краткое описание сортов абрикоса, лучших по комплексу хозяйственно-ценных признаков по итогам многолетнего испытания на Россошанской зональной опытной станции садоводства. Многие из этих сортов были проверены садоводами-любителями на севере Черноземья и в южной половине Нечерноземной зоны и их ценные замечания использованы при составлении их характеристик.

Сорта и их характеристика.

• Триумф северный.

Сорт выведен А.Н. Веньяминовым от скрещивания одного из лучших южных сортов абрикоса Краснощекий с сортом сибирско-манчьжурской группы Забайкальский северный ранний. Дерево сильнорослое с редкой пирамидальной кроной, напоминает дерево сорта Краснощекий. По зимостойкости дерева и цветковых почек один из лучших сортов абрикоса для средней полосы. В отдельных районах Орловской и Московской областей на участках с благоприятными микроклиматическими условиями деревья этого сорта рас гут и плодоносят более 10 лет. Цветковые почки чувствительны к перепадам температур в зимний период, поэтому в Россоши и южнее довольно сильно подмерзают в мягкие зимы. Характерной особенностью сорта является плодоношение только на шпорцах и плодовых веточках и отсутствие цветения и плодоношения на однолетних приростах. Плоды крупные, на молодых деревьях средней массой 50–60 г, отдельные до 70–80 г., при большом урожае 30–35 г, округлые с небольшим мыском на верхушке. Кожица светло-оранжевая с румянцем, иногда в виде загара на солнечной стороне, опушение сильное. Мякоть светло-оранжевая, довольно плотная, хрустящая, сладкая с приятной кислотой и небольшим ароматом, дегустационная оценка 4,5 балла. Косточка свободная, лежит в большой полости, ядро сладкое. Сорт созревает в поздний срок, в условиях юга ЦЧЗ, в конце июля — начале августа.

• Десертный.

Сорт выведен А.Н. Веньяминовым от опыления французского сорта Люизе смесью пыльцы сортов сибирско-манчьжурской группы Товарищ и Лучший мичуринский. Дерево среднерослое с округлой, довольно редкой кроной и толстыми однолетними побегами. Зимостойкость дерева и цветковых почек в условиях средней полосы хорошие. Плоды крупные, средней массой 35–40 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае до 50–60 г, округлые, довольно сильно сплюснутые с боков. Кожица зеленовато-желтая, при полном созревании желтая, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть средней плотности, хрустящая, светло-оранжевая, сладкая с приятной кислотой и довольно сильным, присущим только этому сорту приятным ароматом, хорошего или отличного вкуса с дегустационной оценкой 4,5 балла. Косточка свободная, расположена в большой полости, ядро горькое. По устойчивости дерева и вкусу плодов — один из лучших сортов для средней полосы, но внешний вид плодов невзрачный.

• Погремок.

Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от скрещивания сорта Крепкий с болгарским сортом Силистренский. Дерево сильнорослое с шаровидной разреженной кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие. Плоды крупные, средней массой 45–50 г, на молодых деревьях до 60–80 г, округло-овальные, сдавленные с боков, тускло-оранжевые, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть оранжевая, плотная, кисло-сладкая, иногда с небольшой горчинкой, вкус хороший или удовлетворительный, дегустационная оценка 4,0 балла. Косточка совершенно свободная, лежит в очень большой полости, отчего при встряхивании плод тарахтит как погремушка, откуда и название сорта, ядро горькое. Созревает в поздний срок, обычно в начале августа. В дождливую погоду листья и плоды склонны поражаться клястероспориозом.

• Русско-болгарский.

Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от скрещивания сорта из сибирско-манчьжурской группы Янтарный с болгарским сортом Силистренский. Дерево умеренного роста или средне рослое с плоскоокруглой густой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие, часть цветковых почек сохраняется даже после морозов ниже -35°. Плоды крупные, средней массой 40–50 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае до 60 г, округлые или округло-овальные, оранжевые с ярким румянцем, красивые, опушение сильное. Мякоть ярко-оранжевая, сладкая, сочная, с небольшой кислотой, хорошего или отличного вкуса с дегустационной оценкой 4,5–4.7 балла. Косточка отделяется плохо или полу отделяется, ядро сладкое. Дает очень вкусные, ароматные компоты. Созревает в средний срок, на юге Центрально-Черноземной зоны в конце второй декады июля.

• Сын Краснощекого.

Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от скрещивания сортов Золотое Лето и Краснощекий. Относится к самым зимостойким сортам абрикоса обыкновенного, поэтому рекомендуется для распространения на юге Центрального Черноземья, в Нижневолжском регионе и в северной половине Северо-Кавказского регионов. Дерево сильнорослое с округлой кроной средней густоты. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге ЦЧЗ и южнее хорошие. Плоды крупные, 40–50 г, максимальная масса 60 г, округло-овальной формы, желто-оранжевые с небольшим красивым румянцем, опушение среднее. Мякоть оранжевая, довольно плотная, сочная, сладкая с приятной кислотой, ароматная, очень хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4.7 балла. Косточка отделяющаяся, ядро горькое. Сорт созревает в средний срок — на юге ЦЧЗ в конце II декады июля.

• Манитоба 604.

Сорт выведен на Морденской сельскохозяйственной станции, провинция Манитоба, Канада скрещиванием сорта Скаут, относящегося к сибирско-манчьжурской группе, с сортом Маккле. Дерево сильнорослое с густой раскидистой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге ЦЧЗ хорошие, сорт неплохо зимует и в более северных регионах вплоть до Нижегородской области. Цветки очень крупные, розовые, по этому признаку сорт можно легко отличить от других, деревья очень декоративны во время цветения. Плоды крупные, средней массой 40–50 г, на молодых деревьях и при небольшом урожае очень крупные — до 100 г, при обильном урожае мельчают до 25–30 г, характерной яйцевидной формы с сильно вытянутым мыском, ярко-оранжевые, иногда с небольшим румянцем, опушение кожицы сильное. Мякоть ярко-оранжевая, средней плотности, сладкая, с кислотой, умеренно сочная, хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4,2 балла. Косточка крупная, свободная, ядро горькое. Созревает в среднеранний срок, в условиях Россоши в середине июля.

• Серафим.

Сорт выведен в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства Г.Т. Казьминым и В.А. Марусичем от опыления сорта Лучший мичуринский смесью пыльцы лучших европейских сортов абрикоса обыкновенного. Хотя он выведен на Дальнем Востоке, показал хорошую приспособленность к климатическим условиям Европейской части России. Дерево средней силы роста, раскидистое, зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие не только в условиях юга ЦЧЗ, но и в более северных областях средней полосы. Особенностью этого сорта является неравномерное развитие цветковых почек, поэтому даже после самых неблагоприятных зим или поздневесенних заморозков сорт Серафим всегда приносит небольшой урожай. Плоды средние с массой 20–30 г, при небольшом урожае до 35 г, округлые, неравнобокие, желтые, почти кремовые, на солнечной стороне оранжевый загар. Мякоть кремовая, нежная, кисловато-сладковатая, довольно приятного хорошего или удовлетворительного вкуса с дегустационной оценкой 3,8 балла. Косточка свободная, ядро сладкое. Созревает в среднеранний срок, вместе с сортами Десертный и Манитоба 604.

• Полесский крупноплодный.

Сорт выведен в Украинском НИИ садоводства (г. Киев) A.Л. Денисюком от скрещивания сортов Полесский урожайный с элитным сеянцем 4345. Дерево средней силы роста с округлой густой кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрально-Черноземной зоны хорошие. Плоды крупные, средней массой 50–60 г, при небольшом урожае до 80 г, округло-овальные, часто неравнобокие, слабо сплюснутые с боков. Кожица желто-оранжевая, на солнечной стороне ярко-оранжевый загар, опушение среднее, плоды выглядят очень эффектно. Мякоть оранжевая, средней плотности, сладкая со значительной кислотой и сильным абрикосовым ароматом, хорошего вкуса с дегустационной оценкой 4,0 балла. Косточка свободная, ядро горькое. Созревает в средний срок, в Россоши в конце второй декады июля.

• Артем.

Сорт выведен садоводом-любителем К.А. Адамчиком в г. Владивостоке посевом семян от свободного опыления сорта Бай. Дерево сильнорослое с широкопирамидальной кроной. Зимостойкость дерева и цветковых почек в средней полосе Европейской части России хорошие или удовлетворительные. Еще одной замечательной особенностью сорта является нетребовательность к теплу в летний период. Плоды средней и ниже средней величины, массой 15–20 г, при небольшом урожае до 30 г, неправильно-округлой формы. Кожица оранжево-желтая, обычно без румянца, опушение сильное. Мякоть оранжево-желтая, мягкая, сладкая с небольшой кислотой, умеренносочная, слегка мучнистая с небольшой горчинкой от кожицы, удовлетворительного вкуса с дегустационной оценкой 3,7 балла. Косточка крупная, хорошо отделяется от мякоти, ядро горькое. Относится к самым ранним сортам абрикоса, созревает обычно уже в начале июля, вместе с поздними сортами черешни.

• Жигулевский сувенир.

Сорт выведен в Жигулевском районе Самарской области садоводом-любителем В.В. Бессмертновым от посева семян среднерусских сортов абрикоса. Дерево средней силы роста с округлой кроной средней густоты с толстыми однолетними побегами. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие, по данным садовода-любителя М.В. Свирина это лучший сорт абрикоса в условиях Нижегородской области. В Россоши плоды средние, массой 30с35 г, в Нижегородской области при прививке на домашней сливе достигают 60 г, округлые, оранжевые с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть ярко-оранжевая, искристая, довольно плотная, умеренно сладкая, со значительной кислотой, которая часто портит вкус, дегустационная оценка 3,8 балла. Косточка полу отделяется, ядро сладкое. Созревает в среднеранний срок, в условиях юга Центрально-Черноземной зоны в середине июля.

Помимо описанных, в коллекции Россошанской зональной опытной станции садоводства есть много других сортов, полученных с участием сибирско-манчьжурской группы. По комплексу хозяйственно-ценных признаков они уступают указанным выше. Общим недостатком всех таких сортов являются более низкие по сравнению с лучшими южными сортами вкусовые качества плодов и прежде всего повышенная кислотность. Их приспособленность к климатическим условиям средней зоны садоводства также нельзя считать идеальной, у них довольно часто подмерзают цветковые почки как в очень суровые зимы с морозами ниже -30°, так и в мягкие зимы с перепадами температуры от морозов к оттепелям. Селекционная работа с абрикосом на станции продолжается в больших объемах, в селекционных садах сейчас выращивается свыше 4 тысяч гибридных сеянцев. В последние годы удалось выделить перспективные элитные сеянцы, гораздо лучше адаптированные к климату Центрального Черноземья, значительно регулярнее плодоносящие и с качеством плодов, не уступающих лучшим южным сортам. В ближайшее время они будут переданы в государственное сортоиспытание.

_{Http://www.sadincentr.ru/publications/p92/p1.aspx.}

АБРИКОСОВАЯ КУЛИНАРИЯ.

• Конфитюр.

Для рецепта потребуется: абрикосы — 12 крупных плодов, сахар — 2 стакана, лимонный сок — З. ст.л.

Абрикосы положить в большую миску, залить кипятком и дать постоять полминуты. Слить воду, очистить абрикосы от кожицы, нарезать на кусочки, удалив косточку. В емкости для варки варенья нужно соединить абрикосы с сахаром, лимонным соком и цедрой. Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Проварить на медленном огне около полутора часов, до тех пор пока абрикосы не станут прозрачными и сироп не загустеет. Не забывайте снимать пенку. Конфитюр сложить в стерильные банки, простерилизовать.

• Кекс сырно-абрикосовый.

Для рецепта потребуется: Для теста: сахар — 1/2 стакана, сливочное масло — 4 ст.л., яйцо — 1 шт., молоко — 1 стакан (не полный), ванилин — по вкусу, мука — 1 стакана, пекарский порошок — 1 пакетик, соль — по вкусу. Для начинки: абрикосы — 500 г, мягкий сырный крем — 250, сахар — 3–4 ст.л., яйцо — 2 шт., лимонный сок — 1 ст.л., ванилин — по вкусу.

Протереть абрикосы с помощью миксера, добавить остальные продукты для начинки и перемешать до получения однородной массы.

Смешать сахар и масло, добавить яйцо и хорошенько все взбить. Влить молоко, ванилин, остальные продукты и еще раз перемешать. Поместить половину теста в форму. Сверху выложите абрикосово-сырную смесь и остальное тесто для кекса. Выпекать 16–20 мин при мощности 50 %. Выдержать 3 ч перед подачей на стол. Украсить половинками абрикоса.

• Омлет с абрикосовым соусом.

Для рецепта вам потребуется: яйцо — 5–6 шт., мука — 1–2 ст.л., сливочное масло — 4 ст.л., сливки — 50 г, соль — по вкусу. Для абрикосового соуса нужно: абрикосы — 200 г, сахар — 3 ст.л., вода — 1/4 стакана.

Яичные белки отделите от желтков, тщательно взбивайте, затем добавляйте желтки, сливки, просеянную через сито муку и соль. Сковороду разогрейте, смажьте сливочным маслом. Выливайте на подготовленную сковороду взбитую смесь и поставьте в духовку на 15–20 минут. Готовый омлет уложите на блюдо.

Для соуса протрите абрикосы через сито, смешайте их с сахаром и поставьте на огонь. Минуты через 2–3 добавьте воды и кипятите еще несколько минут. Готовый омлет подайте к столу в горячем виде с абрикосовым соусом.

• Свинина, запеченная с абрикосами.

Для рецепта вам потребуется: свинина (филе) — 570 г, зеленый перец — 1 шт., куриный бульон — 1/2 стакана, сушеные абрикосы — 50 г, натуральный йогурт— 250 г, маргарин — 25 г, лук репчатый — 1 шт., соль, перец — по вкусу.

Растопите в кастрюле маргарин, и слегка обжарьте в ней мелко нарезанный лук. Выложите свиное филе и жарьте еще три минуты, постоянно помешивая. Добавьте зеленый перец (бланшированный и нарезанный соломкой), куриный бульон и сушеные абрикосы. Абрикосы необходимо предварительно замочить на ночь, а затем обсушить. Доведите до кипения и потушите, не накрывая крышкой, 20 минут, время от времени помешивая. Влейте половину йогурта, добавьте приправы и еще раз подогрейте, не доводя до кипения.

Перед подачей на стол влейте оставшийся йогурт.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ.

Золотой ус: от ста болезней.

О.О. Петрович.

