Самоделки для красоты, удовольствия и просто так…

Вторая жизнь старой шубы.

Шуба – это то, что приобретается надолго. Меховые изделия изнашиваются неравномерно – первыми ветшают и «лысеют» края рукавов, низ и край полы, воротник и места застежки. Прежде чем запаковывать ее в старый чемодан и отдавать на съедение моли, можно попробовать ее обновить.

Путей несколько – заменить ветхие участки, сделать детскую вещь, полностью перекроить или смастерить совершенно новые изделия.

Шубу можно «переработать» почти безотходно. Сначала решим, что можно сделать. Если шуба сильно изношена, но мездра еще прочная, возможно, стоит перекроить ее и сшить вещь меньшего размера, например, детскую шубку или безрукавку. Из обрезков каракуля или любого другого меха с низким ворсом получится красивый и всегда модный берет.

Если же вещь можно отреставрировать, нужно подумать о материале для ремонта. Это может быть мех от другой шубы, шапки или воротника.

Из шубы можно сделать полушубок – тогда появится достаточно меха для большой реставрации. Для небольшого ремонта можно взять мех с нижней стороны отложного воротника или манжет, заменив его натуральной или искусственной кожей, замшей или драпом подходящего цвета. Можно подобрать другой мех, лучше более пушистый, для замены воротника, манжет и опушки полы.

Можно смело комбинировать мех с кожей. Кожу можно вставлять во многих местах, даже в середине полотнищ, но особенно хорошо она будет смотреться на обшлагах, в виде манжет, полочек, петель. Перед тем, как начать работу, следует очистить мех.

Мех можно пропылесосить, а затем вычесать щеткой или расчесать расческой с редкими зубьями.

Жирные пятна можно почистить щеткой, смоченной в бензине, к которому добавлен раствор стирального порошка (1 чайная ложка на литр воды). Повторно пятно протирают чистым бензином. Делать это нужно на воздухе, соблюдая меры противопожарной безопасности.

Очень грязный светлый мех хорошо очищается кашицей, приготовленной из очищенного бензина и крахмала или отрубей. Мех протирают этой кашицей, дают высохнуть, затем встряхивают. Протирать волос шкурки нужно в одном направлении: несильно засаленные места – по ворсу, засаленные, с недлинным ворсом – против ворса.

Пятна от пота на меховых шапках и воротниках удаляют следующей смесью: 3 чайные ложки соли разводят в 500 мл воды, добавляют 1 чайную ложку нашатырного спирта. После этого протирают чистым бензином.

Светлый мех можно чистить сухим способом, пересыпая его крахмалом, и после высыхания хорошенько вытряхнуть, выбить и вычесать.

Темный гладкий мех можно чистить сухим горячим песком.

Пожелтевший серый каракуль попробуйте подкрасить светлым раствором синьки или синей краски для тканей. Тампоном или тряпочкой обработайте верхний слой меха, стараясь не намочить мездру. Влажный мех сушат в расправленном виде вдали от батарей и солнечных лучей.

Чистый мех нужно хорошенько рассмотреть с изнанки. Разумеется, для этого нужно отпороть подкладку. Вряд ли она пригодится – чаще всего она уже прозрачная и изношенная. Внимательно просмотрите изделие, чтобы определить места ремонта: потертости, проплешины, разошедшиеся швы, прорывы кожи. Прикиньте количество меха, необходимое для реставрации. С учетом этого наметьте предполагаемую длину, добавив 3-5 см на подгибку.

Совершенно изношенные части срезают. Для этого по левой стороне отмечают линию мелом, а мех отрезают острым скорняжным ножом или скальпелем по металлической линейке, осторожно прорезая мездру, не задевая при этом мех.

Из срезанного низа шубы в первую очередь выкроите крупные детали: полосы для полочек и манжет, при необходимости и для воротника. Остатки пойдут на реставрацию мелких изъянов. Следите за цветом, направлением ворса и его высотой – они не должны соединиться так, чтобы не было резких переходов, если иное не предусмотрено моделью.

Для рукавов полоски выкраиваются в поперечном направлении, для вертикальных краев полочек – в продольном. Только каракуль можно кроить в произвольном направлении. Надежнее шить мех вручную, аккуратным швом через край.

Для плотной кожи лучше пользоваться граненой иглой, но подойдет и обычная. Главное, чтобы игла не рвала мех, потому что иногда он очень тонок. Понадобятся наперсток, нитки в тон N 10 в одно сложение или армированные NN 35, 45 – в два сложения. Для прочности нитки можно натереть воском.

Разложите на столе лицом вниз шубу и подготовленную деталь, совместите сшиваемые края и примерно через каждые 5 см отметьте мелом линии состыковки. В этих точках детали лучше скрепить двумя-тремя стежками. Теперь начинайте сшивать обметочным швом через край, стараясь прокладывать стежки равномерно через 2-4 мм. Шов должен стягивать края. После того как сошьете детали, расправьте шов и простучите его с изнанки деревянным молотком или прогладьте кольцами ножниц. Окончательно выровнять шов можно, смочив мех водой со стороны мездры и высушив его в расправленном состоянии.

Непрочную, тонкую кожу можно укрепить. Это можно сделать, подложив плотную ткань или приклеив кусочек тонкой кожи резиновым клеем. Сшивают проклеенный мех вместе с тканью.

Но вот верх шубы собран, еще раз внимательно его просмотрите. Если на цигейке или каракуле оказались заметными перепады меха по высоте, попробуйте сравнять их ножницами. На других видах меха этого делать нельзя – будет слишком заметно. Теперь можно подшить подкладку. Под сгибы края полочек и рукавов пристегайте полосы бортовки или другой плотной ткани и зафиксируйте сгибы клеем или приклейте специальную ленту. Вместо петель и пуговиц можно поставить специальные крючки-застежки для шуб.

Если шуба уже не может быть отреставрирована, из нее можно сделать полушубок, жилет или головной убор.

Жилет может быть мехом вовнутрь, с верхом из любой модной ткани.

Остаются обрезки меха. Что можно сделать из них? Воротник или опушку для пальто – полосы меха пришиваются по краю полы, рукавов, капюшона, затем в толстую иглу продевается тонкий шнурок из кожи или капрона, и делаются широкие стежки, обвивающие мех по краю изделия. Получается спираль, в которой незаметны дефекты меха – очень красивое украшение для любой зимней одежды.

Узкие полосы можно вставить в лоскутное покрывало или одеяло.

Коврик перед кроватью из меха будет приятным и уютным.

Тапочки из меха – не только теплые, но и полезные для здоровья.

Стельки для сапог (из некачественных кусков, нашитых на войлок или кожу) – в сапогах с такими стельками ноги никогда не замерзнут.

Рукавицы или перчатки. Чтобы их сшить, не нужно много ума. Распорите старые перчатки, которые вам впору, и сделайте выкройку из меха чуть больше, с запасом. Для варежек важна изнанка меха – она должна быть ровной, или вам придется сделать верх из ткани. Но может, это и хорошо – верх из непромокаемой ткани сделает рукавички непромокаемыми.

Из совсем маленьких остатков можно делать различные украшения, панно или поделки, все, что подскажет вам ваша фантазия.

Маленькие остатки норки или другого блестящего меха с коротким ворсом разного цвета, качества (любые – не совсем качественные, с тонкой мездрой, с лапок, живота, самые-самые обрезки) – можно превратить в шикарную шаль. Для этого из кусочков нужно сделать шарики, собрав их в узелочки и стянув капроновой ниткой. Края заправить внутрь, чтобы сделать шарик объемным. По возможности нужно постараться, чтобы шарики были одинаковыми по размеру. После того, как достаточное количество этих шариков изготовлено, их нанизывают иглой или крючком на расстоянии, равном диаметру шарика. Готовые цепочки соединяют поперек, еще раз продевая нить, и делая узлы для закрепления. Готовую шаль украшают бахромой, сплетенной из концов ниток. На конце каждой кисточки – шарик из меха.

Шитье из лоскутов и остатков ткани.

Шитье из лоскутков – это искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции. Орнаменты многих современных моделей взяты из числа образцов, выполненных нашими предками много лет назад и на разных континентах. Например, по обе стороны Атлантики в конце XIX века был очень популярен орнамент, изображавший перекрещивающиеся бревна деревенской хижины, иногда для достоверности в центр его помещали «трубу». Причем половина полосок была светлой и изображала солнечную сторону избы, а другая – темная – теневую.

Этот простой рисунок, состоящий из прямоугольных, замкнутых в квадрат полос, до сих пор остается самым популярным в лоскутных одеялах и покрывалах, так как очень удобен и прост в исполнении. Еще один популярный рисунок называется «дрезденская тарелка». В нем от центрального круга расходятся лучами светлые и темные полосы из цветастых тканей. Используется этот рисунок для подушек, салфеток, внутренней обшивки корзинок.

Многое изменилось за прошедшие столетия, теперь собираясь создавать «лоскутный шедевр» совсем не обязательно следовать определенным правилам. Можно сочетать, казалось бы, не сочетаемые ткани, придумывать свои абстрактные рисунки и узоры, а уж цветовая палитра ограничивается только вашим вкусом, чувством меры и общим колоритом интерьера. Например, для экстравагантных любителей эклектики подойдет вариант, в котором ситец соседствует с искусственным мехом.

Соседством клетки, роскошных букетов, мелкого простенького горошка и даже вышивки тоже уже никого не удивишь. Главное, чтобы все это великолепие было гармонично. А вот чтобы не перегружать интерьер излишней пестротой, шторы для таких покрывал и подушек лучше делать из одного вида ткани, например, преобладающей в орнаменте пэчворка.

Конечно, самый подходящий для лоскутного творчества стиль – «кантри». В нем пэчворк просто органичен.

Однако вполне может быть, что спокойных тонов лоскутное покрывало украсит и вашу спальню в стиле современной классики. Матовые стеклянные двери, хромированные ручки, благородный цвет паркета и авангардное, вручную сделанное покрывало – такое соседство может стать необычно выигрышным вариантом. Традиционным местом «скопления» лоскутных изделий была и кухня. Скатерти, салфетки, подушечки на стулья и шторы – да что только не придумали за многие столетия хозяйки, пытаясь придать своему рабочему месту индивидуальность и красоту.

Относительно недавно популярными стали настенные панно из ткани, выполненные в технике батик (специальным образом наносимого на ткань рисунка). И панно из лоскутов тоже стали появляться в наших интерьерах. Причем, в отличие от батика, техника их исполнения значительно проще. В ход идут лоскутки, связанные с вашими воспоминаниями – так можно создать целую повесть о своей жизни, даже с переведенными на ткань фотографиями. Можно перевести на ткань рисунки ваших детей и расшить их цветными лоскутками – получится оригинальное панно для детской.

А можно просто создать абстракцию в тон обстановки комнаты, только выполнить ее из кусков ткани. Она с успехом украсит ваш интерьер.

Простые изделия из остатков тканей.

Большая удобная хозяйственная сумка. Детали сумки (большой прямоугольник, образующий одновременно стенки и дно сумки, две боковые стенки и крышка из двух частей, соединенных застежкой-молнией) выстегивают на ватине, поролоне или на драпе, выкроенном из старого пальто. Крупные детали можно обрабатывать из нескольких частей, располагая их так, чтобы не нарушить общего вида сумки. Ручками служат полоски из искусственной кожи или основной ткани, простроченные на жесткой прокладке и прикрепленные к настроченным полоскам. Все стачные швы сумки дополнительно прострачивают на ребро.

Из различных плотных тканей, из болоньи можно легко изготовить молодежную вместительную сумку. Основные детали – это прямоугольный кусок ткани и два круга, которые являются боковыми стенками. Вначале на основную деталь настрачивают карман, обтачанный в верхней части, с подогнутым нижним срезом и открытыми боковыми. Затем изготовленные заранее из этой же ткани ремни настрачивают на основную деталь так, чтобы закрыть открытые срезы кармана, и закрепляют их на уровне, показанном на рисунке, оставляя свободные части-ручки. Верхние открытые срезы сумки подгибают и вставляют замок-молнию. Два круга (боковые стенки) приметывают к открытым боковым срезам сумки с изнаночной стороны, прострачивают и дополнительно с лицевой стороны оформляют строчкой. Сумку можно изготовить на подкладке из целлофана. Основную деталь большого размера можно дополнительно стачать по низу.

Сумка для пляжа. Ее можно изготовить из хлопка, синтетического шелка, а также выстегать на поролоне или ватине. Основные детали прямоугольной формы и полоску, составляющую боковые части и дно сумки, сметывают и окантовывают так, чтобы оставить свободными концы канта для ручек. Чтобы ручки были прочными, а окантовка рельефной, в нее прокладывают шнур. Сумка может быть с карманами.

Из искусственного шелка, бархата и других материалов можно изготовить косметичку. Она совсем простая по конструкции. Две детали на подкладке, представляющие собой половину круга, стачивают и окантовывают из той же ткани. Лицевую часть можно украсить вышивкой, выполненной гладью, разноцветными нитками шелка или мулине. Изнаночная сторона косметички с застежкой на молнии.

Детскую комнату можно оформить ковриками-конвертами. Коврики можно изготовить из остатков, полученных при перекрое пальто, кусочков меха, плотной хлопчатобумажной ткани. Для сохранения формы детали изделия лучше всего настрочить на плотную ткань типа бортовки. Техника исполнения верхних частей – аппликация. Карманы шьют отдельно и прикрепляют к основной детали. По краю можно проложить шнур или тесьму.

Для изготовления газетницы можно использовать гладкий драп. Аппликация выполнена из разноцветных кусочков материалов. По низу она оформлена бахромой из шелковых или шерстяных ниток. Крепится газетница на деревянной планке, к концам которой привязан шнур с петлей.

Из кусков драпа можно изготовить и конверт для расчесок и щеток. Основа его – ромб, на который настрочены карманы воронкообразной формы. Края деталей оформлены шнуром, верхняя часть – аппликацией. Нижний угол конверта заканчивается большой кистью, которую можно изготовить из того же шнура.

Для кухни из остатков льна, хлопка, шелка можно изготовить грелку для чайника. Грелка состоит из круглой подставки и колпака-матрешки. Подставка представляет собой круг из двух слоев ткани на прокладке из ватина. Все вместе выстегивают на машине или вручную и окантовывают цветным отделочным кантом. Колпак грелки состоит из четырех клиньев верха и подкладки, между которыми проложен ватин. Ватин тоже выкраивают по форме клиньев и стачивают встык вручную так, чтобы швы не были утолщенными. На одном из клиньев верхнего слоя колпака вышивают аппликацией и гладью матрешку. Низ колпака оформляют оборкой, пришитой сверху на шов стачки клиньев. Затем верхний слой колпака, ватин и подкладку соединяют, окантовывая нижний срез отделочным кантом. Сверху колпаком прикрепляется шарик-держалка, имитирующий прическу. Его можно выполнить, завернув кусочек ваты в кружок из ткани, из которой выполнена аппликация, изображающая волосы матрешки.

