Ажурная лоза. Сайдинг. Излечивает гнев и заполняет время... ("Сделай сам" №1∙2011).

Таболин В.А. «АЖУРНАЯ ЛОЗА». Савельев А.А. «САЙДИНГ (окончание)». Николгорская О.А., Маркус Л.И. «ИЗЛЕЧИВАЕТ ГНЕВ И ЗАПОЛНЯЕТ ВРЕМЯ». --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ». № 1∙2011. _{Подписная научно-популярная серия.}

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Ажурная лоза.

В.А. Таболин.

Дерево — распространенный поделочный материал, который издавна использовался и используется сейчас для строительства жилья, изготовления домашней утвари, художественных изделий и т. д. К одной из наиболее распространенных разновидностей обработки дерева относится плетение изделий из древесных прутьев, особенно ивовых (лозы).

Существуют многочисленные производства и промыслы, профессионально занимающиеся изготовлением плетеной продукции. Вместе с тем множество людей увлекаются плетением на правах любительского самодеятельного творчества. Делается это, как правило, в свободное от служебных дел и домашних забот время — в период активного отдыха.

Любимое занятие приносит людям огромную радость. Если кто-то еще не имеет какого-либо конкретного увлечения, предлагаем заняться плетением из расщепленных прутьев. Технику такого плетения нетрудно освоить. Надо только проявить интерес, старание, терпение, а также немного фантазии.

В данном материале не ставится цель описать весь накопленный человечеством опыт производства плетеных изделий. Речь здесь пойдет только о любительском занятии плетением, об изготовлении в домашних условиях красивых предметов, полезных для дома: корзин, вазочек, хлебниц, шкатулок, кашпо, декоративных поделок и даже скульптур (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Плетеные поделки.

Рис. 2. Сова.

Рис. 3. Ночники из лозы.

Причем для плетения будут использоваться не целые ивовые прутья, а ленты, полученные из них. Ленты — более удобный для плетения материал, не требующий применения больших физических усилий в процессе работы. Изделия, изготовленные из лент равной ширины и толщины, имеют красивый вид, легки, аккуратны, элегантны.

Плетение лентами доступно и школьникам, и людям пожилого возраста. Не вызовет больших финансовых расходов и заготовка материалов, так как природа обильно снабжает мастеров нужным сырьем. Необходимые прутья легко найти около речки, пруда, болота. Они в изобилии растут вдоль дороги, в садах, оврагах, около дома. Словом, сырье всегда «под руками».

Заготовленные ленты удобно хранить свернутыми в бунты-мотки — так они занимают меньше места. В процессе работы ленты достаточно слегка увлажнить, и они готовы к употреблению. При плетении лентами практически не образуется отходов и, следовательно, мусора. Это очень важно при работе в городской квартире.

Общедоступные материалы и простейшие инструменты позволяют каждому желающему, даже новичку, без каких-либо существенных затрат довольно легко и успешно овладеть искусством плетения красивых художественных изделий.

Очень важно организовать дело так, чтобы было легко в любую минуту начать плетение, а при необходимости так же легко его прекратить. Чтобы выполнить такие условия, надо найти сухое место для хранения материала и инструментального ящика, а также определить удобный уголок, например на кухне, где и заниматься плетением. Быстрое развертывание, а также и прекращение работы обеспечит синтетическая пленка, которую расстилают перед работой и быстро заворачивают в нее неоконченные изделия и материал в случае срочного прекращения плетения. Некоторые нужные для плетения инструменты обязательно найдутся в вашем домашнем инструментальном ящике, другие придется приобрести в магазине или изготовить самим.

Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания, а главное, большая заинтересованность — гарантии успеха в освоении процесса плетения.

Технику плетения следует осваивать постепенно и не стремиться сразу приниматься за сложные, изделия. Самые лучшие поделки следует сохранять в качестве образцов, а также для формирования выставочной экспозиции.

Советы по плетению, изложенные в данной публикации, даются в технологической последовательности изготовления того или иного изделия.

Изделия, в свою очередь, группируются в зависимости от формы их поверхности (плоские, изогнутые, цилиндрические, коробчатые, конусные).

Первые и самые важные этапы работы — изготовление простейших инструментов, заготовка прутьев, их обработка и получение лент. Одолев эти этапы, можно переходить к освоению самого процесса плетения.

Тем, кто твердо решил приобщиться к этому увлекательному делу, посоветуем развивать у себя художественный вкус, читая специальную литературу и посещая выставки разнообразных народных ремесел.

Плетение из ивовых лент дает неограниченные возможности для творчества, а наблюдательность и фантазия позволят найти интересные темы для исполнения.

СНАЧАЛА ЗАГОТОВИМ ЛОЗУ.

Началом плетения принято считать заготовку материала. Скажем сразу, что это работа трудоемкая и не очень увлекательная. Придется набраться терпения и заготовить достаточное количество сырья с тем, чтобы его хватило не менее чем на год работы, то есть до следующего сезона заготовки.

Практически прутья можно заготовлять круглый год, кроме июня и июля, когда прошлогодние молодые побеги только начинают куститься, а прутья текущего года еще не созрели (в этот период они рыхлые и травянистые). Самое лучшее время заготовки лозы для средней полосы — конец августа, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает замедляться. Августовские прутья легко очищаются от коры и раскалываются.

Для плетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, в изобилии растущие по берегам рек, прудов и болот. Род ив многочислен: красноцветник (тальник), козья ива (верба), лавроволистная (ракитник), миндальная и др.

Применяют для плетения и молодые побеги дерева, которое в изобилии растет в городских парках, скверах, по обочинам тротуаров и дорог. Кусты дерева весной и осенью подстригаются, и срезанные прутья вполне годятся в дело.

При простейшем плетении также используются и молодые прутья черемухи, рябины, тополя, крушины. Главное, чтобы прутья тех или иных деревьев можно было расщепить.

Подходят для плетения также расщепленный орешник, колотый бамбук, корни деревьев и кустарников, фанеровка, лыко и т. д.

Удобно заготовлять прутья древовидной ивы с так называемых безвершинников, то есть деревьев, у которых были срезаны вершины.

Сбору лозы для плетения целесообразно посвятить несколько свободных дней, используя прогулки. Учтите, что нарезанные прутья следует в течение 2–3 ч очистить и расколоть, не дав им высохнуть. Отстрагивание (выравнивание) шин можно сделать позднее.

Для любителя, занимающегося плетением в свободное от основной работы время, достаточно подготовить 1,5–2 тыс. прутьев.

Если срезанные прутья не удалось быстро очистить и расколоть и они засохли, а также в случае заготовки их в осенне-зимний период прутья следует проварить в воде или пропарить примерно 30–40 мин. и только после этого очистить и расколоть. В домашних условиях для «термообработки» лозы можно воспользоваться железной банкой из-под сельди, в которую лозу помещают в свернутом виде.

Надо заметить, что ленты, полученные из пропаренных, но предварительно не очищенных прутьев, будут иметь коричневый оттенок из-за окраски их дубильными веществами, содержащимися в коре. Поэтому же не следует замачивать необработанные прутья в ванне, так как дубильные вещества окрасят и ее (в крайнем случае предварительно застелите ванну синтетической пленкой).

Вместо проваривания прутьев перед раскалыванием применяют также метод «оживления» прутьев, которые на 2–3 недели ставятся толстыми концами в воду на глубину 5-10 см. При появлении зеленых листочков прутья можно очищать и раскалывать, только не забывайте при «оживлении» периодически менять воду.

Обрезка прутьев оказывает полезное действие на рост кустарников, которые после этого в течение лета становятся более пышными и красивыми. Для заготовки прутьев удобнее наметить постоянные «плантации», которые следует расширять посадкой на них весной и осенью новых черенков ивы. Сажают черенки в мае или октябре. Вырезанный из середины прута черенок длиной 25 см и диаметром 3–4 мм заглубляется в землю на 20 см (отверстие для него проделывается острой палкой). Над поверхностью остается выступающий на 4–5 см тонкий конец прута с двумя-тремя почками.

Подготовленные ленты сортируются по ширине и толщине, увлажняются, свертываются в мотки-бунты плоской стороной внутрь, высушиваются (лучше на солнце) и хранятся в сухом месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию.

Тщательно обработанные ленты в процессе плетений практически не дают отходов и мусора, что облегчает уборку рабочего места, а это зачастую немаловажно при ограниченности жилой площади.

Учтите, в ходе плетения могут потребоваться и целые прутья в качестве вспомогательного и отделочного материала. Поэтому лучше заранее заготовить некоторое количество таких очищенных, но нерасколотых прутьев и хранить их свернутыми в кольца. Так они будут меньше занимать места, и их сразу можно использовать в ходе плетения без дополнительной подготовки. Следует иметь в виду, что высушенный прут легче выпрямить, чем согнуть.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИВОВЫХ ЛЕНТ.

Конечно, только хорошо подготовленные и отлаженные инструменты обеспечат продуктивную и качественную работу.

В зависимости от назначения инструменты можно подразделить на: специальные инструменты для заготовки материалов (нож, щемилка, щепало, плоскостной струг — «шоф» и краевой струг — «шмол»), а также инструменты общего пользования (плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.).

Специальные инструменты, скорее всего, придется изготовить своими руками, потому остановимся на них поподробнее.

Нож — основной помощник плетельщика — делают из ножовочного полотна или скальпеля (рис. 4). Подойдет для этой цели также любая полоска из стали, поддающейся закаливанию.

Рис. 4. Самодельный нож плетельщика.

Конец ножа затачивают под углом 30–40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать острым концом отверстия, раскалывать прутья.

Лезвие приведенного на рисунке самодельного ножа вставлено в металлическую трубку, которая закреплена в деревянной ручке, выполненной «по руке».

Более простой нож легко смастерить из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие (так обычно изготовляются сапожные ножи).

При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. Заметим, что такой нож не будет складываться в процессе работы. Для хранения ножа следует сшить чехол из кожи.

Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:

— резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;

— не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.

Эти правила надо надежно запомнить молодым начинающим умельцам.

Для работы удобно иметь два ножа: вышеописанный, необходимый для обработки прутьев и используемый в процессе плетения, а также большой, с лезвием, изогнутым в виде серпа (садовый нож), для срезания прутьев.

Для ускорения процесса очистки прутьев от коры любители обычно применяют щемилки. На рис. 5 показана ручная щемилка, которую лучше изготовить из твердого сухого дерева (дуба, березы, орешника) или металла.

Рис. 5. Ручная щемилка.

Круглую деревянную заготовку диаметром 20–30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.

При очистке прута от коры щемилка берется в правую руку, а левой рукой прут заводится в щель щемилки и протягивается сначала в одном, а затем в другом направлении. В ходе протягивания края щемилки сжимают, обеспечивая необходимый нажим на поверхность прута. Так очищают свежесрезанные прутья в период, когда сокодвижение в них еще не прекратилось. Если прутья засохли и снятие коры затруднено, то перед очисткой их необходимо проварить, пропарить или «оживить», поставив толстыми концами в воду.

Любители-корзиночники обычно пользуются более простой щемилкой, изготовляемой прямо на месте заготовки прутьев (рис. 6,а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой, другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.

На рис. 6,б показана щемилка, сделанная из толстой проволоки, конец которой закреплен в деревянном чурбачке.

Рис. 6. Щемилки:

_{А — деревянная, изготовленная на месте заготовки прутьев; б, в — из проволоки.}

Для раскалывания прутьев понадобится щепало (рис. 7).

Рис. 7. Щепало:

_{А — с тремя резцами; б — с четырьмя резцами.}

Чтобы сделать его, круглая деревянная заготовка диаметром 20–25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих «резца». Можно щепало изготовить из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.

Перед раскалыванием щепалом прут надкалывают ножом. Далее надколотый конец прута надвигают на щепало и протягивают через него, расщепляя по всей длине. При раскалывании прут надвигается на щепало малыми подвижками, строго соблюдая соосность щепала и прута.

При раскалывании прутьев на три или четыре части получаются шины, а на две части — пластины.

При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, причины которых следующие:

— по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;

— прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо или проварить, или пропарить, или «оживить»;

— при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и щепала, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить щепало от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута. Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;

— неправильная форма щепала. Следует проверить углы резцов щепала, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.

Заготовленные шины отстрагивают по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты, используемые в плетении.

На рис. 8 показан простейший плоскостной струг (шоф) для отстрагивания шин по плоскости.

Рис. 8. Плоскостной струг (шоф):

_{А — на основе бруска; б — с прижимной колодкой; в — из деталей детского конструктора.}

Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем — проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга.

Плоскостной струг, приведенный на рис. 8,а, представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки — пластинки разной толщины. Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Плоскостной струг, показанный на рис. 8,б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является струг, приведенный на рис. 8,в, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую четырьмя винтами привертывается нож. Под нож подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны — по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напалечником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

При некачественном строгании возможны следующие причины этого:

— плохая заточка ножа;

— неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;

— ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;

— применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту по толщине, равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напалечник).

Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который довольно просто (рис. 9,а). Понадобится всего деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске копчиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5-10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Рис. 9. Краевой струг (шмол):

_{А — одинарный; б — тройной.}

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. (Шина укладывается в канавку округлой стороной.) Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напалечником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. На рис. 9,б показан струг с тремя разными ручьями одновременно. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребимы.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.

При работе струг крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:

— если ножи не режут, а скоблят — велик угол между ножами;

— когда лента проскальзывает и края не срезаются — угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;

— при одностороннем срезании края ленты — канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются шаблоны и колодки — формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и т. д. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы — кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др.

Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 мм.

НАЧИНАЕМ ПЛЕСТИ.

Существует много разных видов плетения, здесь остановимся лишь на четырех из них: «плетенке», «веревочке», «клеточке» и «елочке».

Наиболее удобной для плетения является «клеточка», так как изделия на основе клеточки легко поддаются расчетам и просты в исполнении.

Плетение можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, и изготовленный предмет будет более прочным и красивым. Перед началом плетения и в его процессе не забывайте по мере необходимости увлажнять ленты сырой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести не рекомендуется!

Обучение плетению начнем с изготовления плоских полотен (дерюжек), используя вышеперечисленные виды плетения.

Учтите, что для приобретения первых навыков плетения целесообразно потренироваться сначала в плетении веревочками или бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение лентами из ивы.

«Плетенка».

«Плетенка» — простейший вид плетения, применяемый, например, при изготовлении хозяйственных корзин (рис. 10).

Рис. 10. «Плетенка».

Набираем необходимое число лент одинаковой ширины и толщины для изготовления полотна. Раскладываем на одинаковом расстоянии, равном ширине 2–3 лент, основные продольные (вертикальные) ленты, затем переплетаем их поочередно поперечными (горизонтальными) лентами, которые располагаем вплотную друг к другу Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой — выпуклую поверхность, внимательно следите, чтобы все ленты были одинаково сориентированы.

Плетение вести удобно на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и бельевые прищепки или радиотехнические зажимы («крокодильчики»).

Процесс переплетения облегчится, если для проводки поперечных лент использовать металлическую линейку или планку от скоросшивателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент. Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты.

«Веревочка».

Плетение «веревочкой» осуществляется двумя поперечными лентами одновременно.

Раскладываем основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетаем их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой, как показано на рис. 11.

Рис. 11. «Веревочка».

Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинают их переплетение новой парой и т. д. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку, откуда и пошло название «веревочка».

В процессе плетения поперечные ленты сдвигаются и уплотняются. Особенность данного вида плетения заключается в том, что с его помощью можно заплести (забрать) любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им пользуются в комбинации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент.

Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность.

«Клеточка».

Плетение «клеточкой» является разновидностью «плетенки».

В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг — и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки» (рис. 12,а).

Таким образом, плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60°, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы (рис. 12,б).

Рис. 12. «Клеточка»:

_{A — прямая; б — ромбическая.}

Изготовление полотна, например «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами.

Первый способ — это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на 90°. Второй способ — плетение от угла. Здесь на угол доски кладутся две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетаются очередные продольные и поперечные ленты.

Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками.

Заметим, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов.

«Клеточка» — наиболее удобный вид плетения. Из-за своей классической симметричной формы «клеточка» позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида, поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего именно «клеточкой».

«Елочка».

Плетение «елочкой» более сложное, но у него красивый вид, и оно позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть (рис. 13).

Рис. 13. «Елочка»:

_{А — прямая; б — ромбическая.}

При «елочке» подготовленные и увлажненные ленты укладываются так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то есть через два шага. При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте. Начинают плетение «елочка» с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент. Хотя технология получения такого плетения в принципе достаточно понятна из приведенного рис. 13,а, опишем подробно вплетение в продольные ленты четырех поперечных, начиная сверху и с левого края плетения:

Первую поперечную ленту накладываем на первую и вторую продольные, пропускаем под третьей и четвертой продольными лентами, укладываем сверху очередной пары продольных лент и т. д.;

Вторую поперечную ленту укладываем сверху первой продольной, пропускаем под второй и третьей продольными и продолжаем плетение через два шага;

Третью поперечную ленту располагаем под двумя первыми продольными, затем выводим ее на третью и четвертую и продолжаем плетение через два шага;

Четвертую поперечную ленту помещаем под первую продольную, затем укладываем ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага.

Конечно, плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лент.

Как в случае плетения «клеточкой», легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу (рис. 13,б).

Отметим, что плетение «елочкой» лучше вначале осваивать с помощью бумажных лент двух цветов: один для продольных, а другой — для поперечных лент.

Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой в виде лучей, расходящихся от центра (рис. 14 и 15).

Рис. 14. «Елочка» с квадратами.

Рис. 15. «Елочка» с лучами.

В обоих случаях плетение ведется от центра.

На рис. 14 показано начало плетения «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, чтобы они проходили под и над поперечными, как показано на рисунке.

После сформирования центра полотна вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяем через каждые четыре пары лент).

Чтобы не сбиться с рисунка, надо следовать определенному порядку положения лент относительно трех центральных. Так, поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т. д. Продольные ленты (вертикальные), за исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т. д.

Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой».

В процессе плетения не забудьте увлажнять ленты и сдвигать их к центру, уплотняя. Плетение данного вида лучше сначала проделать бумажными лентами двух цветов, на которых проставить нумерацию.