В настоящее время растет интерес к золотому усу, научное название которого “каллизия душистая”. В народной медицине препараты этого растения, которое часто называют домашним женьшенем, применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, селезенки, а также при бронхиальной астме, легочных болезнях, аллергии, раке и др. Считается, что средства, приготовленные на основе этого растения, успешно снимают боли различной локализации, устраняют зуд, способствуют заживлению ран, ожогов, но следует помнить, что панацеи на свете не существует, и ни одно медикаментозное и народное средство не может гарантировать полного исцеления от болезни. Именно поэтому к народным рецептам следует относиться осторожно, а начинать лечение каким-либо лекарственным растением, в том числе золотым усом, можно только после консультации с лечащим врачом. В противном случае могут возникнуть побочные эффекты или же лечение не принесет ожидаемых результатов. Ведь каждый человеческий организм индивидуален, а значит, требует индивидуального подхода: в некоторых случаях дозу препарата может установить только врач, учитывающий возраст, вес, общее состояние больного и принимаемые последним медикаментозные средства, иногда несовместимые с другими лекарственными препаратами.

Даже народные целители, разработавшие схемы применения препаратов золотого уса и широко практикующие лечение ими больных, предупреждают, что эти растения вовсе не являются универсальными целебными средствами. Их лекарственные свойства ещё изучаются, и поэтому нет гарантии, что средства, изготовленные из золотого уса, окажутся эффективными при лечении того или иного заболевания.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА.

Лечебные свойства растений обеспечиваются наличием тех или иных химических веществ, воздействующих определенным образом на организм человека.

В ходе исследований, которые были начаты в Америке и в Канаде, специалисты обнаружили, что в соке каллизии содержится большое количество биологически активных веществ, тормозящих развитие раковых клеток. Но, как известно, воздействие на организм человека лекарственных препаратов может быть как положительным, так и отрицательным. Отрицательные последствия применения того или иного лекарственного средства медики называют побочным эффектом. Что касается золотого то в России исследованиями свойств этого растения начали заниматься в начале 1980-х годов в Иркутском медицинском институте.

В результате многочисленных опытов было доказано, что золотой ус действительно обладает лекарственными свойствами благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, но в то же время применение этого целебного растения ведет к некоторым побочным реакциям организма, в частности к повреждению голосовых связок и аллергическим сыпям и отекам (у людей с ослабленным иммунитетом и с наследственной предрасположенностью к аллергии). Именно поэтому применение препаратов золотого уса допустимо только после консультации со специалистом. Лекарственные свойства каллизии объясняются наличием в химическом составе этого растения биологически активных веществ из группы флавоноидов и стероидов. Кроме того, в соке каллизии обнаружены столь важные для нормальной жизнедеятельности организма человека элементы, как железо, хром и медь.

Флавоноиды.

Флавоноиды — это группа природных биологически активных соединений. Диапазон терапевтического применения растений, имеющих в своём составе флавоноиды, довольно широк, поскольку последние не токсичны для организма человека как при наружном, так и при внутреннем применении.

Содержащиеся в золотом усе флавоноиды обладают Р-витаминной активностью, уменьшают хрупкость кровеносных сосудов, оказывают седативное воздействие, усиливают действие витамина С. Кроме того, эти вещества оказывают противовоспалительное действие, помогают заживлению ран, ожогов и ушибов. При внутреннем применении способствуют лечению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, служат желчегонным средством и оказывают противоопухолевое действие.

В соке каллизии содержатся два вида флавоноидов: кверцетин и кемпферол.

Флавоноиды наиболее активно действуют в сочетании с витамином С, поэтому их иногда называют витамином С2.

Применяется при аллергии, геморрагическом диатезе, ломкости капилляров, нефрите, ревматизме, а также при некоторых сердечно-сосудистых, глазных и даже инфекционных заболеваниях.

Кемпферол укрепляет сосуды, действует тонизирующе, обладает противовоспалительными свойствами, выводит из организма вредные вещества и является эффективным диуретиком. Применяется для лечения различных воспалительных заболеваний, при аллергии и нарушении работы мочевыделительной системы.

Стероиды.

Встречающиеся в составе растений стероиды называют фитостеролами. Они обладают эстрогенной активностью, а также антибактериальным, антисклеротическим и противоопухолевым действием.

Фитостеролы применяют при онкологических заболеваниях, а также для лечения болезней простаты, эндокринной системы и при нарушении обмена веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

В зависимости от заболевания и схемы назначенной врачом медикаментозной терапии для лечения золотым усом используют разные части данного растения и различные средства из них.

Разумеется, масла, мази, настои и настойки при тех или иных заболеваниях применяются в различных концентрациях.

Некоторые болезни предусматривают использование препаратов каллизии в сочетании с другими веществами: мёдом, маслом, кремом, спиртом, кагором, настоями прочих лекарственных растений и т. д.

Изготовление лекарственных средств.

Технология изготовления препаратов золотого уса довольно проста и не требует никаких навыков и специальных приспособлений.

Главным условием получения лекарственных средств из каллизии является использование определенных частей растения — тех, что предназначены для того или иного препарата.

Масло.

Масло золотого уса используют при лечении кожных заболеваний, а также для растираний при артрозах, артритах и для всех видов массажа.

Для изготовления масла применяется как сок из листьев и стеблей, так и измельченные побеги растения.

Из свежих листьев и стеблей растения отжимают сок, а оставшийся жмых высушивают, измельчают, заливают оливковым маслом и настаивают в течение 3 недель. Затем масло процеживают через марлю. Готовое лекарство хранят в тёмной стеклянной посуде в прохладном месте.

Мазь.

Мазь из золотого уса, приготовленная на основе детского крема, вазелина или нутряного жира, применяется для лечения ушибов, обморожений, трофических язв и различных кожных заболеваний. Кроме того, данный препарат используется при простудных заболеваниях, при гипертонии.

1. Листья и стебли растения измельчают, растирают, смешивают с кремом, вазелином или жиром в соотношении 2:3. Полученную мазь перекладывают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

2. Из свежих листьев и стеблей растения отжимают сок, смешивают его с кремом, вазелином или жиром в соотношении 1:3. Полученную мазь перекладывают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

Настойка.

Спиртовую настойку золотого уса в различной концентрации используют для очищения организма, а также для лечения остеохондрозов, ушибов, послеоперационных спаек, полипов, фибром, миом и заболеваний дыхательной системы.

Для приготовления настойки используют как растение целиком, так и его боковые побеги, разделенные суставчиками (коричнево-фиолетовые узлы) на отдельные колена.

Внимание! При употреблении настоев и настоек сильно повреждаются голосовые связки, голос «оседает» и восстановление затруднительно. Противопоказаниями к приёму золотого уса являются заболевания почек, аденома простаты, а что ещё в дальнейшем покажет жизнь.

1. 30–50 колен растения измельчают, кладут в стеклянную емкость, заливают 1 л водки. Настаивают в течение 7-15 дней в тёмном месте, ежедневно взбалтывая. После того как настойка приобретет тёмно-сиреневый цвет, её процеживают, переливают в темную стеклянную посуду и хранят в прохладном месте.

2. Боковые стебли и листья растения измельчают, кладут в стеклянную емкость, заливают водкой. Настаивают в течение 12–15 дней в тёмном месте, периодически взбалтывая. Затем настойку процеживают, переливают в темную стеклянную посуду и хранят в прохладном месте.

Настой золотого уса применяют для лечения панкреатита, диабета, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, а также для очищения организма.

Отвар.

Отвар каллизии используют для лечения заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, а также для выведения из организма шлаков и профилактики простудных болезней. Кроме того, отвар применяют при лечении аллергии и кожных заболеваний.

Для приготовления отвара используют все зеленые части растения.

1. Листья и стебли измельчают, кладут в эмалированную посуду, заливают холодной водой, доводят до кипения (но не кипятят) и оставляют на 6–7 часов. Затем отвар процеживают, переливают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

2. 20–30 колен растения измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения (но не кипятят) и оставляют на 10 часов. Затем отвар процеживают, переливают в темную стеклянную емкость и хранят в прохладном месте.

Лечение алкогольной зависимости.

Для лечения алкоголизма используют отвар и настой золотого уса. Применение спиртовой настойки тоже даёт неплохой результат, однако содержащийся в ней алкоголь не всегда благоприятно влияет на состояние больного.

Лечение алкоголизма проводят по следующей схеме: при использовании препарата прием настоя — 21 день, перерыв — 5 дней, прием отвара 21 день, перерыв 5 дней, и т. д. до полного выздоровления. Отвар пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды. Настой принимают по 1 десертной ложке 3–4 раза в день за 40 минут до еды. После первого курса лечения, то есть приема настоя, а затем отвара, дозировку препаратов начинают постепенно уменьшать.

Во время лечения больному нельзя принимать спиртосодержащие лекарства. При возникновении тяги к алкоголю однократно выпивают 2 столовые ложки настоя (лучше утром).

При бессоннице, головной боли и депрессии рекомендуется принимать ванны с добавлением смеси настоев мяты и золотого уса. Перед сном можно смазать виски маслом каллизии.

Диета в период лечения золотым усом.

Во время приема препаратов золотого уса из рациона необходимо исключить следующие продукты:

• соленые и маринованные овощи;

• животные жиры;

• кондитерские изделия;

• алкогольные напитки;

• квас и газированные напитки;

• картофель;

• дрожжевой хлеб;

• молочные продукты.

В период приема препаратов следует отказаться от курения.

В рационе больного обязательно должны присутствовать следующие продукты:

Отварная рыба; сыр; орехи (кроме арахиса); сырые овощи (особенно свекла и морковь) и соки из них; пророщенное зерно; растительное масло.

Лекарственные чаи и сборы.

В последние несколько лет, подбирая травы для лечебных чаев и составляя лекарственные сборы, специалисты по народной медицине включают в них различные части золотого уса, поскольку это растение во многих случаях не только лечит имеющиеся заболевания, но и предотвращает развитие новых.

Следует помнить, что лекарственные чаи и сборы с добавлением золотого уса противопоказаны детям и беременным женщинам.

Кроме того, подбирая тот или иной сбор, необходимо учитывать состояние организма больного и наличие у него сопутствующих заболеваний.

Разумеется, прежде чем начать принимать препараты лекарственных трав, лучше всего посоветоваться с лечащим врачом.

Успокоительные чаи.

Успокоительные чаи помогают при лечении нервного расстройства, сердечной слабости, депрессии и т. п. Кроме того, входящие в их состав лекарственные растения предотвращают заболевания, зачастую возникающие как следствие психологического дисбаланса организма.

Рецепт 1.

1 чайная ложка измельченных корней валерианы, 1 чайная ложка листьев мяты, 1 чайная ложка шишек хмеля, 1/2 чайной ложки спиртовой настойки золотого уса.

Корни валерианы, листья мяты и шишки хмеля заливают 3 стаканами кипятка и настаивают в течение 20–30 минут. Затем процеживают, добавляют настойку золотого уса и перемешивают. Чай пьют по 1/4 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 5–7 дней.

Рецепт 2.

1 чайная ложка пустырника, 1 чайная ложка тмина, 1 чайная ложка фенхеля, 1/2 чайной ложки мелиссы, 2/8 часть листа золотого уса.

Компоненты смешивают, заливают 2,5 стаканами кипятка, настаивают до охлаждения, затем процеживают. Чай пьют по 1/2 стакана 1–2 раза в день за 40 минут до еды. Курс лечения — 5–7 дней.

Витаминные чаи.

Витаминные чаи пьют в период течения острых и обострения хронических заболеваний, а также применяют как профилактическое средство от авитаминоза в зимне-весенний период.

Рецепт 1.

1 столовая ложка плодов шиповника, 1 столовая ложка рябины красной, 2/4 листа золотого уса.

Компоненты измельчают, заливают 3 стаканами кипятка, настаивают 1,5 часа, затем процеживают. Чай пьют по 1/4 стакана 3–4 раза в день за 20 минут до еды. Курс профилактического лечения — 10 дней.

Рецепт 2.

2 столовые ложки ягод чёрной смородины, 1 чайная ложка листьев крапивы, 2/4 листа золотого уса, 1 чайная ложка мёда.

Ягоды чёрной смородины, листья крапивы и золотого уса измельчают, заливают 2 стаканами кипятка и настаивают в течение 3 часов. Затем чай процеживают, остужают и смешивают с мёдом.

Чай пьют по 3 столовые ложки 2–3 раза вдень за 30 минут до еды в течение 5 дней.

_{Http://www.e-pitanie.ru/zabytye_celiteli/zolotoy_us.php.}

ЕСТЬ ИДЕЯ.

Память просто супер!

В.В. Патлах.

Методика для развития памяти.

Эта методика поможет вам быстро выучить иностранный язык, запомнить с ходу стихотворение, рассказ, набор цифр, слов и многое другое.

Сначала научитесь запоминать слова, не имеющие в сочетании логического смысла, их надо запоминать и воспроизводить в том же самом порядке. Такое запоминание напоминает хождение по тонкому льду, ваши мысли мечутся из стороны в сторону, но они не должны сбиваться с намеченного курса. Путем тренировок вы отрегулируете мыслительный «вестибулярный аппарат». Заниматься лучше с напарником, который продиктует слова (можно использовать магнитофон). Во время прослушивания диктовки лучше завязать глаза, чтобы не отвлекаться окружающими предметами. Лучшее время для занятий — утренние часы, на свежую голову раза три в неделю по 1,5–2 часа. Мысли и сюжеты, возникающие по ходу диктовок надо анализировать в уме. Для диктовки воспользуйтесь словарем. Количество запоминаемой информации наращивайте постепенно, сокращайте временной интервал между единицами информации. Начните с небольшого количества слов — 20–35. Одни и те же слова не используйте вторично. Перед занятием обязательно читайте текст, примерно такого содержания: «Все, что внушает мне мысль, я смогу совершить, как бы трудно это не казалось. Все, что мысль проявляет во мне, я смогу получить, как бы трудно это ни было!».

План занятий:

1. Научитесь под диктовку запоминать и в том же порядке воспроизводить простые предметные слова не связанные друг с другом. Скажем: рыба, пряник, халва, собака, дверь, пылесос, вата и др.

Темп диктовки подберите по ходу занятий. Тренируйтесь до тех пор, пока не сможете с одной диктовки воспроизвести в таком же порядке 120–170 слов. После, не увеличивая количество слов, сократите темп диктовки до 2–4 секунд между словами. После этого переходите к усложненным словам, трудно поддающимся умозрительному анализу, типа: растрата, субмарина, ценообразование, высокомерие и т. д. Проверьте, сможете ли вы воспроизвести сто и больше таких слов, если — ДА, то все в порядке.

2. Переходите к цифрам. Постарайтесь нижеприведенные связки между цифрами и их образами довести до автоматизма.

3. Переходите к иностранным словам.

Слова, не связанные друг с другом.