Из хлопчатобумажной или шелковой старой блузки, мужской сорочки можно изготовить чепчик и мешок для бигуди. Чепчик представляет собой круг, оформленный по краю кружевом. На расстоянии 4 см от края настрочена кулиса, в которую продернута лента-завязка. Мешок для бигуди состоит из двух деталей: круглого дна, его можно сделать плотным, простегав на машине ткань с прокладкой, и прямоугольной детали, которую стачивают боковыми срезами и пришивают по кругу ко дну. Завязывается мешок лентой.

Если в гардеробе есть старое платье из шелка, блузка из шелка или атласа, можно сшить конверт-подушку и прятать в него на день свою ночную сорочку, пижаму. Так же такая подушка может стать вашим тайником для дневника. Наполнив ее ароматными травами, получаем шикарное саше.

Остатки любых тканей можно использовать для изготовления кухонных варежек. Если ткани тонкие, добавить прокладку из ватина. При изготовлении варежек из пальтовых тканей достаточно одного слоя материала. Оформление варежек может быть разнообразным. Чаще всего это яркие, простые по исполнению аппликации. Так же можно сшить кухонные ухватки.

Остатки от перекроя пальто из толстых и плотных драпов пригодятся для изготовления стелек. Если пальтовые ткани недостаточной толщины, стельки выкраивают в несколько слоев и выстегивают на машине. После выстегивания края выравнивают. На основе стелек можно выполнить и домашние тапки. Для этого заготовку верха с подкладкой пришивают к подошве (стельке). Тапки украшают тесьмой, вышивкой, помпоном, кусочком длинноворсового меха.

Очень пригодится в прихожей коврик с карманами, который можно приспособить для хранения различных бытовых предметов и дополнений к одежде. Он может быть выполнен из пальтовых тканей. Детали подбирают по цвету и фактуре, стачивают и настрачивают на бортовку или другой плотный материал. Чтобы карманы были более вместительными, их выкраивают по форме трапеции. Широкий открытый срез оформляют отделочной тесьмой и затем карманы настрачивают на коврик. Две полоски этой же тесьмы с прокладкой из плотного материала прикрепляют к коврику так, как показано на рисунке. По контуру обметывают и тоже оформляют тесьмой. В верхней части с изнанки прикрепляют петли для вешалок.

Из кусков ткани можно изготовить коврики для пола в детской, прихожей, ванной комнате. Размеры и конфигурация деталей зависят от размеров изделия, которое используется для изготовления коврика. При недостаточном размере деталей старого изделия детали коврика можно дополнительно стачать так, чтобы не нарушить его рисунок или найти новое решение. Таким же образом можно выполнить и коврик для туалетной комнаты.Предложенные варианты использования бывших в употреблении изделий лишь направление для поиска, фантазия подскажет множество других вариаций.

Лоскутки, оставшиеся от шитья, старые, отжившие свой век трикотажные костюмы можно превратить в материал для вязания самых разных ковриков. Каждый из лоскутков разрезают на ленты, а затем растяните их. Между собой ленты надо сшить. Вот теперь мы получили материал, пригодный для вязания толстым крючком всевозможных ковриков для стульев и табуреток на кухню, ковриков для передней, подстилок для собак. Форма этих изделий может быть любая – круглая, квадратная, прямоугольная.

Красивый коврик можно сделать из кусочков драпа или другой плотной ткани. Для этого заготовьте кружочки диаметром 4 сантиметра, желательно разных оттенков. Сам коврик скроите из плотной ткани овальным или круглым. Из лоскутков можно сделать и наволочку для декоративной подушки.

Из старых чулок можно изготовить очень удобные мочалочки размером 8x10 сантиметров для мытья посуды, просто связав мочалку крючком или на спицах. Удобная мочалка для чистки кухонной мебели и холодильника получится, если в старый капроновый чулок вложить кусочки мыла, не туго свернуть его и зашить.

Домашние фартуки . Интересным вариантом обновления является изготовление домашних фартуков из старых платьев и мужских сорочек. Фартук из мужской сорочки. Из спинки сорочки и полочек выкраивается нижняя часть фартука, верхняя часть и карманы – из рукавов. Для изготовления канта всегда можно найти у себя в гардеробе старое изделие с рисунком в полоску, клетку или просто однотонное яркого цвета. Все детали фартука имеют прямоугольную форму. Длина может быть разной. Начинать шитье лучше с изготовления карманов. Для этого на деталях прямоугольной формы вышивают аппликацией простые мотивы цветов и окантовывают деталь сверху. Готовую деталь приметывают к среднему клину нижней части фартука с подгибом по низу. Подгиб настрачивают и пристрачивают деталь по середине. Боковые срезы полученных таким образом карманов вшивают в шов притачки боковых деталей фартука. Готовую нижнюю часть фартука окантовывают, верхнюю присобирают. Заготовленный пояс, который представляет собой полосу ткани шириной, равной двойной ширине отделочного канта с подгибом, а длиной – объему линии талии с припуском на завязки, приметывают и настрачивают на нижнюю часть фартука так, чтобы фартук попал в сгиб пояса и закрыл его верхний срез.Верхний срез детали грудки оформляют кантом, боковые – швом вподгибку. По нижнему срезу заметывают две мягкие вытачки, затем срез обметывают и пристрачивают к поясу с изнаночной стороны. Бретели соединяются на спинке по линии талии с завязывающимся поясом.

Можно выполнить фартук из старого платья неотрезным по линии талии, но по необходимости его можно составить из нескольких деталей. Шов может пройти под настроченными бретелями и по середине нижней части фартука. Дополнительно швы могут проходить по боку. На составленную таким образом целую деталь фартука настрачиваются карманы формы кулька, окантованные по боковым срезам. Деталь подшивают швом вподгибку или с обтачкой и по намеченной линии талии настрачивают с изнанки полоску ткани – кулису, в которую вставляют резинку. Концы резинки закрепляют, не доходя 3 см до края. На левом конце кулисы обметывают петлю, на правом – пришивают пуговицу. Заготовленные бретели, соединенные по середине углом, настрачиваются на лиф фартука. Концы их прикрепляют к верхним косым срезам на спинке фартука.

Нарядный фартук может быть выполнен из более качественной тонкой ткани сорочки или платы. Вместо окантовки можно использовать дешевое кружево или обвязать крючком. Широкий волан выкроен по прямой нити, присборен и пришит к нижнему срезу фартука. Горловину оформляют два узких пояса-завязки, прикрепленные к мысу верхней части фартука.

Не спешите выбрасывать старые валенки. Из них можно сшить тапочки. Предварительно сделайте выкройки из бумаги. Чтобы домашняя обувь стала наряднее, стачайте детали тапочек длинными стежками, применив для этого толстые яркие нитки.

Когда вы перебирали вещи в своем платяном шкафу, вам, быть может, не раз попадался на глаза старый плащ «болонья», который из моды уже давно вышел, но вроде бы еще крепкий, не выношенный. Так что и отказаться от него жалко, и надеть нельзя. Значит, самое время взять в руки ножницы и иголку с ниткой и превратить старый плащ в новые вещи, которые не будут лежать без пользы. Самое простое и практичное применение такого плаща – превращение его в хозяйственные сумки, очень удобные, легкие и непромокаемые. Делаются они следующим образом:Из бумаги нужно вырезать круг диаметром примерно 25 сантиметров; разделить его через центр на восемь равных секторов. Теперь возьмем один из получившихся клиньев, отрежем от него верхушку (1 сантиметр) и немного заузим у основания (по 0,5 сантиметра с каждой стороны низа клина). Затем надо выкроить по восемь клиньев каждого цвета. Сшиваем клинья отдельно для обеих сторон сумки, чередуя их по цвету. В центре каждой стороны сумки пришиваем обтянутую этим же материалом пуговицу. Вырезанный из картона «козырек» в виде полумесяца обшиваем и соединяем с наружной стороны сумки. Обе стороны сумки соединяются с изнанки при помощи полоски кожи (которая тоже может быть составлена из кусочков) до того места, где пришит «козырек». Потом пришиваем подкладку, застежку «молнию» и выворачиваем сумку на лицо. С наружной стороны прикрепляем узенький декоративный ремешок на двух пуговицах. К этим же пуговицам крепится длинная ручка, чтобы можно было носить сумку через плечо.

В вашем хозяйстве, возможно, нет еще складного ведра, которое очень пригодится на прогулке в лесу. Если найдете много грибов, будет куда их положить, если мало – у вас вместо тяжелого ведра или корзины будет с собой лишь небольшой сверток. Такое ведро можно сделать из кусков брезента или старого плаща. Сначала заготовим три обруча из проволоки сечением 4 миллиметра. Верхний обруч – с ушками для ручки ведра. Затем по размеру обручей сошьем мешок с круглым дном и изнутри пришьем к нему обручи. Теперь осталось приделать ручку, и можно отправляться в лес.

Можно увеличить размер курточки или комбинезона, из которых ребенок вырос. Для этого у шерстяных изношенных носков, которые уже трудно заштопать, отрежьте верхнюю часть, как правило, совершенно целую, и пришейте отрезанным концом к обшлагу комбинезона или куртки, резинкой вниз. Получится удобная вязаная манжета с резинкой, плотно облегающая запястье. Так же можно удлинить низ брючек.

Достаточно взять кусок льна и обтянуть им деревянную коробку – получился прекрасный ящичек, который можно использовать как контейнер для пакетиков с пряностями, коробку для швейных принадлежностей, шкатулку для бижутерии. Впрочем, для этих целей вместо деревянной коробки прекрасно подойдет и пластиковый контейнер, и коробочка из плотного картона. Вообще, освежение вещей при помощи обтяжки тканью или другим материалом – идея не новая, но абсолютно беспроигрышная, потому что после окончания всех манипуляций в доме появляется совершенно новая вещь со стопроцентной гарантией, что, придя, к кому-нибудь в гости, не увидишь у хозяев точно такую же.

Прочие предметы.

Старая ванна может стать бассейном, накопителем для дождевой воды или маленьким ландшафтным водоемом. Если у вас есть банька, то, тем более – для мини-бассейна старая ванна подойдет как нельзя лучше. Если же ее поставить на солнечное место, и обнести опалубкой, то ваши дети будут просто в восторге от такого бассейна. Если вы подведете воду к сливному отверстию, а сливную трубу подведете к предохранительной решетке, то у вас может получиться фонтан, а вокруг вы можете посадить водные растения, или устроить композицию из камней.

Но если речь о даче не идет, то старую ванну можно переделать в шикарную стационарную цветочницу – ее можно вмонтировать в опалубку, а можно установить на ножки, и декорировать края.

Старая раковина для умывания не только может продолжить на даче службу в старом качестве – из нее можно устроить фонтанчик для питья, тем же способом – подвести воду через сливное отверстие. Подойдет она и для устройства мини-водоема для оранжереи.Старые баки, нержавеющие мойки, печки-бужуйки прекрасно подойдут для сооружения печки-каменки.

Старая темная кадка – это прекрасная цветочница для большого, массивного домашнего растения – пальмы, гибискуса, драцены. Разумеется, ее нужно очистить и покрыть лаком.

Посуда – традиционное украшение интерьера. Она может стоять на полках или на полу, висеть на стенах – тарелки и подносы, которые вы найдете на чердаке, вполне можно вернуть на места. Одно время было модно заказывать тарелки и блюда с фотографиями. Поищите в старых вещах – возможно, вы найдете там такие редкости.

Керамическая посуда, посуда медная и латунная, различные предметы старинной утвари украсят вашу кухню. Хотите – сделайте коллаж на стене, хотите – используйте что-то из этого в утилитарных целях.

Старые бутылки сами по себе могут быть очень декоративны. Блюда, подносы, самовары, подстаканники, и даже чайники – придадут вашей кухне обжитой и уютный вид.

Отдельные прозрачные стеклянные сосуды можно поместить в ванной, наполнив разноцветной ароматической солью.

Отдельно можно рассмотреть плетеные изделия. Их, конечно, трудно привести в порядок, но зато корзины, плетеные вазы, короба и прочие предметы могут не только украсить какую-то комнату, но и стать центром композиции. А что положить или поставить в них, всегда найдется. Плетеные изделия – это ценные находки. Они модны и дороги.

Старый кожаный чемодан в качестве банкетки или тумбы в спальне или гостиной – это весьма оригинальная деталь. То же самое можно сказать о сундуках, старых луженых баках и тазах – они украсят кухню или террасу.

Картины и рамки – на стенах могут быть и постеры, если у вас дурной вкус. В общем, плакаты и постеры придают жилью такой «студенческий», временный вид. Но в последнее время плакаты можно увидеть и в дорогих интерьерах. Почему нет? Все зависит от вкуса. На кухне можно повесить плакат с фруктами, в ванной – с рекламой моющих средств…

Из репрподукции или плаката можно сделать картину, конечно – вставить ее в планшет или раму, покрыть лаком, даже нанести несколько мазков краски. Новое течение – письмо по готовым плакатам – может быть весьма оригинальным произведением искусства. Для этого нужно взять плакат, который вам понравился, натянуть его на подрамник или наклеить на картон, взять в руки краски, и разукрасить по принципу детской раскраски рельефными мазками масляной краски или темперы. Тогда банальный плакат превратится в произведение искусства, иногда весьма неплохое. Можно по своему желанию менять рисунок.

Украшением может стать самодельный коллаж или старая картина, фото или просто вышивка.

Если вы нашли старую картину, и она вам нравится – не стесняйтесь, берите ее, аккуратно очищайте от пыли и копоти ватным тампоном и кисточкой, ремонтируйте, реставрируйте, вставляйте в рамку – и вешайте на стену.

Вышивка или кусок особо понравившегося вам гобелена – это может быть очень интересно. Но когда мы говорим о картинах, всегда возникает вопрос рамок. Рамка должна сочетаться с интерьером. Ее может не быть вообще, несмотря на то, что сама картина – не авангард.

Многие старые предметы могут стать горшками и кашпо для цветов. Нужно только посмотреть на них по-новому. Кактус в старой чернильнице ничем не хуже, чем в пластмассовом контейнере. А как вам традесканция, растущая из чайника? Или фуксия, которая «живет» в кашпо, которое раньше было плетеной пляжной сумкой?

Мелочи для дома.

Многие вещи часто ломаются, и мы их откладываем до лучших времен. Сегодня, когда китайский ширпотреб буквально на каждом шагу, такие вещи накапливаются гораздо быстрее. Не всегда их можно починить, но иногда можно продлить службу таких вещей, а иногда их можно использовать в новом качестве.

Старые часы сегодня – это не то, что было раньше. Сейчас у каждого в доме не менее дюжины остатков от старых наручных часов, будильников, настенных часов, часов-брелков. Многие можно починить, иногда можно смастерить одни часы из нескольких. Иногда жаль браслеты. И в то же время остаются корпуса, пружины, стекла. А очки?

Та же история с зонтами – они красивые, но редко выдерживают больше сезона.

Тем больше мы ценим хорошие вещи, и поэтому обидно, когда замок портфеля ломается, или хорошая, качественная вещь выходит из моды.

Если у вас есть старый зонт невзрачной окраски, вылинявший, с неказистой рукояткой, но с исключительно исправным механизмом, и красивый китайский зонтик, который лежит со сломанными спицами, то просто поменяйте верх и ручку. Соедините хорошее, и получите именно то, что вам нужно – хороший зонт, с которым не стыдно выйти на улицу, и который выдержит любой порыв ветра.