«Елочка» с лучами (см. рис. 15) также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент.

Итак, начнем с освоения центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь уложим с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару расположим под продольной лентой, а вторую — над. Далее вплетем две пары продольных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара — под тремя центральными поперечными лентами. Затем заводим очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными, и т. д.

Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным продольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «елочке». Применяя различные сочетания переплетения продольных и поперечных лент, можно получать самые разнообразные плетеные орнаменты, в том числе и многоцветные.

Необходимо напомнить некоторые общие рекомендации:

— не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома;

— следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой — с другой;

— плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется.

Надо отметить, что существует много других видов плетения. Так, очень богаты разнообразными плетеными узорами вьетнамские изделия.

Косички и жгутики.

В дополнение к перечисленным выше видам плетения предлагаем вспомнить технику плетения косичек и жгутиков. Косички и жгутики потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно. Плетение косичек, особенно в три ленты, многим известно еще с детства.

На рис. 16 показаны этапы плетения косичек.

Рис. 16. «Косичка» из трех лент.

Закрепив концы лент плоской стороной вниз, поочередно переплетаем (перекрещиваем) между собой их так, чтобы лента первая прошла над второй, третья лента — над первой, а вторая лента — над третьей. Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону.

Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более, то есть крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. В ходе плетения ленты надо обильно увлажнять и следить, чтобы они в косичке размещались одинаковыми сторонами. Косички удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая косичка. Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков — более сложный процесс. Целесообразно для начала воспользоваться веревочками или шнурками.

На рис. 17 показано плетение жгутика из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение осуществляют вокруг прутика.

Рис. 17. «Жгутик» из четырех лент.

В начале плетения жгутика зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения.

Плетение жгутика из восьми лент подобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу (рис. 18).

Рис. 18. «Жгутик» из восьми лент.

Здесь все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину жгутика прут или проволока придают ему жесткость и прочность. В ходе плетения жгутику следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в изделии.

После успешного освоения плетения полотен, косичек и жгутиков можно приступить непосредственно к изготовлению поделок.

ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Существует безграничное множество плетеных изделий с различными формами, и, чтобы не потеряться в этом многообразии, предлагаем для ориентировки классифицировать изделия, взяв за основу конфигурацию их поверхностей.

По этому принципу можно подразделить изделия на:

Плоские (подставки, панно, донышки, крышки и т. д.);

Изогнутые (хлебницы, конфетницы, вазы и т. д.);

Цилиндрические (подставки для карандашей и салфеток, вазы, абажуры, кашпо и т. д.);

Коробчатые (кузовки, корзиночки, вазы, конфетницы и т. д.);

Конусные (вазы, конфетницы и др.).

При изготовлении изделий со сложными поверхностями, как правило, приходится сочетать все разновидности поверхностей. Такие изделия следует начинать плести только после того, как будет хорошо освоено плетение простейших поверхностей.

Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответствующую болванку-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения.

Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое, как уже было сказано, очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать такой, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания.

Плетение наборами лент в отличие от плетения единичными лентами придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется.

Следите за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны.

В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛОСКИХ ПОЛОТЕН.

Плоские изделия различной конфигурации изготовляют из плоских полотен, выполненных «плетенкой», «веревочкой», «клеточкой», «елочкой». Хотя эти изделия достаточно простые, но знание приемов плетения, которые будут отрабатываться при этом, поможет при плетении более сложных изделий.

Плетение плоского полотна из лент напоминает изготовление полотна из нитей на ткацком станке. Конечно, при работе с лозой уток не нужен, зато здесь удобно пользоваться жесткой линейкой, с помощью которой, проведя ее между лентами и поставив на ребро, просто образовать зазор (зев) для ввода в него очередной вплетаемой ленты или набора лент.

Как уже говорилось выше, плетение ведут как от центра, так и с любой стороны. Только надо выработать для себя определенную систему и постоянно ею пользоваться. Незаменимые помощники при плетении — зажимы (например, прищепки), которые фиксируют концы переплетаемых наборов лент и не позволяют им расползаться.

Закончив плетение полотна, его оформляют краевыми, заготовленными заранее широкими лентами. Краевые ленты закрепляют с помощью клея с двух сторон по краю изделия, для чего ленты смазывают с плоской стороны клеем, накладывают на край полотна, обжимают плоскогубцами и закрепляют прищепками. После высыхания клея выступающие концы лент срезают. Приклеивание лент можно вести либо одновременно с двух сторон, либо поочередно, делая необходимый выбор в зависимости от удобства и технологической целесообразности.

Следует напомнить, что, если ленты при плетении ломаются, то это значит, что их забыли увлажнить. Поломанные ленты надо заменить.

На рис. 19,а показана круглая подставка из полотна, сплетенного «клеточкой».

Прямоугольная подставка на рис. 19,б сделана из полотна, выполненного «веревочкой».

Для восьмиугольной подставки, приведенной на рис. 19,в, использовано полотно, сработанное «елочкой» с квадратами.

Рис. 19. Плоские подставки:

_{А — «клеточка»; б — «веревочка» одинарными лентами; в — «елочка» с квадратами; г — «елочка» ромбическая набором из многоцветных лент; д — «елочка» ромбическая.}

На рис. 19,г дана овальная подставка из многоцветных лент, изготовленная ромбической «елочкой».

Ромбическая подставка на рис. 19,д также выполнена из полотна, сплетенного «елочкой».

Края подставок оформлены заготовленными лентами. При этом краевые ленты для круглой и овальной подставок сделаны из целого прута, который был предварительно изогнут, высушен и расколот ножом на две части.

Из плоских полотен-заготовок можно формировать подставки и панно весьма сложных силуэтов. В этом случае краевые ленты готовят заранее из целого сырого или размоченного прута, изгибая его соответственно форме изделия. Для этого на деревянной доске рисуется силуэт, по которому между гвоздиками располагают размоченный прут. После высыхания прут раскалывается и приклеивается по периметру с двух сторон полотна.

Если конфигурация изделия очень сложная, то краевая лента составляется из отдельных частей, изгибать которые по отдельности, конечно, проще, чем всю краевую ленту. Обычно эти части подбирают из ранее изогнутых кусочков прута.

Попробуем теперь для практики сплести бабочку. Для этого рисуем на доске силуэт бабочки и плетем два полотна нужного размера для верхних и нижних крыльев (рис. 20).

Рис. 20. Бабочка.

Изгибаем распаренные прутья по нарисованному контуру силуэта крыльев бабочки и закрепляем гвоздиками на доске. После высыхания прутья склеиваем, раскалываем и приклеиваем к сплетенным полотнам. Так получаем верхние и нижние крылья.

Затем по центру приклеиваем две половинки расколотого прута, образуя туловище бабочки. Изделие обрабатываем по периметру шкуркой и прикрепляем с помощью клея к туловищу усики. Все — бабочка готова!

Таким же способом попробуйте изготовить декоративный цветок с листиком (рис. 21). Весьма впечатляющи плоские настенные плетеные панно в виде различных растений, птиц, зверей и других экзотических животных.

Рис. 21. Цветок.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИЗОГНУТЫХ ПОЛОТЕН.

Оказывается, что во влажном состоянии можно изгибать не только прутья и ленты, а также целые плетеные полотна, формируя из них на болванках-формах соответствующие поверхности. При этом высушенные на болванках изогнутые полотна прочно сохраняют полученную форму. Как вы уже поняли, данная технология плетения скорее похожа на штамповку изделий из плоских плетеных полотен. (Правда, здесь, как и при штамповке, трудно сделать предмет с высокими стенками.) Сформированную таким образом заготовку остается только окантовать краевыми лентами ранее описанным способом. На рис. 22 показаны плетеные изделия, изготовленные на основе изогнутых поверхностей.

Рис. 22. Хлебница из изогнутых полотен (слева внизу хлебница со вставным дном).

Для начала будем использовать при плетении наборы из трех лент, ширина каждой из которых 3 мм при толщине 1,2 мм, а само плетение вести «клеточкой».

В качестве примера выберем хлебницу диаметром 250 мм и высотой 50 мм (рис. 23,а). Конечно, размеры хлебницы могут быть и другими.

Вначале вычерчиваем на доске круг диаметром 320 мм и вбиваем в центре гвоздь. Затем вокруг гвоздя выплетаем полотно, как бы застилая этот круг (рис. 23,б).

Рис. 23. Изготовление округлой хлебницы с ручками:

_{А — хлебница; б — разметка дна; в — формирование полотна; г — положение краевой ленты и форма ручки.}

Длина вплетаемых лент определяется местом их положения на круге, то есть постепенно уменьшается с удалением плетения от центра. Чтобы концы уложенных лент не расходились, их следует фиксировать прищепками или гвоздиками.

Прежде чем надевать сплетенное влажное полотно на болванку для придания окончательной формы, его целесообразно сформировать, предварительно поместив в кастрюлю диаметром, равным диаметру хлебницы.

Деревянную болванку-форму можно изготовить из какого-либо чурбака или набрать из дощечек, делают болванки из пенопласта, папье-маше, можно использовать в качестве болванки стеклянную банку.

Посаженное на болванку полотно (рис. 23,в) сверху накрываем бумагой, прижимаем к болванке веревочкой или галантерейной резинкой и в таком виде выдерживаем до полного высыхания.

Полученную из полотна заготовку хлебницы оформляем краевыми лентами (рис. 23,г). Вначале склеиваем кольцо из широкой ленты диаметром, равным внешнему диаметру хлебницы, смазываем внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигаем кольцо на изогнутое полотно, не забыв закрепить его прищепками. После того как клей подсохнет, приклеиваем напротив внешнего кольца внутреннюю краевую ленту. Край хлебницы обожмем плоскогубцами и закрепим прищепками. Необходимо следить, чтобы внутренняя и внешняя краевые ленты были совмещены, то есть находились в равной высоте от основания хлебницы.

После высыхания клея прищепки снимают, лишние выступающие из кольца концы лент срезают и край хлебницы обрабатывают шкуркой.

Предварительно изогнутые прутики для ручек вставляют между краевыми лентами и приклеивают. У хлебницы две ручки, сформированные из двух сплетенных жгутиков. Естественно, что можно изготовить ручки любого другого профиля.

Более красивая хлебница получается, если по ее краю пришить лентами вместо краевых лент плетеные косички.

Традиционная овальная хлебница (рис. 24) изготовляется по той же технологии.

Рис. 24. Овальная хлебница:

_{А — хлебница; б — болванка-форма; в — разметка дна.}

Вначале непосредственно на болванке овальной формы вокруг центрального гвоздя плетется «клеточкой» полотно. Размер полотна должен быть достаточным, чтобы хватило на формирование и стенок хлебницы. К хлебнице можно приделать ручки.

Размеры хлебницы здесь не приводятся. Попробуйте самостоятельно определить и эти размеры, и величину наборов лент, и ширину самих лент. Кстати, попробуйте сплести полотно «елочкой».

На рис. 25 показаны сферические вазы для конфет.

Рис. 25. Сферические вазы для конфет:

_{А, б — вазы; в — подставка.}

Как и в предыдущих случаях, изготовление каждой вазы начинается с плетения полотна-заготовки, например, «клеточкой» наборами из трех лент. Полотно во влажном состоянии натягивается на мячик и высушивается. Можно сформировать нужную форму изделия, если завести влажное полотно, например, внутрь кастрюли и высушить там. Удобно формировать изделие, фиксируя его с помощью прищепок в фанерном или металлическом кольце.

Вазы оформляются изогнутыми краевыми лентами (из половинок прута). Для получения кольца правильной формы влажный прут закрепляем на стенке стеклянной банки и высушиваем. Остается приклеить ко дну вазы основание, составленное из двух деревянных кружочков разного диаметра. Особенно красивое основание получается из капа.

Если к заготовленному сферическому полотну прикрепить ручку из круглого прута или плетеного жгутика, то получатся оригинальные корзины для цветов и фруктов. Такие корзины с разным оформлением края приведены на рис. 26,а.

Рис. 26. Плетеные изделия сферической формы:

_{А — корзинка; б — шкатулка; в — петли; г — замок.}

Из изогнутых полотен изготавливают самые разные изделия. Например, на рис. 26,б показана шкатулка, сформированная из двух изогнутых овальных поверхностей. Сделать такую вам уже по силам. В качестве упрощенного варианта крепления петель и запора используйте кусочки кожи. Петли (кусочки кожи) вклеиваем в обе половинки шкатулки между краевыми лентами (рис. 26,в). Запор из кусочка кожи с прорезью вклеиваем в крышку. К основанию в этом случае пришиваем деревянную пуговицу; пропускаемую в прорезь петли (рис. 26,г).

Учитывая, что хлебницы и вазы соприкасаются с продуктами, целесообразно покрыть их поверхности масляным лаком, что предохранит поверхность от загрязнения. К тому же отлакированную поверхность можно протирать слегка влажной тряпкой (но не мыть).

Следует напомнить, что ленты при работе предпочтительнее изгибаются плоской стороной внутрь, что позволяет получать поверхности с большой кривизной.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН.

Цилиндрические полотна плетутся на круглых болванках и не имеют дна. Диаметр и плотность плетения зависят от его назначения. В качестве болванок используются бутылки, кастрюли, стеклянные банки и др. Подойдет и болванка, которая служила при формировании хлебницы.

На рис. 27 показана последовательность операций при выполнении «цилиндрического» плетения.

Рис. 27. Изготовление цилиндрического полотна:

_{A — крепление продольных лент; б — образование ромбической «клеточки»; в — полотно; г — корзина из цилиндрического полотна.}

Окружность болванки делится на равное число частей, и болванка перевязывается двумя резинками. Далее под резинками напротив делений укрепляют продольные (вертикальные) наборы лент (рис. 27,а). Далее заводится другая половина наборов лент, которые будут перехлестывать предыдущие, длина лент определяется размерами изделия. Верхние наборы пересекают нижние, находящиеся под резинками, а сами остаются поверх резинок (этот технологический прием нужен для удобства плетения). Переплетенные ленты перевязываются новыми резинками, старые снимаются, и ленты сдвигаются в ромб (рис. 27,б).

Дальнейшее переплетение лент продолжается под резинками, которые в ходе плетения перемещаются к краям болванки, обеспечивая прижим концов лент к болванке-форме. Ленты удобно фиксировать гвоздиками или прищепками. Деления на стеклянной банке наносят на наклеенной на банке ленте лейкопластыря или изоляционной ленте.

В данном примере использовано плетение ромбовидной «клеточкой» (рис. 27,в), более красивое и плотное полотно получается, если применить «елочку».

На рис. 27,г показана сформированная из цилиндрического полотна овальная хозяйственная корзина, к которой прикреплено дно, изготовленное из плоского полотна. Затем пришивается ручка, сплетенная жгутиком (см. рис. 17). К корзине легко приделать плетеную крышку. Для петель используют кусочки ремешка, которые вклеиваются между краевыми лентами.

Из цилиндрических полотен весьма просто изготовить подставки-стаканы для карандашей и салфеток (рис. 28 и 29).

Рис. 28. Подставки-стаканы для салфеток и карандашей.

Рис. 29. Подставки-стаканы:

_{А — в виде срезанного конуса и в виде бутона; б — крепление подставки лентой; в — крепление стакана «пробкой».}

В этом случае полотно плелось на бутылке, а затем одна его сторона была сжата и полотну придана коническая форма. Подставка-стакан (рис. 29,а) выполнена в виде срезанного конуса, край подставки можно оформить в виде лепестков. В этом случае край полотна был надрезан на соответствующее число частей, которые во влажном состоянии отогнули и высушили, после чего к ним приклеили краевые ленты. Из рис. 29,б, в понятно крепление полотна к основанию, составленному из двух кружочков разного диаметра. В верхнем малом кружке проделано отверстие, в которое на клею устанавливается узкий конец полотна и расклинивается пробкой. Далее обработанная плоскость малого кружка приклеивается к большому кружку. Можно их дополнительно сшить лентами. Иногда, например при отсутствии дрели, не удается сделать большое отверстие в кружке для установки полотна. Тогда полотно, насаженное на пробку и окаймленное краевой лентой, приклеивают к скрепленным кружочкам.

Остается оформить верхний край подставки, то есть приклеить краевые ленты способом, который описан ранее.

Используя цилиндрическое полотно, можно сплести вазу для фруктов (рис. 30,а) или корзину для цветов (рис. 30,в). Крепление полотна к основанию понятно из рис. 30,б.

Рис. 30. Изделия из цилиндрического полотна:

_{A — ваза для фруктов; б — крепление вазы; в — ваза для цветов.}

Необходимо иметь в виду, что при формировании конических поверхностей из цилиндрических ленты сильно уплотняются. Это надо учитывать заранее, то есть несколько уменьшить ширину лент при «подходе» к сужаемому месту.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛОТЕН В ВИДЕ КОРОБА.

Как выяснилось, для изделий, вырабатываемых из изогнутых и цилиндрических плетеных полотен, характерны некоторые недостатки. Так, предметы первой группы трудно сделать с высокими стенками, а поделки, относящиеся ко второй группе, лишены дна. Все эти недостатки отсутствуют у изделий, выполняемых из полотна в виде короба! У подобных поделок и донышки есть, и высота стенок ничем не ограничена.

Из влажного коробчатого полотна в зависимости от конфигурации болванки можно выполнять самые разнообразные изделия, в частности, имеющие кубическую, цилиндрическую, призматическую, шаровидную, овальную и другие формы.

Коробчатые поверхности более сложные в изготовлении, и начинающим мастерам придется приложить значительные усилия для освоения такой техники плетения. Особенно надо хорошо усвоить при плетении коробчатых изделий переход от донышка к стенкам. В выпуске «Сделай сам» № 9 за 1989 г. приводилась технология изготовления обычного кузова. Однако опишем плетение коробчатых подробнее.

На рис. 31 показано полотно, сплетенное «клеточкой».

Рис. 31. Плетение коробчатого полотна:

_{А — полотно «клеточка» с разметкой дна; б — «цветок».}

Длина лент рассчитана так, чтобы их хватило для плетения донышка и стенок изделия. Число лент (или наборов) берут кратное четырем, то есть число продольных и поперечных лент (или наборов) должно быть четным. Пунктиром показано дно болванки-кубика, углы которого размещаются на пересечении центральных продольных и поперечных наборов лент. Таким образом, центральные ленты расположены по диагоналям кубика.