Диктуется ряд слов: полиция, кошка, пингвин, паркет, рация, айсберг, часы, зенит, антенна, чай. Создаем примерный сценарий: Полиция из-за «отпуска» кошки, взяла на службу пингвина, который нашел пол паркетом рацию фирмы «Айсберг», где было замаскировано взрывное устройство под часы, фирмы «Зенит», с приделанной сбоку антенной из чая. В этом примере приведен метод увязки одной смысловой группы слов с другой. К первой группе относятся — полиция, кошка, пингвин, паркет. Ко второй — рация, айсберг, часы, зенит, антенна, чай.

Слово «рация» в этом случае играет роль связующего. Кроме увязки группы слов с другой группой можно применить и такой способ: любое слово связываем только с предыдущим и последующим за ним словами. Первое не связано с третьим и другими, второе с четвертым и другими, третье с пятым и другими и т. д.

Первый метод называют цепью, второй — «цепочкой».

Итак: «Полицейский ударил кошку, та укусила пингвина, которым натерли паркет, а под паркетом была спрятана рация, найденная на айсберге, похожем на часы, в которых отражается зенит, куда устремлена антенна, похожая на кустик чая».

Во втором методе отсутствует логическая цепочка, однако, такая система тоже нужна при первых тренировках. Обе эти системы абсурдны, смешны, но секрет как раз состоит в том, что связи не стандартны. Они вызывают у человека всплески чувств. Описанные связи таковы, что позволяют избавляться от лишней и ненужной информации, особенно при методе «цепочки». В процессе занятий меняется не только состав слов, но и их качество. К примеру, второй список запомнить намного сложнее, нежели первый (если слов много).

1. Стул, ваза, груша, танк, сигарета, карусель, корабль, листок, сирена, журнал.

2. Осциллограф, вечность, память, молодость, интеграл, космос, транскрипция, интервал.

Между этими словами (из списка), есть и промежуточные по сложности варианты слов. Тренировки на запоминание слов начинайте с самых простых упражнений. Например, указанных в первом списке. Такие слова запоминаются умозрительно и не представляют собой сложности. Но если еще не развита образность мышления, то вначале требуются большие интервалы времени между словами. В процессе тренировок интервал сокращается. При регулярных тренировках это займет около месяца. Составляя сюжетную связку, старайтесь всегда делать ее необычной, выходящей за рамки психологии. Постепенно наращивайте количество слов до 300–500. Но соблюдайте при этом осторожность! Избегайте перегрузок!

После того, как почувствуете, что прогресс достигнут, наступает следующая стадия. Переходите от предметных слов к промежуточной степени. Например, к явлениям природы, действиям, событиям. В этой стадии процесс должен сохранить доминирующую роль умозрительного фактора. Однако, здесь можем заметить более высокий тип мышления, тут больше интеллектуального фактора. В этой стадии больше фантазируйте, придумывайте, казалось бы самые невероятные, неправдоподобные ситуации, активно влияющие на ваш эмоциональный аппарат. В результате этих занятий улучшается оперативность мышления, благотворно влияющая на качество и своевременность принимаемых вами решений. Но не следует во всем полагаться на эмоции. Внимание, взятое в отдельности, также необходимо укреплять и развивать его механизмы, хотя эмоциональный фактор, как активный помощник внимания сохранит свое доминирующее положение. Внимание и послушно, и капризно — это знает каждый, кто хотел на чем-то сосредоточиться. Мы сами не замечаем, как наше внимание «убегает» от объекта, выбранного в силу необходимой потребности. Но, нет худа без добра.

Предлагаем вам некую систему.

Представим, что надо думать об австралийской собаке «динго». Но, вдруг вспомнив, что она обитает в Австралии, мы переключились на кенгуру, которого убил фермер из шведского штуцера, приклад которого сделан из столетнего дуба, сожженного молнией, возникшей из-за электрического заряда, происшедшего в облаках, откуда льется дождь, протекающий через крышу дома и т. д.

Но стоп! Мы же должны думать про динго. И снова вспомнили о ней, собрались с мыслью, но всякая ерунда лезет в голову со стороны. Так получилось в следствии того, что, вспомнив о протекающей крыше, вспомнили наконец, что динго забыта и мигом перешли к ней. Здесь отсутствует элемент «организованного отступления» от одной позиции к другой, для последующей передислокации мысленных сил и концентрации в одной точке интеллектуального потенциала личности. В подобной ситуации движение мысли находится во власти анархии и хаоса. Как же тогда действовать?

— Надо «перекручивать пленку» назад в обратной последовательности. От «протекающей крыши» переходим к «дождю», «электрическому разряду в облаках», «молнии», «столетнему дубу», «шведскому штуцеру», «фермеру», «кенгуру», и наконец к самой «динго». При этом возникают приятные иллюзии, будто время остановилось и повернулось вместе с «пленкой» назад. И мы выйдя из себя снова вернулись в свое «Я». Создается впечатление, что отвлечения в сторону и не было. «Цепочка» дает определенную пользу, если мы к ней будем прибегать систематически. Она понадобится и когда мы будем подходить к стадии освоения слов, подобных по степени сложности словам, указанным во втором списке, они относятся к категории труднейших и почти не поддающихся умозрительному анализу. Их мнемотехника отличается от обычной. Эмоциональный подход усиливается, но одной «цепочкой» не обойтись. Прибегаем к смешанному варианту «цепи» и «цепочки», Описание дано ниже:

Нужно запомнить и воспроизвести в следующем порядке слова: психология, вечность, память, история, понятие, функция, позиция, трансцендентность, космос, математика, война, жизнь, смерть, покупка, страх, воля, сила, веселье, радость, нирвана. Для успешного решения этой задачи соберите в кулак волю, весь интеллект, фантазию, зрение, слух, обоняние, осязание, соединенные вместе силой вашего представления. Большая роль отводится чувственному восприятию. Вот примерный сюжет, составленный при запоминании этих слов: Психология — в голове ощущается что-то приятное, как ток проходящее, наполняющее мозги. Оно вводит нас в таинственный мир, называемый вечностью. Вся эта сцена проходит под большим стеклянным куполом, который в качестве символа принят за память. На куполе виден учебник по истории. В нем спрятаны брат и сестра. Его зовут понятием, а ее функцией (он отвечает за принятие решений, а она за исполнение). В результате они вышли на позицию, чтобы ощутить трансцендетность в виде волны мыслей, проходящих через космос, являющейся стихи ей математики в виде цифр и формул, воюющих меж собой не на жизнь, а на смерть. А в царстве смерти делаются покупки в виде таинственного предмета спрятанного в черном ящике. Неизвестность вызывает страх (за символ принята мимика с его обозначением). Но мы мобилизовали волю и ощутили силу (символ — мышцы). Благодаря ей к нам пришло веселье, а в конечном счете радость (обе в форме мимических выражений), подарившую нам блаженную нирвану (телесный и духовный покой). Все это может показаться слишком объемным, однако, если вы сами проделаете все это, то убедитесь в обратном.

Бессмысленные выражения.

Облегчается также задача осмысленного запоминания бессмысленных выражений. Хотя здесь тоже нужна своя техника. Обладание такой способностью резко улучшает восприятие, концентрацию, внимание, фантазию, что самое главное, нам легче будут запоминаться иностранные слова и выражения, термины.

Пример: требуется запомнить и воспроизвести следующий ряд бессмысленных выражений: 1-зек, 2-шег, 3-дах, 4-фис, 5-кош, 6-хук, 7-дуд, 8-муз, 9-цуб, 10-кав, 11-бах, 12-кар, 13-топ, 14-бац, 15-огу, 16-шва, 17-вед, 18-гуж. В процессе запоминания этих слов мы должны придать им эквиваленты, которые нам знакомы. Для облегчения задачи на все выражения взято по три буквы. Составлять эквиваленты нужно в процессе чтения или диктовки, но приводим их вначале: Зек — уголовник (общеупотребляемое), Шэг — русый (по-армянски), Дах — звук, вызываемый разбитием стекла, Фис — импортная наклейка на куртке, Кош — первые три буквы в слове кошка, Хук — прием в боксе, Дуд — первые три буквы музыкального инструмента дудук, Муз — музыка, Цуб — звук при чокании стаканами, Кав — глина по-армянски, Бах — композитор Бах, Кар — первые три буквы в слове кара, Топ — топка, Бац — восклицание, Огу — Одесский Государственный Университет, Шва — первые три буквы французского слова «шваль» — лошадь, Вед — веды, Гуж — первые три буквы слова гужевой.

Итак: уголовник, русоволосый (но не русоволосый уголовник, так как нарушается порядок), разбил витрину магазина и попытался бежать. На его куртке была какая-то импортная наклейка, поцарапанная кошкой. Но его догнал полицейский и сделал хук справа, от которого тот скончался. На его похоронах играли на дудуке грустную музыку. Там согласно обычаю чокались глиняными чашками, а также слушали музыку Баха. И все-таки это была справедливая кара. После они захотели играть в теннис. И кто-то сделал хорошую топку и бац! — набрал очко. Победила сборная Одесского Государственного Университета и получила в приз коня. Это было официально удостоверено в ведах. В них говорится также о гужевом транспорте. Слегка скучновато, но «искусство требует жертв».

Мнемотехника иностранных слов.

В отличие от запоминания и воспроизведения слов знакомого языка здесь применяют другие механизмы мышления. Слова дробятся, подбираются аналогично звучащие или части знакомого языка. При составлении ассоциаций надо стараться, как можно чаще использовать элемент запретного плода и остросюжетных ситуаций. Каждый наверняка помнит, как быстро запоминаются нецензурные стихи, поговорки, анекдоты. Поэтому используйте «театр абсурда». Эта задача легко решиться для обладателей большого интеллектуального багажа.

Примеры: Кисс — поцелуй, плейт — пластинка, тейбл — стол, рилейшн — связь, кооз — причина.

Комментарии: Он поцеловал свою кису (кисс). Пастух плетью (плейт) разбил пластинку. Мой сын пил за столом тей (в переводе с армянского — чай), бил рукой по столу и дурачился, булькая чаем во рту, из-за чего раздавался звук — б-л-л (тейбл). Рельсы (рилейшн) являются связью между городами. Один лысый козел (кооз) стал причиной наших бед.

2. Арабский: Молабат — любовь, араис — президент, сахара — пустыня, ислам — покорность, китоб — книга.

Комментарий: Мусульманский священник — мулла и католический священник — аббат (модабот) друг с другом занимаются любовью. Раиса (араис) являлась женой президента. Сахара (сахара) является пустыней. Истинный далай-лама (ислам) проповедует покорность. Кит заплыл в реку Обь (китоб) и за это его ударили по лбу колом.

3. Греческий: Неро — вода, токсо — лук, икос — дом, карвуно — уголь, парафиро — окно.

Комментарий: Кровожадный Нерон (неро) был утоплен в воде. Он спрятал яд (т. е. токсин (токсо)) в луке. На иконе (икос) нарисован дом. Кара сидя на куче угля пьет дешевое вино (карвуно). Пар, выдыхаемый аферистом (парафиро) на окно.

Система не позволяет с первого раза запомнить произношение в точности, но она дает возможность запомнить «скелет» слова и достаточно одного-двух повторений как сотни слов практически ежедневно пополнят ваш словарный запас. Овладеть данной мнемотехникой можно будет только после успешного освоения методики запоминаний не связанных друг с другом русских слов.

Мнемотехника цифр.

На каждую цифру составляется целая группа, желательно однородных слов.

Пример: 0 — лебедь, пеликан, петух. 1 — теплоход, подлодка, парусник. 2 — лев, тигр, медведь. 3 — слон, верблюд, олень. 4 — мотоцикл, трактор, автомобиль. 5 — бомбардировщик, вертолет, космолет. 6 — крокодил, морж, осьминог. 7 — кот, мышь, белка. 8-паук, стрекоза, кузнечик. 9 — акула, ихтиозавр, тиранозавр.

Количество образов на каждую цифру составляется в зависимости от количества цифр, требуемых запомнить и от нашей способности удержать в памяти энное количество слов. Подобно шифру эти слова выучиваются заранее. Становится ясно, что если цифра, скажем, «единица», повторяется, то мы берем второе слово, т. е. «подлодка» и т. д. Значит, накладки не происходит.

Пример. Запомните это число: 9310425917580635074622134896.

Составляем сюжет из заранее выученных нами слов: Акула (9) укусила за хвост слона (3), который стоял на палубе теплохода (1) и учил лебедя (0) ездить на мотоцикле (4), принадлежащему льву (2), который пилотировал бомбардировщик (5), уничтожающий глубинными бомбами ихтиозавров (9), плывущих рядом с подлодками (1), с одной из которых выплыл кот (7), взятый на борт вертолета (5), издалека напоминающего паука (8) съеденного пеликаном (0), который сидел на шее крокодила (6), укусившего верблюда (3). Эта сцена была сфотографирована с космического корабля (5), в котором экипаж жарил петуха (0) и этим дразнил аппетит мышей (7), которые опрыскиваются с трактором (4), от шума которого взбесился морж (6) и попал в зубы тигра (2), одним ударом поломавшего позвоночник оленя (3), из шкуры которого изготавливаются паруса для парусника (1), в трюме которых спят медведи (2), доставленные на автомобилях (4), на которых нарисованы стрекозы (8). Все это наблюдает издалека тиранозавр (9), пытающийся поймать из моря осьминога (6).

Как видите — сценарий абсурден и нереален. Но сама основа «памяти сердца» заключается как раз в нестандартности! Она вызывает волнение, эмоции, помогающие лучшему закреплению информации. Кажется, сюжеты длинноваты и громоздки, однако, при умозрительной оценке — ваши сомнения развеются.

Запоминание фигур.

Память может быть сильной в отношении одного и слабой в отношении другого вида информации. Счастлив тот, кто смог продвинуть свои силы по всему «фронту». Одним из участков такого фронта являются геометрические фигуры. Одолев этот плацдарм, ваша память приблизится к универсальной, так как в данном случае в отличие от воспроизведения не связанных друг с другом слов, мы прибегаем к двойным ассоциациям, требующим значительно большей подготовки. Что бы мы ни видели, все имеет формы, которые позволяют зрению отличать одно от другого, выделять частное из общего. Они бывают правильные и кривые, симметричные и ассиметричные и т. д. Память на них относится к живой повседневной или непосредствен но жизненной памяти. Улучшается способность в ориентировке на местности.

Надо запомнить разные фигуры…

Вроде бы обыкновенные бездушные фигуры. Можно в принципе и механически их запомнить, но что делать, если фигур много. Нужно все эти фигуры подвести под общий знаменатель, богатый эмоциями. Для кого-то это спорт, для кого-то искусство. Мы предлагаем военные игры. Доктрина должна иметь оборонительный характер, это усилит чувство справедливости, обострит память. Под каждой фигурой берем какой-то образ связанный с военными играми.