Если у зонтика от конца спицы оторвалась ткань, вовсе не обязательно обращаться в мастерскую. Нужно взять тонкую леску, трижды обмотать конец ткани и завязать узел. Затем продеть леску через отверстие в конце спицы и закрепить ткань.

Наиболее слабое место в любом зонтике – желобковые спицы. Именно они ломаются чаще всего. Для ремонта возьмите отрезок металлической трубки диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Лучше всего для этих целей подходит колено вышедшей из строя телескопической антенны от транзисторного радиоприемника или портативного телевизора. Концы сломанной спицы выпрямите, наденьте на них трубку и сожмите ее пассатижами. Получится достаточно прочное соединение.

Сломанный наконечник зонтика можно заменить отрезком использованного металлического стержня шариковой ручки.

Сломавшийся зонтик может сослужить вторую службу. Из его ткани получается красивая и прочная хозяйственная сумка. Ткань снимают, распарывают и сшивают в прямоугольное полотнище. А из него уже выкраивают сумку желаемой формы.

Если в вашем доме имеются старые зонтики, их можно приспособить для сбора в них урожая облепихи, а также стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. При помощи зонта удобно очищать кору плодовых деревьев. Как это сделать? Достаточно в одном месте между спицами надрезать материю на 2 – 3 см. Затем этим разрезом приставьте зонт к стволу и, держа в левой руке ручку зонта, правой очищайте щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола. Портфель не будет открываться в неподходящие моменты, если к языку замка сверху припаять кусочек проволоки. Можно обойтись и без пайки если просверлить два отверстия, вставить в них П-образную проволочку и загнуть изнутри ее концы, но тогда замок придется разобрать. Можно также сверху на языке замка надфилем или пилкой сделать надрез глубиной 1 – 2 мм.

Если у портфеля поломался замок, пружину можно заменить куском пористой резины. После такого ремонта замок будет служить вечно.

Если ваш портфель или сумка потеряли форму, ее можно восстановить, вставив в угловые швы упругую проволоку.

Старую пластмассовую ручку от портфеля или портфеля «дипломат» с пропилами можно использовать для того, чтобы переносить различные свертки и тюки – палатку, кипу газет или книг, ковер – и все, что угодно.

Удобную импровизированную ручку для веревочной упаковки свертка можно сделать из куска резиновой или пластмассовой трубки, надрезанной с обоих концов и надетой на веревку.

Если очки сломались у переносицы, то их можно быстро отремонтировать. Для этого по внутренней стороне пропустите стальную проволоку, заходящую в шарниры заушников. На месте излома на клею намотайте виток к витку медную проволоку. Отремонтированные таким образом очки послужат еще, пока вы не обзавелись новой оправой.

Со временем заушники очков расходятся, и очки начинают спадать. Избавиться от этого недостатка просто. Нанесите на место стыка заушников и оправы каплю эпоксидной шпаклевки, подожмите ее заушниками, отведите их и дайте шпаклевке просохнуть.

Случается, что оправа со временем разбалтывается и очки начинают сползать с переносицы. Чтобы этого не происходило возьмите кусочек капроновой лески, с помощью паяльника (или любого подходящего нагретого металлического предмета) приварите его у шарнира к оправе очков. Если одного кусочка лески будет недостаточно, приварите второй. После такой несложной операции очки надежно держатся на месте.

Если стекло очков откололось в месте крепления к оправе, возьмите прозрачную ленту и наложите ее в 2 – 3 слоя на место повреждения. После чего сделайте в ней проколы иглой, установите стекло на прежнее место и закрепите гаечками.

Чтобы винт в оправе очков самопроизвольно не вывинчивался, нужно смазать шляпку и кончик винта, не разбирая шарнира, синтетическим клеем.

Чтобы пластмассовый футляр очков не выпадал из кармана, достаточно приклепать к нему держатель пришедшей в негодность авторучки.

Вы потеряли винтик от оправы очков. Оплавьте на пламени спички кончик отрезка капроновой лески (толщиной 0,8 – 1,0 мм), дайте застыть образовавшейся капельке-заготовке, а затем вставьте полученный стерженек в гнездо винта. Таким же образом оплавьте и выступающий из гнезда конец нити. В результате получится хорошая капроновая заклепка, не уступающая по прочности потерянному винтику.

Если резиновые лопасти вашего настольного электровентилятора пришли в такую негодность, что их уже невозможно отремонтировать при помощи клея, не унывайте. Снимите старые лопасти и замените их новыми из остатка полихлорвиниловой плитки или старой грампластинки.

Чаще всего электрокипятильник выходит из строя из-за обрыва шнура в месте ввода его в пластмассовую часть прибора или разрушения этой части. Для его восстановления освободите электрокипятильник от остатков пластмассы и припаяйте шнур к выводам нагревателя, в качестве нового корпуса используйте разборную штепсельную вилку, предварительно расточив надфилем штепсельные отверстия под размер нагревателя. Для большей прочности залейте соединение эпоксидным клеем.

Если раскололась крышка фарфорового чайника, разбилось блюдо, не огорчайтесь. Достаточно только хорошо нагреть места излома, проложить полиэтиленовую пленку и плотно сжать. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным.

Иногда стержень шариковой ручки перестает писать, хотя в нем еще есть паста. Очень часто это происходит из-за того, что открытая часть тонкой пластмассовой трубочки закрывается деталями ручки, воздух не может проникнуть внутрь стержня и атмосферное давление накрепко запечатывает пишущий узел. Для его восстановления проколите в верхней части стержня одно-два сквозных отверстия – и он будет надежно работать до последних капель пасты.

Порвавшуюся уплотнительную прокладку между корпусом и крышкой наручных часов можно изготовить самому из полиэтиленовой пленки. Ее вырезают чертежным измерителем, или иглой.

Если браслет ваших часов натирает руку, можно на его внутреннюю поверхность наклеить полоску тонкой мягкой кожи.

Замок браслета для часов выходит из строя из-за поломки язычка пружинного фиксатора. Отремонтировать браслет можно, сделав новый язычок из пружины, взятой из старого будильника. Конец пружины отпускают на огне и просверливают отверстие диаметром 2 – 2,5 мм. Такое же отверстие сверлят в браслете. Язычок изгибают и приклепывают медной заклепкой.

Цанговые карандаши с пластмассовым корпусом быстро выходят из строя из-за того, что их корпус растрескивается в резьбовом соединении. Металлическое кольцо, надетое на треснувшее место, продлит срок службы карандаша.

Механические часы и будильники нередко выходят из строя из-за износа цапф осей зубчатых колес и отверстий под них. Отверстия под цапфы надо рассверлить до диаметра 1,5 мм и запрессовать в них пишущие узлы от шариковых ручек. Выступающие концы узлов обрезают и развальцовывают, а в получившихся втулках сверлят новые отверстия под цапфы.

Со временем ножи у мясорубки стачиваются, в результате чего между ее рабочими элементами образуется зазор: продукты не режутся, а мнутся. Выбрать этот зазор можно с помощью шайбы или кольца подходящего размера, которое надевают на цапфу подающего шнека со стороны рукоятки.

Хорошо герметизирует стык пластмассового сифона под раковиной умывальника со сливным канализационным патрубком в ванной комнате кистевой резиновый эспандер. Соединение получается очень аккуратным, не пропускающим ни воду, ни посторонние запахи. Замазывание стыка цементным раствором не требуется. Можно окрасить видимую часть эспандера нитроэмалью.

Затупившийся нож электробритвы можно восстановить. Для этого нужно поместить между подвижным ножом и ножом-сеткой полоску шлифовальной бумаги. После этого включите на некоторое время бритву и дайте ей поработать вхолостую. Бумагу затем удалите. Оптимальное время шлифовки нетрудно подобрать опытным путем.

Обломившийся в месте присоединения к колодке провод электробритвы можно отремонтировать самому. Для этого достаточно надрезать колодку по всей длине в двух местах и извлечь остатки проводов из гнезда. Шнур укорачивают на 2 – 3 см, припаивают гнезда снова и вставляют их на прежнее место. Места разрезов заливают клеем.

Отслужившую срок, но еще работающую электробритву с вибрационным двигателем можно переделать в вибромассажер. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок толстой, гладко обработанной резины.

В почтовом ящике с горизонтальным дном письма и газеты, опущенные почтальоном, нередко прилегают к задней стенке и их плохо видно. Если в ящик вложить пластину из темной пластмассы или картона под углом 20 – 30° к дну, то письма, скользнув по ней, всегда будут прижиматься к передней стенке со смотровыми отверстиями.

Жалко выбрасывать книги. При ремонте книг, сброшюрованных на клею, удобно воспользоваться таким проверенным приемом: на корешке ножовкой по металлу сделают пропилы, в них вкладывают прочные нитки и заливают эластичным клеем (например, «Уникум»). После высыхания нитки обрезают и книжка готова.

Вышедшую из строя дверную защелку с фиксатором (для туалетов и ванных комнат) можно отремонтировать своими силами. Пружину с успехом заменит отрезок резиновой трубки диаметром 15 миллиметров или кусок эластичной резины, установленный между ригелем и корпусом защелки.

Из старой бижутерии со стразами можно сделать шикарную шкатулку, наклеив композицию из этих сверкающих сокровищ эпоксидным клеем на старую шкатулку. К ней можно приспособить навесной замочек – маленький, китайский – и любуйтесь на здоровье ими, своими сокровищами – ведь у каждого камешка – своя история…

Бисером и стразами можно украсить одежду, нарисовать картину, выложить мозаику.

Особенно жаль коробочек от пудры и таких наборчиков с зеркальцем и маленькими отделениями для теней, кисточек, карандашиков. Их можно использовать как хранилища для сверл или мелких винтиков.

Частично можно использовать эти коробочки для хранения иголок и разных мелочей, иногда они годятся в качестве настольной рамки для фотографий.

Можно сделать из них хранилища для сережек, цепочек и других украшений, а для отделки коробочек пригодятся бусины, бисер и стеклярус, отломанные стразики от бижутерии. Такие коробочки подходят для изготовления сюрпризов – в них можно поместить пожелание, фото или еще что-то маленькое, но милое, например, чертика на пружинке.

С приходом на музыкальный рынок компакт-дисков долгоиграющие виниловые грампластинки ушли в тень. Но даже самой «заезженной» пластинке можно дать вторую жизнь, украсив при этом свое жилище. Предлагаемый вашему вниманию цветочный горшок состоит всего из одной пластинки и изготавливается быстрее, чем вы прочитаете эту страницу. Начнем с того, что в центре ненужной металлической крышки от банки проделаем небольшое отверстие. Продев сквозь пего проволоку, закрепляем крышку так, чтобы она была строго горизонтальна. Теперь нанизываем на проволоку пластинку и кладем ее сверху на крышку. Медленно вращая пластинку над сильным источником тепла, нагреваем края (именно края, а не середину!) и добиваемся их размягчения и свисания вниз.Когда края пластинки окончательно обвиснут, можно снимать пластинку с проволоки и, пользуясь тем, что размягченная пластмасса не очень горяча, приступать к «лепке» (в случае неудачи можно все повторить сначала). Придав горшку желаемую форму, остудите его под струей холодной воды. В результате трудов у вас получится легкий и прочный цветочный горшок оригинальной формы с готовым водоотводным отверстием в дне. Таким же способом можно изготавливать блюдца, карандашницы, вазы и другие полезные предметы.

Компьютерные диски, которые больше не нужны, можно использовать так же. Но они хуже подвергаются плавлению. Зато они такие блестящие, что могут стать зеркальным рефлектором для бра, люстры, подсвечника.

Старый диск может стать подставкой. Чтобы не перепутать такую подставку с нужным диском, и не поставить на нее случайно чашку кофе, а также для того, чтобы подставка не царапала стол и не скользила, диск следует наклеить на кусок кожи или картона.

Из них же получатся хорошие подкладки под розетки и выключатели. Вообще, умельцы еще только разрабатывают эту область – использование старых дисков. Можно не сомневаться, что скоро им найдется применений не меньше, чем для пластиковых бутылок и старых электробритв.

Для переливания духов из одного флакона в другой можно использовать в качестве воронки ученическое перо.

Переливая одеколон из флакона в пульверизатор, воспользуйтесь «соломкой», через которую пьют коктейль. Один ее конец вставьте в емкость пульверизатора, а второй – во флакон с одеколоном. Закройте горлышко флакона губами и подуйте в него. Одеколон под давлением идет по «соломке» и вскоре заполняет пульверизатор.

Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону дверки кухонного шкафа, послужит удобной прихваткой для пакетов, салфеток и прочих мелочей.

При заливке клея в трещину лопнувшей детали распоркой может служить та же бельевая прищепка.

Кусачки и круглогубцы это все, что потребуется вам для превращения английской булавки в миниатюрный пружинный замок. Его можно использовать для быстрого соединения тросиков, растяжек и в других целях. К тому же в отличие от булавки карабин гарантирован от случайного раскрытия.

Если ваша ракетка для игры в настольный теннис пришла в негодность, то, проявив немного выдумки, ее легко превратить в подставку для швейных катушек и наперстков.

Время горения свечи значительно увеличится, а на подсвечнике не будет потеков парафина, если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из металлической фольги толщиной 0,1 – 0,2 мм. По мере выгорания парафина кольцо сдвигают вниз.

Если вам некуда девать накопившиеся огарки и обломки старых свечей, то вы можете переплавить их в новые свечи. Для этого необходимо сложить все имеющиеся у вас огарки в ненужную жестяную баночку и расплавьте на медленном огне. В качестве заливочной формы можно использовать пластиковые футлярчики от шоколадных яиц или любые ненужные пустотелые пластмассовые игрушки. Для удобства пользования пластмассовая форма заранее разрезается на две части так, чтобы готовая свечка легко из нее извлекалась после остывания. Если вы захотите отливать разноцветные многослойные свечи, то заранее рассортируйте свечной лом по цвету, а после заливки дайте каждому слою остыть. Для усиления цвета и аромата в расплавленный парафин добавьте ненужную губную помаду.

Пятна отошедшей амальгамы очень портят вид зеркала. Для того чтобы замаскировать дефекты, советуем подклеить сзади в этих местах кусочки фольги. Хотя изображение от этого не улучшится, зеркало примет опрятный вид.

Не спешите выбрасывать изоляционную ленту только потому, что она подсохла и потеряла прежнюю эластичность, клейкость. Приложите на короткое время нужный вам по размеру кусочек подсохшей ленты к включенной электролампе – он прогреется и вновь обретет утраченные качества.

Головки от старых тюбиков для зубной пасты могут стать ножками для шкатулки или других настольных предметов. Просверлите (или пробейте) в каждом металлическом диске головки три отверстия для шурупов, смажьте резьбу на ней любым клеем, наверните пластмассовый колпачок – и ножка готова. Осталось только привинтить ее.

Несколько металлических пробок (колпачки) от бутылок, укрепленных на деревянной планке, – удобное приспособление для чистки рыбы в полевых условиях.

Если у вас нет пароварки или фритюрницы, ее заменит большая кастрюля с железным дуршлагом без ручки, который вставлен в нее. Приделайте к ней ручку, за которую можно будет вынуть сетку (чтобы не обжечься, нужно сделать пластиковую или пробковую рукоятку. Чтобы регулировать высоту, на которой будет располагаться сетка. Можно использовать кольцо из жести или проволоки.