Главное при плетении коробчатого полотна — правильно осуществить перехлестывание центральных лент вокруг угла кубика, конечно, строго соблюдая при этом принцип плетения «клеточкой».

При изготовлении короба вначале плетем «цветок» (рис. 31,б). Для удобства по углам вбиваем четыре гвоздика, вокруг которых осуществляется поворот нужных лент. Полученный «цветок» натягиваем на болванку (рис. 32,а). Чтобы ленты не отходили от стенок, их следует прижать резинкой, под которой без труда можно вести дальнейшее плетение. Сплетенное коробчатое полотно оформляется краевыми лентами и к нему пришивается ручка. Кузовок готов (рис. 32,б). Для тренировки сначала кузовок лучше сплести из бумажных лент или другого мягкого материала.

Рис. 32. Изделия из коробчатого полотна:

_{А — формование полотна на болванке; б — прямоугольный кузовок; в — круглый кузовок; г — сферический кузовок.}

Если вместо кубика взять круглую болванку, например стеклянную банку, то тем же способом легко изготовить круглый кузовок (рис. 32,в). Шаровидная болванка, на которую натягивают коробчатое полотно во влажном состоянии, позволяет получить шаровидную корзину (рис. 32,г).

Рассмотрим этапы изготовления овальной корзины, приведенной на рис. 33,а.

Рис. 33. Получение овальной корзины из коробчатого полотна:

_{А — корзина; б — полотно с разметкой мест поворота лент и контурами дна болванки и плетение полотна на болванке под резинкой.}

На рис. 33,б изображено полотно, сплетенное «клеточкой», на котором отмечены крестиками места поворота лент при переходе плетения на стенки; пунктиром обозначено дно болванки-формы. Как видно на схеме, места поворота смещены по отношению к центральным осям, что и обеспечивает получение овального дна. Естественно, что в зависимости от размера овала смещение пересечения меняется. Плетение стенок ведется под резинкой.

Болванка — форма в виде лодочки позволяет изготовить цветочную корзину, показанную на рис. 34,а. Места поворота лент на рис. 34,б отмечены крестиками. Как видим, в этом случае на дне размещены по малой и большой осям овала болванки-формы.

Цветочная корзина (рис. 34,в) изготовлена на болванке-форме с прямоугольным дном. Здесь применен тот же способ поворота лент от дна на стенки (указаны крестиками места поворота лент).

Рис. 34. Корзины для цветов из коробчатого полотна:

_{A — корзина в виде лодочки; б — полотно с разметкой мест поворота лент и контурами дна болванки и болванка-форма в виде лодочки; в — корзина с ромбическим дном; г — полотно с разметкой.}

ПОДЕЛКИ ИЗ ПОЛОТНА В ВИДЕ КОНУСА.

Процесс плетения изделия в виде конуса весьма прост. Берется кубик, в одну из вершин вбивается гвоздь, и вокруг гвоздя укладываются три взаимопересекающиеся ленты (или наборы лент), как это показано на рис. 35,a,б, в. Далее плетение ведется уже знакомым способом.

Необходимо следить, чтобы ленты в процессе плетения увлажнялись и располагались плоской стороной внутрь изделия, то есть прилегали плоской стороной к граням кубика. Для удержания концов лент на гранях используются резинки.

Высохшее полотно оформляется краевой лентой, конфигурация которой зависит от задуманного силуэта и формы изделия. В качестве краевых лент здесь могут быть применены прямые ленты или изогнутые и расколотые прутья.

Для большей выразительности хорошо бы деревянное основание предварительно оплести лентами. Красиво также выглядит основание, украшенное художественной резьбой.

На рис. 35,г показана треугольная ваза, сплетенная «елочкой», причем рисунок «елочки» идет в горизонтальном направлении.

Рис. 35. Плетение конусного полотна:

_{А — ваза «клеточкой»; б — формирование полотна на гранях куба; в — вариант крепления вазы к основанию; г — ваза «елочкой»; д — формирование полотна на гранях куба.}

Порядок расположения лент относительно вершины и ребер кубика несложно разобрать по рис. 35,д. Главное, соблюдая строгую последовательность, осуществить первоначальную заделку ребер кубика тремя лентами (или наборами), так как далее циклы будут повторяться.

Сначала вбиваем в вершину кубика гвоздь и обвязываем кубик по граням тремя резинками. Теперь заводим под резинки три центральные ленты так, чтобы каждая из них проходила вдоль соответствующего ребра.

Опишем взаимное расположение лент а, б и в в первых четырех рядах «елочки», начиная от вершины болванки-куба. Учтем, что на грани I–I переплетаются ленты а и б; на грани II–II — б и в; на грани III–III — а и в.

В первом ряду лента а(1) проходит над б(1) и под в(1), а лента б(1) над в(1).

Во втором ряду ленту а(2) укладываем над в(1) и под б(1); б(2) — над а(1) и а(2), но под в(1); в(2) — над б(1) и б(2), но под а(1) и а(2),

В третьем ряду ленту а(3) располагаем над б(2) и в(1), но под б(1); б(3) — над а(1) и в(2), но под а(2); а(3) и в(1); в(3) — над а(2), а(3) и б(1), но под а(1), б(2) и б(3).

В четвертом ряду лента а(4) находится над б(1), б(2) и в(3), но под б(3), в(1) и в(2); б(4) — над а(3), а(4), в(1) и в(2), но под а(1), а(2) и в(3); в(4) — над а(1), а(2), б(3) и б(4), но под а(3), а(4), б(1) и б(2).

Далее через каждые четыре ленты цикл повторяется.

ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ.

Художественные плетеные изделия сложной формы практически являются своеобразными скульптурными произведениями. И составляются они из пяти ранее описанных простых поверхностей (на рис. 36 даны «сложные» вазы).

Рис. 36. Ваза.

Возможность плетения таких изделий практически безгранична. Ведь любое сложное объемное изделие всегда можно «разбить» на части с простой формой и делать это изделие по частям. Выполняя поделку, части ее можно либо выплетать последовательно, применяя ту или иную технику, либо делать их отдельно и соединять склеиванием или сшиванием.

В дальнейшем, в интересах краткости изложения технологии изготовления сложных изделий, не будут повторяться рекомендации по плетению, уже изложенные в предыдущих разделах, которые, надеемся, хорошо освоены на практике. Ведь согласитесь, что ничего путного не получится, если, прочитав данный материал, сразу же взяться за изготовление сложного изделия.

Ниже подробно описаны стадии изготовления вазы «Лебедь», декоративного «Лаптя» и вазы «Кузнечик». Для примера сплетем вазу «Лебедь» (рис. 37 и 38,а) наборами из 3 лент, каждая из которых шириной по 3 мм.

Рис. 37. Ваза «Лебедь».

Вначале набираем 14 наборов горизонтальных лент (42 ленты) длиной 85 см, 9 наборов вертикальных лент (27 лент) длиной 40 см и 6 наборов лент (18 лент) длиной 20 см для крыльев.

1-я операция. Сначала плетется «клеточкой» полотно (рис. 38,б) так, чтобы для хвоста оставались широкие выступающие концы горизонтальных лент длиной 15 см, а вертикальные ленты размещались симметрично к центральной линии (на рисунке — сплошная линия).

Надо следить, чтобы ленты были повернуты одинаковыми сторонами к поверхности полотна, а для предупреждения их расползания использовать прищепки.

Рис. 38. Плетение вазы «Лебедь»:

_{А — «чертеж» лебедя; б — полотно с разметкой; в — формование полотна на болванке; г — краевая лента для крыла; д — клюв.}

2-я операция. Влажное полотно в направлении вертикальных лент (а) оборачивается вокруг круглой болванки (или стеклянной банки) так, чтобы плоские стороны лент были повернуты внутрь изделия (рис. 38,в). Для закрепления полотна на болванке используются резинки и прищепки.

Далее перехлестываем свободные концы центральных горизонтальных лент с двух сторон (места перехлеста указаны крестиками) и приступаем к плетению хвоста и начала шеи.

3-я операция. Продолжаем плетение шеи на заранее подготовленном бумажном жгутике, обернутом целлофаном. В процессе плетения формируется нужный изгиб шеи. После завершения плетения жгутик выдергиваем и окончательно формируем шею лебедя.

4-я операция. Производим окантовку крыльев и хвоста краевыми лентами. Краевые ленты для крыльев (рис. 38,г) заготовляются из двух изогнутых в виде крыльев прутиков диаметром 3–4 мм, высушенные после изгиба прутики были расколоты на две части. Эти половинки и приклеивают с внешней и внутренней сторон туловища. Для прижима лент используем прищепки или тонкую проволоку. Таким же методом оформляется краевыми лентами хвост. Удаляем выступающие над окантовкой излишние концы лент и зачищаем торец наждачной шкуркой.

5-я операция. Из круглой болванки изготовляем клюв (рис. 38,д), в котором просверливаются отверстия для монтирования глаз. Далее клюв с помощью клея прикрепляется к шее. Осталось вставить глаза. Можно для них использовать два клинышка, отпиленных от старой зубной щетки.

6-я операция. При желании плетется «клеточкой» полотно для подставки, которое изгибается в виде волны между круглыми болванками и высушивается. Далее полотно окантовывают краевыми лентами (вместо подставки можно сплести и прикрепить лапки).

7-я операция. Остается приклеить «Лебедя» к подставке, а затем для прочности пришить его к подставке влажными лентами.

Традиционное изделие «Лапоть» (рис. 39 и 40,а) состоит как бы из двух коробчатых поверхностей, образующих носок и пятку.

Рис. 39. «Лапоть».

Ниже приводится технология плетения декоративного лаптя ивовыми лентами шириной 3 мм. Плетение осуществляется наборами по 5 лент, при этом для выравнивания ширины набора ленты в нем размещаются разными концами.

Перед плетением изготовляется колодка для лаптя (рис. 40,б) длиной 27 см, которая разрезается поперек на две части для того, чтобы ее было легко вынуть из изделия после окончания плетения.

Рис. 40. Плетение «Лаптя»:

_{А — «чертеж» лаптя (вид сбоку и сверху); б — болванка-форма для лаптя; в — полотно для носка; г — заделка пятки.}

1-я операция. Подготавливают 4 набора лент (20 лент) длиной 74 см, 4 набора длиной 60 см, 2 набора длиной 54 см, 4 набора длиной 38 см и 6 наборов лент длиной 26 см. Далее плетется полотно для пере дн ей части лаптя (рис. 40,в). Плетение носка ведется вокруг центра «О», в котором укреплен гвоздик. При этом ленты размещаются относительно центральных линий I–I и II–II так, чтобы размеры их концов соответствовали длине, указанной на рисунке.

2-я операция. Полотно накладывается на передний торец колодки, как показано пунктиром на рис. 40,в, и в места, указанные крестиками, вбиваются четыре гвоздика, вокруг которых перехлестываются наборы лент (см. рис. 31). Следите, чтобы все ленты были влажными и размещались плоской стороной внутрь изделия.

3-я операция. Концы наборов лент закрепляем резинкой на поверхности колодки и оплетаем колодку до конца. Чтобы довести длину полотна до пятки, в полотно вплетают еще 6 наборов лент (по 3 с каждой стороны).

4-я операция. Осуществляем заделку пятки (рис. 40,г) поворотом лент вокруг двух гвоздиков, вбитых по углам колодки. Затем концы лент выводятся на торец пятки и переплетаются. При этом, чтобы ленты не расползались, пользуйтесь прищепками или концы наборов лент прижмите резинкой к боковой поверхности колодки.

5-я операция. Заготовка высушивается, колодка вынимается и верх лаптя окантовывается краевыми лентами, которые приклеиваются плоской стороной с внешней и внутренней сторон изделия. Для прочности край можно обмотать влажной лентой. Надо заметить, что технология плетения традиционных лаптей из лыка несколько отличается от описанной и здесь не приводится.

Ваза «Кузнечик» (рис. 41 и 42,а) состоит из коробчатой поверхности (туловища), плоских полотен (крылья) и жгутиков (ноги и усы). Если вырезанная из дерева голова будет оплетаться, то потребуется сделать еще одно коробчатое полотно.

Рис. 41. Ваза «Кузнечик».

Сначала для вазы изготовляется колодка (рис. 42,б) из круглого чурбачка по форме туловища кузнечика. Плетение вазы осуществляется наборами по 3 ленты, ширина каждой из которых 3 мм.

Набираются 2 набора (или 6 лент) длиной 54 см, 4 набора длиной 48 см, 6 наборов длиной 30 см и один набор лент длиной 26 см.

Рис. 42. Плетение вазы «Кузнечик»:

_{А — «чертеж» кузнечика; б — болванка-форма для туловища; в — оформление корпуса (туловища) краевыми лентами; г — полотно для формирования грудки кузнечика; д — заделка задней части туловища; е — начало плетения ножки; ж — крепление ног к туловищу.}

1-я операция. Сначала плетется туловище кузнечика (техника плетения туловища аналогична технике плетения лаптя), то есть формируется «клеточкой» полотно вокруг центра «О», где укреплен гвоздик. Длина концов лент дана от центральных линий I–I и II — И.

2-я операция. Накладываем на полотно колодку торцом большого диаметра (по пунктиру), загибаем концы влажных лент на цилиндрическую поверхность колодки и прижимаем резинкой. Далее вбиваем четыре гвоздика между центральными наборами лент (показаны крестиками) и перехлестываем влажные концы лент вокруг гвоздика, образуя «цветок». Далее уже знакомым способом завершается плетение боковой поверхности туловища.

3-я операция. Осуществляем заделку задней части туловища (рис. 42,д), для чего дополнительный набор лент изгибается пополам и заводится между последними наборами лент. При этом дополнительный набор разворачивается и вплетается в обратную сторону.

4-я операция. Оформляем отверстие в туловище краевыми лентами, которые приклеиваются с двух сторон полотна. При этом как бы формируется конусная поверхность туловища.

5-я операция. Теперь на доске по намеченному силуэту плетутся два плоских полотна по размеру крыльев, которые окантовываются краевыми лентами.

6-я операция. Для плетения задних больших ног подготавливаются 4 набора лент (или 12 лент) длиной 72 см.

Для изготовления ноги потребуется 2 набора влажных лент (по 3 ленты), которые перегибают пополам и соединяют в замок между собой (рис. 42,е). Далее 4 концами наборов плетется жгутик длиной 16 см, после чего ленты поворачиваются на 90° (например, влево) и плетение продолжается уже «косичкой». Чтобы концы лент не разошлись, их следует закрепить нитками.

7-я операция. Приступаем к плетению четырех малых ног наборами по 2 ленты и двух усов одинарными лентами. Для плетения ног всего потребуется 8 наборов лент (или 16 лент) длиной 27 см, а для усов 4 ленты длиной 22 см.

Плетение каждой ноги начинаем сгибанием двух наборов (по 2 ленты) влажных лент пополам, а затем закрепляем их между собой в замок. Далее плетется жгутик из четырех концов наборов лент, а также усы из отдельных лент. Для прочности внутрь усов вплетается тонкая проволока.

8-я операция. Из деревянного кружочка вырезается голова, в торце которой просверливаются два отверстия для крепления усов. При желании голову можно оплести лентами. Глаза делают из ленты, которая свертывается в виде спирали на клею.

9-я операция. В процессе этой операции изделие собирается. Сначала приклеиваем и привертываем шурупом голову к туловищу. При этом под шуруп подкладываем кусочек фанеры. Затем закрепляем крылья и ноги (рис. 42,ж). Концы крыльев и ног заводим между лентами. Концы крыльев и ног предварительно смазываем клеем. Гнезда для них делают заранее, для чего места крепления увлажняются и между лентами заколачиваются клинышки. После высыхания клинышки удаляют. Для прочности целесообразно крылья пришить к туловищу.

В самом конце приклеиваем глаза и вставляем усы.

Ваза «Кувшинка» (рис. 43) представляет собой сферический кузовок, сформированный из коробчатого полотна на мячике или шаровидной болванке.

Рис. 43. Ваза «Кувшинка»:

_{А — кувшинка с листом; б — форма краевой ленты для листа; в — крепление вазы к основанию.}

После высыхания заготовка снимается с болванки и оформляется краевыми лентами. Чтобы сформировать пятилепестковую кувшинку, понадобится число продольных и поперечных лент (наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 60, 80 и т. д.), иначе не получится пяти лепестков. Остается сплести подставку в виде листика, приклеить ее к вазе и пришить лентами. Для прочности между цветком и листиком можно вставить тонкий деревянный диск.

Декоративная напольная ваза с камышами (рис. 44, 45,а) составляется из цилиндрического, коробчатого и плоского полотен, то есть полотен, уже нами освоенных.

Рис. 44. Ваза с камышом.

Сплетенное цилиндрическое полотно длиной, например, 40 см и диаметром 15 см оформлено в виде конусной вазы. Верхний край срезан под острым углом к продольной оси вазы; вместо дна вставлен деревянный кружок толщиной 5 см, обеспечивающий устойчивость вазы.

Соцветие камыша (рогоза) делаем из коробчатого полотна, опрессовывая его на палке диаметром 28 мм с закругленным концом (рис. 45,б).

После опрессования палку удаляем и вставляем в соцветие на клею картонное кольцо, в которое загибаем половину лент (через одну). Затем в отверстие вводим плетеный стебель или прут, к которому крепим на клею остальные концы лент (рис. 45,в) и для прочности обматываем лентой. Соцветие приведено на рис. 45,г.

Рис. 45. Камыш:

_{А — ваза; б — полотно для соцветия; в — крепление стебля; г — соцветие; д — лист.}

Осталось сплести пару листиков (рис. 45,д). Здесь сплетенное плоское полотно окаймлено краевыми лентами из расколотых прутьев, половинки которых были приклеены с двух сторон листика, а затем край обработан шкуркой.

В такую вазу можно поставить осенний букет из сухих веток, сучков, колосков, сухой травы и т. д.

Цилиндрическое полотно удобно использовать для изготовления абажура для светильника на батарейке (см. рис. 3). Заметим, что в интересах противопожарной безопасности не следует плести абажуры для светильников от электросети, так как ивовые ленты легко воспламеняются.