Итак: С авианосца (1) взлетел бомбардировщик (2), взяв курс в направление города Н.(3), но был сбит ракетой класса «земля-воздух» (4), летчик катапультировался (5), попал в плен (6). Но ему удалось оттуда бежать (7), притворившись мертвым (8). Затем он проник в склад оружия (9), украл пистолет (10). Денежные купюры (11) достал посредством грабежа. Он начал пить на эти деньги, описывая пьяные восьмерки (12), но по воле рока он пьяным вышел на улицу и попал под машину (13), закончив свой путь на кладбище (14).

Перед вами приведен метод составления одного целого рассказа. Но при большом количестве фигур, при этом методе будет трудно произвести фигуры. Тогда можно прибегнуть к «цепочке». Можно воспользоваться и таким методом: чертится 300 фигур, не похожих друг на друга, заранее создаются аналоги каждой фигуры из предметного материального мира и предварительно выучиваются. При выполнении этого условия уже не требуется дополнительно затрачивать время на создание ассоциаций от фигуры к образу, ибо они уже готовы.

Память на людей.

Представьте такую картину: К вам в гости пришли 26 человек.

Гости представились, назвав свои имена: Артур, Жанна, Алексей, Вера, Арсен, Григорий, Марина, Раиса, Василий, Андрей, Михаил, Елена, Анна, Анаит, Анастас, Армен, Надежда, Ибрагим, Александр, Юлий, Юрий, Борис, Петр, Людмила, Нерсес, Наташа.

Даже не обладая феноменальной памятью, вы можете быстро запомнить их всех. Как? — Приведите к себе в помощь знаменитостей, а так же своих знакомых, или города, носящие эти имена, что-то еще, скажем одеколон «Наташа». При каждом новом имени проводите параллели и разыгрывайте сюжеты с использованием вышеприведенной информации, которую взяли в помощь.

Примерная цепочка: В Порт-Артуре стоял на якоре французский теплоход «Жанна д-Арк» откуда вышел славный летчик Алексей Маресьев с Верой в то, что хирург Арсен его удачно прооперирует. У последнего в этот день родился сын, которого назвали Григорием. После он женился на уродливой Раисе, дочери князя Василия, который любил читать про Андрея Болконского, подарившего жене Михаила духи «Елена», рекомендованные продавцом Анной, которая старалась познакомить свою дочь Анаит со студентом Анастасом, учеником Армена Джигархоняна, который питал надежду сыграть роль иранского шаха Ибрагима, убитого Александром Македонским, кому подражал Юлий Цезарь, который тоже когда-то мечтал полететь в космос, как Юрий Гагарин, сказавший, что Борис не прав, чье имя часто упоминал Петр Первый, имеющий наложницу Людмилу, читающую курс лекций про Нерсеса Шнорали, который употреблял после бритья одеколон «Наташа».

После этих сюжетов внимательно «пожирайте глазами» гостей и, используя вышеприведенную связку, как шпаргалку, разделите их по группам, после чего по единицам. Проделав эти процедуры, выпустите из внимания прежние объекты с аналогичными именами и названиями, которые были использованы, как зацепки для запоминания, предварительно проведя, в пределах возможного, аналогию между внешними признаками гостей и приведенных объектов с одинаковыми именами. Благодаря этим приметам эти люди будут узнаны через большой промежуток времени, даже в людном месте.

К сказанному, в такой ситуации мобилизуйте в кулак все органы чувств. Вы должны не только видеть и слышать человека, но и каким-то шестым чувством впитывать его в себя, ощутить, может даже обнюхать. Но, конечно, прежде всего, действует сексуальное восприятие. Ведь еще древние говорили: «Если мы видели одного льва, значит видели всех львов, если видели одного волка, значит видели всех волков. Но если мы видели одного человека, это значит, что мы видели одного человека, уникального по своему, носящего в себе отдельный мир».

Запоминание текстовой информации.

Перед тем, как изучать текст не задавайтесь целью запомнить его в узком смысле этого слова. Главное — содержание текста надо осмыслить, впитать в себя. Это заблуждение, что тексты выучить легче, чем, не связанные друг с другом слова. Текст тексту рознь. Бывают тексты умозрительные, а есть абстрактные. Степень сложности запоминания у них разная. В чем же заключается трудность текста по сравнению с не связанными по смыслу словами. Проблема в том, что в тексте меньше возможности маневрирования информацией, для составления сложнейших связок, так как возникает опасность разрушения структуры текста. А для запоминания не связанных слов у нас большая свобода действий. Однако, все равно можно применить некоторые элементы мнемотехники не связанных слов. Назовем этот метод «опорными точками». Читая текст, дробите его по смысловым единицам, либо абзацам. На каждую группу составьте одно или два слова, отражающие смысл абзаца (смысловой единицы). Перейдя к другому абзацу, проделайте то же самое. У вас получится список слов несвязанных, но являющихся опорой при запоминании. После этого вы сможете воспроизвести с помощью «опорных точек» всю информацию близко к тексту.

Пример: дается текст из газеты: «Вновь ожили предприятия и организации Степанакерта…». Таким образом, в областном центре приостановлена длившаяся около 4-х месяцев забастовка. Люди откликнулись на призыв Национального Совета возобновить трудовой ритм, добиваясь удовлетворения своих требований за столом переговоров. Этот призыв еще раз однозначно прозвучал на очередном митинге жителей Степанакерта, состоявшимся в пятницу. Выступившие, в частности, отметили, что усиливающемуся с каждым днем со стороны Азербайджана экономическому, моральному, политическому давлению на НКАО арцахцы должны противопоставить силу их воли, работать с удвоенной энергией, возводить больше жилых домов, детских садов, школ. Ораторы подчеркнули, что противники справедливого карабахского движения способны на всякого рода провокации. Необходимо сохранить спокойствие, выдержку и не отвечать злом на зло. К сожалению, предостережения участников митинга оправдываются. В ночь с 27 на 28 августа неподалеку от г. Барда в очередной раз был заброшен камнями пассажирский автобус, следовавший из Еревана в Степанакерт. Это случилось, когда машину сопровождали работники ГАИ. Когда будет положен конец бесчинствам. Ведь страдают безвинные люди?».

Создаем «опорные точки»: Степанакерт, забастовка, прекращение, призыв, переговоры, митинг, давление, воля, справедливость, провокация, выдержка, зло, Барда, камни, автобус, ГАИ, бесчинства, страдание.». Эти слова выучиваются в том же порядке и применяются в качестве шпаргалки. На эту статью примерно из 150–160 слов составлено 18 «опорных точек». Это больше нормы, при больших объемах текстовой информации количество образов не должно превышать 3-х—5-ти процентов от количества слов текста. Эта методика не позволит произвести текст, слово в слово, но даст возможность вспомнить близко к тексту основное содержание и последовательность получения информации. Можно тут прибегнуть и к аллегорическим рассуждениям, образным сравнениям, порой доведя их до абсурда. Это отличная гимнастика для фантазии!.

_{Http://patlah.ru/etm/etm-22/intellekt%20metod/syperpamat/syperpamat.htm.}

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ.

Ярко и весело встретим Новый год!

НОВОГОДНИЙ ДЕКОР.

В году много замечательных праздников. Однако самым любимым по праву считается Новый год. Готовиться к веселой новогодней ночи мы начинаем задолго до торжественного боя кремлевских курантов: приобретаем подарки родным и близким, покупаем мишуру, гирлянды и шары, наряжаем лесную красавицу, украшаем свое жилище. И ваш дом станет удивительным и неповторимым если вы воспользуетесь нашими советами.

Входная дверь.

Если кто-то из ваших соседей категорически против модных сегодня рождественских веночков на дверях, не пытайтесь убедить их в обратном, ведь каждый украшает дом исключительно для себя, по своему собственному желанию.

Кроме венка на входную дверь можно повесить фигурку или куклу снеговика с табличкой «Счастливого Нового года и Рождества» или просто собственноручно сделать композицию из искусственных цветов, хвои и новогодних украшений. Получится оригинально и с особым домашним лоском.

Как сделать новогодний венок своими руками? Для этого понадобится несколько хвойных веток, небольшие новогодние шарики и любые декоративные веточки (лучше с ягодами), банты и другие цветные текстильные элементы, природные компоненты (шишки, орехи, тыквенные и подсолнечные семечки), золотая или серебряная краска и самый простой пистолет с клеем, который обычно используют все дизайнеры. Если все подготовлено, просто вспомните детство и сплетите венок из хвои, выбирая при этом на собственный вкус его густоту и размеры.

Обязательно закрепите места переходов веток тоненьким проводом и задекорируйте их при помощи ярких лент. Когда основа будет готова, дайте полную волю собственному воображению, идеям и фантазиям. Можно изобразить симметричные композиции с правой и левой стороны или сверху и снизу. А можно визуально разделить рождественский веночек на две части, в каждой из которых сделать отдельные композиции. Декорирование венка может состоять как из одинаковых по цвету новогодних шаров и бантов, так и включать элементы природы — посеребренные специальной краской орехи и шишки.

Готовый венок обязательно вынесите на несколько часов на свежий воздух (балкон), ведь клей и краска дли декорирования имеют определенные летучие вещества, которые могут вызвать аллергию, особенно если в квартире есть дети. А пока первый рождественский декор проветривается на балконе, пройдитесь по своим комнатам.

Окна.

Окно — это обычное место для размещения комнатных растений, ваз с цветами и т. д. Некоторые умудрятся на окнах организовать полочки для хранения консервации или домашней утвари. Однако попробуйте полностью переосмыслить назначение окна и убедите в этом своих домашних. Окно, прежде всего, это то место, которое впускает в жилите воздух и солнечный свет, защищает обитателей дома от меланхолии и депрессивных настроений. А еще окна обладают положительной энергетикой. Поэтому новогодние «ворота света» должны быть по-настоящему яркими, чтобы Дед мороз захотел заглянуть и в ваш дом. Так вот, попробуйте сделать окна главным хитом новогоднего интерьера. По-праздничному «одетые», очищенные от всего лишнего и украшенные оригинальными фигурками, шарами, мишурой и снежинками они создадут в комнатах присутствие сказки и чуда. Варианты декорирования:

1. Искусственные арки из хвои, куда вплетены яркие электрические гирлянды.

2. Узоры, снежинки и разная новогодняя символика на плёнке, которая достаточно просто клеится на окна и также просто снимается. Это можно приобрести на новогодних базарах.

3. Керамические фигурки новогодней тематики, яркие подсвечники и разнообразные электрические свечи.

4. Подвешенные фигурки главных новогодних героев — Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, которые как будто бы, проникнув в ваш дом, спускаются из окна. Их могут украсить любые светящиеся элементы.

5. Смешные, примитивные, но родные и полные позитивной энергетики гирлянды и фонарики, звезды и домики, собственноручно сделанные вместе с детьми из разноцветной бумаги, ваты и т. д.

Если и сами желаете присоединиться к фейерверку положительных эмоций, фантазируйте вместе с детьми. Дайте детям задание вырезать из бумаги трафареты — фигурку ангела, не сложную снежинку, рождественскую звезду. Приложите их к прозрачному или матовому целлофану, обведите по контуру серебряным или золотистым маркером, а затем аккуратно вырежьте, не касаясь контурного следа. Наложите силуэт на окно и аккуратно пригладьте ладонями — целлофан приклеиться без особых усилий.

Приготовленными трафаретами можно воспользоваться и для вырезания таких же фигурок из тонких листов пенопласта. Преимущество такого декорирования — относительная легкость элементов, благодаря чему их можно повесить на люстру, шторы, окна и возле входных дверей — везде, где только пожелает настроенная на сказку душа.

Кстати оконные стекла можно украсить снежинками, выложенными из страз. Прикрепить их можно на прозрачный клей, который можно легко смывается. Такие снежинки красиво будут смотреться и на зеркалах.

Спальня.

Вряд ли главная елка вашего дома разместится здесь, за исключением тех случаев, когда других комнат просто нет. Если же все члены семьи обожают запах хвои, то в спальне можно разместить несколько еловых или сосновых веток. Совсем не обязательно перегружать и их новогодним дизайном, достаточно просто подвесить один элемент — звезду, шарик, бант или, например, серебристый листик виноградной лозы.

В декорировании спальни внимание можно сконцентрировать на двух основных местах. Первое из них — потолок или место под солнцем — у света. Для этого понадобится простой каркас, который можно подвесить к потолку. Обычно магазины декора предлагают для таких идей специальные сетки — из лозы или прочной ткани, в зависимости оттого, какими предметами хочется декорировать солнечный оазис. И здесь снова нужно обратиться к собственному воображению.

Какую композицию создать — золотисто-теплую или космическо-серебристую, прохладную, решать вам. Чтобы комната, как и положено спальне, выглядела тепло и уютно, используйте новогодние украшения, сделанные из природных материалов или атласной ткани — подвесьте к каркасу шарики, звезды, декоративные бусы, фигурки маленьких ангелочков из стекла, фетра или шерсти.

Еще один интересный вариант декора — украшение люстры. Для этого нужно нанизать на нить крупные бусины, стразы или.

Стеклярус, и прикрепить как можно больше таких нитей. Получится необычный «дождик», который будет переливаться при свете электричества или свечей.

Для создания удивительной гармонии и совершенства обязательно найдите место разного размера свечам — пусть их теплый отблеск создает ту незабываемую новогоднюю атмосферу, о которой потом будете вспоминать весь год.

Свечи могут быть совершенно простыми: длинными и тонкими, низкими и толстыми, шаровидными, цилиндрическими, кубическими… Главное — выбрать им достойную праздничную оправу. Традиционные подсвечники, которые ранее использовали еще наши родители, уже давно не в моде. Но если свечи имеют достаточно широкую основу, т. е. могут стоять и без подсвечника, в качестве подставки выберите оригинальную керамическую посуду, блюдца или плоские ракушки. Самые современные стили декора все как один используют в качестве подсвечника бокалы. Причем, тонкие свечи лучше ставить в узкие бокалы на длинных ножках, круглые — в коньячные стопки. Кстати в бокалы можно добавить для украшения цветную жидкость, мишуру, блестки, ракушки, разноцветный бисер, песок, камушки, то есть то, что имеется под рукой.

Расставить свечи можете так, как заблагорассудится. Однако дизайнеры предостерегают — тонкие свечи, поставленные в одиночку то там, то здесь выглядят разбросанными, и атмосферы уюта и праздника не создают. Интересно и романтично смотрятся зажженные свечи, которые отражаются в зеркале, в витраже, в стекле хрустальной посуды. На свечи можно надеть специальные маленькие веночки с новогодней тематикой, ангелочков или просто красиво обвязать декоративными лентами. Если же вы собираетесь праздновать Новый год вдвоем с любимым человеком, попробуйте декорировать свечи палочками корицы, лавандой и даже кофейными зернами. Постепенно сгорая, они будут окутывать комнату сладким ароматом Востока.