Резиновая пробка от флаконов из-под пенициллина отлично подходит для закупоривания нижнего отверстия в солонке или перечнице.

Если в матерчатую прихватку для горячего вшить кусочек магнита, ее можно держать всегда под рукой: на стенке холодильника, газовой плите, мойке и т. д.

Сломанную пружину маникюрных щипцов заменит английская булавка с обрезанными концами. Не спешите выбрасывать старую металлическую щетку для волос. Если вам понадобятся заклепки малого диаметра с хорошей ковкостью, лучшего материала, чем зубья от щетки, для этого не найти.

Вышедшую из строя или оставшуюся непарной лыжную палку можно приспособить в домашнем хозяйстве: из нее получится хорошая ручка для щетки, швабры, малярной кисти и т. д.

От швабры с истершимся волосом отпилите ручку, прикрепите оставшуюся часть на крыльце – и можете пользоваться ею для очистки обуви от грязи.

Кусок мраморной панели, или брекчиевидного покрытия, хорошо отшлифованный, может стать прекрасной разделочной доской.

Мельхиоровые приборы чернеют, и их довольно трудно чистить. Не отчаивайтесь – налейте литр воды в кастрюлю, добавьте столовую ложку соли и положите скорлупу от двух-трех яиц. Когда вода закипит, опустите туда мельхиор. Через десять минут он засверкает, как новый. Вам не понадобится ни абразив, ни кислотные пасты.

«Списывать» полотерную щетку из-за того, что волосяной покров ее истерся, не стоит. Можно заставить ее отслужить еще один срок. Сделав пропилы вдоль поперечных волосяных рядов, стамеской или долотом снимите древесину между ними, таким образом «доращивая» волос.

Настригите половинки металлической молнии подходящего цвета кусочками в 2-3 см длиной, подшейте к оконным шторам – сверху, там, где будете цеплять карнизными прихватками, и снизу – шторы всегда будут натянуты.

Старая галоша может еще пригодиться. Например, у вас засорилась ванна или раковина, а прочистить их нечем. Возьмите галошу, приложите ее к отверстию раковины или ванны, сильно надавите несколько раз на каблук. Струя воздуха пройдет в сточную канаву и прочистит ее.

Пришедшая в негодность зубная щетка может еще послужить в качестве крючка для вешалки. Срежьте с нее оставшуюся щетину, а на противоположной, гладкой стороне просверлите и раззенкуйте два отверстия под шурупы. Затем ручку щетки опустите в кипяток. Когда она достаточно нагреется, согните плоскогубцами, как показано на рисунке. Крючок готов.

Обыкновенную, вышедшую из употребления расческу можно использовать, как простейшее приспособление для хранения писем, открыток, фотографий. Основанием служит деревянный брусок (покройте его лаком) с желобом по толщине расчески. Вставьте расческу в желоб, и приспособление готово.

Старые игрушки тоже могут еще послужить. Ненужная пластмассовая игрушка может послужить забавной подставкой для детских зубных щеток. Надевают игрушку на вбитые в стену гвозди.

Разрезав пришедший в не годность детский резиновый мяч на две неравные части, вложите меньшую часть в большую. Затем, подложив одну шайбу под головку шурупа, а вторую с внешней стороны большого полушария, прикрепите к рукоятке. Вы получите новый вантуз.

Порвавшийся детский мячик может сослужить службу любителям садоводства. От него нужно отрезать половину и в центре ее проделать отверстие для ножниц. Получившийся щит надежно закроет руку от колючек при обрезке крыжовника, роз и других колючих растений.

Из старой детской юлы получается неплохой миксер, в котором за минуту можно взбить коктейль из мороженого или омлет. Для этого нижнюю часть корпуса удаляют, вращающуюся ось помещают в пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием. Перемешивание идет с помощью меньшей по размеру крышки, насаженной на ось игрушки.

Из остатков от игрушек с сюрпризом в форма яйца получается прекрасный столовый набор для специй. Возьмите два разноцветных (чтобы не путать) футляра и не делайте больше ничего, кроме нескольких отверстий в верхней части каждого. Полученные солонку и перечницу заполните содержимым и через дырочки добавляйте его по вкусу в свое любимое блюдо, которым будете подкрепляться перед следующим трудовым подвигом.

Можно сделать непотопляемую кормушку для рыбок, плотно вставив «укомплектованную» отверстиями половинку футляра (такую же, как у солонки или перечницы) в отверстие, прорезанное в кусочке плоского пенопласта.

Если же вы рыбак, используйте футляр как поплавок для удочки или буек, который поможет найти прикормленное место.

Яркий пластиковый футляр может стать брелоком для ключей. Ключи не потеряются, а сам контейнер можно использовать как хранилище для мелочей. Например, винтиков от компьютера или оторвавшихся пуговиц.

Для изготовления елочной гирлянды, вернее, плафончиков для нее, проделайте в торцевой части каждой половинки яйца отверстие, соответствующее диаметру цоколя лампочки из вашей гирлянды. Затем, вывернув лампочку из патрончика, вставьте ее в плафон и снова заверните на место.

Прорезь, сделанная в одной из половинок футляра, превращает ее в подставку для небольших фотографий или календарика.

Из пластикового футляра и полиэтиленового пакета получается великолепный кондитерский мешок, при помощи которого можно украсить свежеиспеченный торт или пирожное.

Чем можно украсить квартиру. Старье еще послужит.

Возможно, и даже скорее всего, у вас в кладовках, на антресолях и в чуланчиках, а также на даче или на чердаке имеется множество вещей, которые когда-то украшали были нужными в хозяйстве, или украшали быт прошлых поколений вашей семьи.

Можно дать всем этим вещам вторую жизнь. Мы не призываем захламлять дом старым барахлом, но все эти вещи могут живописно и органично вписаться в интерьер вашего дома. Правда, их не должно быть столько, чтобы ваш дом превратился в квартиру Плюшкина. Кое-что можно оставить для потомков – им тоже захочется достать что-нибудь эдакое с чердака и приспособить для себя.

Произведите ревизию в «местах обитания» старых вещей. Просто, что вам нравится? Повертите каждую вещь, подумайте, на что она может сгодиться.

К примеру, старый манекен или болванка для шляпы. Одно время эти предметы были во многих домах. И сегодня им найдется место.

Принцип таких «изысканий» прост. Вы выбираете вещи, которые вам понравились, а затем создаете образ комнаты, который должен быть подчинен впечатлению от вещи, которая вам понравилась больше всего. Особых правил нет – или их слишком много. Нахождение удачного сочетания – процесс, который мало поддается анализу. Просто прикиньте и так, и эдак, подумайте о затратах, вспомните, что у вас уже есть – экспериментируйте!

Старинные вещи настолько заинтересовали дизайнеров самых солидных фирм, что сегодня за довольно большие деньги можно купить имитации старинных предметов интерьера. Посмотрите на рисунок – возможно, у вас на чердаке или в подвале лежит нечто подобное, и этот предмет нужно только достать и дать ему новую жизнь. Особо понравившийся предмет станет тем элементом, под который вы стилизуете остальное пространство помещения.

Рис. Различные предметы интерьера «под старину».

Манекены и болванки для шляп.

Манекен может стать вешалкой в прихожей. Оформить его можно как хотите – швейцаром, Отелло, Шварценеггером или Венерой, даже инопланетянином. Кроме того, что такая вешалка оригинальна, она еще и полезна для одежды. И всегда, когда вы будете сталкиваться со старыми вещами, вы будете удивляться, насколько они были сделаны для людей, насколько в них много тепла, уюта и комфорта. В этом прелесть и достоинство старых предметов домашней утвари.

Если вам кажется, что такое сооружение занимает слишком много места – да ничего подобного! Манекен можно оборудовать одеждой с карманами, в которые можно положить перчатки, пуговицами, на которые можно повесить ключи. На голову ему, естественно, можно повесить шляпу, и мокрому зонтику можно найти место, а не тащить его в комнату.

Рис. Манекен в роли вешалки.

Болванка для шляп также может стать полезной вещью, если ее использовать по прямому назначению. А если ее поместить на туалетный столик, она может хранить на своей надежной груди и шее ваши драгоценности, естественно, шляпы, и многое другое, стоит немного пофантазировать.

Можно поместить в гардероб, ванную или будуар пластиковую рельефную вешалку из тех, которые можно увидеть на мини-рынках и витринах. Укрепив ее на плоской основе, можно нарядить ее в купальный халат или завернуть в ткань и навесить все безделушки, которые время от времени вы надеваете. Кстати, этой «модели» очень подойдет старый (а может и новый) парик.

Вешалка на стойке вообще – это предмет, который становится модным. Конечно, ведь это очень удобное сооружение. Экономия места, удобство пользования – ведь на круглую вешалку на ножке гораздо охотнее вешаешь пальто, чем в шкаф-купе, хотя упомянутый шкаф удобен в качестве гардероба. Ранее гардероб – это было целая комната для хранения одежды. Вот эту функцию и выполняет шкаф-купе. А вешалка должна быть вешалкой, на нее вешают верхнюю одежду, иногда промокшую или пыльную. Ей не место в шкафу.

К вешалке на стойке можно прикреплять различные крючки, поручни, держатели различной формы для портфелей, зонтов и тростей. Кольцо вокруг оси вешалки на высоте 60-65 см от пола диаметром около 30см, и такое же у основания вешалки – прекрасная стойка или вешалка для тростей и зонтов. Если на верхнем кольце укрепить несколько деревянных штырьков, получатся удобные крючки для, сумочек и прочих вещей.

Вешалки можно сделать много из чего. Какие-то старые металлические литые завитушки, части какого-то ранее целого плюс петля для крепления – и вешалка готова. Некоторые даже делают вешалки из старых садовых вил.

В прихожей можно поместить старую шляпу, трость, зонтик просто для красоты. Кстати, старый раскрытый зонтик может быть абажуром в прихожей. Китайский это будет зонтик, или солидный зонт с массивной ручкой – зависит от вас.

Рис. Вешалки.

Зеркала и стекло.

Следующая интересная даже, можно сказать, магическая вещь, – это зеркало. Нужно заметить, что старые зеркала, безусловно, лучше, чем новые. Не то чтобы они правильнее отражали действительность, но в старых зеркалах женщины выглядят лучше, это факт. Если у вас есть старое зеркало с целым стеклом – не выбрасывайте его ни в коем случае. Амальгаму можно восстановить в мастерской, и оно станет как новое. К нему следует подобрать раму, которая бы соответствовала интерьеру. Это может быть и резная багетная рама, и строгая рамка из металла. Зеркало можно вешать везде – вообще хорошо, когда в доме много зеркал, но только не напротив входа и не в том месте, где вы отражаетесь во время сна. Эти рекомендации из разряда тех, в которые не верят, но соблюдают.

Старые зеркала изготовлялись вручную и стоили целое состояние. Стекла их – толстые, часто из хрусталя. Старые мастера знали секреты изготовления зеркал так, чтобы их искажение украшало того, кто смотрится в них.

Зеркала зрительно увеличивают помещение, создают впечатление объема, делают дом светлее и просторнее, могут производить интересные иллюзии. Зеркальная поверхность, отражая реальные предметы, создает миражи и несуществующие пространства. Но помимо создания двойников, зеркало способно и, наоборот, прятать и скрывать предметы. Самый обычный комод, если он покрыт зеркальными пластинами, как будто исчезает, превращается в мираж. То же можно сказать и о тумбочках, перегородках, дверях. Зеркальные вставки и инкрустации используются в украшении мебели довольно давно. И теперь антикварные вещи, зеркальные вставки в которых испытали на себе разрушающее влияние времени, выглядят дорого, солидно и загадочно. Кто смотрелся в них? Трещины и потертости только подтверждают их подлинность и богатую событиями жизнь. В наше время, как уже говорилось, ценятся вещи «с прошлым», поэтому предметы со следами времени находят свое место и в современных квартирах.

Но зеркальными могут быть не только относительно маленькие предметы. Зеркальные поверхности могут быть большими. Шкафы, гардеробы, потолки, межкомнатные перегородки – не обязательно из цельных зеркал, зеркальная плитка, особенно расположенная под разными углами – это совершенно волшебное зрелище.

Можно украсить дом различными зеркальными предметами – и вы будете постоянно ощущать загадочность и праздничность своего жилища.

Обычное бра с зеркалом дает больше света, чем без него.

Маленькие зеркальца в неожиданных местах могут отражать вещи за окном, например, ветку дерева, или предмет за вашей спиной.

Перегородка-ширма, описанная в одной из предыдущих глав, может быть не только стенкой раздвижной гардеробной. Расположив ее под нужным углом, можно добиваться каждый раз новой игры света, или делать видимым какой-то предмет из определенной точки помещения.

Осколки и остатки зеркальной плитки, а также маленькие зеркальца от старых пудрениц и косметических наборчиков могут стать материалом для создания различных блестящих зеркальных мозаичных предметов. Как самое простое, можно предложить экран для люстры или бра.

При наклеивании зеркальной плитки и особенно отдельных маленьких зеркал современными синтетическими клеями для плитки нужно обязательно защитить амальгаму слоем краски, иначе клей для плитки ее разъест, и ваша работа пропадет напрасно.

Создание бликов, пятен света и всего, что оживляет пространство – это свойство не только зеркал. Стекла, блестящие ручки, вазы и хрусталь также умеют это. Поэтому вазы и хрустальную посуду, если она предназначена украшать ваш дом, не ставят за стеклянные дверцы шкафов – это делает вашу гостиную похожей на витрину. Стекло – это то, что создает впечатление невесомости и ненавязчивости мебели.

Современное мебельное стекло может быть небьющимся, толстым, выдерживающим довольно массивные нагрузки. В продаже имеется огромное разнообразие держателей, петель, скоб и ручек для стеклянных панелей самого различного дизайна. Сегодня можно без особых затрат, и не обладая никакими специальными знаниями, собрать любую мебель буквально из чего угодно. У вас «без дела» лежат куски стекла. Поработайте стеклорезом… Можно сделать хорошие полочки для туалетных принадлежностей в оконном проеме ванной комнаты. Закрепляют полочки в прорезях старой оконной коробки. Бывает, что нужно матовое стекло – шкафы не всегда удобно застеклять прозрачными стеклами. Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Возьмите два куска стекла, насыпьте между ними немного наждачного порошка и потрите одну поверхность о другую. Буквально на глазах произойдет перемена.

Рис. Стеклянные полки.

Морозные узоры на стекле.

Стекло можно украсить. Узор, по внешнему виду напоминающий морозные рисунки на окнах, получается в результате хрупкого разрушения поверхности стекла от действия горячего столярного клея. Стекло, декорированное таким способом, используют для оконных и дверных проемов, ширм и перегородок, полок и стеклянных дверок от шкафов. Изделия, декорированные узором «мороз», хорошо пропускают свет, поглощая его всего на 5-10 % больше, чем прозрачное стекло.

Для получения декоративного узора необходимо приготовить клеевой раствор, осуществить подготовку стекла, далее нанести клеевое покрытие, провести сушку. Для приготовления клеевого раствора сухой столярный клей помещают в воду, чтобы он набух, а затем варят на паро-водяной бане. Стекло очищают, обезжиривают, делают матовым с помощью наждачного порошка или бумаги, и сушат. По краям выбранного участка делают невысокие бортики из пластилина или глины. Чтобы стекла не растрескались от горячего клея, их предварительно прогревают.