Эффектно выглядит декоративная фигурка «Пингвин», рядом с которым размещена шаровидная шкатулка с крышкой (рис 46).

Рис. 46. «Пингвин».

Фигурка «Пингвин» более сложна в исполнении, чем все предыдущие, и к ее изготовлению можно приступить, только хорошо освоив на практике изложенный выше материал.

При изготовлении сложных изделий лучше следовать определенному порядку. Сначала нужно нарисовать или вылепить макет изделия, проработать его поверхность, условно расчленив на простейшие элементы, подготовить болванки-формы и шаблоны для изготовления этих частей, определить вид плетения, размеры применяемых лент и их число. Далее начинайте плетение, переходя от основных деталей к малым вспомогательным, что позволит эффективнее использовать заготовленные ленты. В конце проведите компоновку изделия и его отделку.

Болванку-форму для туловища «Пингвина» рекомендуем вылепить из размоченной бумаги, которую следует плотно набить в целлофановый мешок и придать ей нужную форму. Сняв целлофан, бумагу высушивают, то есть получается форма из папье-маше. Для формирования шкатулки понадобится мячик соответствующего размера или шаровидная болванка.

До начала плетения подбираем для туловища «Пингвина» 40 лент длиной 75 см и шириной 3 мм, из которых наборами по две ленты и будем плести коробчатое полотно (вначале донышко, а затем туловище на всю высоту «Пингвина»). Для удобства плетения туловища лучше воспользоваться цилиндрической болванкой или бутылкой. Полученное полотно во влажном состоянии опрессовывается на подготовленной форме, высушивается, после чего форма вынимается, а шея перевязывается резинкой.

Теперь переходят к плетению головы. Для этого концы лент, располагающихся выше шеи, вновь размачиваются и надеваются на круглый шарик (можно взять медицинскую банку). При формировании головы оставшиеся концы лент, выступающих над шариком, поворачиваются в сторону клюва и собираются в узел. Заготовка вновь высушивается, шарик удаляется, после чего крепится на клею деревянный клюв.

Плетение шкатулки ведется по той же технологии. Можно вместо шкатулки изготовить подставку для карандашей и салфеток. Не должно вызвать затруднений плетение плоских крыльев, хвоста «Пингвина» и крышки шкатулки, а также жгутиков для изготовления лапок. Кроме того, придется сплести плоское основание, на котором будут монтироваться птица и шкатулка. Завершая сборку всех деталей, к туловищу пингвина приклеивают и пришивают крылья, хвост и лапки, а затем готовая фигурка и шкатулка приклеиваются и пришиваются к плоскому основанию.

Приведенная технология изготовления «Пингвина» вполне годится при плетении многих сложных фигурных изделий. Конечно, трудно выработать единую технологию плетения разнообразных изделий, так как в каждом случае присутствуют свои особенности. Тот, кто увлекается плетением постоянно, обязательно «изобретет» свои приемы плетения. Иногда тот или иной образец приходится переделывать по несколько раз, но не следует отчаиваться.

Некоторые интересные приемы плетения могут встретиться при изготовлении, например, «Кобры» (рис. 47).

Рис. 47. «Кобра».

«Кобра» изготовляется частями. Вначале плетется туловище на соответственно изогнутой болванке-форме.

Для этого набираем 8 комплектов лент (по 3 ленты) длиной 70 см. Далее укладываем их так, как показано на рис. 48, а, то есть 2 набора вдоль и 6 наборов поперек.

Теперь на болванке головы кобры начинаем плести коробчатое полотно. (При этом проследите, чтобы 2 продольных набора изображали рот кобры.) Для хвоста подберите толстую проволоку и прикрепите к ней нитками тонкие прутики так, чтобы получить заготовку, утолщающуюся от кончика хвоста к голове. Теперь в увлажненном состоянии заготовку изгибаем по форме хвоста и обматываем увлажненными лентами. В начале обматывания конец обматывающей ленты пропускается между проволокой и накладной лентой и таким образом прячется под обмотку.

На рис. 48,б изображен прием сращивания лент. Для этого шилом в заготовке прокалывается отверстие, в которое заводятся концы закончившейся и новой обматывающих лент. Надо следить, чтобы предыдущая и последующая обматывающие ленты стыковались концами одинаковой ширины, причем сращивание лент следует делать снизу хвоста.

Рис. 48. «Кобра»:

_{А — полотно для головы; б — «сращивание» лент; в — глаза из ленты.}

Далее туловище кобры насаживается на заготовку хвоста, и обмотка продолжается до тех пор, пока не будут охвачены концы лент туловища. Глаза кобры легко сделать из 2 кусочков широких лент, которые были свернуты в виде петель и на клею заведены между пересекающимися лентами головы (рис. 48,в).

НАСТЕННЫЕ КАШПО И ПАННО.

В данном разделе даются советы, как самым простым способом украсить стены своей квартиры художественными поделками — настенными панно, сформированными из целых прутиков, жгутиков и косичек, к которым прикреплены небольшие кузовки для осенних букетов (рис. 49).

Рис. 49. Настенные кашпо.

Силуэты панно могут быть самыми разнообразными, какие только подскажет фантазия. Плетение кузовков было описано ранее. В данном случае показаны кашпо с шаровидным кузовком, сформованным на медицинской банке.

Для изготовления панно (например, типа листик) взяты 3 прутика и в размоченном или сыром состоянии изогнуты. После высыхания они, естественно, сохранят свой изгиб. Останется их только смонтировать. Для этого в толстых концах прутьев ножом или шилом проделываются щелевидные отверстия, в которые заводят тонкие концы прутьев, места соединений смазываются клеем и закрепляются прищепками. Затем сквозь прутья пропускаются 3 ленты травинки, одновременно украшающие и укрепляющие изделие. Остается приклеить и пришить лентами кузовок — и изделие готово.

По такой же технологии изготовляются кашпо других видов.

КОРЗИНЫ «КОШКИН ДОМ».

Во время сбора урожая возникает потребность в прочной и легкой таре, особенно в плетеной. Такие хозяйственные корзины отлично получаются и из ивовых лент, и здесь мы остановимся на плетении «Кошкиного дома», то есть корзинок для перевозки кошек, маленьких собачек.

Используя рекомендации, изложенные в предыдущих разделах, предлагаем два варианта таких корзин: на основе цилиндрического полотна в на основе коробчатого (рис. 50,а,б).

Рис. 50. Плетеные сумки:

_{А, б — «кошкины домики»; в — болванка; г — крепление ручки; д — корзинка-банан.}

Наиболее устойчива корзина в форме усеченно го конуса с овальным основанием. Размеры корзины зависят от величины животного. Соответственно готовится и болванка-форма в виде 2 деревянных кружков, соединенных стержнем (рис. 50,в).

Изготовление корзины начинают плетением полотна «клеточкой».

Стенка овальной корзины сужается кверху. Соединение боковых краев полотна ведется обычным способом, то есть переплетением «клеточкой» выступающих концов лент. При оформлении краевыми лентами низа и верха корзины лучше использовать пришитые косички. Далее плетется дно корзины (см. раздел «Изделия из плоских полотен»). Сплетенное дно (овальное полотно) заводится в корпус вогнутой стороной внутрь, и края дна и стенок склеиваются, а затем для прочности сшиваются. Тем же способом изготовляется крышка — из плоского полотна формируется овальная изогнутая поверхность, которая окаймляется краевыми лентами и крепится к корзине.

Для крепления ручки на стенках корзины монтируются две петли, в которые заводятся концы подготовленной ручки (рис. 50,г).

Примерно по той же технологии плетется и другая корзина. Сначала готовится коробчатое полотно овальной формы, которое затем формируется на болванке, приобретая вид овального усеченного конуса. Далее приклеиваются и пришиваются краевые ленты, плетется и крепится крышка и приделывается ручка. Для того чтобы дно не касалось холодного пола, снизу пришивается овальный обруч, который придаст корзине и устойчивость.

На рис. 50,д показана корзина в виде банана.

Изготовление такой корзины не очень сложно. Плетется цилиндрическое полотно, к которому с двух сторон пришиваются изогнутые шаровидные полотна. Далее в «банане» вырезается отверстие и оформляется краевыми лентами. Остается пришить ручку из ремешка.

В заключение надо отметить, что в данном материале не приводится технология плетения целыми прутьями, а также не затронуты вопросы изготовления плетеной мебели.

Если есть желание мастерить.

В.Ю. Смирнов.

Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую «по всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.

В любом доме есть место, где сложены инструменты. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик. В нем держат такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне.

А если есть инструменты, даже имея простейшие навыки, всегда удается сделать многое самому, не прибегая к помощи мастеров-специалистов.

Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется поскорее сделать ее уютной и удобной. В передней надо прибить вешалку. В комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Предлагаю несколько вариантов.

Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начинают осторожно ударять его молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка его вынимают из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстрыми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком.

Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпилите прямослойный чурбачок длиной, равной глубине отверстия, и придайте ему слегка коническую форму. Узкая часть пробки должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку вгоните молотком в отверстие, а затем вбивайте в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.

Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложите в отверстие и вбивайте ее легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также поможет шлямбур. Для этого сделайте в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем возьмите не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешайте в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка) и этой массой густо намажьте намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполните гипсовой или цементной массой, а затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удалите. После этого дождитесь, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется Ф-6 ч, для цемента 2–3 дня).

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, укрепите следующим образом: выньте его, оберните несколько раз газетной бумагой, увлажните ее и вставьте гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотните в ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет прочно держаться в стене.

Просверлить кафельную плитку для того, чтобы укрепить на стене ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлите плитку сверлом или острием перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же «ручной» конец напильника и, поворачивая его, постепенно углубить в плитку.

Если необходимо просверлить отверстие на сверлильном станке на строго заданную глубину, воспользуйтесь таким способом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упора и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.

Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины — непростое дело. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, — отличный ограничитель.

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, приложите к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет легко извлечь.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, прижмите покрепче к лезвию отвертки, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и вращайте ее вместе с отверткой. Последняя будет упираться теперь одной щечкой в целый канат прорези шурупа, а другой — в деревяшку.

Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, воспользуйтесь таким советом: оторвите полоску бумаги и сложите ее несколько раз, чтобы толщина сложенной бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки в шлице винта, затем на головку винта нанесите каплю расплавленного воска, парафина или другого подобного материала и прикрепите головку винта к лезвию отвертки.

Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно так. Приложите петлю к намеченному для ее крепления месту и затем лезвием отвертки (ширина лезвия должна быть равна диаметру отверстия в петле) нанесите в каждом из отверстий две взаимно перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия под шуруп.

Чтобы прочно прикрепить к кирпичной стене какой-либо предмет, в стене просверлите или пробейте гнездо по диаметру болта, а в стержне болта сделайте паз. В паз вставьте клин или конус, например из гвоздя. Болт пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, заведите в гнездо и забейте молотком.

При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого легко избежать, если надеть на инструмент воронку. Не пачкать руками обои около выключателя поможет маленькое приспособление. Возьмите негативную пленку размером 9х12 см, отмойте ее от эмульсии горячей водой, просушите. Снимите щиток выключателя, приложите пленку против гнезд под шурупы, проделайте в ней отверстия. Когда щиток поставите на место, он, плотно прижатый шурупами, прижмет и пленку. Обои всегда будут чисты, а прозрачная пленка незаметна.

Если хотите повесить на стену большой ковер, для этого в стене сделайте отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделайте пробки, а к ним прикрепите рейку. В рейку с интервалом 10–12 см забейте гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра прикрепите колечки, сохраняя тот же интервал (каждое колечко вешается на отдельный гвоздь).

Днем при входе в неосвещенный коридор особенно резко ощущается его темнота. Гораздо приятнее входить в освещенный коридор! Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и врежьте его в косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Вот и все. Как только вы приоткроете дверь, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель — теперь свет не погаснет и при закрытой двери.

Кнопочный выключатель удобно пристроить и на косяке двери ванной или туалетной комнаты. На двери укрепите жесткую металлическую скобочку, которая при закрытой двери должна утапливать кнопку. Выключатель автоматически включит свет, как только вы войдете в комнату и закроете дверь, а когда выйдете и вновь закроете за собой дверь — он свет выключит.

Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и наденьте крышку на банку поверх марли.

Бутылка с растительным маслом всегда жирная; после пользования одна-две капли обязательно стекут по бутылке — отсюда пятна на столе, грязные руки. Вырежьте небольшой манжетик из обыкновенной губки. Вытрите насухо бутылку, наденьте губку на горлышко — и ваши руки будут всегда чистыми.

Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубья мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.

Ножницы лучше режут, если их лезвия слегка смазать воском или парафином.

Когда ремень швейной машины растянулся и скользит, смажьте его несколькими каплями касторового масла — машина станет работать нормально.

Остающаяся на кисти краска не засохнет, если положить кисть после работы в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать его.

Когда вы отпиливаете кусок фанеры или доски и остается чуть-чуть до конца пропила, отпиливаемый кусок часто обламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Этого не случится, если скрепить отрезаемые части ручными тисочками или другим зажимом.

Чтобы пилу не заедало в пропиливаемой детали, изготовьте клиновидный вкладыш, который при работе вставляется в прорезь и передвигается вслед за инструментом. Вкладыш лучше сделать ступенчатым.

Когда напильник износится, погрузите его в крепкий раствор соли аммония, например нашатыря, затем выньте его из раствора и положите куда-нибудь, не забывая изредка поворачивать его. Через несколько дней он покроется довольно толстой коркой ржавчины. Не страшно! Счистите слой ржавчины металлической щеткой — напильником снова будет можно работать.

Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.

Правильно приготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Если подуть на поверхность правильно сваренного клея, на ней образуется мелкая волнистость. Ни в жидком, ни в густом клее волнистость не образуется.

Для склеивания твердого дерева подходит более жидкий столярный клей, чем для мягкого, так как мягкое дерево сильнее впитывает его. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяются для подготовки поверхностей под окраску клеевой краской, а также для заполнения пор древесины при склеивании торцов.

Для лучшего склеивания деревянные поверхности делают шершавыми, обрабатывая их напильником или рашпилем.

Качество шлифовки будет выше, если после первой зачистки крупнозернистой шкуркой поверхность изделия смочить водой. После этого поверхность изделия нужно протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.

При нанесении на изделие политуры с помощью тампона после каждого смачивания тампона на него необходимо капнуть 1–2 капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легче скользить по поверхности и не будет прилипать к ней.

Заметки книголюба.

Ю.П. Ирошников.

Подпалины на бумаге. Если вам пришлось при обработке листов книги пользоваться нагретым утюгом и вы случайно оставили на бумаге легкие подпалины, не все потеряно. Подготовьте кашицу из питьевой соды и воды, покройте ею пятно и дайте ему высохнуть. Остатки соды смахните флейцем или щеткой.

Незначительные подпалины можно удалить и 2 %-ным раствором перекиси водорода, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Смочив пятно этим раствором и дав ему высохнуть на свету, промойте это место водой.

Следует помнить, что основательные подпалины, вызвавшие глубокое разрушение бумаги, удалить невозможно.

Разорванная страница. Можно аккуратно и надежно восстановить разорванную книжную страницу, не прибегая к склейке ее при помощи бумажной полоски. Положим поврежденный лист книги на глянцевую сторону лавсановой кальки, совместив разрозненные куски, и смажем место разрыва небольшим количеством клея ПВА, после чего сверху уложим глянцевой стороной к листу книги другой лист лавсановой кальки и придавим место склейки грузом. После полного высыхания клея лавсановая калька удаляется без особых затруднений. Клеевой шов получается гладким, прозрачным и крепким.

Клей ПВА может быть заменен на водный раствор КМЦ (продается в фотомагазинах как средство для улучшения качества глянца фотоотпечатков).

Недостатком этого способа является то, что под калькой клей сохнет довольно долго, но следует помнить, что поспешность нужна в других случаях, а не при реставрации книг.

Прежде чем «лечить» книгу, поэкспериментируйте на обычной бумаге — будете тогда знать и дозу клея, и время выдержки.

Пятно от туши на обложке книги, выполненной с применением бумвинила или ледерина, можно удалить, воспользовавшись методом чертежников, работающих по кальке. Следует только обработать загрязненное место тампоном, смоченным смесью из 1 части клея БФ и 5 частей уксусной кислоты. Естественно, перед подобной операцией постарайтесь проэкспериментировать на том же материале где-нибудь в малозаметном месте той же самой книги.

Экслибрис.

Давно ушли в прошлое времена, когда редкую или очень ценную книгу ее владельцы приковывали цепями к пюпитрам для чтения. Ныне своеобразной охранной грамотой книги, визитной карточкой ее владельца является книжный знак, или экслибрис. Самый простой владельческий знак — автограф владельца, помещаемый на самом приметном месте книги — на форзаце или титульном листе ее. Однако такой знак не придает книге привлекательности.

Приходится иногда встречать и штемпельные оттиски на книгах, сообщающие о том, кому эти книги принадлежат на правах личной собственности. К сожалению, такие экземпляры книг, если они попали волею судеб к другим владельцам, приходится подвергать химчистке, или, попросту говоря, удалять следы варварского отношения к ним бывших хозяев. Гораздо лучше, если ваши книги будет украшать графический экслибрис или владельческий знак, выполненный наподобие ярлыка на отдельном листке бумаги и приклеенный к внутренней стороне обложки книги.

Фотоэкслибрис.

Если не удастся заказать экслибрис у художника-профессионала, но вы имеете некоторые навыки в выполнении художественно-графических работ и умеете фотографировать, попробуйте сделать фотоэкслибрис сами.

Выполните оригинал рисунка тушью на белой бумаге и произведите фотосъемку оригинала на репродукционную фотопленку (годится фотопленка типа М3-3Л или «Микрат»). Проявив негатив в контрастном проявителе и убедившись в отсутствии на нем дефектов, отпечатайте на фотобумагу необходимое число фотокопий рисунка.

Если негатив оригинала выполнен в натуральную величину, попробуйте сделать для тиражирования фотокопий фотоштамп, представляющий собой светонепроницаемую конструкцию с лампой и матовым стеклом внутри нее и негативом на внешней торцовой части.

Пользуясь этим фотоштампом, отпечатайте весь тираж фотокопий владельческого знака.