Еще одна идея декорирования спальной комнаты — живые цветы. Дизайнеры не перестают акцентировать внимание на том, что композиции из живых цветов вкупе с традиционно новогодними деталями — шишками, бантами, колокольчиками и свечами продолжают быть чрезвычайно модными и современными. Конечно, составление такой композиции требует некоторого усилии и внимания, ведь цветам свойственно вянуть. Однако можно воспользоваться глицерином, добавленным в воду, или специальными губками дли флористического дизайна, которые время от времени необходимо увлажнять. Все остальное зависит, собственного вкуса. Какие цветы выбрать — решать вам. Новогодними считаются пуансетия или рождественская звезда, зигокактусы, называемые в народе «декабристами», гипераструмы, и, конечно, в маленьких горшочках хвойные, туи и т. д.

Детская комната.

Не стоит прилагать излишних усилий и пытаться сделать все самим. Приучайте детей думать, творить и фантазировать. Заранее подготовьте их к тому, что их детская территория и настроение рождественских праздников зависит именно от того, какую атмосферу девочки и мальчики создадут в своей комнате. Однако не оставляй детей один на один с собственным воображением, потому что рискуете быть удивлены стенами и окнами, закрашенными гуашевыми разноцветными узорами. Вспомните про елочные украшения, которые когда-то сами мастерили. Покажите как врезать из салфеток снежинки, акцентируя детское внимание на том, что чем больше «выкрутасов» они придумают, тем интереснее и красивее будет результат. Ни в коем случае не забудьте про бумажные фонарики, кольцевые гирлянды и «заснеженные» ватой или пенопластом веточки ели или сосны. И еще — детская комната обязательно должна быть наполнена ароматами хвои и цитрусовых. И не стоит ограничиваться синтетическими заменителями натуральности, лучше в комнате поставить в вазу несколько живых веток сосны. Ну а с апельсиновым и мандариновым ароматом еще проще. Кстати, конфетно-шоколадные украшения только приветствуются…

Кухня.

Если в доме достаточно места для того, чтобы располагать новогодние композиции, советуем расположить на столе один из новогодних веночков, вставив в него несколько свечей.

Если же площадь кухни мала ограничьтесь декорированием окон. По-особому вкусно-новогодний венок можно смастерить собственноручно. За несколько дней до создания композиции разрежьте на кружки два апельсина, грейпфрут, лайм, лимон, нанижите их на нить и дайте хорошо высохнуть. Возьмите круглую основу, вырезанную из картона или сплетенную из еловых веток, и с помощью клеевого пистолета, постепенно наклейте высохшие фруктовые пластины на венок. После того как венок подсохнет, обязательно покройте поверхность получившейся конструкции специальным лаком, предназначенным для декорирования поверхностей. В противном случае рискуете наполнить дом молью и дрозофилами, ведь фрукты идеальная среда для размножения насекомых. В результате ваших стараний будет создан великолепный эксклюзивный элемент декора, который придаст вашей кухне неповторимую оригинальность.

Ну вот, кажется, все комнаты украшены. Осталась главная — уже насквозь пропитанная ароматом хвои и мандаринов красавица-елка. Дождитесь того времени, когда дома будут все члены семьи и только тогда начинайте украшать елку. И если у вас хватило сил решиться на живую новогоднюю красавицу подумайте об условиях, в которых она дольше бы сохранялась свежей. Срубленное дерево может довольно долго простоять в холодной воде. Необходимо только перед тем отстоять воду на свету, чтобы из нее вышел весь хлор. Далее снизу ствола снимите кору примерно на 10 см. И сделайте срез елки под углом 45 градусов. Чтобы продлить жизнь новогодней красавицы, добавьте в воду глицерин. Кстати, необходимо следить за тем, чтобы уровень воды в емкости, где стоит елка, был выше места снятия коры.

Идей украсить лесную красавицу сегодня множество — от уютно-домашних до монохромных или фантастических. Решение, какой будет елка в вашем доме, следует принимать исходя из общего стиля комнаты.

Стоит лишь отметить, что, принося в дом срубленную елку, мы меняем фэн-шуй своего дома Нет необходимости убеждать кого-то в том, что украшенное деревце, которое искрится новогодними огнями и переливается украшениями, является очень ярким предметом нашего обихода. Такая гармония — только на пользу, утверждают гуру фен-шуя. Ведь именно так просматривается определенный баланс — теплая и уютная елка — элемент Янь в доме и холод, тьма, мерзлая вода — элемент Инь на дворе.

Где же разместить лесную красавицу? Лучшее место — южная сторона комнаты. Однако, если его там действительно не хватает, следуй советам фэн-шуй.

Юго-западная сторона размещения елки требует, чтобы чаще включалась гирлянда, а основным цветом игрушек были красный и золотой.

Запад и северо-запад. Оптимальное декорирование должно состоять из блестящих шаров и колокольчиков.

Север. Те же шарики и колокольчики только более синего и серого цветов.

Обязательным условием гармоничного нового года по фэн-шуй считается живая елка в прямом смысле этого слова. А это означает лишь то, что как только ваша гостья начнет сбрасывать первые иголочки, сразу же «выпроваживайте» ее из дома, пока она из праздничного символа не превратилась в носителя некротической информации.

Относительно количества аксессуаров, которые понадобятся елке, мысли дизайнеров здесь разделились: одни советуют не перегружать дерево игрушками, другие уверены, что много украшений лесной красавицы — символ достатка в новом году. Выбирайте тот из вариантов, который больше по душе жильцам дома и пусть Новый год будет сказочно красивым и счастливым.

Давайте сменим домашний халат на вечернее платье, лампы — на свечи, а старый год — на новый. Давайте сменим заботы — в радость, проблемы — на праздники. И только счастье оставим таким же. Пусть оно будет у нас всегда!

ДЕКОРИРУЕМ ШАМПАНСКОЕ.

Какой Новый год без шампанского? На каждом столе стоит бутылка из толстого зеленого стекла. Украсить бы ее, чтобы она лучше вписалась в новогодний декор… Но как? Советуем вам попробовать декупаж бутылок шампанского.

Напомним, что техника де купажа заключается в переносе изображения на декорируемую поверхность методом аппликации. Узор, вырезанный из бумажных салфеток, тонкой ткани или других материалов, приклеивается на изделие, которое вы намерены декорировать, и покрывается несколькими слоями лака. В итоге узор создает впечатление не приклеенного, а нарисованного, органично смотрясь на изделии.

Декупаж бутылок шампанского позволяет декорировать бутылку с напитком в новогоднем (или любом другом стиле), даже если вы не умеете рисовать. Чтобы декорировать бутылку шампанского в технике декупажа, вам понадобятся такие материалы:

• бутылка шампанского.

• салфетки для декупажа.

• клей ПВА.

• акриловый лак.

• акриловые краски.

• акриловые контуры.

• кисти для клея, лака и красок.

• малярный скотч.

• ножницы.

• спирт.

• губки для мытья посуды.

• блестки.

Для начала нужно снять с бутылки этикетку. Для этого замочите ее в холодной воде и аккуратно отчистите отклеивающуюся бумагу. Помойте бутылку с использованием моющего средства (например, для посуды) и протрите спиртом.

Затем можно приступать непосредственно к декупажу. Декупаж бутылок шампанского ничем принципиально не отличается от декупажа любых других поверхностей. Сначала бутылку нужно загрунтовать клеем ПВА и дождаться, пока он полностью высохнет. Чтобы клей не попал на верхнюю этикетку, заклейте ее малярным скотчем. Фен использовать не советуют, поэтому лучше, если клей высохнет естественным путем.

Затем нужно нанести фон. Поскольку бутылка у нас новогодняя, лучше всего использовать акриловую краску белого цвета. Удобнее всего наносить краску при помощи губки для мытья посуды, быстро прикладывая ее к стеклу. Дайте первому слою краски высохнуть и нанесите второй слой.

Пока бутылка сохнет, приготовьте рисунок, который вы будете наносить. Если используются готовые салфетки для декупажа, то достаточно просто вырезать или вырвать узор из салфетки. Если узор вырван, границ будут не такими резкими, а переход — более плавным.

Кстати можно использовать обыкновенные 3-слойные салфетки с новогодними мотивами. Только предварительно для использования нужно отделить верхний цветной слой. Если же у вас нет под руками салфеток, можно использовать открытку. Но ее нужно предварительно подготовить.

Для этого покройте лицевую сторону открытки двумя слоями лака и на 20 минут положите в емкость с водой картинкой вверх. Когда открытка размокнет, аккуратно отделите нижние слои бумаги, пока не останется один рисунок. Делать это нужно не спеша, иначе все порвется. Если на изнанке рисунка останутся катышки, уберите их при помощи влажной губки.

Подготовленный рисунок нужно приклеить на окрашенную бутылку при помощи лака или разведенного клея ПВА. Аккуратно разровняйте рисунок, чтобы под ним не было пузырьков воздуха. При этом нужно двигаться от центра рисунка к его краям. Прижимайте рисунок до тех пор, пока клей не схватится. Отставьте бутылку в сторону до полного высыхания.

Покройте рисунок лаком, по желанию можете посыпать блестками. Когда лак высохнет, затонируйте поверхность бутылки. Оттенок красок для тонирования должен соответствовать цветовой гамме рисунка. Краски лучше всего наносить при помощи поролоновой губки, если нужны аккуратные мазки — можно использовать косметические спонжи. Тонирование поможет скрыть резкий переход между картинкой и поверхностью бутылки (если он есть).

Можете кисточкой или контуром нарисовать на бутылке дополнительные узоры (например, снежинки) или написать новогоднее поздравление, посыпать бутылку блестками. После этого она покрывается 3–5 слоями лака и сушится. Между слоями лака можно слегка (но только слегка!) зашкуривать поверхность бутылки.

Готовую бутылку можно украсить бантиком или ленточкой.

Мастер-класс.

1. Готовим исходные материалы.

Итак, для изготовления поделки своими руками декорирование бутылок нам понадобятся такие материалы, как бутылка с шампанским, аэрозольная золотая краска, горячий силиконовый пистолет, клей ПВА, ножницы, салфетка с новогодним мотивом.

2. Приклеиваем вырезанный из салфетки мотив.

Вырезаем из салфетки мотив нужного размера и приклеиваем его к бутылке с помощью клея ПВА. Поскольку мы перед этой процедурой не проводили грунтовку, то декупаж будем делать трехслойным, не отделяя верхнего цветного слоя от салфетки.

3. Наносим клеевые капельки.

Теперь берем горячий силиконовый пистолет и наносим капельки клея вокруг верхней части бутылки.

4. Готовый клеевой декор.

Вот такие застывшие клеевые капельки нас должны получиться.

5. Делаем защиту из бумаги.

Нижнюю часть бутылки, где была приклеена салфетка, обворачиваем листом бумаги и закрепляем скотчем. Теперь берем аэрозольную краску и красим верхнюю часть.

6. Готовая поделка.

Снимаем защитное покрытие и вот что у нас получается в итоге.

Такие бутылки шампанского станут достойным украшением Вашего новогоднего стола или оригинальным подарком для друзей.

СЕРВИРОВКА НОВОГОДНЕГО СТОЛА.

Новый год считается семейным праздником. В этот день близкие люди собираются за праздничным столом, поздравляют друг друга, дарят подарки. Чтобы создать особую новогоднюю атмосферу нужно не только красиво украсить квартиру и приготовить много вкусных угощений, но и красиво сервировать праздничный стол.

Для начала необходимо определиться со стилем, придерживаясь которого вы будете сервировать стол. Может быть, этот стиль сложился за многие годы, и является вашей семейной традицией. Затем надо определиться с цветовой гаммой. Цвета на Новый год должны быть более «зрелыми» чем, например, на Хэллоуин или Рождество. Такие цвета, как серебро, бордовый, изумрудно-зеленый, фиолетовый и синий идеально подходят на Новый год, и должны служить основой для обеденного стола. Ночное время празднования требует цветов, более глубоких и богатых, а не ярких и веселых.

Следующий важный момент-выбор скатерти, посуды, салфеток и различных элементов декора, которые будут украшать ваш стол. Мы хотим представить вам несколько вариантов сервировки праздничного стола на Новый год или Рождество. Конечно, трудно ориентироваться по черно-белым иллюстрациям, но подробное описание и ваша фантазия подскажет конечный вариант праздничного декорирования.

Вариант 1.

При сервировке этого стола были выбраны три основных цвета: белый, красный, цвет серебра. Эти цвета удачно сочетаются и создают особое праздничное и торжественное настроение. На столе расстелена традиционная белая скатерть. В центре стола установлена фруктовница-этажерка, которая заполнена елочными игрушками. Верхушку фруктовницы украшает хрустальная звезда. В центре же стола стоят два серебряных подсвечника-трезубца со свечами. Маленькие свечки в хрустальных подсвечниках расставлены по всему столу. Красивая посуда, столовые приборы и бокалы завершают сервировку новогоднего стола. Можно зажигать свечи, приглашать гостей к столу, разливать шампанское и начинать праздник.

Вариант 2.

Такую сервировку стола можно использовать, если вы любите отмечать Новый год за городом на даче. Использованы цвета: белый, красный, зеленый. Скатерть отсутствует, так как посуда расставлена на прозрачном столе круглой формы. В центре стола ваза с ветками вечнозеленого растения омела. Они могут быть легко заменены, например, еловыми ветками или веточками туи. В сервировке этого стола использовалась очень красивая новогодняя посуда, приобретенная специально для этого праздника. Чайник, бокалы и тарелки сделаны в виде головы веселого снеговика. Стол украшают красные и белые квадратные подсвечники и маленькие свечки в стеклянных подсвечниках. Под каждую декоративную тарелочку положена красивая салфетка и маленький снеговики с елкой или подарком завершает убранство стола. Такой красивый и задорный новогодний стол очень понравится детям.

Вариант 3.

В сервировке этого стола присутствует натуральные цвета зеленый, серый, голубой. На стол накрыто без скатерти, что совсем не портит внешний вид, а наоборот, придает некий шарм и естественность. В центре стола высокий стеклянный купол, в нем — стопка старинных книг и винтажные елочные украшения-шары. Красивые медные подсвечники с голубыми свечами. Различные по цвету и глубине тарелочки поставлены одна на другую. В верхнюю глубокую тарелку положена белоснежная льняная салфетка. Необычная керамическая посуда, столовые приборы, бокалы приготовлены для каждого гостя.

Вы можете использовать предложенные варианты в сервировке своего Новогоднего стола, или придумать что-либо свое в рамках своей фантазии и возможностей бюджета. Несомненно, за такой нарядный праздничный стол будет приятно пригласить и родных, и друзей.

ЕЛКА СВОИМИ РУКАМИ.

Для желающих порукодельничать и создать простую, но оригинальную альтернативу живой ёлке или просто добавить к новогоднему декору забавную изюминку советы как сделать елку из стекла и бумаги, используя самые разные подручные материалы.