Горячий клей наливают на поверхность стекла из клееварки или наносят щеткой. Полые изделия погружают в сосуд с клеем и, поворачивая, распределяют клей ровным слоем по поверхности. Клеевое покрытие средней толщины (4-5 мм) затвердевает за 4-6 ч при комнатной температуре.

Изделие с затвердевшим клеевым покрытием сушат при температуре 30-40 градусов С в течение 5-12 ч, в зависимости от размера изделия. Горячий клеевой раствор, растекаясь при нанесении по матированной (неровной) поверхности стекла, прочно сцепляется с ней. Клеевое покрытие сравнительно быстро затвердевает с поверхности и стремится при этом сильно сжаться, однако этому препятствуют нижележащие слои и особенно слой, прочно сцепившийся со стеклом. Возникающие при этот напряжения превышают предел прочности стекла в поверхностных слоях и оно растрескивается на кусочки различных размеров. При отделении клеевого покрытия кусочки стекла, сцепленные с клеевым покрытием, отделяются от поверхности стекла. Сочетание различной величины отделившихся кусочков и образует на поверхности стекла декоративный узор, похожий на зимние узоры на оконном стекле. Характер растрескивания стекла и, следовательно, характер узора зависит от степени неоднородности стекла на поверхности, а также от температуры и продолжительности сушки, толщины клеевого покрытия и некоторых других факторов.

Клеевое покрытие должно иметь толщину не менее 3 мм, иначе из-за незначительных напряжений стекло не растрескается. Стекло, на которое наносят узор, должно иметь толщину не менее 4-6 мм, а листы больших размеров – не менее 8 мм. При меньшей толщине стекла оно может растрескаться.

Витражи своими руками.

Витраж можно сделать самостоятельно. Правда, без соответствующего опыта не стоит пробовать изготовить настоящий витраж с перегородками из свинца или латуни. Но изготовить клееный витраж, и даже найти какие-то новые решения вполне возможно даже для дилетанта. Единственно, в чем нужно попрактиковаться – это резание стекла, если раньше вы этим не занимались.

Клееный витраж. Материалами для изготовления витражей являются плоские листы зеркального стекла толщиной 4 – 9 мм, и разнообразных кусков самого разного по цвету, толщине и фактуре кусков стекла. Технология состоит в наклеивании цветных и фактурных кусков стекла на стекло бесцветное. Клееный витраж может быть самостоятельной композицией, вставкой в ширму, перегородку или оконным стеклом.

Началом работы должно стать создание эскиза. Как и многие вещи, идеи и композиции могут подсказываться и самим материалом, который имеется в наличии, и создаваться как дополнение к другим предметам интерьера, или воплощать вашу идею, в соответствии с которой вы подираете материал.

Изготавливают витражи при помощи разнообразных клеев. Клеевая композиция, в основе которой находится эпоксидная смола, получается очень прочной. На основе эпоксиднополиамидной смолы получают клеевую смесь, в состав которой входят раствор полиамидной смолы 60%-ной концентрации в смеси изопропилового спирта и тоулола (1:1) с 80%-ным раствором эпоксидной смолы в метилэтилкилоне. Соотношение композиции 10:7,5.

Полученный клей необходимо использовать в течение суток. Эпоксидный клей с отвердителем не может хранится столь долго, но его можно приобрести в готовом виде, и готовить небольшими порциями.

Изготовление цветной композиции витража состоит в процессе наклеивания цветных стекол на бесцветную основу. Для этого наносят клей и накладывают цветные стекла на бесцветную основу вплотную или на расстоянии 3 – 5 мм друг от друга. Образовавшиеся при этом промежутки заливают эпоксидной смолой или каким-нибудь другим клеем при помощи шприца. После того, как эпоксидный клей схватится и полимеризуется, то есть через 8-12 часов, витраж можно вставлять в раму. В зависимости от конфигураций секций.

Витража раму делят на отдельные ячейки металлическими связками, которые органически входят в композицию витража. Для этих целей используют поставленные на ребро полосы железа, уголок и другие профили прокатного металла. Секции витража крепят к раме скобами, болтами, накладками и т.д. Чтобы избежать деформации, вибрации или разрушения витража, стекла устанавливают на резиновые прокладки. Если витраж небольшой, укреплять его полосами не обязательно.

Вы можете сделать для витража коробку с подсветкой – получится замечательный светильник или бра. Если вы сделаете три или четыре витража-модуля, можете смонтировать торшер, светильник или даже люстру.

Для витража клееного витража можно использовать куски рельефного стекла, прозрачные бусины и стразы – получите настоящее великолепие.

Витраж из цветной пленки гораздо проще любого другого, и неплохо смотрится на балконных переплетах, стеклах перегородок и в оконных проемах. Для его изготовления, необходимо нарисовать в цвете весь витраж в натуральную величину. Затем на рисунок накладывают стекло, и приклеивают к нему каждый цветной элемент по периметру так, чтобы не было складок, оставляя между элементами небольшой просвет. Из черной пленки вырезают узкие полоски, имеющие конфигурацию обводов каждого элемента. Полоска замыкает не весь элемент, а только его часть. Следующая полоска замыкает предыдущую полоску и т.д. Набрав все цветные элементы и наклеив полоски, на рисунок накладывают второе стекло и все вставляется в раму. Роспись по стеклу. Характерной особенностью технологии изготовления витража методом росписи, Является отсутствие контуров, которые при традиционной технологии разделяют соседние цветовые участки, возможность подбора практически любого цвета и даже, при желании, плавного изменения цветовых оттенков. Для окрашивания стекла краски готовят на основе поливинилацетатной дисперсии ПВА и анилиновых красителей, предназначенных для крашения тканей. Готовят краски следующим образом. Берут анилиновые красители и в отдельных прозрачных бесцветных емкостях – стаканах или баночках разводят теплой водой. Краситель необходимо вводить небольшими порциями до получения желаемого тона. Если палитра красителей ограничена, ее можно расширить путем использования цветной туши. Нужно иметь в виду, что для получения достаточно широкой цветовой палитры потребуются прежде всего желтый, красный и синий цвета, а также дополнительные – оранжевый, зеленый и фиолетовый. Все остальные необходимые цвета получают последовательным наложением слоев красок перечисленных цветов или смешиванием растворов красок друг с другом. В баночки с разведенными красителями вводят небольшими порциями клей ПВА до соотношения к воде 1 : 3 – 1 : 5 и тщательно перемешивают. Перед росписью по стеклу выполняют эскиз витража на белой бумаге в цвете. При выборе рисунка можно воспользоваться элементами любого орнамента, который имеется в литературе, журналах, на открытках. Затем его увеличивают до размеров будущего витража на бумаге в виде контурного рисунка, который подкладывают под стекло, на котором будет выполняться витраж. Чтобы витраж был чистым, без пятен, стекло необходимо промыть ацетоном или крепким раствором соды. Далее приступают к нанесению контурного рисунка на стекло. С этой целью берут приготовленную краску нужного цвета и тонкой кистью обводят контур рисунка данного тона в соответствии с рисунком на бумаге, подложенным под стекло. Линию нужно вести таким образом, чтобы рукой не касаться стекла, иначе на поверхности могут появиться жировые пятна. Участки другого цвета также обводят контурами соответствующего тона таким образом, чтобы были замкнутые участки с бережками-утолщениями. После высыхания дисперсии, примерно через 30 минут, операцию повторяют, чтобы увеличить высоту бережков. Если краска очень жидкая, возможно, контуры следует прочертить и в третий раз. После высыхания контурного рисунка можно приступить к раскрашиванию витража. Для равномерной росписи витража стекло должно быть в горизонтальном положении. Роспись лучше производить с подсветкой стекла. Для этого стекло кладут на две табуретки и под него ставят настольную лампу. Если работа ведется в солнечный день и в хорошо освещенной комнате, достаточно положить под стекло зеркало или лист белой бумаги под углом 45 градусов. Краски наносят методом налива с аккуратным распределением краски мягкой кистью в пределах, ограниченных контурами-бережками. Соседние участки одновременно не заливают – необходимо дать технологический перерыв на сушку один – два часа. После высыхания на поверхности стекла образуется тонкая прозрачная пленка заданного цвета, хорошо пропускающая свет. Однако нужно помнить, что краски на основе дисперсии ПВА невлагостойкие, поэтому загрязнившийся витраж нельзя мыть мокрой тряпкой. Витраж можно прикрыть со стороны рисунка вторым стеклом, что надежно защитит. Его от случайных повреждений, пыли и грязи. Можно сделать витраж с «объемным» изображением, для чего потребуются два стекла; на одном (заднем) рисуют фон, на втором рисуют основной рисунок. Оба стекла помещают в раму с воздушным зазором 80 – 150 мм. Такой витраж очень хорошо смотрится в балконном переплете. Роспись стекла бесцветными лаками. Чтобы художественно оформить оконное или балконное остекление, можно для росписи стекла применить различные бесцветные спиртовые, масляные, и нитроцеллюлозные лаки. Спиртовые лаки представляют собой растворы канифоли, шеллака, еловой серки или берестяной смолы в спирте с добавлением пластификаторов и некоторых других компонентов. Спиртовые лаки малоустойчивы к воздействию влаги и высокой температуры и, поэтому пригодны для росписи стекла внутренней поверхности балконного остекления. Чтобы окрасить спиртовой лак, в спирте или одеколоне разводят порошковый анилиновый краситель. Когда он полностью растворится в спирте, красочный раствор выливают в лак и тщательно перемешивают. Полученными лаками выполняют роспись стекла по заранее подготовленным эскизам. Прочную водотеплостойкую и прозрачную пленку образует на стекле мебельный нитролак НЦ-222. Нитроцеллюлозный лак легко окрашивается цветной пастой для шариковых ручек. Если он не очень густой, то пасту разводят непосредственно в лаке. Вначале ее разводят в небольшом количестве лака, затем при помешивании доливают остальной. Если же окрашивают загустевший лак, то цветную пасту сначала разводят в растворителе N 646 или ацетоне, и только после этого смешивают с лаком. Для росписи стекол можно применять и масляные краски. Такие краски теплостойки и светостойки. Масляные краски долго не выцветают на солнце. Ими можно расписывать стекла, выходящие на улицу. Масляные краски недостаточно прозрачны, но там, где витраж выполняет не только декоративное назначение, а одновременно светозащитную роль, отсутствие прозрачности будет полезным. Если масляные художественные краски наносить тонким прозрачным слоем, они дают яркие красочные пятна. Для росписи на просвет применяют только тонкотертые художественные масляные краски в тюбиках или типографские. Наиболее яркими и прозрачными масляными красками являются берлинская лазурь (синяя), изумрудная зелень (зеленая) и краплак (лилово-красная).Для нанесения масляных красок на стекло применяют разные способы. Один из них – матовка рабочей плоскости стекла масляными красками путем торцевания их жесткой кистью или тампоном по трафарету. Применяя этот способ, краску разравнивают ровным и тонким слоем. Для этого на какой-либо ненужный кусок стекла наносят краску, разбавленную натуральной олифой, и растирают по нему тонким слоем. Ударяя кистью или тампоном по краске, набирают ее и на другом куске стекла, делая пробу, смотрят достаточно ли ровно она ложится и нет ли пятен и расплывов. Как правило, это удается, если краски на кисть или тампон взято не много. Выполнив матовку, трафарет снимают и нанесенный рисунок по контуру выравнивают палочкой, чтобы края были ровные. Способом матовки выполняют сложные рисунки и узоры.

Библиотека – украшение вашего дома.

Что касается книг – то они, безусловно, украшают квартиру, однако их не рекомендуется держать на открытых полках. Это вредно и для вас, и для самих книг. Старинные издания, отреставрированные, с хорошим состоянием, да и те, которые изрядно потерпели от времени, должны стоять за стеклами.

Реставрация старых кожаных переплетов – это крайне сложное дело, и если вы действительно обладатель такого раритета – этим должны заниматься профессионалы. Но возможен и другой вариант – переплет в относительно хорошем состоянии, его для лучшей сохранности и придания ему более декоративного вида можно натереть воском, или средством для ухода за кожей на основе воска, который можно приобрести в магазине. Тогда фолиант «заиграет», станет заметным и нарядным.

Однако переплетное дело – увлекательное занятие, да и бесполезным его не назовешь. Освоив его, вы сможете совершенно преобразить свою библиотеку, составить любую подборку книг в виде серий, изготовить шикарную телфонную или записную книгу в подарок кому-то из знакомых, и еще многое, многое другое.

Из чего состоит классический переплет?

Рис. Классический переплет.1 – клапан суперобложки; 2 – форзац; 3 – фронтиспис; 4 – титульный лист; 5 – суперобложка; 6 – книжный блок; 7 – ляссе; 8 – каптал; 9 – корешок; 10 – переплетная крышка.