Печатная форма для экслибриса.

Первый способ. Для изготовления печатной формы для экслибриса понадобится фольгированный стеклотекстолит, обрезки пластин которого продаются в магазинах «Сделай сам». Выполним на кальке зеркальный рисунок будущего книжного знака в масштабе 1:1 и переведем его через копировальную бумагу на предварительно зачищенную мелкой наждачной бумагой и обезжиренную фольгированную поверхность пластины.

Кисточкой закрасим полученное изображение битумным лаком, который бывает в хозяйственном магазине. Полученный рисунок протравим в фотографической ванночке с раствором хлорного железа (150 г хлорного железа, воды — до получения 200 мл раствора). Полное стравливание пробельных мест на рисунке обычно наступает через 40–50 мин при комнатной температуре или через 10–15 мин при температуре раствора около 40 °C. Желательно через каждые 5 мин извлекать пластину и удалять с ее поверхности ватным тампоном продукты травления.

После стравливания фольги смоем битумный лак бензином и доработаем полученное изображение, углубив при помощи ножа и трехгранного штихеля рельеф в стеклотекстолитовой пластине в местах, свободных от фольги.

Второй способ. Всю фольгированную поверхность пластины стеклотекстолита покроем битумным лаком и, не давая ему высохнуть полностью, припудрим лак зубным порошком или толченым просеянным мелом.

После полного высыхания лака удалим излишки порошка кисточкой и переведем на обработанную мелом поверхность через копировальную бумагу подготовленный рисунок в зеркальном изображении (на поверхности, не припудренной мелом, рисунок трудноразличим). По контуру рисунка процарапаем лак до фольги толстой иглой, вставленной для удобства работы в деревянную державку. После травления открытых участков фольги в растворе хлорного железа и снятия лака полученная печатная форма доработки не требует.

При желании можно применить оба метода для получения более выразительного рисунка и для того, чтобы в полной мере использовать достоинства каждого из них.

Для удобства работы с печатной формой из фольгированного стеклотекстолита ее следует наклеить на деревянную плоскую доску или на металлическую пластину.

Для выполнения оттисков на бумаге используют продающуюся в художественных салонах эскизную масляную краску в банках. Предварительно выложим ее на лист бумаги для удаления излишков масла. Перед употреблением добавим к обезжиренной краске небольшое количество мебельного лака НЦ-222 — это ускорит высыхание краски на оттиске. Но не переусердствуйте, так как иначе высыхание будет происходить слишком быстро и качество оттиска ухудшится.

На край раскаточной пластины (кусок оргстекла) нанесем в виде полоски небольшое количество краски. Резиновым фотографическим валиком (его поверхность сначала обработаем среднезернистой наждачной бумагой до равномерного бархатистого состояния без пробелов и полос, а затем промоем бензином) раскатаем краску по пластине, добиваясь получения равномерного тонкого слоя. Таким же тонким и равномерным должен получиться слой краски и на поверхности резинового валика.

Валиком без нажима накатаем краску на печатную поверхность печатной формы, добиваясь закрытия элементов ее рисунка. На покрытую краской поверхность печатной формы положим лист бумаги и притрем его с помощью кисточки. После того как на обратной стороне бумаги станет заметен контур рисунка, притирку прекратим и аккуратно, стараясь не сдвинуть оттиск, отделим его от печатной формы и отложим для просушки.

Фотоотпечаток на ткани.

Переплетая книгу в ткань, при желании легко сделать на этой ткани фотоотпечаток, например фотокопию обложки книги или фотографическое изображение специально выполненного рисунка.

Воспользуйтесь для этого старым, но верным рецептом.

Светлую плотную ткань пропитаем 3 %-ным профильтрованным раствором поваренной соли и отожмем ее почти досуха. Влажный лоскут ткани натянем на рамку и уже при красном свете при помощи ватного тампона нанесем на поверхность ткани 8 %-ный раствор азотнокислого серебра в дистиллированной или кипяченой воде. Обработанную таким образом ткань просушим в полной темноте.

Наложив на ткань негатив, проэкспонируем его в течение 20–30 мин (обычно время экспонирования подбирают опытным путем на небольших кусочках ткани) и обработаем с помощью обычных фотореактивов для фотобумаги. После фиксирования следует тщательно промыть готовый отпечаток, высушить его и прогладить горячим утюгом. Вполне естественно, что ткани, используемые для этих целей, должны быть изготовлены из натуральных волокон.

Как разгладить морщины на переплетном материале.

Если листы бумвинила или ледерина хранились в сложенном виде или оказались случайно смятыми, вспомним о том, что эти материалы представляют собой пленку пластифицированного полимера, нанесенную на поверхность бумаги или ткани.

Полимеры эти термопластичны, то есть они размягчаются при нагревании и застывают при охлаждении, не меняя своих свойств. Воспользуйтесь этим, опустив лист переплетного материала в горячую воду, после чего поместите его под пресс. Если пресса под рукой нет, повесьте лист для просушки с растягивающим грузом.

Используя принцип цангового карандаша.

А. В. Кинаш.

Всем известен принцип работы автокарандаша, графитовый стержень в котором удерживается цанговым зажимом. Данный принцип мною применен в инструменте-захвате для зажима и удержания различных деталей при монтаже, сборке, ремонте в труднодоступных местах.

Прямой цанговый захват (рис. 1) представляет собою тонкостенную трубку, внутри которой вставлен стержень с закрепленным на его конце цанговым зажимом (пауком).

Рис. 1. Устройство цангового зажима:

_{А — трубка латунная тонкостенная; б — стержень с пауком и ручкой; в — зажим в сборе.}

Сам зажим состоит из 4–6 лепестков из пружинистой стали, латуни или бериллиевой бронзы, прикрепленных к стержню (пайкой или сваркой). Лепестки слегка разгибают и заостряют. Для захвата нужной детали стержень перемещают относительно трубки до тех нор, пока лепестки, сжимаясь, не захватят деталь или инструмент. Выполнив требуемую операцию, стержень двигают в обратном направлении, в результате чего лепестки расходятся и освобождают деталь. Для удобства работы внутрь трубки помещают цилиндрическую пружину, а на конце стержня ставят ручку (при сжатии пружина упирается в специальные выступы).

В случае необходимости легко изготовить и угловой захват, для чего следует изогнуть под нужным углом наружную трубку и закрепить зажим не на жестком стержне, а на гибком металлическом тросике.

Наиболее же удобным и универсальным инструментом является захват с гибким стволом. Для изготовления такого захвата необходимо взять гибкую трубку и в нее вставить гибкий стержень, на конце которого закреплен цанговый зажим. В качестве гибкой трубки подойдет оболочка от гибкого вала, простая цилиндрическая пружина. Можно в качестве гибкой трубки использовать гибкую часть некоторых настольных ламп. Лучший гибкий стержень — простой металлический тросик диаметром 4–5 мм.

С помощью захвата с гибким стволом удается производить различные работы в труднодоступных местах.

Детали чистит кипяток!

В. В. Поздеев.

Хочу предложить упрощенный способ очистки деталей велосипеда от старой смазки. Да, собственно, не только деталей велосипеда, но и любой техники, имеющей в своем составе мелкие узлы, требующие смазки. Естественно, перед нанесением новой смазки необходимо старую удалить. Обычно это делают, промывая детали в керосине, бензине и т. д. Как правило, в результате такой очистки сам становишься грязным, а запах керосина распространяется по всей округе. К тому же процесс очистки долог, да и качество ее не гарантируется, так как в деталях много различных поднутрений, куда тряпкой не доберешься. Например, внутренние полости втулок.

Но можно всех этих «зайцев» убить разом. Всыпьте в жестяную банку требующие очистки детали, залейте их водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, добавьте моющее средство (лучше жидкое) и помешивайте воду до полного исчезновения жирных пятен на воде. Словом, через 5-10 мин детали абсолютно чистые, и их остается только сполоснуть. Споласкивать детали лучше в горячей воде, тогда они быстрее высохнут.

Если использовать вместо жидкого моющего средства стиральный порошок, то банку придется подобрать побольше, так как при засыпании порошка в кипяток смесь сильно вскипает и ее приходится интенсивно перемешивать.

Могут возникнуть опасения, что в результате кипячения снизится прочность деталей вследствие отпуска. Нет, этого не произойдет. Не те режимы. Ведь минимальная температура отпуска 200–250 °C (так называемый низкий отпуск). К тому же подобный отпуск проводится несколько часов.

Новая жизнь вентилятора.

В.И. Батурин.

Кто покупал оконные вентиляторы, тот знает, как недолго они служат. Я в свое время приобрел два вентилятора, и оба, проработав 1–1,5 месяца, сначала «захромали», а потом остановились вовсе. Правда, второму вентилятору я сгореть не дал и попытался определить неполадки. Причина плохой работы, а потом и перегорания обмотки оказалась простой: наша премудро-экономная промышленность выпускает вентиляторы с бронзовыми подшипниками (надо надеяться, что не с латунными), которые не только быстро выдавливают любую смазку, но даже не имеют доступа для жидкой смазки во время эксплуатации. Правда, один подшипник смазать можно, предварительно сняв пропеллер, а вот чтобы смазать второй, надо разобрать весь вентилятор (ради одной капли масла!), чего не захочется даже человеку «с руками», не то что обычному потребителю.

Имея доступ к токарному станку и навык работы на нем, вентилятору можно продлить жизнь на многие годы. Для этого потребуются два шариковых подшипника с внутренним диаметром, равным диаметру оси ротора, и 2 корпуса для этих подшипников, которые вытачиваются из любого металла или пластмассы. На место «старых», бронзовых подшипников 3 винтами крепятся каждый из корпусов с внутренней стороны щечек двигателя. Для этого в корпусах делаются 3 отверстия с резьбой М3, а в щечках — соответственно 3 отверстия диаметром 3 мм для винтов М3.

После сборки двигателя может потребоваться доводка для достижения соосности. Правда, «перекос» ротора, оказывается, уже «заложен» при его изготовлении на заводе, поскольку между его осью и поверхностью сердечника обычно существует эксцентриситет! Чтобы устранить его, надо в товарный патрон зажать длинный конец оси ротора и пройтись резцом по поверхности сердечника до появления чистого металла. После сборки мотора ротор, не имея перекосов, должен сразу начать легко вращаться. Если все-таки этот прием не обеспечил легкого вращения ротора, то регулировку его придется вести опытным путем, ослабляя одну из шпилек-стяжек, соединяющих щечки, и подкладывая в щель между щечкой и статором кусочки бумаги или другого тонкого материала. Мне такая операция не потребовалась при восстановлении двух вентиляторов. Дело обошлось проточкой ротора.

За два года работы я один раз на всякий случай покапал в подшипники жидкого масла (автола) через самодельное отверстие в пластмассовом корпусе вентилятора. Для смазки второго подшипника пропеллер по-прежнему снимать придется.

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ.

Сайдинг.

А.А. Савельев.

_{Окончание. Начало см. в журналах «Сделай сам», № 2–4, 2010 г.}

Монтаж утепленного сайдинга.

Сайдинг, утепленный методом напыления пенополиуретановой пены, практически не встречается на российском строительном рынке. Однако такой сайдинг в мире есть, и вполне вероятно, что он будет более широко представлен на отечественном рынке. Кому, как не нам, с нашими зимами длиной в полгода, использовать утепленный сайдинг. Методы монтажа утепленных сайдинговых панелей не отличаются от установки обычного сайдинга. Здесь действуют те же правила — оставляют температурные зазоры и крепеж устанавливают по центрам перфорированных отверстий. Однако есть и отличия. Под утепленный сайдинг не годится обычная деревянная или металлическая обрешетка. Она должна быть заменена на сплошную выравнивающую обшивку из водостойкой фанеры, либо между решетинами нужно устанавливать утеплитель, заполняющий все свободное пространство. Таким образом, получается система, называющаяся навесным невентилируемым утепленным фасадом. Если смонтировать утепленный сайдинг на обычную обрешетку, то утеплитель получится на относе от стены, то есть между стеной и утеплителем будет вентилируемый воздушный зазор, при котором теряется весь смысл в установке дорогого утепленного сайдинга на стены.

Утепленный сайдинг толще обычного, поэтому для него сделаны соответствующие доборные профили: расширенные стартовые полосы, J и Н-профили, угловые и финишные профили (рис. 79).

Рис. 79. Детали утепленного сайдинга:

_{А — широкая стартовая полоса; б — широкий J-профиль; в — угловые профили; г — рядовая панель.}

Но можно применять и обычные профили. Утеплитель на рядовых сайдингах при стыковании с обычными профилями подрезают по месту установки. Утепленные сайдинговые панели тяжелее обычных сайдингов, поэтому шаг установки крепежей в них строго регламентирован, например, в сайдингах от американской компании CertainTeed он равен 16 или 24 дюймам. Для облегчения монтажа панелей напротив каждого крепежного отверстия нанесены буквы латинского алфавита. Например, монтажник вбивает первый гвоздь напротив буквы «Т», значит, и последующие крепежи при шаге 16" должны быть установлены напротив буквы «Т». Если сайдинг стыкуется по длине, то от последнего крепежа отмеряют 16" и устанавливают крепеж против той буквы, которая получится, но последующие крепления устанавливают уже напротив такой же буквы, на рис. 80 это английская «f».

Рис. 80. Пример крепления и стыкования утепленного сайдинга:

_{А — расположение крепежей; б — то же, при стыковании панелей; в — стыкование сайдинга.}

Стыкование панелей внахлест у утепленных панелей производится проще, чем у обычных сайдингов. Ничего вымерять не надо, сайдинги просто сдвигают до тех пор, пока не сомкнутся утеплители, об остальном позаботились производители — нахлест автоматически получится таким, какой нужно. Крепежное отверстие в утепленных сайдингах шире обычного, поэтому для его крепления применяются более толстые гвозди или саморезы. Крепление сайдинга скобами допускается, но не приветствуется. Головка крепежа, как и в обычных сайдингах, устанавливается с зазором 1 мм, то есть она не должна мешать температурным передвижениям панелей.

При использовании утепленных доборных профилей рядовые сайдинговые панели и доборные элементы располагают на одинаковом расстоянии от стены, поэтому их монтируют на обрешетку одной толщины. Если же используют неутепленные доборные профили, то потребуется дополнительное увеличение толщины обрешетки, так как утепленный сайдинг толще, чем обычные профили. В качестве наружного углового профиля нужно обязательно использовать утепленный профиль, иначе теряется смысл во всей обшивке стен утепленным сайдингом. Внутренний угловой профиль можно устанавливать неутепленным, но тогда он должен быть выровнен по толщине с рядовой панелью дополнительной обрешеткой, а на самой рядовой панели утеплитель должен быть подрезан для того, чтобы сайдинг вошел в принимающий желоб профиля внутреннего угла. При использовании в качестве угловых профилей двух J-профилей как в наружном, так и во внутреннем углу стены, рядовой сайдинг подрезать не нужно — J-профиль достаточно широк и приспособлен к принятию утепленной рядовой сайдинговой панели. Вокруг окон и дверей нужно тоже использовать широкие J-профили. Для входа рядового сайдинга в J-профили и финишные профили нижней обвязки оконных проемов и карнизов утеплитель рядового сайдинга подрезают или оставляют нетронутым (рис. 81). На панели делаются зацепы обычным способом.

Рис. 81. Стыкование сайдинга с нижними профилями обвязок:

_{1 — рядовая панель; 2 — завершающий (финишный) профиль; 3 — J-профиль.}

Монтаж гибкого сайдинга.

На рубеже третьего тысячелетия в США был изобретен гибкий виниловый сайдинг. В нем гвоздевая планка отделена от формфактора синтетическими нитями (рис. 82).

Рис. 82. Крепление гибкого сайдинга:

_{А — общий вид рядовой панели; б — установка крепежей; 1 — гвоздевая планка; 2 — связующие синтетические нити; 3 — замок; 4 — форм-фактор; 5 — обрешетка; 6 — гвоздь или саморез; 7 — скоба.}

Благодаря последним стало возможным температурное расширение сайдинга без передачи его на гвоздевую планку, то есть в этом сайдинге форм-фактор и гвоздевая планка от изменений температуры удлиняются или укорачиваются сами по себе, никак не влияя друг на друга. В результате этого изобретения в гвоздевой планке стали не нужны перфорированные отверстия под крепеж. Снизились требования к ширине шага обрешетки и ее вертикальности, то есть устанавливать обрешетку стало проще. Упростилось крепление гибкого сайдинга к стене или обрешетке.

Крепление гибкого сайдинга производят сквозь винил гвоздевой планки. Для этого на гвоздевой планке прочерчены три цветные линии, две красные, показывающие границы установки крепежа, и одна черная, показывающая рекомендуемое место монтажа. Гвозди, саморезы или скобы можно устанавливать в любое место между красными линиями, но лучше это делать в черную центральную линию, которую предусмотрительно нанесли на сайдинг производители. Места установки крепежей обозначены на сайдинге треугольниками, которые повторяются по всей длине панели с шагом 24 или 16 дюймов.

Все крепежи (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают прямым забиванием в винил с полным добиванием головки. Монтаж сайдинга максимально упрощается, нужно просто тупо забивать крепежи напротив нарисованных треугольников. Вертикальность установки скоб приветствуется, но она необязательна, скобы можно устанавливать и наклонно. Ножки скоб можно устанавливать как поверх гвоздевой планки, так и между соединительными нитями. Более лучший результат дает расположение ножки скобы поверх гвоздевой планки, потому что при ее расположении внизу, между синтетическими нитями она все-таки блокирует несколько нитей и немного мешает температурному передвижению форм-фактора.

Все остальные правила монтажа винилового сайдинга остаются в силе, то есть нужно оставлять температурные зазоры во всех узлах примыканий рядового сайдинга к доборным панелям. Не допускается установка сайдинга с перепутанными или перегнутыми соединительными нитями. Перед монтажом они должны быть расправлены.

Для установки подрезанного гибкого сайдинга в желоба J-профилей над оконными проемами либо в случаях, когда J-профиль будет установлен вместо стартовой полосы, на форм-факторе панели дополнительно пробивают отверстия (рис. 83) под крепежи. Панели в этом случае устанавливают по правилам монтажа обычного сайдинга.