Елка из бутылки.

Шаг 1. Для начала вам понадобятся иголки от натуральной елки или сосны. Их нужно беспорядочно поломать.

Далее намазываем одну сторону бутылки клеем ПВА, насыпаем наверх иголки, немного прижимаем их к бутылке, и ждем часа два, чтобы клей хорошо прихватился. Далее кисточкой сверху иголок снова наносим толстый слой клея, так, чтобы все иголки были покрыты. Ждем еще пару часов.

Приступать к другой стороне бутылки можно только после того, как вы убедились в том, что все иголки приклеились.

Шаг 2. Красим покрытую иголками часть бутылки белой краской. Это самый простой, но вредный процесс. Не забудьте одеть перчатки на руки и ватно-марлевую повязку (респиратор, противогаз) на органы дыхания.

Шаг 3. Теперь покрываем золотой акриловой краской верхнюю часть иголок.

Шаг 4. Теперь подготовим шишки.

В шишке нам нужно спилить одну плоскость, чтобы впоследствии ее приклеить к бутылке. Тиски, ножовка и мужские руки вам в этом помогут.

Пока мужские руки пилят шишки, вы можете покрасить горлышко бутылки в золотой цвет и обмотать его золотой тесьмой.

Сама елочка готова, осталось ее украсить.

Шаг 5. Шишки красим в золотой цвет, украшаем их золотыми звездочками, приклеиваем золотые бантики. Подготовьте несколько таких шишек и, наконец-то, повесьте на елку.

Из бумаги.

Для начала понадобится лист ватмана, скотч, нитки потолще, клей ПВА, плошка с водой, кисть, ножницы, гирлянда, маленькие ёлочные игрушки и рабочая одежда, чтобы не запачкаться (ПВА плохо отстирывается, когда высыхает). Для способа № 2 используется сетка для цветов.

1 Способ.

Технология похожа на давно известный способ делать ажурные шары, наматывая нитки с клеем ПВА на воздушные шарики.

1. Из листа ватмана сворачиваем конус. Или сам лист перед этим или уже готовый конус полностью оклеиваем скотчем (лист оклеить проще). Это необходимо для того, чтобы потом было легко снять ёлку с основы.

2. Внизу конуса делаем надрезы с интервалом примерно 1,5–2 см. Это делается для того, чтобы через них можно было протягивать нить. Когда нитками обматывается шарик — то это похоже на мотание клубка ниток. А здесь нужно чуть больше ловкости рук, чтобы протягивать нить в разных направлениях.

3. Клей ПВА разводим в плошке водой до констистенции молока. Теперь начинается основное — сотворим саму ёлку, протягивая нить через разбавленный клей и обмывая ею конус. работа мокрая и клейкая, так что стоит позаботиться о рабочей одежде и газетах для стола.

4. Несмотря на то, что разбавленный ПВА кажется слишком жидким, когда он высохнет, нитки приобретут нужную жесткость. Для работы лучше всего подойдут обычные толстые нитки, но годятся и остатки мулине и шерсти. Можно поэкспериментировать с разными цветами, толщиной и фактурой ниток. Я свою ёлочку сделала из традиционных новогодних цветов — белого и красного.

5. Когда творение ваших рук высохнет, наступает заветный момент — надо аккуратно отделить бумажный конус от самой «ёлочки». Для этого срезаем край конуса с надрезами, через которые протягивались нити. Потом аккуратно проворачиваем внутри бумажный конус — он должен легко отклеиться, если вы его хорошо оклеили скотчем и нигде нет «голой» бумаги.

6. Низ ёлки обрабатываем лентой для подарков. Это можно сделать, пришивая ленту иголкой с ниткой, а можно упростить процедуру и сделать это степлером.

7. Внутрь ёлки засовываем гирлянду. Такая гирлянда, как на фотографии, держится внутри конуса легко за счет пластиковых звёздочек и цветочков. А гирлянду с простыми лампочками можно закрепить с помощью маленьких елочных игрушек и колокольчиков, у которых есть проволочные усики, или можно использовать обычные канцелярские скрепки.

8. Раз, два, три — ёлочка гори! Огни, проходя через нитяной каркас, будут давать причудливые отсветы на столе и стенах, создавая романтическую атмосферу праздника.

P.S. Кстати, если проявить фантазию, то таким способом обматывания нитками можно создать много интересных вещей. Например, можно создать ажурное сердце ко дню Валентина — шарики в виде сердечек найти не трудно. Внутрь таких валентинок можно протянуть нитки с бусинками и перышками — получается очень красиво и оригинально. А еще мы в художественной студии когда-то собрали из таких нитяных шариков целую овечку (тогда был год овцы).

2 Способ.

1. Понадобится такой же конус, как и для способа № 1. Если вы решили создать несколько таких ёлочек, то можно сделать их разного размера — так будет смотреться интереснее.

2. Вместо ниток используем цветочную сетку, приобретенную в магазине товаров для флористов. Хорошо сочетается сетка двух-трёх оттенков и разной толщины.

3. С первого взгляда этот способ кажется менее трудоёмким, чем обматывать конус нитками, но на деле требует большей сноровки и терпения. Сетку стоит нарезать небольшими отрезками, для начала ее можно закрепить на конусе скотчем или булавками. Отрезки сетки можно опускать в плошку с разбавленным ПВА или наносить клей кистью. А лучше совместить эти два способа.

4. Чередуем сетку двух цветов, размещая её в разных направлениях по конусу. Обычно сетка достаточно жесткая, и чтобы закрепить её на форме, используем булавки. Даем высохнуть каждому слою, прежде, чем клеить новый.

5. Когда всё высохло окончательно — снимаем ёлку с основы.

6. Помещаем внутрь гирлянду, закрепляя её маленькими колокольчиками с усиками.

7. Украшаем игрушками и бусами.

8. Украшаем нашей ёлкой новогодний интерьер!

3 Способ.

Для самых ленивых.

1. Используем всё тот же бумажный конус.

2. Берём мягкую сетку для букетов. Здесь использована зеленая с золотистой нитью, но ваша ёлка может быть такого цвета, как вы пожелаете (это же ваша ёлка!).

3. Оборачиваем сетку вокруг конуса, а снаружи закрепляем декоративным шнурком.

4. Вешаем на ёлку шарики, колокольчики или как на фото — сердечки.

5. Ставим наше творение на новогодний стол — на радость себе и гостям!

_{По материкам:}

_{Http://ksyushart.com.ua/design/elka/}

_{Http://sdelay-sam.su/novogodnyaya-elka-svoimi-rukami-delaem-elku-sami.}

_{Http://www.sense-life.соm/hаnds/dекоr_butilok.php.}

_{Http://strana-sovetov.cum/hobbies/rukodelie/3641-champagne-decoupage.html.}

_{Http://www.decorit.ru/ideas/novogodnij-dekor-prakticheskie-rekomendacii.html.}

_{Http://www.decordoma.ru/news/2010/11/11/152049/}

Мастер-класс.

Подсвечники из банок.

Из обычной стеклянной банки и морской соли можно сделать чудесный по красоте подсвечник для новогодней ночи. Этот мастер-класс поможет вам в этом.

Нам потребуются: стеклянные емкости, баночки, клеи ПВА, морская соль разного цвета, эмалированные миски или тарелки, чтобы обваливать подсвечник в соли, блестки и баллончики с аэрозольной краской по желанию и вкусу.

1. Сначала обмазываем банку клеем ПВА.

2. Насыпаем в миски разноцветную соль.

3. Обваливаем банку в этой соли.

4. Вот так выглядит почти готовый подсвечник из стеклянной банки.

5. Оставим подсвечник до высыхания клея. После декорируем подсвечники блестками и красками по своему вкусу.

Ольга Андросова.

ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ.

Энергосберегающие лампы: экономия на освещении.

Расскажите, пожалуйста на страницах журнала об энергосберегающих лампах. Говорят, что их использование сэкономит не только электроэнергию, но и наши семейные денежные средства. А.Н Петров, Саратов.

Есть у энергосберегающих ламп свое название — Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Принцип работы у них такой же, как и у люминесцентных ламп: трубка в форме спирали или система дуговых трубок, наполненная парами ртути и инертным газом (аргоном, ксеноном), а ее внутренние стенки покрыты люминофором.

Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Ультрафиолетовое излучение, образующееся при столкновении электронов с атомами ртути, проходя сквозь люминофор, создает видимое нашему глазу свечение.

Внешний вид и форам трубок у такой лампы не обязательно спиральная или дугообразная. Компактные люминесцентные лампы могут быть представлены в традиционных формах груши, свечи, шара или цилиндра. Единственное, что выдаёт их — это увеличенный в размерах цоколь. Цоколь увеличен не просто так, в него инженеры умудрились всунуть стартер, тот самый стартер, который используется в лампах дневного света, только уменьшенный в размерах.

Какими техническими характеристиками обладают ламы КЛЛ:

Мощность и световой поток.

Это потребляемая мощность, зачастую указан и эквивалент по мощности обычной лампочки, выдающей равное с энергосберегающей количества света. Например, если на энергосберегающей лампе написано 5W, то светить она будет как обычная 25W лампочка накаливания. Хотел бы отметить, что для ламп производства страны восходящего солнца или от неизвестных производителей лучше указанную мощность умножать на 4. И только для хороших энергосберегающих ламп от именитых производителей мощность на упаковке следует умножать на 5. Ниже приведены среднестатистические значения мощности и соответствующего светового потока:

• 5W (25W) — 250 Lm;

• 8W (40W) — 400 Lm;

• 12W (60W) — 630 Lm;

• 15W (75W) — 900 Lm;

• 20W (100W) — 1200 Lm;

• 24W (12W0) — 1500 Lm;

• 30W-150W-1900 Lm;

Температура света.

Это довольно абстрактный параметр для люминесцентных ламп. Для ламп с нитью накала этот параметр берётся из температуры нагретой нити при этом температура измеряется в кельвинах (К). Шкала температур по кельвину начинается с -273 °C = 0 К — называется абсолютным нулём температуры, соответственно 0 °C = 273 К. Средняя температура нити накала обычной лампочки равен 2700 К или 2427 С. При этом лампочка светит жёлтым светом. Производители люминесцентных ламп придерживаются таких температурных диапазонов:

• 2700 К — warm white — тёплый белый, соответствует свету от обычной лампочки накаливания;

• 3300–3500 К — whiet — белый. Очень редкий тип КЛЛ. К сожалению, такие лампочек я не встречал, и ни разу не видел в продаже;

• 4000–4200 К — cool white — холодный белый, лампа светит с слабым голубым оттенком. Правда, мощность рекомендую выбирать побольше, не ниже 20W. Так как с такой температурой света маломощная лампа светит тускло. Хотя если хотите, чтобы ваша квартира выглядела как декорации для съемок ключевых моментов фильма «Обитель Зла», то это ваш выбор;

• 6000-6500К — daylight — дневной. Свечение ламп соответствует люминесцентным трубкам большой мощности. На мой взгляд, это самый оптимальный температурный режим, в случае если коэффициент цветопередачи R > 9.0 Коэффициент R будет рассмотрен ниже. Следует также отметить, что в зависимости от физиологии строения глаз, люди по-разному воспринимают температуру света, поэтому дневной свет многих раздражает.

Срок службы.

Производители дорогих энергосберегающих ламп гарантируют, что их продукция будет работать до 12000-15000 часов. Лампы из категории «подешевле» работают до 6000-10000 часов. Самый low-end имеет заявленную наработку в часах — 3000–4000 часов, что порой не соответствует действительности. Очень прискорбно, но бракованные компактные люминесцентные лампы — не редкость. Зачастую брак определяется не совершенством производства, и большой процент дешёвых ламп умирает или начинает гореть тускло после 1000 часов работы.

Существует определённые рекомендации по использованию энергосберегающих ламп, которые помогут продлить срок их службы.

В первую очередь еще раз подчеркнем, что энергосберегающие лампы с плавным стартом предпочтительнее, так как такой тип включения дарит несколько тысяч часов работы. Первые пару минут лампа будет только разогреваться, то есть гореть не на полную мощность.

Негативно на сроке жизни ламп сказываются частые включения и выключения. Специалисты из General Electric рекомендуют выключать лампочку не менее, чем после 5-10 минут работы.

Нельзя использовать энергосберегающие лампы с устройствами плавного старта или защитными блоками от скачков напряжения, которые используют с обычными лампами накаливания;

Коэффициент цветопередачи.

Немаловажный коэффициент, чем он выше — тем лучше. Минимальное необходимое значение R = 82. Если коэффициент ниже, чем 82, то создаётся эффект затуманенности, тени от такого света получаются не чёткие, оттенки предметов белого цвета — резкие с зелёноватыми или синими бликами. Глядя на лампочку с низким R, ловишь «зайчиков» в глазах, как от взгляда на сварку или на солнце.

Основные производители.

Помимо разнообразия внешних форм энергосберегающих ламп существует огромное количество фирм, которые их производят. Вот, например, некоторые из них: General Electric (GE), OSRMA, Wolta, Philips, Nakai, Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), Косомс, DeLuxe, Kanlux, SunLuxe. Хоть красивых названий-то и много, но на большинстве из них написано «Maid in China» или «Made in R.P.C.» — что по сути одно и тоже. Качество китайской продукции зачастую оставляет желать лучшего.

Выше указанный список производителей условно можно разделить на 3 группы: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно». К отличникам можно смело отнести: GE, OSRAM, Philips. «Хорошо» можно ставить Wolta, Nakai, Космос. Удовлетворительно — Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), DeLuxe, Kanlux, SunuLxe. Лучших производителей рассмотрим подробнее.

Начнём мы с GE. General Electric — это компания не просто с именем, а ещё и с историей. В 1879 Томса Эдисон решил довести лампочку с нитью накала до того вида, в котором мы её все знаем. Когда дело было сделано, в 1890 Эдисон путем слияния нескольких компаний создал одну — Edison General Electric Company. В тоже время заявляет о себе Thomson-Houston Company. Уже через два года эти две компании ввиду усилившегося соперничества на рынке электротехнической продукции решают объединиться. Так появляется General Electric Comapny, которая проделала во истину великий путь производства — от электрической лампочки до реактивного двигателя. По мнению независимых экспертов, именно General Electric производит наиболее передовые КЛЛ-лампы. Именно GE делает самые долговечные энергосберегающие лампы, обеспечивающие до 15000 часов работы. Производство ламп ведётся в Европе и США.

В своей новой продукции компания внедряет инновационные идеи. Например, есть лампы с датчиком освещения, который включает лампу, при недостатке естественного освещения и выключает ее, когда наступает за окном светлеет. Последние новинки — это лампы, способные освежать воздух или ароматизировать его, а так же убивать бактерий.