Выступающая из-под корешка пестрая или одноцветная тесьма – это каптал. Он применяется не только и не столько для того, чтобы украсить книгу, он нужен для того, чтобы скрыть загиб ткани корешка и картонную полоску – отстав, которым выклеивается для корешок переплета изнутри. Каптал наклеен с обеих обрезов книги. В книгах, изданных на хорошей бумаге и в красивых переплетах, иногда имеется Ленточка-закладка, то есть ляссе – это особый шик, и она иногда есть в подарочных изданиях на хорошей бумаге. На внутренней стороне переплета имеется двойной плотный лист бумаги. Его левая сторона приклеена к переплету, а правая самым краешком соединена с первым листом книги. Так же выглядит и задняя сторона книги. Этот двойной лист называется форзацем. Он соединяет переплет с книжным блоком. На форзаце могут быть рисунки, он может быть белым или цветным. Переплет состоит из двух сторонок и корешка. Корешок делается из ткани, кожи и подобных материалов, стойких к многократному перегибанию. Самые старые и дорогие книги делаются в кожаном переплете. Выступающая часть переплета над книжным блоком называется кантом. На корешке переплетной крышки между сторонками наклеена полоска из тонкого картона или плотной бумаги, которая называется отставом. Интервалы между ними называются расставами. Длина отстава точно соответствует длине корешка. Отстав увеличивает прочность и долговечность корешка. Есть простые и сложные переплеты. Простые состоят из целого куска картона или другого материала. Сложные переплеты долговечнее, но их изготовление требует больших затрат. Они бывают цельнокроенными и составными. Сложные цельнокроенные переплеты, имеют сторонки из картона, которые покрыты покровным матекриалом. Сложные составные переплетные крышки состоят из тканевого или чаще кожаного корешка, двух жестких (картонных, а в старинных книгах деревянных) сторонок, покрытых двумя обложками, и отдельного отстава. Иногда составной переплет имеет уголки, которые предохраняют углы переплета от повреждений, застежки и замки, а также украшения на кончике ляссе. Для оклейки лицевой стороны переплета берется бумага, ткань, кожа и другие материалы, обеспечивающие книге внешний вид и долговечность. Сам книжный блок состоит листов, сложенных в тетради. Они соединяются между собой разными способами, и образуют книжный блок. При бесшвейном скреплении блок обрезается по корешку, а корешок покрывается специальным клеем. Пленка клея удерживает листы блока. Такое крепление используют в дешевых и карманных изданиях, и для сшивания толстых журналов. Швейных способов скрепления книг и брошюр два – втачку и внакидку. Шитье втачку применяется для тонких книг и журналов. Если толщина блока более 12 мм, применяется шитье внакидку. При скреплении втачку книга прокалывается в двух-трех местах на расстоянии 5-6 мм от корешка и прошивается тонкой железной проволокой, которая загибается на последнем листе скобкой. Бумажная обложка наклеивается сразу после шитья, а если переплет из картона, под скобки подкладывается тесьма или полоска накрахмаленного корешкового материала, которая соединяет книгу с переплетом и форзацем. Такая книга прочнее, чем клееная, но книга плохо раскрывается, и читать ее неудобно. Шитье внакидку. Этот вид скрепления предпочтительнее других. Брошюры, или тетради, сложенные из стандартных типографских листов, сшивают по сгибу корешка. Толстые и ценные книги сшиваются нитками. Иногда среди старых книг попадаются и сшитые проволокой. Не запутаться в тетрадях помогает сигнатура, наличие которой помогает правильно подобрать тетради при переплете. Каждая тетрадь книги имеет свой порядковый номер, обозначаемый мелким шрифтом в левом нижнем углу первой страницы тетради. Первая страница книги – это титул. Она содержит основные данные о книге: фамилию и инициалы или псевдоним автора, название книги, город, в котором книга издана, название издательства и год издания. Оборот титульного листа содержит выходные данные. Это фамилия, имя и отчество автора, фамилии и инициалы редакторов, художника, корректора и других лиц, работавших над созданием книги. Здесь же указан объем, тираж издания и полный адрес издательства. При ремонте или реставрации книги эту страницу бывает важно сохранить. Дефекты книг возникают по разным причинам. Книги не любят сырости, но и плохо хранятся в слишком сухом помещении. Их нельзя слишком тесно складывать на полках или складывать стопками на полу. Часто книги поражает плесень и грибок. При смене форзаца полоска закрывается им, а если форзац остается старый, то нужно полоски подвести под него. Углы следует проклеить, а после высыхания наложить на них уголки из коленкора или другого подобного материала. Предварительно уголки намазываются клеем и приклеиваются так, как показано на рисунке: Если оторван корешок , а крышки переплета прочно приклеены к блоку книги, то следует осторожно отделить переплет от блока, ровно по периметру обрезать лохмотья, сохранив, по возможности, надпись и рисунок, а затем приклеить новый корешок. Корешок изготавливается следующим образом. Возьмите кусок коленкора, ледерина или кожи на 2-З см шире корешка, а по длине на 2 см больше длины переплетной крышки.Однако самое интересное – это переплетение книг. На рисунке изображены все этапы этого процесса.

Рис. Переплетение книг.

Теперь преображение библиотеки вполне вам доступно. Приобретя несколько метров подходящего коленкора или кожзаменителя, вы соберете и рассортируете свои любимые книги по сериям, переплетете подшивки журналов, изготовите альбом для фотографий…

Куски тонкой кожи, сплетенные в узоры, также могут украсить какой-то особо важный переплет. Вклейте закладки с кисточками, и даже можете приделать застежку от какой-то старой вещи.

Книги – это прекрасное украшение, но не только книги. Китайские свитки – это модно. Но вряд ли они найдутся на вашем чердаке. Но все же, на всякий случай…

Впечатление дополнит старый глобус на резной подставке, карта, солидные часы.

Некоторые совмещают библиотеку со спальней. Это совершенно недопустимо. Конечно, небольшая полочка для книг и журналов в спальне вполне уместна, но книжный шкаф – ни в коем случае. Книги, особенно современные, являются источником частиц целлюлозной и силикатной пыли, и если вы постоянно будете спать в таком помещении, то это самым неблагоприятным образом отразится на вашем здоровье. Так что поменяйте местами книги и хрусталь – и вы поступите правильно.

Мозаики, панно и коллажи.

Остатки керамической плитки, черепки разбитой посуды и прочие части керамики – печные израсцы, и даже старые керамические изоляторы могут послужить в новом качестве – стать частями мозаичных произведений.

Самое простое – настелить плиточное покрытие во дворе, на балконе или в холле, прихожей или на террасе. Для этого следует изучить все керамичесие остатки.

Искусство выкладывания небольших разноцветных кусочков на цемент с целью облицовки и украшения стен, полов и других поверхностей называется мозаикой. Мозаика с использованием цветных камней известна с давних времен и очень популярна как среди профессиональных мастеров, так и среди любителей, так как она и утилитарна и декоративна. Обычно в мозаиках может применяться материал, который остался от других работ. Обилие камней дает бесконечное разнообразие цветов и оттенков, и пределы того, что может сделать из них любитель, зависят только от его терпения и мастерства.

Материалом для мозаик могут служить керамические или стеклянные плитки, це лые или разбитые на мелкие куски. Глазурованные материалы предпочтительнее, так как богаче по цветовой гамме и более эффективны. О камнях можно так же сказать, что поверхности неотполированных пластин хоть и обладают ярким цве том и контрастностью, но в полной мере этих качеств не проявляют. Гораздо больший эффект получается от пластин полированных.

Красочные мозаики делают из мелких галтованных камней, кусков полированных пластин и осколков ювелирного материала. Здесь очень хороши кристаллические материалы и более других материалы группы кварца, так как поверхности излома у них гладкие и блестящие. Дробленый агат, халцедон и яшма дают тусклый блеск, но для некоторых деталей мозаики этот эффект может оказаться очень кстати.

Плитки из керамики и стекла раскалывают на мелкие кусочки кусачками или, если плитки большие и толстые, разбивают на закаленном стальном зубиле, вбитом в тяжелую деревянную колоду острием наружу. Работают и молотком с клинообразным бойком, которым раскалывают плитки в тех местах, где необходимо.

Чтобы не повредить глаза, надевают защитные очки. Пластины, полученные после распиловки алмазной пилой из-за тусклого цвета, как правило, в мозаике не применяют. Для усиления цвета их шлифуют мелким абразивным порошком до получения хорошего блеска, а затем для увеличения яркости цвета полируют. Такие пластины применяют для получения высококачественных мозаик, например для украшения крышки стола или деревянной шкатулки.

В этом случае лучше всего применять плитки из цветного камня толщиной 8 – 12 мм, а затем распилить их на полоски, которые раскалывают затем попе рек на квадраты. Большинство из них получаются неправильной формы, но углы и острые края можно убрать кусачками.

Для получения геометрически правильных мозаик, используют полированные пластины и кубики, которые распиливают на треугольники, прямоугольники или квадраты. Для мозаичных работ используют кубики и пластины разного размерах. Размер их зависит от размера всей мозаики, но существует правило, по которому, если размер мозаики в целом меньше чем 30 см х 30 см, то размер отдельных кусочков не должен быть более 5 – 7 мм.

Для мозаик более одного метра в длину можно использовать кусочки в 75 – 100 мм. Мозаики смотрятся более профессионально и красиве, если все кусочки имеют приблизительно один и тот же размер. Однако красивые по рисунку и цвету куски разных размеров могут быть вполне использованы в узоре – все зависит от творческого замысла.

Мозаики выкладывают на разных основаниях. Используют фанеру, прессованную древесину, цемент, бетон и др. Многое зависит от назначения мозаики и ее размера. Для стен панели лучше всего делать с основанием из водостойкой фанеры толщиной 12 мм для площади 0,2 м кв и меньше, толщиной 15 мм для площади до 1,5 кв м, толщиной 18 мм для более крупных панелей.

Бетонные основания с заделанной в них для упрочения проволокой, могут быть толщиной от 12 мм, если мозаика небольшая, до 50 мм, если мозаика больших размеров. При этом применяют специальную сетку из проволоки, как при изготовлении армированного бетона. Проволока стягивает бетон и препятствуюет появлению мелких трещин.

Фанерные основания для мозаики вырезают по размеру и покрывают несколькими слоями водонепроницаемого состава. Деревянные основания обычно обрамляют полосками меди, латуни, алюминия или деревянными рейками. Такое обрамление не позволяют цементу и плиткам выступать за край мозаики, а также придает работе законченность. Стороны деревянных реек, которые будут соприкасаться с цементом, нужно покрыть водонепроницаемым составом. Скрепляют металлические и деревянные полоски с основанием с помощью шурупов или небольших гвоздей с круглыми шляпками.

Как правило, стандартным цементом для крупных мозаик является смесь из одной части портландцемента и трех частей чистого промытого песка. Воду добавляют понемногу, пока смесь не станет однородной и густой. Можно применять и обычный известковый раствор, которым пользуются при кладке кирпича. Мозаику на цементе нужно накрыть мокрой тканью и поддерживать во влажном состоянии семь дней, чтобы цемент затвердевал медленно. Это обеспечит хорошую прочность и поможет избежать трещин. Для небольших мозаик в качестве основания применяют шпаклевку, которую наносят на дерево, а затем вдавливают в нее кусочки камня по рисунку мозаики.

Но основание из шпатлевки менее прочно, чем из портландцемента. Применяют для мозаичных работ и клей ПВА. ПВА полезен также для приготовления замазок из толченых камней для ремонта или заполнения пустот в законченной мозаике. Камень нужного цвета истирают в порошок и смешивают с клеем, чтобы получилась паста, которую вдавливают в трещины, углубления и дают ей возможность высохнуть. Потом ее выравнивают и полируют. С успехом в мозаичных работах применяют эпоксидный клей, казеин, мастика для ремонта крыш, битумную мастику и некоторые другие материалы.

Лишний материал отрезают, чтобы соединительный шов был ровным. Для получения мозаичной картины необходимо сначала выбрать рисунок, нанести его на основание перерисовав или скопировав. Затем разноцветные кусочки камня разложить по отдельным коробкам и держать их под рукой, замесить немного цемента или известкового раствора и нанести на небольшую площадку рисунка, имеющую какой-нибудь один цвет, и укладывать кусочки камня на цемент, оставляя между ними промежутки около 1,5 мм. После того, как эта часть работы будет закончена, нужно приготовить еще немного цемента и нанести его на другую небольшую площадку. Такое поэтапное выполнение хорошо тем, что в любой момент может быть прервано без излишних затрат цемента или необходимости выбиваания его в случае преждевременного затвердения. Лучше всего начинать работу с небольшой площадки около центра и продвигаться по направлению к краям. Если применяется портландцемент, то на мозаику нужно сразу же положить влажную ткань.

При выполнении небольшой по размеру мозаики можно слоем цемента покрыть сразу все основание и сразу укладывать на еще не затвердевший цемент кусочки камуней, т.к. небольшие размеры мозаики не требуют особой прочности. Укладывая камни, не нужно их вдавливать глубоко, чтобы цемент поднимался до верхнего уровня камней. Между камнями нужно оставлять пространство специально, чтобы потом залить его жидким цементным раствором, который заполняет промежутки между камнями. Затем остатки раствора собирают и тряпкой протирают мозаику или очищают мозаику кистью в слабом растворе соляной кислоты.

Для мозаичного покрытия на улице подойдут любые остатки. Хороша и старая посуда, и израсцы, и все, что угодно. Нужно разметить площадку, устроить основание из бетонной стяжки, а затем стяхку, еще не вполне просохшую, покрыть слоем клея для плитки – Люкс, Атлас или другим, подобным, быстросохнущим составом. Черепки, куски плитки, израсцы и другие обломки вдавливаются в этот слой. Если это выпуклые поверхности, выпуклость должна быть направлена вверх. Площадка готова.

Если вам нужен сложный узор, то нужно его заранее разметить, и разделить поверхность на части перегородками из проволоки, пластинок, уголков или другого материала которые выкладываются отдельно. Кусочки мозаики сортируются и подбираются заранее.

Для мозаичного покрытия в доме подойдут плоские обломки. Их можно нарезать из остатков керамической плитки и прочих остатков керамики стеклорезом. Принцип укладки тот же, но следует выровнять готовую поверхность так же, как при укладке плиточного покрытия. Такое покрытие может украсить крыльцо, прихожую, кухню, ванную, балкон или террасу.

Из таких мелконарезанных кусочков можно изготовить не только мозаику на стене, по краю зеркала, дверного проема, цоколю. Можно сделать ванну или небольшой бассейн полностью из мозаики. Только следует позаботиться о том, чтобы клей для плитки был соответствующего назначения.

Мозаикой можно отделать цветочницу в холле, мини-водоем, декоративную колонну.

Можно применить эту технику для изготовления других вещей. Возьмите старую прохудившуюся вазу или просто 10-литровую бутыль с отбитым горлышком. Возьмите декоративный клей для плитки любого цвета, разведите его пореже и нанесите на бутыль или вазу. После того, как этот слой высохнет, разметьте рисунок. Осторожно, не спеша, но и не теряя времени, обклейте кусочками керамики изделие согласно нанесенному рисунку. Не забудьте выровнять раствором промежутки между кусочками и стереть излишки раствора. У вас получилась замечательное, ни на что не похожее изделие – настоящее произведение искусства – напольная ваза или цветочница. Но это далеко не все предметы, которые можно изготовить таким способом. Подставки под горячее, оригинальные панно, письменный прибор, рамка для зеркала или картины, и еще многое, многое другое – все, что подскажет вам ваша фантазия.Создание таких мозаичных вещей – не только увлекательное и творческое занятие – это такое мини-строительство, когда вы создаете нечто долговременное буквально из ничего.

Рис. Мозаика из черепков и остатков плитки.

В качестве материала для мозаики могут быть использованы ракушки, которые мы привозим из отпуска, а потом где-то забрасываем навсегда. Когда-то такие шкатулки были в моде, но их было трудно наклеивать на цемент или мастику. С изобретением новых клеевых составов для плитки эта задача значительно упростилась.

Панно или коллаж из ракушек и других морских сокровищ можно разместить в ванной, или сделать из них обрамление вокруг зеркала, или прикрепить крупные раковины к стенам в виде полочек для мыла, мочалок, и даже…головки для душа. Большие красивые раковины могут быть вазами, пепельницами или подсвечниками, но это все и так знают. Мелкие ракушки можно нанизать на шнуры и сделать занавеску, которая разделит ванную комнату на зоны.

Это далеко не все, что остается от наших поездок к морю. Многие привозят кораллы, панцири лангустов и крабов, камешки, кокосовые орехи и Бог знает что еще. Из всего этого богатства можно составить шикарное панно с мозаичными вставками для кабинета или даже гостиной.

Камешки пригодятся для аквариума или цветочницы, а что касается остального – из панцирей различных морских обитателей получится великолепный коллаж в морском стиле, который может украсить самый уютный уголок кабинета или даже гостиной. Для этого нужно очистить от пыли, если можно, вымыть и высушить все эти сокровища, покрыть их лаком, и составить композицию на стене. Можно поместить ее под стекло, как бы имитируя аквариум.