Рис. 83. Крепление подрезанного и наклонного сайдинга:

_{А — при стыкованиях с J-профилями; б — при установке панели с наклоном; 1 — J-профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — дополнительные отверстия под крепежи.}

Гвоздевую планку можно за ненадобностью отрезать или оставить, если она не будет мешать, вбив в нее один-два гвоздя. Для монтажа сайдинга с наклоном также пробивают гвоздевые отверстия. Рекомендуемый шаг пробивки отверстий — 16 дюймов (40,64 см).

При ремонте разбитых гибких сайдинговых панелей гвоздевая планка может быть просто отрезана по синтетическим нитям от форм-фактора. Однако этот вид сайдинга позволяет сохранить панель и использовать ее вторично даже тогда, когда вынуть крепежи из обрешетки невозможно без повреждения панели. Для этого вокруг крепежа делают V-образные надрезы и панель вынимают (рис. 84). А поскольку в этом сайдинге нет перфорированных гвоздевых отверстий, панель остается практически целой, и ее вновь можно использовать целиком или частично, подрезав по длине.

Рис. 84. Демонтаж гибкого сайдинга.

Монтаж цокольных сайдингов на замках-защелках.

Прежде всего необходимо отметить, что сайдинг называется цокольным условно. На самом деле этот вид сайдинговых панелей может применяться не только для облицовки цоколей, но и для обшивки стен и фронтонов крыш. Этим сайдингом могут быть частично выделены архитектурные элементы фасада — крылечки, входные двери, собственно сами цоколи и другие элементы. Цокольный сайдинг имеет довольно разнообразный декор, он имитирует деревянные лемеха, дранку, кирпичную кладку, кладку из дикого камня, поэтому его можно применять для дизайна внутренних помещений дома. Цокольный сайдинг нельзя устанавливать на крышу зданий, подменяя им кровельные материалы, — он для этого не предназначен.

На сегодняшний день существуют два принципиально отличных метода монтажа цокольного сайдинга. Метод первый. Сайдинг монтируется на замках-защелках, напоминающих замки обычного винилового сайдинга. Эти замки не повторяют полностью конструкцию замков обычного сайдинга, но принцип действия их тот же самый. Цокольный сайдинг в своей нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней части у него имеется ответная часть замка. Такой сайдинг монтируют снизу вверх, то есть после того, как установлена первая цокольная панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводят вторую панель и ее крючок вводят в зацепление натяжением второй панели движением вверх. В общем, делается все то же самое, что и при монтаже обычного винилового сайдинга. Второй метод. В этом случае в панелях цокольного сайдинга отсутствуют замковые крючки. Вместо них в нижней части панели имеются виниловые штыри, а в верхней — гнезда. Монтаж такого сайдинга осуществляют сверху вниз. После монтажа первой панели в ее гнезда сверху вставляют штыри следующей панели цокольного сайдинга. В этом разделе мы рассмотрим сайдинг, монтирующийся по первой схеме, а в следующем — по второй.

Особенности монтажа.

Цокольный сайдинг моложе обычного, поэтому его панели модернизированы и имеют ряд полезных дополнений, облегчающих монтаж. Например, на панели с форм-фактором «чешуя» на верхней правой части нанесены риски, отражающие температуру окружающего воздуха (рис. 85).

Рис. 85. Примеры цокольных сайдинговых панелей:

_{А — «чешуя», б — «дранка».}

При стыковании двух панелей внахлест по длине край второй панели совмещают с температурной риской на первой панели. Таким образом, зная температуру воздуха на период монтажа, исчезает необходимость в сложных вычислениях и замерах, нужно просто совместить край панели и риску.

Панели с форм-фактором «дранка» еще «умнее». Эти панели помимо температурных рисок имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Согласитесь, что температура воздуха на период монтажа и температура панели не всегда одно и то же (например, сайдинг лежал в теплом помещении и был вынесен на улицу непосредственно перед монтажом). Встроенный термометр показывает температуру самого сайдинга. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. За время монтажа сайдинга его температура в течение дня может меняться, нужно совмещать те риски, которые указывает термометр на данный момент. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, нужно придерживаться того, что высвечивается ярче, или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

Стыкование панелей может происходить и слева направо, и справа налево, в зависимости от того, с какой стороны предусмотрен стыковочный узел. На рис. 86 показана классическая схема стыковок, где «чешуя» монтируется слева направо, а «дранка» справа налево, но ведь никто не может запретить производителю сайдинга сделать панель с форм-фактором «чешуя» такой же «умной», как панель с формфактором «дранка», и изменить направление монтажа. Кроме того, производитель может выдавить на своих сайдингах и рисунки кирпичной кладки или кладки из дикого камня по любой из схем продольного стыкования панелей.

Рис. 86. Примеры соединений внахлест сайдинговых панелей:

_{А — «чешуя»; б — «дранка».}

Если на панели цокольного сайдинга в середине гвоздевой планки между овальными отверстиями под крепеж есть круглое отверстие, то знайте, что этим производитель сайдинга указывает, что именно в эту круглую дырку должен быть забит первый гвоздь. Цокольные сайдинги крепят только нержавеющими гвоздями или саморезами. Крепить цокольный сайдинг скобами не рекомендуется. После установки первого крепежа в круглое отверстие остальные устанавливают по центрам овальных отверстий обычным методом, то есть с неполным добиванием крепежа. Крепежи должны быть установлены перпендикулярно стене, наклоны и загибы не допускаются. Видите, как продумали производители этот сайдинг: и температурными рисками снабдили, и круглым отверстием под первый крепеж — надо очень постараться, чтобы смонтировать его неправильно. Очевидно, они перенесут этот опыт и на обычные сайдинговые панели. Если панель сайдинга будет подрезаться по длине, то круглое отверстие нужно просверлить самим, строго посредине оставшейся гвоздевой планки.

Стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, с обвязкой оконных и дверных проемов, с J-профилями обвязки фронтонов делают по общим правилам монтажа обычного сайдинга. То есть между торцами рядовых цокольных панелей и принимающими желобами доборных профилей должен оставляться температурный зазор, рекомендуемый производителем для данной температуры окружающего воздуха на период установки сайдинга. Конкретные величины температурных зазоров выясняйте в инструкции по монтажу. Требуйте инструкцию или точные данные по зазорам у продавцов сайдинга. Если продавец не знает правил монтажа или подсовывает инструкцию, не относящуюся к данному виду сайдинга, воздержитесь от покупки сайдинга в этой торговой точке.

Комплектующие цокольного сайдинга.

Для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы. Это более мощная и широкая стартовая полоса и более широкие J-профили. Угловые профили могут быть гладкими или повторять рисунок рядовых цокольных сайдинговых панелей. Угловые профили, повторяющие рисунок рядовой панели, делают в основном для сайдинга типа «дранка». Это короткие профили высотой в одну рядовую панель, не имеющие принимающего желоба (рис. 87). Они в отличие от гладких угловых профилей монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест. Словом, это как бы обычная рядовая цокольная панель, сильно урезанная по длине и загнутая на угол 90°.

Рис. 87. Уникальные комплектующие цокольного сайдинга:

_{А — стартовая полоса; б — угловой профиль «дранка» с двойным и тройным формфактором.}

При покупке всегда интересуйтесь тем, чтобы доборные элементы были совместимы с вашей серией рядовых панелей, поскольку сайдинг одного рисунка, но разных серий может быть различной толщины. Кроме того и цвет сайдинговых панелей разных серий может отличаться. Все очень просто, при изготовлении сайдинга смешивают различные компоненты, сайдинг из одного «теста» будет одного цвета. Через некоторое время замесят другое «тесто» и все вроде бы то же самое, а цвет уже будет отличаться от предыдущего. Различие в цвете рядового сайдинга и доборных комплектующих дает всей обшивке привлекательность. Различие в цвете рядовых панелей портит обшивку, если такое различие заранее не продумывалось.

Установка стартового профиля цокольного сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга на замках-защелках производят в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируют стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то монтируют одновременно со стартовыми профилями, причем торец стартового профиля должен не доходить до гвоздевой планки углового профиля на рекомендуемую величину температурного зазора. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, но не доходить до отмостки на то же расстояние. Если на углах дома будут применены угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то стартовые полосы должны опоясывать дом по периметру, так как к ним нужно будет цеплять и рядовой сайдинг, и угловой.

В качестве стартовых элементов под виниловый цокольный сайдинг применяют специальные профили, предназначенные под конкретный вид рядовых панелей. Если по каким-то причинам стартовая полоса отсутствует, она может быть заменена J-профилем (рис. 88).

Рис. 88. Соединение рядовых цокольных панелей и стартовых полос:

_{А — «дранка»; б — «чешуя»; 1 — цокольный сайдинг; 2 — стартовая полоса, 3 — J-профиль; 4 — температурный зазор.}

Так как нижние крюки замка-защелки в рядовом цокольном сайдинге часто расположены на внутренней поверхности панели, то для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка.

Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели при монтаже должен быть оставлен температурный зазор, позволяющий панели удлиняться вниз и не упираться в дно желоба. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели для стока дождевой и талой воды.

При стыковании по длине двух и более стартовых полос оставляйте между ними двойной горизонтальный температурный зазор (рис. 22,в), при стыковании J-профилей пользуйтесь методом стыкования внахлест (рис. 50,б).

Установка рядовых панелей цокольного сайдинга.

Для начала нужно измерить стену дома, на которую будет произведен монтаж сайдинга, и длину самих панелей. И на основании этих измерений посмотреть, как сайдинг ляжет на стену. Цель измерений не только в том, чтобы рисунок панелей сделать симметричным по стене, но еще и в том, чтобы последняя в ряду панель не оказалась короче 30 см. Производители не рекомендуют заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять на укладываемость по стене нужно два ряда панелей, последующие ряды будут повторять их рисунок.

Монтаж панелей начинают после установки на стену стартовых полос, внутренних и наружных угловых профилей и обвязки оконных и дверных проемов. Направление монтажа выбирают в зависимости от расположения на цокольной панели стыковочной планки. Нужно всегда так направлять монтаж, чтобы боковая стыковочная планка находилась в противоположной от угла стороне. Для «дранки», как правило, монтаж начинается от правого угла стены, для «чешуи» — от левого.

Торец первой цокольной панели выравнивают подрезкой в одну линию (рис. 89).

Рис. 89. Установка рядовых панелей цокольного сайдинга:

_{А — «дранка»; б — «чешуя»; 1 — цокольный сайдинг; 2 — угловой профиль; 3 — обрешетка; 4 — стартовая полоса; к — горизонтальный температурный зазор.}

Подрезать панель можно в любом месте, однако нужно руководствоваться тем, чтобы при заходе панели в желоб углового профиля рисунок на панели имел красивый вид. Цокольную панель с легким наклоном заводят в принимающий желоб углового профиля. Затем нижний крюк панели вводят в зацепление с ответным крюком стартовой полосы. Панель защелкивается в замок движением вверх. Теперь нужно немножко подвигать панель влево и вправо, она должна свободно перемещаться в замке. Выставляют температурный зазор между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля. Панель закрепляют к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центрам овальных с шагом до 40 см. Следующую в ряду панель не подрезают, ее монтируют с выставлением температурных зазоров по рискам, нанесенным на верхние углы сайдинга. Монтаж второго ряда сайдингов тоже начинают с подрезанной панели (рис. 90).

Рис. 90. Установка рядовых панелей второго ряда цокольного сайдинга:

_{А — подрезка первых панелей; б — монтаж первых панелей второго ряда; в — монтаж вторых панелей второго ряда.}

На этот раз панель разрезают пополам или отрезают от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены. В любом случае не нужно спешить с подрезкой первой панели второго ряда, сначала нужно посмотреть, как будут перевязываться вертикальные швы стыковок панелей в рядах, и найти такое положение панелей, чтобы и перевязка швов панелей соблюдалась, и отходов было как можно меньше. Конкретное место разрезов панелей нужно всегда согласовывать с нанесенным на форм-факторе рисунком.

Последующие ряды сайдинга монтируют аналогично двум первым рядам (рис. 91).

Рис. 91. Установка последующих рядов цокольного сайдинга.

Цокольный или обычный сайдинг на замках-защелках можно устанавливать до уровня «чуть выше головы». На таких высотах еще можно контролировать горизонтальность установки панелей, температурные зазоры и защелкивание замков, для монтажа выше потребуется лестница, а лучше строительные леса. Накладные рельефные углы сайдинга монтируют одновременно с рядовым цокольным сайдингом (рис. 92).

Рис. 92. Установка накладных углов, повторяющих рисунок рядовых панелей:

_{1 — декоративный угловой молдинг; 2 — рядовой сайдинг; 3 — стартовая полоса; 4 — принимающий профиль молдинга; 5 — молдинг; 6 — гидроизоляция; 7 — накладной угол.}

Сначала устанавливают стартовые полосы. Затем монтируют первый ряд сайдинга по обе стороны угла. А уже на них сверху накладывают виниловый угол. Рельефный угол, повторяющий рисунок рядовой цокольной панели, так же, как и панель, защелкивают на стартовую полосу и крепят в два верхних перфорированных отверстия. Угол выравнивают по рядовым панелям. Для совмещения рисунков на угловом элементе и на рядовой панели допускается подрезать форм-фактор винилового угла. Завершают монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов. Нужно отметить, что профили молдингов имеют самые разнообразные конструкции. Каждый производитель сайдинга делает свои варианты. Один из вариантов представлен на рис. 92.

Установка цокольного сайдинга вокруг проемов и под карнизами.

Размещая сайдинг под оконным проемом или карнизом крыши, чаще всего панель нужно подрезать (рис. 93).

Рис. 93. Установка цокольного сайдинга вокруг проемов и под карнизом крыши:

_{А — под проемом; б — сбоку проема; в — под карнизом; 1 — оконная рама или карниз; 2 — J-профиль; 3 — цокольная панель; 4 — принимающий профиль молдинга; 5 — молдинг; к, f — вертикальный и горизонтальный температурные зазоры.}

Для этого измеряют расстояние между дном желоба принимающего J-профиля или виниловой доски нижнего обрамления проема и замком цокольной панели. Из полученного размера вычитают вертикальный припуск на температурный зазор, чтобы цокольная панель при нагревании не упиралась в принимающий желоб оконного обрамления. Далее в цокольной панели делают вырез под окно, и ее устанавливают на стену. В общем, делают все то же самое, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему (рис. 56) с единственной разницей, что панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.

Цокольный сайдинг производят длиной от 1,2 до 1,8 м. В связи с этим нижнее примыкание сайдинга к окну может развиваться по трем сценариям.

Первый. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели. В этом случае в сайдинге делают П-образный вырез, размеры выреза должны обеспечивать горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга, то есть вырез делают больше, чем того требует окно на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора. По длинной стороне выреза в виниле пуансоном делают принимающий желоб J-профиля.

Второй. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели. В этом случае в сайдинге делают Г-образный вырез. В нем размер выреза должен учесть один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.

Третий. Ширина окна больше, чем длина цокольной панели. В этом случае в сайдинге будет срезана вся гвоздевая планка и он будет держаться только на замке и зацепах. В таких ситуациях для дополнительного крепления панели допускается просверливать сайдинг в верхней части форм-фактора, в незаметном месте, но строго по центру панели, и забивать в это отверстие гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя.

Заход сайдинга в боковые оконные или дверные обвязки должен осуществляться с учетом горизонтального температурного расширения панели (рис. 93,б). Не нужно забывать и о вертикальном температурном зазоре между верхней обвязкой проема и устанавливаемым в него сайдингом.

В карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей также делают зацепы на форм-факторе панели и вводят их в зацепление. В качестве принимающих профилей могут быть просто J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, просто финишные (двойные и одинарные) профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями. Однако узлы креплений цокольного сайдинга к карнизу крыш более разнообразны, чем узлы креплений обычного сайдинга. Цокольный сайдинг — декоративная обшивка, следовательно, к нему придуманы соответствующие декоративные молдинги (рис. 93,в). При креплении молдингов нужно оставлять температурные зазоры, внизу — между деталью молдинга и верхом цокольной панели, и вверху — между деталью молдинга и софитом или конструкцией карниза.

Обшивка фронтонов крыш цокольным сайдингом.

Технология облицовки фронтонов цокольным сайдингом не отличается от облицовки стен. Фронтон сначала обвязывают J-профилями или виниловыми досками. В принимающие желоба этих профилей заводят концы цокольных сайдинговых панелей с припусками на температурное расширение. В качестве нижнего профиля обвязки фронтонов может быть применена стартовая полоса. Все это уже было описано выше. Сейчас нам более важно рассмотреть обшивку фронтона как декоративный элемент фасада. Оригинальный и симметричный рисунок создает на фронтоне сайдинг с чешуйчатым форм-фактором. На его примере мы и разберем технологию обшивки фронтона цокольным сайдингом. Это будет не полная инструкция, а только пример, так как ваш сайдинг может отличаться от описанного здесь. Он может иметь тройной или четверной формфактор, или в качестве нижней обвязки фронтона вами будет применена стартовая полоса вместо J-профиля.

Итак, для того чтобы сайдинг типа «чешуя» привлекательно смотрелся на фронтоне дома, нужно сделать так, чтобы в самом верху крыши (под коньком) сайдинг закончился установкой одной «чешуйки» строго по центру. Тогда остальные «чешуйки» создадут на фронтоне привлекательный и оригинальный рисунок (рис. 94).

Рис. 94. Пример обшивки фронтона сайдингом с форм-фактором «чешуя».

Для этого измеряют высоту фронтона (Н). Высоту измеряют между желобами J-профилей обвязки фронтона с учетом вертикальных температурных зазоров. Затем измеряют видимую часть сайдингового профиля (Ь). Если вам затруднительно определить ее на одной панели, сцепите в замок две панели. Теперь нужно немножко посчитать. Высоту фронтона (Н) нужно разделить на высоту видимого форм-фактора (Ь), чтобы определить, какое число целых панелей поместится по высоте фронтона. Скорее всего, у вас получится дробное число, то есть вы определите количество целых панелей и еще останется «хвостик» из нескольких сантиметров. Отложим и отметим карандашом этот остаток (Ь) на целой сайдинговой панели. Отрежем нижнюю часть сайдинга. Промеряем нужный нам кусок сайдинга от линии отреза до верха гвоздевой планки (s) и перенесем полученный размер на фронтон, отбив на нем горизонтальную линию. При переносе размера не забывайте учесть нижний температурный зазор в желобе J-профиля. Прочертив на фронтоне горизонтальную линию, мы получили видимую границу установки первого ряда сайдингов. Не поленитесь и еще раз промерьте высоты на фронтоне — проверьте себя и то, как ляжет сайдинг на стену.