Немецкая фирма OSRAM производит лампочки уже более 100 лет. И делает она их очень и очень качественно. Не стали исключением и энергосберегающие лампы. Огромный модельный ряд и гарантированный срок службы — до 12000 часов, делают их достаточно привлекательными для потребителей.

Из средней ценовой категории можно порекомендовать Philips, Космос или Pila.

Philips выигрывает из-за объёмов производства и многочисленных заводов по всему миру. Поэтому энергосберегающие лампы Philips есть и китайские, и польские, и нидерландские.

Pila производит свои лампы по лицензии Philips. Компания польская, но производство находится в Китае. Из всей китайской продукции, лампы Pila — это самые лучшие, что продаются в России.

Неплохие энергосберегающие лампы в соотношении цена/качество делает российский «Космос» и украинская «Искра», она же «Volta». Модельный ряд не такой огромный, но проработать эти лампы могут до 6000–8000 часов, что уже весьма неплохо. Конечно, с General Eletcric и OSRAM им тягаться пока трудно, но вот что лампам Philips и Pila они практически ни в чём не уступают.

Если вы не имели раньше дела с энергосберегающими лампами, то начинать знакомство с ними с приобретения дешёвых китайских ламп крайне не рекомендуется: велик шанс разочарования. Лучше не жалеть денег и купить GE с плавным стартом: такая лампа отслужит вам верой и правдой долгое время.

Экономия за счет энергосберегающих ламп.

В заключение, для тех, кто сомневается в том, что энергосберегающие лампы — вещь хорошая, полезная и нужная, предлагается методику подсчёта экономии средств с учётом перехода на КЛЛ:

Срок службы лампы накаливания — 1000 h. Для сравнения возьмём недорогую КЛЛ «Космос» — 6000 h. Стоимость лампы накаливания — 0,5 $, энергосберегающей лампы — 4 $. Мощности ламп — 100 W и 20 W соответственно. Стоимость электроэнергии возьмём равной 0.05 $ за 1 kW∙h.

И так, за 6000 часов работы вам нужно 6 обычных ламп по 0,5 $, а это уже 3 $. За 6000 часов работы 6 лампочек по 100 W или 0,1 kW съедят 600 kW∙h. энергии по 0.05$, а это равно 30 $. Итого получаем 3 $ + 30 $ = 33 $.

Энергосберегающая лампа стоит 4$, её мощность 20 W или 0,02 kW. За 6000 часов работы она израсходует 120 kW∙h обшей стоимостью 6$. Итого получаем 4 $ + 6 $ = 10 $. Т. е. экономия с одной лампочки 23 $.

Затраты получаются в среднем в три раза ниже. На практике этот показатель может варьироваться, но незначительно.

_{Http://sovets.com/energosberegayushchie_lampy_ekonomiya_na_osveshchenii.html.}

Мебель требует заботы.

Любой шкаф, диван или кресло, будь оно обтянуто кожей, тканью, либо сделано из дерева в ретро-стиле нуждается в постоянном и качественном уходе!

В данной статье мы поможем вам с выбором чистящего средства именно для вашего любимого стула или шкафа, расскажем о главных принципах ухода за мягкой и корпусной мебелью.

Общие советы.

Очень важным моментом является правильное размещение мебели в комнате. Ни в коем случае не стоит ставить мебель вблизи отопительных приборов: батарей, обогревателей. Также не надо подвергать ее прямому попаданию солнечных лучей, так как повышенная температура способствует ссыханию материалов, что делает их более хрупкими и менее долговечными.

Очень полезно размещение в квартире источника влаги: небольшого фонтанчика, аквариума или обыкновенного увлажнителя воздуха. Домашние растения также способствуют стабилизированию влажности помещения.

Долговечность мебели также зависит и от первоначальной сборки: ведь если какая-нибудь деталь установлена неправильно, то это может привести к поломке, например, вашего любимого шифоньера. При самостоятельной сборке конструкции любого типа не прилагайте излишних усилий, внимательно изучите чертеж и инструкцию, или вызовите специалиста.

Уход за мягкой мебелью.

Как приятно, придя с работы, окунуться в объятия своего любимого мягкого кресла, отдохнуть от суеты рабочих будней, побыть в тишине доброй и уютной атмосферы родных стен и семейного счастья. Однако никто не застрахован от случайного попадания на обивку мебели капель горячего черного кофе и прочих неприятностей. Ваша дочка может вытереть испачканные шоколадом руки о сиденье стула, а сынок обрисовать рисунок на диване цветными фломастерами. Не расстраивайтесь, все можно поправить. И не придется выбрасывать мебель и тратить деньги на новую. Стоит всего-навсего правильно почистить и шкаф, диван, стул, стол и т. д. будут как новенькие.

Чтобы продлить жизнь и сохранить привлекательный вид мягкой мебели нужно соблюдать несколько элементарных правил регулярного ухода. Прежде всего, необходимо постоянно чистить ее пылесосом для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска обшивочного материала. Во-вторых, нужно бережнее относиться к приобретенной мебели и стараться избегать механических повреждений, поломки крепежного материала, разрыва обивочной ткани.

Периодически, по мере загрязнения (но не реже 1 раза в месяц) необходимо проводить чистку мягкой мебели от пыли. И если кожаную мебель достаточно просто протереть влажной тряпкой, то в случае с матерчатой обивкой всё немного сложнее. Мебель, обитую тканью, нельзя сильно мочить и в тоже время просто выбивать — тоже не стоит: поднимется облако пыли, которое всё равно на эту мебель и осядет. Напомним известный способ: перед выбиванием от пыли накройте мебель влажной простыней. А если ткань смочить легким уксусным раствором, то цвета на обивке станут более яркими. Особое внимание при чистке (в том числе и кожаной мягкой мебели) следует уделить швам, именно в этих местах обычно собирается больше всего пыли.

Пролитые жидкости следует сразу же вытирать с поверхности, не допуская их растекания и проникновения их в основу ткани или ворса.

Для удаления пятен с мебели, обитой шиниллом, велюром или другой тканью, следует сделать слабый мыльный раствор и приготовить мягкую щетку. Аккуратно смочите загрязненное место приготовленным раствором с помощью щеточки. Не стоит обильно поливать кресло или кровать мыльной водой, достаточно слегка намочить щетку и аккуратными движениями почистить загрязненное место. Помните, что от обилия воды, на ткани могут появиться разводы. После чистки влажное пятно стоит высушить и расчесать мягкой щеточкой, для того чтобы восстановить смятый ворс и придать мебели первоначальный вид.

Пятна, оставленные чаем и кофе, лучше всего выводить также раствором уксуса и моющего средства.

Однако такой способ никак не подойдет к старым засохшим пятнам. Ни в коем случае не пытайтесь соскрести их с мягкой поверхности, так как можно просто-напросто повредить блеск, ворсистость, целостность материала. Такие пятна необходимо сначала размочить, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

Пивные пятна лучше всего «выводить» все тем же мыльным раствором, однако для последующей обработки и удаления запаха, следует обработать поверхность пятна слабым раствором уксуса — приблизительно 2–3 ложки белого уксуса на литр воды.

Пятна на кожаной поверхности следует устранять мягкой влажной тканью. Не следует использовать спирт, ацетон или мыло — эти вещества категорически не подходят для натуральной обивки кресла или дивана. Для сохранения отличного вида и блеска вашей мебели следует несколько раз в год обрабатывать ее покрытие специальным средством для чистки кожи. Также при сушке такой мебели, ни в коем случае нельзя использовать фен или пылесос, достаточно протереть мягкой ворсистой тряпкой. При таком уходе несложно продлить даже старым вещам.

Если вы обзавелись мебелью из экологической (искусственной) кожи вам стоит внимательнее отнестись к следующему совету. Если вы в разгар вечеринки случайно пролили на любимый диван вино, немедленно устраните пятно. Ни в коем случае не откладывайте это на потом, так как со временем такое загрязнение будет вывести практически невозможно. Промокните образовавшееся пятно впитывающей бумагой либо марлей, после чего несколько раз аккуратно протрите его хлопчатобумажной тканью, смоченной в легком растворе спирта.

Иногда мы обнаруживаем на любимом дедушкином кресле, прилепленную нашими отпрысками, жевательную резинку. Не стоит впадать в панику. Пятна не останется, если знать некоторые хитрости чистки. Приложите лед на то место, где прилипла резинка, и через некоторое время счистите ее каким-нибудь не острым предметом. Не забудьте положить лед в пакетик, чтобы излишне не намочить поверхность.

Уход за мебелью из дерева, стекла и металла.

Следить за мебелью с деревянной поверхностью значительно проще, нежели за мягкой мебелью. Однако стоит учитывать некоторые особенности натуральных материалов.

Деревянные шифоньеры или шкафчики лучше всего протирать мягкой влажной тканью, хорошо выжатой перед использованием. После чистки, стоит протереть поверхность еще раз, но, уже используя сухую ткань. Проследите затем, чтобы вода не попала в щели и стыки мебели.

Также рекомендуется использовать специальные полироли для деревянных поверхностей. Обратите внимание на то, что некоторые полировочные химические вещества нельзя использовать для ухода за мебелью, контактирующей с продуктами питания.

Ламинированные поверхности более устойчивы к влаге, но щели и стыки все-таки боятся воды. Для сохранения блеска поверхностям также можно использовать разнообразные мебельные полироли.

Часто, на полированной поверхности остаются следы пальцев, которые портят общий вид поверхности, делая ее неопрятной и грязной. Этого, конечно, не избежать, но бороться с такими пятнами достаточно просто. Тщательно протрите мебель тальком и ваш шкаф или стол будет как новый.

Пятна с полированной поверхности лучше удалять специальными спреями, после чего протереть плюшевой либо фланелевой тряпочкой.

Царапины на полированной мебели хорошо маскировать пчелиным воском, либо закрасить приготовленным самостоятельно раствором. Для красного дерева, дуба, ореха, например, подойдет раствор йода.

Если вы случайно поставили горячую чашку на стол, и как следствие — появился белесый след — не беда. Такие пятна можно устранить, растирая по поверхности раствор из растительного масла и спирта до полного исчезновения загрязнения.

Деревянная мебель, практичная и красивая, привлекает к себе не только разумного потребителя, но и незваных гостей — жуков-вредителей. Они проедают небольшие дырочки в ножках и корпусе мебели, тем самым, приводя ее в негодность. Сегодня в продаже имеется огромное количество профилактических средств от появления жуков-короедов. Но все же если они уже дали о себе знать, растворите нафталин в бензине и протрите им деревянную мебель. Каждые 3–4 недели повторяйте процедуру и вы избавитесь от насекомых надолго.

Для обработки и чистки металлических конструкций ни в коем случае не используйте губки из металлического волокна или стружечного материала.

Для чистки стеклянных мебельных дверок и полочек используйте специальные моющие и чистящие средства для стекол. Будьте осторожны, и не ударяйте стеклянные изделия, так как это очень хрупкий материал, не проводите по ним тяжелыми и жесткими предметами во избежание возникновения царапин.

И в завершение еще несколько полезных советов как пользоваться мебелью, продлевая ей жизнь:

• Не катайтесь и не откидывайтесь резко на спинки стульев или кресел, во избежание поломок конструкций.

• Не нагружайте полочки шифоньеров и шкафчиков в произвольном порядке. Тяжелые предметы следует располагать так, чтобы вес распределялся по всей поверхности полки, во избежание ее прогибания и последующей поломки конструкции.

• Не открывайте и не закрывайте дверцы и ящички мебели резкими движениями.

— это существенно продлит их службу.

• Помните, что главное бережно относиться к мебели, и тогда от вас потребуется минимум времени и средств по уходу за ней. А ваша мебель всегда будете выглядеть как новая.

_{Http://sovets.com/sovety_po_uhodu_za_mebelyu.hfml.}

Возводим крышу на балконе.

На любом, даже самом маленьком балконе, можно создать уютную и очень комфортную атмосферу. Но, не стоит забывать о том, что балкон является частью квартиры или дома, поэтому он должен гармонировать с остальными помещениями. На балконе, при желании, можно создать отличное место отдыха. Но для этого нужно установить надежную крышу или навес, которые защитят площадку от дождя и снега. Эго особенно важно для балконов, расположенных на верхних этажах.

Установка крыши — это очень непростое и достаточно ответственное занятие, для этого требуется использование высококачественных инструментов и материалов, большой опыт и достаточно высокая квалификация мастера.

Для начала нужно подумать об основе для крыши. Для этого можно использовать сборный каркас из деревянного бруса. Такой каркас имеет несколько достоинств. Он намного легче металлического каркаса и стоимость его невысока. К тому же деревянные составляющие выглядят намного уютнее.

После установки каркаса можно заняться монтажом самой крыши. Ее покрывают сверху профилированными металлическими листами, которые изготавливают из тонколистовой стали холодного проката. Эти профлисты являются главным элементом всей конструкции. Они очень прочные, не прогнутся даже под толстым слоем снега. Кроме того, их достаточно просто устанавливать, они практически не деформируются.

Деревянный каркас крепится на специальные модули, которые делаются из металлического профиля. Исходя из конструктивных особенностей дома и длины модуля, можно рассчитать угол наклона модулей.

После этого нужно подобрать наиболее подходящие анкеры и закрепить при их помощи модулей к стене здания. Анкеры должны иметь такие размеры, чтобы готовую конструкцию невозможно было вырвать из стены.

После монтажа модулей нужно осуществлять установку деревянного каркаса, который необходимо предварительно обработать средствами для защиты древесины от гниения и возгорания. После полного высыхания конструкции можно заняться установкой профлиста или же другого кровельного материала. Листы закрепляются кровельными саморезами к деревянному каркасу. Лучше, если они будут соединены с каркасом болтами и гайками с применением специальных резиновых прокладок. Для того чтобы кровля была прижата лучше, на болт нужно надеть шайбу. После этого можно установить и конек.

С помощью герметика гидроизолируют все соединения. Также желательно сделать звукоизоляцию для уменьшения шума от дождя. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт, которые кладут под кровельное покрытие. Уменьшить звук от падающих дождевых капель возможно также с помощью монтажной пены.

В заключении производится внутренняя отделка крыши (навеса). Для этой цели используются любые отделочные материалы, например, деревянная или пластиковая вагонка, фанера, пластиковый сайдинг и др.

Деревянные шканты.

В столярных соединениях часто применяются круглые палочки — шканты, позволяющие накрепко удерживать, скреплять между собой деревянные детали, и в тоже время быть невидимыми (скрытыми). А вот сами шканты изготовить непросто, тем паче, что в разных изделиях они бывают разного диаметра, да и количество их порой требуется немалое. Способов изготовления шкантов может быть несколько. Самый быстрый и надежный — это токарный. Но разве у каждого столяра имеется токарный станок по дереву?