Старый аквариум может пригодиться для создания настоящего произведения искусства. Ничего, если одна из его стенок треснула – вы ведь не собираетесь наливать в него воду. Напротив, эту стену можно прикрыть картиной, изображающей морское дно. Для полноты впечатления можно поместить на дно кораллы, и посадить в этот аквариум растения, которые похожи на морские – традесканции, аспидистру, сансевьеру. Они неприхотливы и неплохо чувствуют себя вдали от окна. Можно подсветить композицию, разбросать по песку и камням монетки, поставить старого вида открытый сундучок с «сокровищами» в виде бус, стразов и монеток. Волшебное зрелище!

Из скорлупы кокосового ореха получается неплохая ваза для фруктов или пепельница. Она будет очень уместна на столике возле кадки с такой модной сегодня драценой, которая уже стала самым распространенным комнатным растением, и так похожа на пальму. Старая подзорная труба, компас, модель парусника – мечтайте и творите…

Часы.

Часы в доме – непременная деталь. Старые часы – это редкость, которую стоит поместить на видное место. Часто остается что-то одно – механизм или корпус. Если у вас есть что-то, немедленно восполните потерю. Часы были вещью дорогой, ставились в доме на почетное место и переходили по наследству. Такие часы могут стать украшением практически любого интерьера, особенно если в доме есть еще подобные вещи. Каминные часы появились позже, но выглядели более изящно.

Они обычно более декоративны, и труднее вписываются в интерьер. Но некоторые представляют такую художественную ценность, что, если они у вас есть, то стоит подумать о том, чтобы декорировать помещение именно под стиль таких часов. Печально, если остался только корпус, но можно вставить современные часы – все равно это будет оригинально и необычно.

Украсят кабинет часы в виде зданий и сооружений, которые были в свое время модными, и выпускались многими известными ювелирными и часовыми фирмами – Фаберже, Буре, и другими.

Вообще, любая часть какого-то предмета может стать оригинальным корпусом для часов – напольных или настенных – задумайтесь об этом, дизайнеры!

Охотничьи трофеи в доме.

Рога – предмет анекдотический, но они действительно являются достойным украшением для стен, и никогда не выходили из моды. Надо думать, что и не выйдут. Хозяева не спешат снимать их со стен. Наоборот, прибивают на эти же стены шкуры, вешают ружья, охотничьи шляпы, патронташи, и…новые рога. Насчет оружия на стенах – наверное, это может быть стена кабинета хозяина-охотника, но не стена прихожей. Но рога – это действительно красиво. Что можно повесить или поставить там, где эти рога уже висят!

В таком интерьере уместна кожаная или плетеная мебель, возможно, и даже очень кстати придется мебель из всяких коряг, да и вообще, поменьше пластика и изысканных тканей. Это должен быть интерьер охотничьего домика. Да, прихожая или кабинет – подходящее место для всего этого. А еще все это прекрасно смотрится в кухне-столовой, просто замечательно. Конечно, если у вас в гостиной камин, и тяжелая деревянная мебель из массива или «грубо отесанная», тогда, конечно. Рядом с этим поставьте гриль – и чувствуйте себя охотником.

Превращения старого велосипеда.

Скажите, сколько велосипедов испортили вы и ваши дети? Нет никакого смысла в том, чтобы они ржавели дальше. Что может быть полезным в старом велосипеде?

Колеса (а также их части), привод, руль (с колонкой), а также сиденье, сама цепь, педали и сама рама.

Самое простое, что можно сделать из велосипеда – это тачка для дачи или стройки. Ничего не нужно делать – только соединить колеса куском трубы от рамы, заглушив их с обеих сторон. Поэтому трехколесный велосипед – лучше всего – там этот элемент уже готов. Осталось сделать раму для самой емкости тачки, и обернуть ручку мягкой резиной.

Колесо от велосипеда, мотоцикла или автомобиля – это ценная деталь, в которой можно использовать почти все. Начинаем с покрышек. Пожалуй, ничто так не захламляет территорию, как выброшенные кем-то старые покрышки. Однако, если подойти к ним с нужной стороны, взглянув на них с иной точкой зрения, можно увидеть, как много полезного можно их них сделать.

Для садоводов-любителей старая покрышка от мотоцикла или велосипеда может стать настоящей находкой. Если разрезать ее на куски, то можно с успехом использовать для изготовления подпорок под ветки фруктовых деревьев, отягощенных плодами. Достаточно только прикрепить вырезанный кусок покрышки шурупом к торцу планки – и подпорка готова. Такая подпорка плотно и легко держит ветку и не повреждает ее нежную кожицу.

Чтобы предохранить машину от случайного удара задним буфером о стенку гаража, укрепите на стенке надежные амортизаторы, вырезанные из покрышки.

Покрышка может стать очень удобной вешалкой. Два куска от нее, прибитые к стене, – отличная вешалка для велосипеда или лыж. Такие мягкие вешалки удобны для хранения и других хозяйственных принадлежностей.

Можно изготовить маленький импровизированный бассейн для малыша на даче. Так, для изготовления бассейна вам потребуется хлорвиниловая или полиэтиленовая пленка (скатерть) и старая покрышка (желательно большого диаметра). Выройте неглубокую ямку по внутреннему диаметру покрышки, наверните края скатерти (пленки) на покрышку, и купальня готова.

Не только бассейн, но самый настоящий плот – не проблема, если использовать эти самые покрышки, а еще лучше – покрышки с камерами. Он может быть какого угодно размера и грузоподъемности, а также формы. Две положенные друг на друга покрышки – удобное место для колки дров: они не разлетаются в разные стороны, да и мусора во дворе меньше, так как щепки остаются тут же.

Покрышку можно использовать в качестве ограждения небольшой клумбы с цветами.

Из покрышек, поставленных друг на друга, получается прекрасная вертикальная грядка. В покрышках прорезаем отверстия, в центр вставляем пучок прутьев для того, чтобы вода лучше увлажняла землю, заполняем остальное пространство грунтом или субстратом. И высаживаем в отверстия что угодно – землянику, цветы… Любуемся и собираем урожай.

Из покрышки можно сделать «зонтик» для навесного замка. Для этого нужно отрезать кусок длиной 60 – 90 мм и надеть его на навесной замок. Такой «зонтик» исключает прямое попадание дождя. При этом в отрезке покрышки необходимо предусмотреть прорезь для проушин ворот.

Если положить на покрышку деревянный щит, то получится надежная изоляционная подставка при работе с электрическим током.

Но у колес есть и другие полезные части. Колесные спицы – ценный материал для разных самоделок – от вязальных спиц и крючков до каркасов электроприборов.

Исправные подшипники могут стать основой различных подъемных механизмов и приспособлений – несколько звездочек – и у вас готово подъемное устройство, простое и надежное.

Вам нужен велотренажер? Для него лучше всего подойдет велосипед спортивный, но если его нет, можно обойтись обычным – даже подростковым. Это – чрезвычайно просто. Вам нужно установить велосипед на раму и снабдить его спидометром. Единственно, над чем придется поработать, это положение, в котором следует укрепить ваш тренажер. Нужно отрегулировать его так, чтобы вам было удобно.Возможен более сложный тренажер – без сиденья. Тогда он будет занимать меньше места, и будет сжигать больше калорий. Его можно установить в спальне или кухне – где вам удобнее.

Рис. Велотренажер.

Колесо – довольно удобная вешалка. Если к тому же подшипник в хорошем состоянии, то она может быть вращающейся. Очищенная или хромированная, такая вешалка может украсить ванную, кухню и прихожую.

На кухне такая вешалка, которая крутится вокруг своей оси, и имеет много спиц, отверстий (а можно навесить и крючки простейшей S-образной формы), чрезвычайно удобна и освободит немало места на стене, заменяя собой целую батарею навесных шкафов.

Идея колеса на шесте в качестве вешалки неисчерпаема. Помещенная возле мойки, она чрезвычайно удобна. Правда, колесо должно быть небольшим.

Колесо на подвижной опоре может стать основой вращающегося табурета, и так далее, и так далее. Колесо, вообще-то – символ счастья…

«Зеркальная» сауна.

Говорят, что увлечение сауной сейчас в моде. Полагаю, что эта мода главным образом объясняется все возрастающим увлеченном людей собственным здоровьем, бодрым состоянием, всем тем, что обеспечивает «здоровый дух» в теле. И поэтому упомянутое увлечение в противовес многим другим проявлениям моды следует считать полезным.

Сейчас многие строят сауны на дачах, в загородных домиках. И везде, где строят «капитальную» (а не портативную, надувную) сауну, строят ее веками проверенным способом. Это двойные деревянные стены с утеплением и вентиляцией между ними, печка-каменка, в том числе и электрическая, массивные деревянные полки, лестница. А можно ли устроить сауну в городской квартире? Конечно, соорудить традиционную сухую баню с дровяной печкой-каменкой в многоэтажном доме вряд ли кому удастся. Но сделать «облегченную» сауну, используя экологически чистые источники теплоты и современные эффективные теплоизоляционные материалы, вполне по силам каждому. Было бы только в квартире место для бани!

Что же понадобится для такой сауны? Разумеется, самый простой и экологичный источник теплоты – это электропечь, причем без всяких там ненужных тяжелых и опасных (в смысле растрескивания) камней. Печь без камней легче, удобнее, дешевле и менее инертна в регулировке нагрева (если такая регулировка предусмотрена), чем дровяная «каменка».

Теперь о термоизоляции. Лучшее, что придумано на сегодняшний день для сохранения теплоты, – это термос, или сосуд Дьюара с зеркальными стенками. Разумеется, построить сауну со стеклянным вакуумированным корпусом трудновато А вот уменьшить теплообмен сауны с окружающей средой, оббив или оклеив внутренние стены бани оргалитом, циновками, картоном и покрыв их алюминиевой фольгой, можно. Затраты на такую теплоизоляцию небольшие, а расход энергии, в данном случае электрической, для обогрева сауны будет гораздо меньше.

Как представитель точных наук, я решил построить дома «научно обоснованную» экономичную и конечно, экологичную сауну. На нее я пожертвовал помещение (альков) в квартире, благо спать в таком «закутке» размером 4?1, 5?3 м душновато. К счастью, там оказалось вентиляционное отверстие. Стены алькова обил вьетнамскими циновками, какие продаются в мебельных магазинах. Они дешевы, что-то около 3 руб. за штуку, легкие и обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Циновки я покрыл алюминиевой фольгой, которая продается в хозяйственных магазинах для бытовых целей. Под потолком подвесил на расстоянии 3–5 см склеенный из плотной бумаги и покрытый той же фольгой лист-экран. На все у меня ушло 4 рулона фольги по 1 руб. 55 коп. за рулон. Пол покрасил алюминиевой краской «серебрянкой», хотя его можно было бы покрыть той же фольгой. На вентиляционное отверстие надел фанерную коробку с плотной крышкой, на которой тоже укрепил фольгу. Разумеется, и дверь сауны изнутри пришлось покрыть фольгой.

Я не стал строить внутри получившейся «зеркальной» комнаты массивные сооружения из дерева – полок, лестницу и др., чтобы не тратить энергии на их нагрев. Просто оборудовал обычные легкие и ажурные лестницы – стремянки, тоже выкрашенные под серебро, с сиденьями на самом верху (такие «полки» легко заносить в сауну по количеству человек в ней).

Для обогрева я использовал три рефлектора стоимостью 3 руб. 90 коп., в которых установил киловаттные спирали, итого 3 кВт. Для сауны объемом почти 20 м³это чрезвычайно мало – раза в 3 меньше, чем для традиционной. Рефлекторы установил на металлическом листе на полу и направил почти в самый потолок, руководствуясь в какой-то мере безопасностью, – если лопнет керамический корпус нагревательного элемента, то горячие осколки останутся в чаше рефлектора.

Итак, я подвесил к стене термометр, включил рефлекторы и уселся на сиденье стремянки. Минут через 5 тепло распространилось по всему помещению, и стало жарко. Хочу напомнить, что обычную сауну прогревают часами, с вытекающими отсюда значительными расходами энергии и заботами – уходить из дома никуда нельзя. Минут через 15 температура достигла 55–60 °C и дальше почти не росла. Фольга на стенах на ощупь была слегка теплой, но темные предметы нагревались сильно.

Ощущения в такой, казалось бы, холодной сауне были превосходные. Тепло излучалось отовсюду, необычайно нежно и приятно лаская кожу. Дышать было легко, жар не давил, не обжигал легких, а легко проникал как бы в самую глубину тела. Когда началось активное потоотделение, пот стал катиться, как говорят, градом, и капли с шумом падали на пол (я собираюсь в дальнейшем под стремянка установить поддоны).

Должен сказать, что сам я достаточно суховатой комплекции, и такого потоотделения у меня не случалось даже в традиционной сауне при температуре 130–140 °C. Обычного для сауны жара не ощущалось, и не хотелось даже выходить из помещения.

Просидев в общей сложности 45 мин (первые 15 мин после включения рефлекторов были малоэффективными, можно было входить уже в нагретую сауну, что я делал позже), я потерял в весе около 2 кг. Тот же вес я теряю в обычной сауне за 1,5–2 ч, из которых нахожусь внутри горячего помещения те же полчаса. Причем в сауне я за один заход бываю не более 3–5 мин – это максимум.

Самочувствие после зеркальной сауны бодрое, не расслабленное, не тянет даже под холодный душ. Я принимаю обычно прохладный душ, и после этого у меня сохраняется бодрое, работоспособное состояние.

Заканчивая процедуру, я открываю вентиляцию, и минут через 10 никто не сказал бы, что здесь была сауна. Инертность моей сауны – минимальная.

Надо сказать, что, кроме тепловых процедур, я одновременно принимаю в зеркальной комнате и ультрафиолетовые «ванны», что показано для стойкого и равномерного загара.

Косметического источника ультрафиолетового и инфракрасного излучения «Солнышко» стоимостью 40 руб. достаточно для равномерного облучения рассеянным светом всего тела, что очень трудноисполнимо в обычном помещении. К тому же в жилой комнате от такого излучения краски (у обоев, ткани и др.) выгорают. Следует заметить, что обычные стеклянные зеркала для таких целей не пригодны, так как стекло поглощает ультрафиолетовые лучи, а фольга только отражает.

Напоминаю о необходимой при пользовании ультрафиолетом защите глаз специальными очками, которые продаются вместе с прибором.

Думаю, что желающие построить такую «зеркальную» сауну не испытают особых трудностей с ее созданием и получат массу удовольствия.

Садик в колбе.

Представьте себе: на улице хо­лодище, того и гляди нос отмо­розишь, или, наоборот, такая жа­ра, что на тротуаре асфальт рас­плавляется. А у вас дома есть зе­леный уголок – крошечный садик, где всегда царит погожее лето. Каждому по силам вырас­тить такой садик либо в боль­шой глиняной плошке, либо в деревянном ящике. Но особен­но привлекательны садики, раз­битые в круглом аквариуме или в какой-нибудь стеклянной посуде красивой формы (рис. 1).

Рис. 1. Сад в круглом аквариуме.

Если вы выбрали дли будущего садика сосуд со сравнительно узким горлом (колбу, бутылку), то лучше всего для посадки подой­дут медленно растущие расте­ния: крошечный аир карликовый высотой 5 см с тонкими прямо­стоячими листьями; папоротнички небольших размеров – мел­кие виды асплениумов; краси­вые ползучие селягинеллы; хельксине, которая образует изумрудно-зеленый ковер; какту­сы (пейреския, цереус, ребупии, мамиллярии); суккуленты (стапелии, гастерия, крассулы, эхеверия, молочай).