Для создания симметричного рисунка нужно точно определиться с положением на стене первого листа сайдинга. Для этого посчитайте, какое количество рядов «чешуек» у вас получилось. Если это четное число, то панель нижнего сайдинга должна быть сориентирована по отвесу границами соприкосновения двух «чешуек». Если нечетное — центр «чешуйки» должен быть по центру фронтона. Наживите гвоздями одну подрезанную панель на фронтон, совместив ее верхнюю грань с начерченной вами горизонтальной линией, а центр или границу «чешуйки» с отвесом, опущенным от конька крыши. Промерьте расстояние (I) от торца сайдинга до дна желоба J-профиля боковой обвязки. Не забудьте о горизонтальном температурном расширении сайдинга — сделайте на него припуск. Теперь нужно перенести этот размер на подрезанный сайдинг и с помощью шаблона, повторяющего уклон крыши, подрезать его — это и будет первая панель, устанавливаемая на фронтон. Как сделать шаблон, прочтите в главах выше.

Дойдя монтажом до противоположного угла фронтона, сделайте шаблон для него и подрежьте противоположный торец панели. Дальнейший монтаж сайдинга не вызовет у вас затруднений. В самом верху сайдинг должен будет подрезаться до размеров одной «чешуйки». Ее крепят гвоздем сквозь винил в верхнюю часть под самым коньком крыши. Гвоздь или саморез должен быть из нержавеющего материала, лучше, если он будет окрашен в цвет сайдинга.

Переход от обычного сайдинга к сайдингам «дранка» и «чешуя».

Красивый внешний вид придает дому использование в качестве обшивки нескольких видов сайдинга. Например, стены дома обшивают обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш цокольным сайдингом «дранка» или «чешуя».

Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используют виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. На рис. 95 представлены узлы, где переход от обычного сайдинга к цокольному для «дранки» показан через виниловую доску, а для «чешуи» через стартовую полосу — эти узлы взаимозаменяемы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делают гидроизоляцию из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна.

Рис. 95. Переход от обшивки обычным сайдингом к обшивке цокольным сайдингом:

_{А — через виниловую доску или J-профиль; б — через стартовую полосу; 1 — сайдинг «дранка»; 2 — виниловая доска или J-профиль; 3 — завершающая панель; 4 — рядовая панель обычного сайдинга; 5 — отрезанный замок; 6 — стартовая полоса цокольного сайдинга; 7 — сайдинг «чешуя»; f — вертикальный температурный зазор.}

При входе цокольных панелей в принимающие желоба J-профиля или виниловой доски оставляют вертикальный температурный зазор. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели, в которые будет отводиться талая и дождевая вода на фартук из кровельной жести. В виниловой доске щели, к сожалению, не сделать, так как при их наличии отвести воду от стены будет проблематично. Решить проблему с отводом воды, конечно, можно, но тогда этот и без того сложный узел еще более усложнится. В нашем климате от неоправданно дорогого узла с виниловой доской лучше вообще отказаться.

Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и более надежный. Узел прост в изготовлении. У последней панели обычного сайдинга отрезают верхнюю часть замка, так как она не подходит для зацепления панелей цокольного сайдинга. На форм-факторе перфоратором прорубают гвоздевые отверстия, и панель крепят на стену. Вместо отрезанной части замка, а по сути стартовой полосы, устанавливают стартовую полосу для цокольного сайдинга. Практически происходит замена стартовых полос. К новой стартовой полосе цепляют цокольный сайдинг.

Изменение величины напуска цокольного сайдинга «чешуя».

В этих цокольных сайдингах нижний крюк замка на тыльной стороне панелей находится довольно высоко от нижней границы. Для того чтобы листы сайдинга в соседних рядах прилегали друг к другу плотно, на лицевой поверхности выдавлены прямоугольные приливы. Их можно использовать для изменения величины напуска смежных рядов сайдинга. Изменяя тем самым весь рисунок виниловой обшивки. Становится возможным чередовать напуски сайдингов в любой последовательности, создавая свой рисунок обшивки. Кроме того, этот прием можно использовать для установки последнего ряда сайдингов под карнизами крыши, не подрезая высоту панелей.

Для использования приливов в качестве верхних крюков замка замеряют толщину стандартного крюка и переносят полученный размер на прилив. Плотницким ножом подрезают прилив и получается крюк, к которому и цепляют цокольную панель следующего ряда (рис. 96).

Рис. 96. Изменение величины напуска сайдинга «чешуя»:

_{А — подрезка прилива; б — стандартный напуск сайдингов; в — уменьшенный напуск сайдингов; г — применение двух видов сайдингов; 1 — рядовая сайдинговая панель; 2 — стандартный крюк замка; 3 — прилив.}

Заводские крюки можно не трогать, они обычно не мешают. Если они будут мешать при монтаже верхнего ряда, их можно срезать. Изменение величины напуска должно быть применено ко всему ряду сайдингов. Изменение напуска только в одной панели невозможно. В остальном используют обычные правила монтажа.

Использование приливов в качестве элемента замка позволяет также разнообразить обшивку дома, применяя два вида сайдингов одновременно — чередуя сайдинги с форм-фактором «чешуя» с сайдингами «дранка».

Ремонт цокольного сайдинга на замках-защелках.

Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта панелей обычного сайдинга. Это связано с тем, что на цокольном сайдинге выдавлен рисунок, имеющий большое количество вертикальных ребер жесткости. Цокольный сайдинг будет хуже гнуться, когда вы будете выводить замки из зацепления обычным демонтажным крюком. При таком способе демонтажа высока вероятность, что вы обломите крюки замка-защелки.

Для цокольного сайдинга разработаны другие методы демонтажа панелей. В поврежденной панели долотом вырубают «окно» (рис. 97).

Рис. 97. Демонтаж рядовой цокольной панели.

Затем, ударяя руками вниз по нижней части поврежденной панели, выводят ее из зацепления с крюками замка нижней рядовой панели сайдинга. Нижнюю часть поврежденной панели вынимают. Потом гвоздодером вытаскивают крепежи, и снимают верхнюю часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крюков замка-защелки, верхние и нижние крюки срубают долотом (рис. 99), срубать нужно крюки только поврежденной панели.

Для установки новой цокольной панели взамен поврежденной используют две различных технологии. Первая предполагает наличие у застройщика ремкомплекта для монтажа новых панелей. Вторая не нуждается ни в каких дополнительных материалах, но считается менее надежной и рекомендуется производителями сайдинга как временная схема, использующаяся до приобретения застройщиком ремкомплекта и выполнения ремонта по первой схеме. Однако на российской стройке есть расхожее выражение — «нет ничего более постоянного, чем временное сооружение». Так что, какую из схем использовать, решать вам.

При замене сайдинга по первой схеме с новой панели срезают все верхние крюки замка-защелки (рис. 98).

Рис. 98. Установка цокольной панели взамен поврежденной (первый способ).

Панель примеряют на стену и при необходимости подрезают замок бокового зацепления. Осматривают тыльную сторону панели и если там какой-либо из приливов мешает свободному захождению панели на место, то эти приливы тоже подрезают. Затем к панели в отверстия для крепежей обычным заклепочником приклепывают специальную кулачковую шайбу из ремкомплекта. Что собой представляет эта шайба? Обычный кусок стали или утолщенного винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра. В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длину полой оси выбирают таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусочек виниловой лески. Кулачковая шайба, приклепанная к рядовой панели, при натягивании виниловой лески должна свободно поворачиваться на полой оси.

После крепления кулачковых шайб на панель ее устанавливают на стену. Нижние крюки замка вводят в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели обычным способом. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно — щель между панелями узкая. Частично расширить ее можно путем отгибания верхней панели, вставляя в щель черенок молотка или что-то другое. Наживлять гвозди удобнее работая вдвоем, один будет удерживать гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивать его с помощью длинной стальной полосы, называемой добойником. После установки всех крепежей из щели вынимают временные распорки. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате чего шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели. Леска от чрезмерного усилия оборвется. Не думаю, что для умелых рук приобретение кулачковых шайб станет необходимостью, их несложно изготовить своими руками.

При замене сайдинга по второй схеме поступают еще проще: на новой сайдинговой панели подрезают верхние крюки замка-защелки, укорачивая их наполовину (рис. 99).

Рис. 99. Установка цокольной панели взамен поврежденной (второй способ).

Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью можно помогать тупым долотом или каким-либо другим длинным и тонким куском железа. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить. Поскольку к гвоздевой планке подобраться невозможно, крепление производят сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверливают отверстие диаметром в три раза превышающем диаметр крепежа и устанавливают в него гвоздь или саморез. Шляпка крепежа должна слегка касаться винила, но не прижимать его плотно к стене или обрешетке.

Для ремонта углов без рисунков и J-профилей поступают так же, как и при ремонте этих профилей в обычном сайдинге. При ремонте угловых профилей, имеющих рисунок, поступают так же, как при ремонте обычных рядовых цокольных панелей, так как эти углы есть не что иное, как обрезанные по длине и загнутые на 90° рядовые сайдинговые панели.

Монтаж цокольных сайдингов на замках «шип в паз».

Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пути изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет замков-защелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе. Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз». Шипом в данном случае выступает гвоздевая планка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком.

У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеются довольно разнообразные рисунки форм-факторов, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная и каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сайдинги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 100). К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяющие рисунок рядовых панелей. Это наружные углы и виниловые доски, почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.

Рис. 100. Цокольные сайдинги, соединяемые «шип в паз»:

_{А — кирпичная кладка; б — каменная кладка; в — тыльная сторона панелей; г — карнизные элементы; д — угловые элементы; 1 — компенсирующие столбики; 2 — монтажные штыри-столбики.}

На тыльной стороне сайдинговых панелей между выдавленными рисунками форм-фактора установлены специальные виниловые приливы в виде цилиндрических или других форм столбиков. Все эти столбики имеют одинаковую высоту и несут ряд функций. Во-первых, они обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке. Во-вторых, они придают панели жесткость. В-третьих, они компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании. Ни в коем случае не нужно без крайней необходимости срезать компенсирующие столбики.

Цокольные панели с замками «шип в паз», по сравнению с обычным сайдингом, выпускаются короткими и высокими. Под стать им производятся и доборные элементы, например, угловые профили делают высотой равной высоте одной рядовой панели. Эти размеры обусловлены способом монтажа сайдинга, о котором вы прочтете ниже. В остальном монтаж данного сайдинга не отличается от монтажа обычного винилового сайдинга. В нем точно так же устанавливают стартовые полосы, угловые и J-профили, виниловые доски. Форм-фактор цокольных сайдингов и метод монтажа рядовых панелей отличаются от обычных сайдингов, однако это не должно вводить вас в заблуждение: правила и принципы монтажа используются те же.

Особенности монтажа сайдингов с замком «шип в паз».

Как и в обычном сайдинге, сначала на стену монтируют стартовую полосу и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведут слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного угла оставляют горизонтальный температурный зазор, рекомендованный производителем сайдинга. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установить наружный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противоположному углу стены. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же образом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтировать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

Если цокольным сайдингом обшивают непосредственно сам цоколь, а стены дома обшивают другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цокольной панели. Стартовую полосу в этом случае не устанавливают и подрезают низ рядовой цокольной панели (рис. 101,в), Крепление низа производят сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливают отверстия, превышающие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. Направленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не любят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Исходя из расчетов, подрезают левую сторону первой панели, лучше это делать по одному из швов «кирпичной кладки» форм-фактора. Панели с форм-фактором «каменная кладка» подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно. Обычно они имеют асимметричный рисунок, и особо заботиться о совмещении швов «каменной кладки» не нужно (рис. 101).

Рис. 101. Установка первой цокольной сайдинговой панели:

_{А — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б — установка панели с учетом температурного расширения; в — обрезка и закрепление первой панели; 1 — виниловый угол; 2 — рядовая цокольная панель; 3 — стартовая полоса; 4 — крепежи сквозь винил; к — горизонтальный температурный зазор.}

Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля так, чтобы между торцом панели и дном желоба оставался необходимый для данной погоды температурный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляют сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на панель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стартовую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно вошли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядовая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвигаясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели (рис. 102).

Рис. 102. Установка сайдинговых панелей:

_{А — установка второй панели в ряду; б — установка панели верхнего ряда со смещением; к — горизонтальный температурный зазор.}

У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные риски и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряют линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.

Второй ряд винила устанавливают аналогично первому. Первую панель второго ряда устанавливают штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 102). Верхняя панель должна свободно «ездить» по нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на формфакторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа ее в угловой профиль. Не забывайте сделать припуск на горизонтальный температурный зазор. Далее устанавливают второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепляют. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, разрезая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего кладку.

Внутренние углы стен, обрамления окон и дверей делают с помощью J-профилей (рис. 103), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже оговорился, что эти профили есть не что иное, как обычная виниловая доска, описанию методов монтажа которой посвящены несколько глав выше. Все остальные правила монтажа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила установки обычного сайдинга.

Рис. 103. Установка внутренних углов и карнизов:

_{А — установка J-профилей; б — гнутье карнизов; 1 — J-профили; 2 — строительный фен; 3 — виниловый карниз.}

Отделку карниза крыши «под кирпич» и «под камень» производят поверх ряда панелей. Карнизную панель можно нагревать горячим воздухом с помощью строительного фена и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделке карниза в месте сгиба. Учитывая иную конфигурацию карнизной панели «под камень», перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней необходимо произвести особые вырезы.

Уход за виниловым сайдингом.

Любой сайдинг можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор — одна часть катионного моющего средства (например, тайд) плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, SOILAX) плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5 % гидрохлорида натрия (например, CLOROX). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, COMET или AJAX). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.

Цементно-волокнистый и «деревянный» сайдинг.

В последнее время на отечественном рынке появились высококачественные отделочные материалы для внешней отделки зданий на основе модифицированной древесины и цементный сайдинг (рис. 104). Методы монтажа сайдингов из древесины, модифицированной древесины, волокнистого цемента, или как его чаще называют — фиброцемента, практически одинаковы для всех типов материалов.

Рис. 104. Примеры погонажного сайдинга из модифицированной древесины и фиброцемента:

_{А — «елочка»; б — «корабельная доска»; в — «доска»; г — «блок-хауз» или «кругляк».}

Деревянный сайдинг изготавливают из волокон древесины, спрессованных при высоком давлении и температуре. В процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежный защитный слой. Ни на одной стадии производства не используют фенолформальдегидные смолы. Наружные панели имеют привлекательный внешний вид и безопасны для здоровья. Сайдинг используют для обшивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.

Цементный сайдинг обычно применяется для внешней отделки зданий, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Цементный сайдинг можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас здания или на стены из кирпича, камня, бруса или бревен. Сайдинг производят в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки. В отличие от дерева, цементный сайдинг не имеет сучков и полостей, не расщепляется и не гниет. Кроме того, он обладает действительно превосходным внешним видом. Цементный сайдинг несгораемый материал. Панели выпускают загрунтованными под окраску.

Для обоих видов сайдингов делают профили «елочка», «корабельная доска», «доска с нащельником». Для цементных сайдингов — «чешуя» и «дранка». Для деревянных — «блок-хауз», имитирующий круглое бревно.

Методы обращения с погонажным сайдингом.

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг хранят на строительной площадке в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом (рис. 105).

Рис. 105. Правила складирования, пиления и крепления сайдинга.

Под штабель укладывают деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если сайдинг все-таки намок, его перед монтажом нужно просушить под навесом. Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели, повернув ее на ребро. При перепиливании деревянного сайдинга используют ручные инструменты для дерева. Для перепиливания цементных сайдингов применяют инструменты с твердосплавным напылением, например, с алмазным. При работе с цементными сайдингами образуется большое количество взвешенной в воздухе пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и глаз нужно пользоваться очками и респиратором. При распиле панель должна располагаться лицевой стороной вниз.

Крепление погонажных сайдингов на стены осуществляют двумя способами: гвозди забивают в «лицо» панели или прячут их в замках сайдингов. При креплении панелей «в лицо» желательно предварительно высверлить в сайдинге отверстия и раззенковать их, тогда шляпку гвоздя можно будет спрятать под густой краской в цвет панели.

Установка погонажного сайдинга.

Как и монтаж винилового сайдинга, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с устройства обрешетки. Под горизонтальный сайдинг ставят вертикальную обрешетку, под вертикальный сайдинг — горизонтальную. Между панелями и стеной рекомендуется прокладывать гидроизоляцию, например, пергамин (особенно при обшивке каменных или кирпичных зданий). Запомните правило: при установке на стену однородных материалов гидро- и пароизоляция желательна, но не обязательна; при установке же разнородных материалов между ними надо создать сплошной или полосовой барьер из влагонепроницаемых материалов. Например, при обшивке деревянных стен деревянным сайдингом по деревянной же обрешетке, изоляцию между элементами обшивки можно не ставить.

А вот при обшивке деревянных стен цементным сайдингом по деревянной обрешетке нужно сделать сплошную изоляцию из пергамина или другого подобного материала между сайдингом и обрешеткой. Изоляция в целях экономии может быть выполнена в виде полос, прикрывающих решетины. Она будет разделять цементный сайдинг и дерево обрешетки. Однако сплошная изоляция лучше, чем изоляция из отдельных полос, так как она дополнительно защищает подсайдинговое пространство от проникновения воды и снега. При обшивке кирпичных и блочных стен любым видом сайдинга устанавливают полосовую гидроизоляцию между деревянными решетинами и стеной. При утеплении стен плитным утеплителем для всех видов стен сплошная пароизоляция между ним и стеной не требуется. Между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга должен быть оставлен воздушный зазор 2–5 см. В наружных и внутренних углах стен дома, а также в примыканиях оконных и дверных коробок к стенам устанавливают водозащитные фартуки из оцинкованной или окрашенной кровельной стали. При бюджетном варианте обшивки стальные фартуки можно заменить на рубероид или гидроизол. Все перечисленные выше рекомендации относятся и к виниловой обшивке, за исключением того, что между винилом и обрешеткой гидроизоляцию можно не ставить, так как винил совсем не впитывает воду, и вероятность загнивания обрешетки практически равна нулю. Хотя если вы установите изоляцию и в этом случае, хуже не будет.