Многие умельцы используют для изготовления шкантов стальные трубочки, сквозь которые пропускают, прогоняют квадратные заготовки. Но этот способ также требует больших усилий, затрат и сноровки.

Но есть и третий способ — изготавливать шканты на циркулярке (см. рис. 1–4).

Рис. 1–4. Процесс изготовления деревянных шкантов.

Сначала выпиливаем квадратные рейки под размер отверстия круглого сечения. Затем на той же циркулярке снимаем боковые грани. Начинаем с середины заготовки, как показано на рисунке 1, при этом держим рейку 1 под углом 2 к плоскости пилы 3 и тянем заготовку на себя (показано стрелкой вниз). Таким образом каждую грань рейки обрабатываем в два приема.

Получаются почти круглые заготовки, которые затем собираем в пучок и приступаем к дальнейшей обработке. А она заключается в окончательном закруглении шероховатостей наждачной бумагой. Для этого используем нехитрое приспособление, состоящее из куска древесины, четырех гвоздиков и ленты грубой наждачной бумаги. На рисунке 2 они обозначены под цифрами: 1 — наждачная бумага, 2 — брусок, 3 — гвозди. Опять же приходится проходить каждую рейку в два-три приема, прежде чем она примет цилиндрическую форму.

Затем разрезаем заготовку на шканты нужных размеров, при этом на той же пиле придаем каждому отрезку фаски, как это показано на рисунке 3. То есть приставляем один конец шканта 1 к пиле 3, а другой конец 2 чуть отводим в сторону, делаем круговое вращение шканта — и фаска готова.

При массовом изготовлении деталей нужен мерный инструмент, что бы все детали были выполнены одинаково. В этом конкретном случае для нас измерением служит металлическая трубка, изготовленная из тонкого железа. Смотрите рисунок 4, где она показана под цифрой 1, а под цифрой 2 прорезь, дающая возможность трубке расширяться, когда в нее входит шкант большего диаметра, чем ее внутренний диаметр. Отсюда понятно, что если заданный внутренний диаметр трубки равняется заданному внешнему диаметру шканта, значит деталь пригодна для использования.

Http://remania.ru/shkantik.html.

Механическое сито для просеивания песка.

Кто оштукатуривал стены и занимается отделочными работами, определенно будет приветствовать руководство по изготовлению этого простого средства для облегчения работы и особенно для сокращения сроков строительства частных домов (рис. 5). В зависимости от размеров здания можно приблизительно определить и необходимое количество мелкого песка.

Рис. 5. Механическое сито:

_{1 — емкость для песка; 2 — рама сита; 3 — сетка сита; 4 — прокладки; 5 — шкив электродвигателя; 6 — большой шкив; 7 — клиновидный ремень; 8 — рейка; 9 — направляющие блоков; 10 — упор; 11 — небольшой вал; 12 — блок; 13 — закрепляющая планка; 14 — болт; 15 — электродвигатель; 16 — эксцентрик; 17 — болт; 18 — шатун; 19 — болт шатуна; 20 — консоль; 21 — корпус подшипника; 22 — подшипник; 23 — вязальная проволока; 24 — крышка подшипника; 25 — основание вала; 26 — зажим; 27 — вал эксцентрика.}

Основной частью оборудования является емкость для приготовления раствора, которую большинство строителей уже имеют в начале строительства. Лучше всего если эта емкость изготовлена из древесины. Другой частью является рама 2 с ситом 3. Плотность сетки сита можно приблизительно определить во время приобретения его в магазине. Чем плотнее сетка сита, тем качественнее будет поверхность штукатурки, при условии, что просеивается абсолютно сухой песок. При применении сита с редкой сеткой потребуется дальнейшая обработка штукатурки, а именно: соскабливание или шлифование во время ее нанесения.

Размеры емкости для приготовления строительного раствора зависят от размеров рамы. Размеры рамы должны приблизительно соответствовать размерам верхней части емкости для приготовления раствора. Сначала необходимо подогнать размеры сита, прибавив ширину кромки и прикрепив его небольшими гвоздиками к раме. Крепление завершают, прибивая рейки 13 по периметру более длинными гвоздями. Для того чтобы сито не прогнулось, к нему привязывают вязальную проволоку 23. Качение обеспечивается четырьмя блоками 12, которые крепятся к небольшому валу 11 при помощи шплинта или гайки.

К каждому валу приварены два башмака 24; валы соединены шурупом 14 с рамой сита.

Направляющие для блоков можно изготовить по-разному. Отходов древесины обычно бывает много; сначала необходимо при помощи дисковой пилы приготовить две доски шириной приблизительно 8-10 см и к одной из них прикрепить гвоздями две небольшие рейки 8.

Таким образом получают направляющие 9; на другой доске закрепляют два упора 10. Если песок абсолютно сухой, то нет необходимости применять упоры, поскольку песок не прилипает к ситу. В противном случае, когда блоки перекатываются через упоры, имеющие форму круглого сегмента, сито ударяется о них, поэтому песок не очень засоряет его. Направляющие привинчивают к емкости для раствора шурупами (винтами) или прикрепляют гвоздями. В зависимости от вида и крупности песка регулируют и наклон емкости для раствора при помощи соответствующей подкладки 4 (кирпич или деревянный брусок).

Движение сита обеспечивается кривошипным механизмом, приводимым в действие небольшим однофазным или трехфазным электродвигателем 15. При проектировании шкивов электродвигателя 5 и большого шкива 6 необходимо позаботиться о том, чтобы число оборотов эксцентрика 16 было равно приблизительно 22 об/мин.

Лучше всего применить клиновидный ремень 7 (меньшей ширины) — в данном случае шириной 10 мм; длина ремня зависит от диаметра шкивов и расстояния между ними:

Диаметр шкива электродвигателя/Диаметр шкива эксцентрика = Обороты эксцентрика/Обороты двигателя.

Минимальный диаметр шкива с учетом ширины ремня 10 мм, принимая во внимание небольшую, нагрузку, может быть равен даже 50 мм. Если число оборотов электродвигателя равно 1400 об/мин, то диаметр большого шкива будет равен:

Д_v = Д_el∙n_еl/n_v = 50∙1400/220 ~= 320.

Шкив меньших размеров можно изготовить на токарном станке из любого доступного материала. При изготовлении большого шкива можно использовать пластмассы, текстолит, твердую клееную древесину или простую алюминиевую отливку, изготовленную в кузнечном горне.

В данном случае применили текстолит толщиной 12 мм, стальная втулка которого крепится двумя винтами М5. Корпус подшипников 21 изготовляется на токарном станке и к нему привариваются опорные башмаки. Много подобных вещей валяется среди отходов или подготовлено к сдаче как металлолом. Подшипники могут быть изношенными, соответствующих размеров. Подшипники были закрыты с обеих сторон крышками 24 с войлочными круглыми прокладками. Шкив эксцентрика и сам эксцентрик 16 прикрепляются штифтом или болтом к каждому из валов 27 в соответствии с обозначениями, указанными на чертеже.

Эксцентриситет эксцентрика е может быть различным; нужного эксцентриситета достигают, просверлив несколько отверстий с нарезкой, расположенных на различном расстоянии от центра. Наилучшим является расстояние е = 15 мм. В отверстие с нарезкой вставляется и затягивается болт 17, который одновременно служит цапфой шатуна 18.

Шатун можно изготовить из стержня круглого сечения длиной 300 мм и диаметром 10 мм, на обоих концах которого имеется нарезка М10. Консоль 20 укрепляется на раме сита при помощи трех болтов и соединяется с шатуном болтом 19.

Вместо болта можно применять также и гладкий штифт со шплинтами по обеим сторонам. Во время монтажа необходимо позаботиться о том, чтобы проушины шатуна были как следует смазаны; проушина, находящаяся со стороны эксцентрика, должна иметь бронзовую или латунную прокладку.

Остается теперь лишь соответствующим способом прикрепить корпус подшипников и электродвигатель к более короткой плите с колодкой таким образом, чтобы наше устройство как можно больше соответствовало чертежу. Кривошипный механизм следует подвесить к емкости для раствора таким образом, чтобы его можно было легко снять, закрепив зажимами 26, изготовленными из полосовой стали.

Демонтаж производится следующим образом: ослабляют болт шатуна 19, отделив таким образом кривошипный механизм от рамы сита. Необходимо позаботиться о том, чтобы открытый конец сита всегда был больше длины емкости для раствора. Следует напомнить, что во время прикрепления электродвигателя необходимо в обязательном порядке руководствоваться действующими инструкциями и стандартами.

При помощи такого простого приспособления можно за 1–2 ч просеять такое количество мелкого песка, которое будет достаточно для строительства дома. Рекомендуем заготавливать песок в сухую погоду, когда он сухой; тогда скорость выполнения работ будет зависеть лишь от того, насколько интенсивно вы будете забрасывать песок лопатой в верхнюю половину наклоненного сита.

Монтаж чугунной ванны.

Сколько бы не писали о преимуществах акриловых ванн, традиционные чугунные, самый востребованный продукт на рынке российской сантехники, вряд ли скоро сдадут свои позиции. Чугунная ванна устойчива и обладает таким хорошим свойством как способность долго удерживать в себе тепло налитой в нее горячей воды. Установку чугунной ванны лучше поручить специалистам, оставив себе этап контролирования процесса.

Доставку ванны лучше осуществлять, когда на улице не слишком холодно, до — 10 °C. После доставки внимательно осмотрите ванну (на ней не должно быть царапин и сколов) и кронштейны для крепления ножек (они не должны иметь повреждений).

Ванну заносят в ванную комнату в вертикальном положении, боком, до начала работ, т. к. после установки ножек и водосливной арматуры переносить громоздкую конструкцию через дверной проем будет сложно.

Ванна перед установкой ножек кладется вверх дном на картон или плотный полиэтилен (чтобы не повредить эмаль) и ножки болтами прикручиваются к кронштейнам. Затем монтируется водосливная арматура: сифон и слив-перелив. Переливная труба устанавливается снаружи, обеспечивая сток воды в канализацию при переполнении ванны. В нижнее отверстие ванны ставят выпуск. Далее в нижний конец тройника вворачивают патрубок и вставляют в раструб сифона. Раструбы труб и фасонных частей должны быть направлены против движения воды. Резиновые прокладки уплотняются герметиком в местах стыков с поверхностью ванны и сливной арматуры.

Поверхность пола в ванной комнате предварительно должна быть выровнена, можно использовать и металлические/ пластмассовые подкладки под опоры. Ванна устанавливается вплотную к стене, горизонтально при помощи уровня. Обычно делается небольшой уклон в сторону, где расположено сливное отверстие. Если уклон для слива воды недостаточный, ванна регулируется с помощью ножек или подкладок. Правильно установленная ванна должна быть устойчива, не шататься и не вибрировать, от этого зависит и ваша безопасность. Если ванна имеет литые опоры, они крепятся при помощи стяжных болтов или забивкой клиньев. Если опоры — тонкие металлические, стоит подумать о дополнительных опорах. Промежуток между ванной и полом должен быть не менее 145 см. Щели между бортами ванной и стенами шириной до 1 см заделываются силиконовым герметиком, более широкие — декоративными плинтусами.

На следующем этапе водосливная система подсоединяется к канализации. На выпускной клапан ставится водяной затвор, присоединяется гофрированная трубка, соединяющая ванну с канализацией. Места присоединения ванны с канализацией, выпуска и перелива уплотняются силиконовым герметиком.

Чугунная ванна, в отличие от акриловой, нуждается в заземлении. К специальному выступу на корпусе присоединяется провод, другой конец которого подключается к системе уравновешивания потенциалов или металлической водопроводной трубе. Поверхность трубы в этом месте должна быть зачищена.

После этого ванну можно заполнять водой — сначала холодной, потом горячей. При этом особенно тщательно проверяется герметичность подключения к канализации.

Как восстановить эмаль ванны.

Процедура восстановления эмали в ванной не слишком трудоемка и удается новичку с первого раза при соблюдении последовательности операций и применении соответствующих материалов.

Удаление ржавчины в ванне Первая стадия обработки — удаление ржавчины со сколов. Для этого слабоагрессивную щавелевую кислоту смешивают с водой до кашицеобразного состояния и с помощью тканевого или поролонового тампона наносят на ржавчину и глянцевые «островки» эмали, сохранившие свой блеск в «море» матовой, изъеденной поверхности. Через 30–40 минут смойте кислотную шубу водой. Если ржавчина удалена не полностью, можно после подсыхания обработать эти места наждачной бумагой. Промывка после механической и химической обработок должна быть очень тщательной. Не забывайте и о правилах безопасности, работая с опасными жидкостями и предметами.

После промывки дайте ванне полностью просохнуть.

Грунтовка ванны.

Процедура вторая — нанесение на сухую поверхность ванны грунтовки. Сейчас, при обилии аэрозольных грунтовок, это вообще перестало быть проблемой. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать до перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным. По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть.

Нанесение эмали.

Ну и последнее — подобрать эмаль. Это вам помогут сделать продавцы-консультанты в хорошем хозяйственном магазине. Эмали могут быть как российские, так и импортные. Лучше применять густую «баночную» нитроэмаль, поскольку в аэрозольных баллончиках содержится значительное количество растворителя, который снижает срок службы краски. Поверхность ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20–30 минут. Помните, что при высокой относительной влажности в ванной комнате (60 % и больше) пленка краски может покрыться пятнами и даже растрескаться, поэтому с большой осторожностью осушаем воздух с помощью рефлектора.

Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор). Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует созданию ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой с помощью фланелевого лоскута.

_{По материалам:}

_{Http://www.vira/ru/enc/engineer/water/cast-iron-bathtub.html; rmni.ru.}

ЖДЕМ ОТВЕТА!

• Г.А. Семенкин, Туменская обл. Уважаемый журнал «Сделай сам», скажи, пожалуйста, можно ли установить спутниковую антенну самостоятельно. Специалистов подобного рода в нашем районе нет, а иметь спутниковое телевидение хочется. • М. Кириллова, Башкирия. Очень люблю баню, часто приглашаю гостей попариться. Но кроме березовых веников, никаких больше не использует. Знаю бывают дубовые веники, эвкалиптовые… А какие еще? и как самим из заготовить? • П.П. Утеночкин, Симферополь. Я делаю деревянную мебель своими руками. Занимаюсь этим делом недавно, но очень нравиться. Опубликуйте, пожалуйста чертежи комода, этажерки и какой-нибудь интересной полки для книг.

* * *

_{Читайте в следующем номере.}

_{• Все о натяжных потолках.}

_{• Шкаф-купе своими руками.}

_{• Как организовать дачное освещение.}

_{• Готовимся к борьбе с садовыми вредителями.}

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова.}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати… Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч. — изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 3204.}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31. E-mail: izdznan@list.ru.}

_{Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».}

_{142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 788-74-65, факс. 8(496) 726-54-10.}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92.}

_{Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru.}