Для сосудов с более широким горлом выбор растении намного больше – здесь годятся различные виды из семейств геснериевых, крапивных, коммелиновых.

Рис. 2. Сад в сосуде с узким гор­лом: а – засыпка грунта; 6 – по­садка растения; в – полив растения и удаления сухих листьев; г – уда­ление разросшегося растения пет­лей.

Рис. 3. Группа из сосудов, оформленных растениями.

Чтобы «заложить» сад в сосуд с широким горлом, сначала на­сыпают слой гальки, смешанной пополам с древесным углем, за­тем песок и питательную землю, предварительно продезинфициро­ванную, например, раствором марганцовокислого калпя. Состав и объем питательного грунта подбирают в зависимости от вы­бранных для посадки растений.

Так, для кактусов и суккулен­тов следует приготовить такую почву: 2 части дерново-глини­стой земли, 1 часть перегноя, 1 часть речного песка, немного мраморной крошки, суперфосфа­та, дробленого кирпича, мелко­дробленого щебня. Подробнее о почве, необходимей для тех пли иных растений, можно прочитать в журналу «Цветоводство» и книгах по комнатному цветоводству.

Обычно в сосудах округлой формы в центре размещают бо­лее высокие растения. Иногда в сосуде воспроизводят в миниа­тюре характерный ландшафт, со­четая растения, коряги, песок, камни, куски пня, устраивают даже маленькие пруды, бас­сейны.

Сложнее сажать растения в бу­тылки или колбы (рис. 2). Для этой весьма тонкой работы потребуются инструменты, кото­рые несложно сделать самим. В чистую колбу с помощью во­ронки и трубки, сделанной из плотной бумаги, насыпают сна­чала слой гравия с углем толщи­ной 5 см и сухую почву (5 – 7 см). Затем вилкой, ложкой или самодельным пинцетом берут растение, сажают его в предва­рительно сделанное углубление, присыпают землей и утрамбовы­вают ее.

После посадки растение и зем­лю увлажняют с помощью душа с гибким шлангом водой комнат­ной температуры и на сутки за­крывают сосуд пробкой пли крышкой. Если через день земля окажется сухой, то опрыскивание повторяют. При переувлажнении крышку снимают и дают излиш­ку влаги испариться.

Кстати, сосуд с посаженным в нем садиком иногда «гермети­зируют». Это очень удобно, так как при такой посадке растения почти не нуждаются в уходе. Пары воды, выделяемые листья­ми, конденсируются на внутрен­них стенках сосуда в капли, ко­торые, стекая вниз, увлажняют землю.

При правильном подборе рас­тений садик не требует при­стального внимания в течение года или даже в продолжение нескольких лет, доставляя удоволь­ствие своему владельцу. Инте­ресную группу можно составить из нескольких сосудов, оформ­ленных растениями (рис. 3),

Если растение не прижилось, заболело или сильно разрослось, его приходится удалять. Расте­ние подцепляют петлей и расша­тывают, после чего вытаскивают с корнем. Комочки земли с листь­ев смахивают маленькой кисточ­кой, стенки колбы протирают губкой.

Растения, необходимые для посадки, можно приобрести в цветочных магазинах, цветоводческих хозяйствах, клубах при Обществе охраны природы.

ЛИТЕРАТУРА.

3алетасва И. А. Книга о как­тусах. – М.: Молодая гвардия, 1972.

Тавлинова Г. К. Цветы в комнате и на балконе. – Л.: Кос­мос, 1982.

Турдиев С. Ю. Декоративное комнатное садоводство. – Алма-Ата: Кайнар, 1982.

Непрозрачная отделка самодельной кухонной мебели.

Прежде чем приступить к отделке изготовленной вами мебели, решите, какие поверхности следует обрабатывать. Не тратьте понапрасну время и материалы на обработку поверхностей, которые не просматриваются. Например, у стола-шкафа нужно отделать наружные поверхности крышки, дверок и боковых стенок, которые находятся на самом виду. Хорошо, если для изготовления этих деталей удастся приобрести плиты с покрытием из декоративного бумажно-слоистого или другого пластика. Тогда остается дополнительно отделать у крышки только кромки (за исключением задней, которая не просматривается), у дверок – верхнюю и створную кромки, а у стенок – лишь переднюю кромку. Из других деталей следует отделать переднюю стенку ящика, переднюю кромку подъящичной рамки и цоколь (кроме его задней обвязки), а также передние кромки днища и полки. Внутренние поверхности стола-шкафа можно не отделывать. Достаточно только проолифить их.

Подготовка поверхности к отделке заключается в заделке поврежденных мест и зачистке поверхности. При использовании отбракованных плит и деталей устаревшей мебели наиболее вероятными повреждениями могут быть ошибочно просверленные отверстия для шипов, отверстия от шурупов и гвоздей, следы от выкрошившихся сучков и врезки фурнитуры, отколы древесины, вмятины, царапины, трещины.

Крупные отверстия заделывают деревянными пробками, забиваемыми на клею. Изготовляют пробки точно так же, как вставные шипы. Для заделки малых отверстий проще всего использовать обломки спичек или отщепленные кусочки древесины.

Отдельные поврежденные места, например следы от сучков и фурнитуры, можно заклеить кусочками шпона, отщепленными от обрезка фанеры, предварительно расчистив и выровняв ножом углубление под заплату. Остальные дефекты легко заделываются смесью мелких древесных опилок с клеем. Такая смесь в виде кашицы наносится на поврежденное место, вдавливается и разравнивается ножом.

К зачистке поверхности приступайте только после того, как окончательно высохнут заделанные места. С них, кстати, и начинайте зачистку, используя для этого рашпиль. Зачищать нужно до тех пор, пока эти места полностью не сравняются с прилегающей к ним поверхностью. Тем же рашпилем снимите прочие неровности на поверхности пласти, предназначенной для отделки. Кромки трогать не надо, так как после строгания они имеют совершенно ровную поверхность и в дополнительной зачистке не нуждаются.

При использовании деталей устаревшей мебели с лаковой отделкой необходимо соскоблить с них старый отделочный слой, для чего можно применить циклю, складной нож или резец рубанка, вынутый из колодки, а также осколок стекла со слегка скругленным сколотым краем. Соскоблить нужно также поврежденный слой старой краски. Если же слой краски или эмали сохранился без существенных дефектов, его следует оставить как хорошую основу под новую краску (если, конечно, поверхность будет окрашиваться).

В заключение очистите предназначенную для отделки поверхность от грязи и прошлифуйте ее, для чего потребуется крупнозернистая шлифовальная шкурка. Чтобы удобнее было работать со шкуркой, изготовьте шлифовальную подушку из деревянного бруска размерами приблизительно 120×60×30 мм, обив его сукном в два-три слоя. При шлифовании обверните шкурку вокруг шлифовальной подушки и водите ею вдоль волокон древесины, не допуская при этом сильного нажима. Образующуюся пыль стряхивайте сухой кистью.

При наличии электродрели работы по зачистке поверхности можно значительно облегчить и ускорить, сведя их к одному лишь шлифованию с помощью эластичного шлифовального круга, прикрепленного вместе с куском среднезернистой шкурки к патрону электродрели. Шлифовальный круг можно купить или изготовить самому из толстого картона.

Существуют различные способы отделки мебели: окрашивание, лакирование, полирование, отделка пленкой, листовым пластиком и др. Самый распространенный способ отделки кухонной мебели – окрашивание поверхности масляными красками или эмалями. Образующаяся при такой отделке непрозрачная пленка закрывает цвет и текстуру (рисунок) древесины, отчего этот способ относят к непрозрачной отделке. Примените отделку окрашиванием и для вашего стола-шкафа. Однако учтите, что окрашивать рабочую поверхность крышки кухонного стола нецелесообразно. Лучше, чтобы она была покрыта пластиком. Но если для изготовления крышки не удалось приобрести плиту с готовой пластиковой облицовкой, можно наклеить на крышку с помощью бустилата рулонный пластик или линолеум, которые продаются в хозяйственных магазинах. Остальные поверхности, которые подлежат отделке, окрасьте.

Отметим, что перед собственно окрашиванием предстоит выполнить еше две операции: грунтование о шпатлеванпе. В процессе отделки окрашиванием из инструментов потребуются жесткие кисти-ручники (круглые или плоские) шириной 30–40 и 15–20 мм, мягкая флейцевая кисть шириной 50 мм и металлический шпатель.

Грунтование производят с целью создания на поверхности детали тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской, без чего краска может отслоиться. В качестве грунтовки используйте натуральную олифу. Это хорошо известное надежное средство. Необходимое для работы количество олифы отлейте из бутылки в какую-нибудь стеклянную или керамическую посуду с широким горлом, куда удобно окунать кисть. Перед грунтованием еше раз проверьте, хорошо ли очищена отделываемая поверхность.

Для нанесения олифы используйте жесткие кисти-ручники. Грунтование производят кистью небольшой ширины сначала вдоль кромки, затем поперек и снова вдоль. На большие поверхности – пласти наносите олифу широкой кистью, соблюдайте при этом такую же последовательность, как при олифовании кромок: вдоль волокон древесины, поперек волокон и в заключение растирание вдоль волокон. При грунтовании не допускайте образования подтеков. В то же время следите за тем, чтобы не было пропусков, иначе в непроолифенных местах краска ляжет пятнами.

Прогрунтованная поверхность должна сохнутъ не менее 24 ч. Если грунтовка как следует не просохнет, на окрашенной поверхности могут появиться трещины. После просушки прошлифуйте поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой.

Одновременно с грунтованием отделываемых поверхностей рекомендуется тем же способом проолифить и все другие неотделываемые поверхности деталей.

Это предохранит их от потускнения и быстрого загрязнения.

Учтите, что грунтование и просушку, а также последующие операции по шпатлеванию и окрашиванию нельзя производить в холодном помещении. Температура воздуха должна быть не ниже 18 °C. Иначе качественного окрашивания не получится и ваш труд может пропасть даром.

Шпатлевание производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашавания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных мест и устранения всех остальных оставшихся мелких дефектов, а также для скрытия выступающих на поверхность шипов (например, у ящика и подъящичной рамки) применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности – сплошное шпатлевание. Начните, разумеется, с местного шпатлевания.

Для шпатлевания понадобится пастообразная шпатлевка, которую можно купить в магазине пли изготовить самому. В состав наиболее распространенной шпатлевки входят: олифа, просеянный молотый мел, слабый раствор столярного клея. Например, для изготовления такой шпатлевки на 100 г олифы потребуется 250 г мела и столовая ложка клеевого раствора.

Шпатлевку наносите шпателем. По окончании подмазки всех необходимых мест просушите поверхность в течение 24 ч, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Теперь можно было бы приступить к сплошному шпатлеванию, но для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками рекомендуется дополнительно проолифить подмазанные места и вновь просушить деталь.

Для сплошного шпатлевания применяйте такую же шпатлевку, что и для местного. Наносите ее шпателем в одном направлении, а разравнивайте – в другом. Старайтесь уложить шпатлевку как можно более тонким слоем. После просушки в течение 24 ч тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Чем тщательнее шлифование, тем выше качество окраски.

В отдельных случаях процесс шпатлевания можно упростить и ускорить. Так, если отделываемая поверхность достаточно гладкая, как например, у плит с наружным слоем из березового шпона, и если к отделке не предъявляются повышенные требования, можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием. Если же на отделываемой поверхности отсутствуют какие-либо заметные местные дефекты, но сама поверхность недостаточно гладкая, как, например, у кромок древесностружечных плит, то местное шпатлевание делать не нужно, зато сплошное обязательно.

Окрашивание прогрунтованной и прошпатлеванной поверхности необходимо произвести не менее двух раз, поскольку за одно окрашивание невозможно достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение 24 ч и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.

Для окрашпвания подойдут цинковые или титановые белила, а также другие масляные краски светлых тонов, соответствующие цвету других предметов кухонной мебели. Если некоторые детали мебели, например дверки, изготовлены из плит с готовой пластиковой облицовкой, краска для отделки других деталей должна быть подобрана в тон с облицовкой. В случае если используются не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их разводят олифой в соотношении 3:1 (по массе).

Очень хорошо красить кухонную мебель эмалями и нитроэмалями (в этом случае необходимы специальные грунтовки). Они быстро сохнут и в отличие от масляных красок, образующих матовую пленку, придают окрашиваемой поверхности приятный мягкий глянец. Загустевшие эмали разбавляют растворителями № 646, 647 или другими. Кстати, эмалью соответствующего цвета можно не только отделать поверхность древесины, но и исправить местные повреждения пластиковой облицовки. Для этого нужно расчистить поврежденное место, подмазать его шпатлевкой, а после просыхания и шлифования нанести тонкой ученической кистью эмаль в два слоя.

Не применяйте для отделки краски и эмали, срок годности которых давно истек. Они обычно уже потеряли первоначальный цвет, плохо растираются, долго не просыхают и вообще могут испортить отделываемую поверхность.

При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении. Иначе могут образоваться подтеки. Можно изменять положение кромок и то лишь через 15–20 мин после нанесения краски, когда она немного подсохнет. Помните, что нельзя красить в пыльном помещении. Осевшая на свежеокрашенную поверхность пыль испортит вид предмета. Удалить ее потом будет невозможно.

Окрашивание производите такими же кистями (ручниками), что и грунтование: кромки – неширокой кистью, а пласти – широкой. При окрашивании кромки краску (эмаль) наносите сперва вдоль нее, потом растирайте поперек и наконец разровняйте (растушевывайте) краску снова вдоль кромки. При окрашивании пласти сначала нанесите краску зигзагообразными мазками в продольном направление, затем в поперечном, после этого разотрите краску по всей поверхности пласти долевыми движениями кисти и произведите растушевку поперек и вдоль пласти. Для устранения следов от жесткой кисти нанесенный слой краски нужно разровнять мягкой флейцевой кистью, легко проводя только концами волос этой кисти вдоль последней растушевки.

Во время окрашивания внимательно следите за тем, чтобы краска не затекла с пласти на кромку и с кромки на пласть. Не наносите краску толстым слоем и не применяйте для отделки очень густые краски. Иначе краска ляжет неравномерно, будет долго сохнуть и на окрашенной поверхности образуются морщины и трещины. Не допускайте случайного попадания на окрашиваемую поверхность капель воды, ибо могут появиться пузыри. Оставшиеся на краске волосы от кисти и различные соринки осторожно снимайте пинцетом (не пальцами!) и сразу же растушевывайте следы от них.

Если поверхность окрашивания велика, производите окрашивание (а до него шпатлевание) не сразу по всей поверхности, а по участкам, тщательно растушевывая границы между ними.

Чтобы сохранить кисть как можно дольше, при перерывах в работе обязательно опускайте ее в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед следующим окрашиванием достаточно стряхнуть с нее воду. Когда работы по окрашиванию прекращаются на длительное время, кисть нужно промыть в скипидаре, керосине и т. д. Флейцевая кисть промывается мыльной водой, чтобы не испортить растворителем ее мягкие волосы.

Произведя последнее окрашивание, дайте просохнуть деталям в течение 24 ч и снова соберите стол, на этот раз окончательно.