Обрешетку под вертикальный сайдинг лучше делать не дешевой горизонтальной, а тоже вертикальной с набитой на нее контробрешеткой из влагостойкой фанеры или деревянных горизонтальных брусков. Такая конструкция обеспечит более мощную вентиляцию, а следовательно, и просушку подсайдингового пространства.

Монтаж «деревянных» панелей прост (рис. 106).

Рис. 106. Монтаж погонажного сайдинга с вариантами установки панелей (размеры в мм):

_{A — углы внакладку; б — углы заподлицо; 1 — вертикальная обрешетка; 2 — контробрешетка из водостойкой фанеры или брусков (не всегда обязательна); 3, 9 — полосовая гидропароизоляция или сплошная; 4 — фартуки из кровельной стали; 5 — рядовые сайдинги (горизонтальные и вертикальные); 6 — наружный угол; 7 — внутренний угол; 8 — утеплитель.}

Панели крепят оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 50 мм. Расстояние между гвоздями не должно превышать 400 мм. Панели можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали, что придаст вашему дому оригинальный вид. В регионах с повышенной влажностью и в домах с периодической эксплуатацией, где не поддерживается постоянная температура, панели необходимо устанавливать на обрешетку из бруска с шагом 300 мм.

Для резки панелей используют мелкозубую пилу или электропилу. Между нижним краем обшивки и землей должно быть не менее 15–20 см, обшивка не должна соприкасаться с отмосткой здания. В качестве утеплителя под панели используют пенополистирол, жесткие плиты из стекловаты, минваты. При использовании плит утеплителя толщиной до 25 мм обшивка может крепиться гвоздями непосредственно к стене, а при большой толщине — обязательно к деревянной обрешетке.

При установке панелей используют дополнительные элементы: стартовые рейки для установки первого ряда панелей из прямых досок (рис. 107).

Рис. 107. Монтаж погонажного сайдинга (узлы):

_{А — расположение первой панели; б — углы внакладку; в — углы заподлицо; г — расположение гвоздей; д — гидроизоляция; е — стыкование панелей подлине; 1 — стартовый брусок; 2 — рядовой сайдинг; 3 — гидроизоляция; 4 — обрешетка; 5 — контробрешетка.}

Без них первая рядовая сайдинговая панель будет установлена не под тем углом и внешний вид всей обшивки будет испорчен. Стартовый брусок устанавливают не для всех видов сайдинговых панелей, в ряде случаев можно обойтись и без него. Доски наружных и внутренних углов обшивки устанавливают двумя способами: поверх рядового сайдинга (внакладку) и заподлицо с ним. Вариант, когда облицовка углов выполняется поверх рядовой обшивки, хуже варианта заподлицо. При таком расположении досок обшивки угол плохо проветривается, а значит снег, забившийся зимой под угловые доски, при оттепели растает, и создадутся идеальные условия для развития плесеневых грибков. При монтаже угловых досок заподлицо с рядовым сайдингом углы хорошо проветриваются, и развитие в них плесени будет маловероятным. Внешний и внутренний угол устанавливают перед монтажом панелей. Эти элементы защищают отпиленные торцевые концы рядовых панелей и обеспечивают законченный вид дома. Их прибивают гвоздями. Верх угловых досок, сделанных заподлицо, не доводят до софитов или карниза крыши примерно на 3–5 мм. Между рядовыми сайдинговыми панелями и угловыми досками оставляют примерно такие же щели. По окончании монтажа эти щели герметизируют — заполняют мастикой. Соединения рядовых панелей по длине производят в замок, сделанный на торцах панелей производителем сайдинга или через специальный соединительный элемент, поставляемый вместе с панелями. Если замков на торцах панели нет и соединительный элемент производители сайдинга не предусмотрели, допускается соединять панели в стык. При этом между торцами панели тоже оставляют щель шириной 3–5 мм, которую заделывают герметиком из монтажного пистолета. Стыки панелей следует располагать в шахматном порядке от ряда к ряду. Каждый последующий ряд должен перекрывать предыдущий не менее чем на 3 см. Для герметизации швов и стыков используют высококачественную мастику на каучуковой основе.

Наличник горизонтальный устанавливают над и под окнами и над дверями для стока воды (рис. 108).

Рис. 108. Монтаж погонажного сайдинга вокруг проемов:

_{1 — верхняя обвязка; 2 — отлив из кровельной жести; 3 — боковая обвязка; 4 — нижняя обвязка; 5 — рядовой сайдинг.}

Обрезают по ширине окна или двери и прибивают перед установкой панелей. Наличник вертикальный используют для обрамления окон и дверей с боковых сторон, прибивают перед установкой панелей. Все перечисленные элементы изготовлены из волокнистой древесины, фиброцемента или из алюминиевого сплава и окрашены в цвет панелей, их поставляют в комплекте с панелями стен. В местах, где сайдинг подходит к окнам, дверям, а также на внутренних и наружных углах и между панелями необходимо оставлять зазор 3–5 мм и заполнять щели мастикой. Для отвода дождевой воды над верхним наличником из-под панелей рядового сайдинга выпускают отлив из кровельной оцинкованной стали.

Цементный сайдинг монтируют точно так же. Его прибивают к стенам вручную или при помощи пневматического инструмента. Для прибивания вручную рекомендуется предварительно просверлить отверстия для гвоздей. Лучше использовать оцинкованные гвозди с диаметром шляпки не менее 6 мм. Гвоздь должен входить в обрешетку на глубину не менее 3 см.

Обшивку карнизов крыш и ветровые доски делают из тех же элементов, что и обвязки оконных и дверных проемов или специальных цементно-волокнистых либо дерево-волокнистых материалов, которые по аналогии с виниловой обшивкой называются — фасками. Технология их установки не отличается от технологии установки обычных деревянных обшивок крыш (рис. 109). Сайдинг рекомендуется красить высококачественной акриловой краской.

Рис. 109. Монтаж погонажного сайдинга на карнизах крыш:

_{1 — фаска; 2 — наружный угол.}

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО.

Излечивает гнев и заполняет время (о графике).

О.А. Никологорская, Л.И. Маркус.

Мы предлагаем вам заняться графикой, в том числе и гравюрой. Попробуйте — это несложно. Занятия можно начинать в любом возрасте. А еще лучше, если вы увлечетесь всей семьей. Да, да, и дети тоже. Рекомендуемые нами простейшие графические техники вполне доступны ребенку. А сам процесс занятий захватывающе интересен. И согласитесь, графика — это проще, чем живопись или скульптура, поэтому графику нередко называют искусством для всех. Занятия графикой развивают пространственное воображение и неординарное мышление, как, впрочем, и все другие виды изобразительного искусства, воспитывают в человеке способность искать, думать, фантазировать, принимать самостоятельные решения. А эти черты всегда пригодятся человеку, даже если он по роду своей профессиональной деятельности не связан с изобразительным искусством.

А как быть с теми, кому шестьдесят, семьдесят и более лет? Займитесь графикой, и вы не пожалеете, ведь эти занятия — настоящий генератор хорошего настроения. Вы можете своими руками создать эстамп и, поместив его в красивую рамку, украсить квартиру, можете выполнить поздравительную открытку, которую не купишь в магазине. А можно придумать и сделать самому экслибрис — книжный знак для вашей домашней библиотеки. Каждое занятие — это праздник, и хочется, чтобы он повторился. Говорят даже, что тот, кто хоть раз поработал с красками и водой, тот никогда уже с ними не расстанется.

Начав заниматься, не бросайте начатое на пол пути. В каждом деле должна быть система, а в графике система тем более необходима. Она неизмеримо ускорит ваш путь к свободному владению материалом, к радости удачных оттисков, предохранит от многих неудач.

Итак, смело приступайте к экспериментам с бумагой, красками и водой, которые отныне станут для вас источником радости.

— Но, — скажете вы, — гравюра… ведь это так сложно! Нужно специальное оборудование: станок, резец, кислота для травления…

Все зависит от того, какой вид гравюры вы изберёте. Об этом мы в свое время поговорим подробнее.

Поначалу же вам понадобятся обычная писчая или чертежная бумага, которая продается в любом магазине «Школьник», кисточки, гуашевые краски, тушь (продается там же), цветные карандаши… Впрочем, для каждого вида графики нужны свои материалы, столь же доступные, как и перечисленные выше.

— Но ведь рисунок также вид графики, — вполне резонно заметите вы. — Зачем же краски, кисточки…

Заглянем в Энциклопедический словарь:

«Графика (от греческого grapho — пишу, рисую) — вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), основанные, на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными, средствами и выразительными возможностями».

Если уж быть совсем точными — мы предлагаем вам заняться работой над печатными художественными изображениями и работой над гравюрой в том числе.

— Не проще ли просто нарисовать что-нибудь на бумаге, да и дело с концом? — продолжите вы свою мысль.

Проще, да не всегда лучше. Особенно если речь идет о начинающем художнике. Впрочем, предлагаем вам решить самостоятельно. И проведем небольшой опыт.

Нарисуем на листе бумаги бабочку… Постарайтесь выполнить рисунок аккуратно, поярче раскрасьте крылышки… Нравится? Вы довольны своей работой. Вышло совсем неплохо — четко очерчены контуры, симметрично расположены узоры и цветные пятнышки. А если нарисовать бабочку гуашью? Смотрите, изображение стало более сочным и одновременно более «живым»!

А если теперь еще влажный рисунок гуашью «отпечатать» на другом листе бумаги? Для этого на рисунок сверху накладываем лист чистой бумаги и плотно прижимаем, даже слегка приглаживаем рукой. Затем осторожно снимаем верхний лист… Видите? Изображение, конечно, стало менее четким, более расплывчатым, стерлись границы между разными красками. В одном месте отпечаталось больше краски — яркое пятно. В другом краски совсем немного, и просвечивает белая бумага… Но, как ни странно, это совсем не портит картинку. Наоборот, она стала мягче и нежнее.

Повторите тот же эксперимент, нарисовав и отпечатав подобным образом пейзаж — пруд, окруженный лесом, или цветущий летний луг. И вы убедитесь, насколько интереснее стала ваша картинка — жесткие контуры, нанесенные неопытной еще рукой, смягчены, и кажется, что изображение «ожило», наполнилось светом, воздухом и жизнью.

Вам, очевидно, понравился и сам процесс изготовления оттиска. И уж, конечно, он вызвал интерес у вашего ребёнка, ведь дети так любят «печатать».

А теперь вам будет небезынтересно узнать, что к описанному здесь приему прибегают и профессиональные художники. А называется эта графическая техника монотипией(от греческого слова monos — один), так как отпечаток в этой технике получается всегда только один. И если вы захотите что-либо изменить или улучшить, нужно изготовить новый «оригинал», то есть нарисовать все заново. Впрочем, можно еще и «прописать» готовый отпечаток — нарисовать сверху цветы или дерево. К этому мы также вернемся.

Техника монотипии не единственная, доступная начинающему. Не менее интересны и также совсем не сложны занятия акватушью и диатипией, граттажем или техникой царапания. Вы сможете овладеть также и новой необычной техникой — «водяной печатью».

Первая заповедь начинающих — никаких жестких схем! Каждый начинает заниматься той техникой, какой ему удобно, и так, как ему проще. Это вовсе не значит, что нужно отказываться от определенных правил и приемов. Просто на первых порах следует дать возможность рукам самим приспособиться к непривычной ситуации.

Материал расположен в порядке всевозрастающей сложности техник. Дана подробная методика работы в каждой из них. Но хотелось бы напомнить — никакая самая прогрессивная методика не в силах сделать неумеющего человека мастером — для этого каждому потребуется длительный, кропотливый, но и увлекательный труд.

Не бросайтесь на все сразу. Освойте что-то одно и только потом переходите к новому. Порадуйтесь маленьким успехам, которые приходят в процессе работы. Познав однажды это приятное чувство — достижения успеха, — мы охотнее переходим к изучению следующих премудростей и также стремимся преуспеть в них.

К своим занятиям графикой вы можете привлечь и ребенка. Но, пожалуйста, никогда не принуждайте малыша. Пусть ребенок сам выберет графику, а для этого превратите занятия в веселую игру с бумагой, краской и водой.

Внимательный, терпеливый взгляд взрослого, вовлекающего ребёнка в новые увлекательные занятия, — вот непременное условие успеха. Позвольте ребенку вместе с вами сделать все, что предлагается в наших рекомендациях, и придумайте сами что-нибудь свое, новое.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ.

Подумайте о рабочем месте. Это может быть стол или достаточно просторный и свободный от цветов подоконник, откидная крышка секретера или тумбочка. Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам было удобно не только сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться вокруг него. Работая, нужно видеть весь лист целиком, ваша тень не должна падать на бумагу.

Понадобится также широкая полка или несколько полок в шкафу, чтобы хранить готовые работы и необходимые принадлежности.

Заранее подготовьте бумагу, кисти, карандаши, краски, достаточно широкий, но не слишком глубокий сосуд для воды — лучше всего ванночку для проявления фотографий или небольшой тазик. Запаситесь также банкой для мытья кистей.

Во время работы все принадлежности должны быть под рукой и располагаться на противоположном от вас краю стола.

Хорошо, если будет специальный фартук для работы, а детям лучше всего сшить удобные немаркие халатики. Рабочая одежда нравится детям и сразу же настраивает их на серьезный лад. В работе с некоторыми графическими техниками понадобятся и резиновые перчатки.

Полностью законченные работы храните в специальной папке. Время от времени просматривайте сделанное — порадуйтесь успехам.

И еще один совет — выделите для занятий определенное время. Работать с детьми лучше в первой половине дня, а к работе «для себя» вернуться вечером. Вы скоро убедитесь в благотворном влиянии занятий графикой на нервную систему. Без особо уважительных причин не отдавайте этого времени ничему другому.

Входите в работу вдумчиво, со вкусом. Какое-то время уйдет на то, чтобы расставить и разложить в определенном порядке стаканчик с кистями, баночки с красками. Положите стопку чистой бумаги. Налейте в ванночку воды. Все это делайте не спеша, чтобы от самих приготовлений к любимым занятиям испытывать радость. После занятий все уберите на место. Последите за тем, чтобы ребенок также принимал участие в подготовке к работе и бережно относился к своим работам и своим орудиям труда.

ВАШИ ИНСТРУМЕНТЫ.

Бумага, кисти, краски — ваши инструменты. От их качества и состояния зависит успех дела.

Бумага. Почти все графические работы выполняются на бумаге, и она должна отвечать определенным требованиям. Прежде всего бумага должна быть чистой и ровной. На мятой бумаге трудно получить хороший отпечаток. Скрученная в трубку бумага с трудом расправляется, поэтому хранить бумагу следует в папке или просто сложенной в стопку. Не забудьте, что бумага боится света, сырости и пыли.

У бумаги есть лицевая и оборотная стороны. На оборотной стороне можно заметить следы сетки — похоже на оттиск ткани. Чтобы это увидеть, поверните бумагу к свету. Работать лучше на лицевой стороне.

Для работы понадобится обычная писчая бумага, а также ватман и чертежная бумага. Кстати, подойдет не только белая бумага, но и бумага серого, кремового, песочного цвета.

Бумага бывает сильно или слабо проклеена. Для некоторых графических техник предпочтительнее сильнопроклеенная бумага, для других — слабопроклеенная, иногда слегка влажная. Так, для работы тушью или акварелью нужна чертежная бумага. Слабопроклеенная и чуть влажная бумага хороша для монотипии. Для линогравюры и печати с аппликации понадобится слабопроклеенная и сухая бумага.

Понятно, что зачастую выбор ограничен бумагой, имеющейся в распоряжении. Но тем не менее напомним, что к выбору бумаги и ее подготовке — увлажнению или сушке, тонированию или окраске — относитесь со вниманием. Испытывайте в работе разные сорта бумаги. Постепенно сами решите, на какой бумаге работать удобнее и проще.

Кисти. Наиболее жесткие, щетинные кисти применяют для работы маслом (рис. 1,а). Круглые, мягкие, остроконечные кисти (беличьи и похожие на них по мягкости из шерсти куницы или соболя) используют для акварели (рис. 1,б), темперы. Колонковые кисти подходят для работы любыми красками. Начинающему больше подойдут мягкие кисти.

Рис. 1. Кисти:

_{A — для масляных красок; б — для акварельных красок.}

Если в продаже нет подходящих кистей, попробуйте работать птичьим пером. Концами птичьих перьев писали мастера миниатюрной живописи на Востоке. После работы хорошенько промойте кисти. Если работали акварелью или гуашью — прополощите кисти в чистой воде, а если маслом — в растворителе (скипидаре). После темперы кисти промывайте не мешкая и особенно тщательно — темпера по высыхании не размывается. Очищенную кисть надо вытереть тряпочкой и поставить вверх волосом в стаканчик или банку.

Краски. В графике используются гуашевые, масляные краски, а также акварель, темпера и тушь.

Гуашь (от итальянского guazze — водяная краска) — краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водоклеевым связующим и примесью белил. Работают гуашью по бумаге, картону, полотну, шелку. Краска продается в стеклянных банках, лучший сорт — «Художественная».

Гуашь легко разводится водой, смывается, ложится даже на слабопроклеенную бумагу — в этом ее преимущество для начинающих графиков. Еще одно преимущество гуаши — поверх ранее отпечатанного можно писать как светлым, так и темным цветом. То есть гуашь ложится на уже имеющийся на бумаге слой краски и не смешивается с ним.

Писать гуашью советуют по-сырому, постоянно смачивая бумагу. Перед началом работы краску разводят водой до густоты сливок. Из баночки ее рекомендуется брать не кистью, а специальной деревянной лопаточкой и класть на палитру. Для каждого цвета лопаточка должна быть своя.

Высохшая гуашь сильно светлеет — это полезно запомнить.

Для гуаши необходимы кисти из упругого волоса (колонковые, барсучьи, щетинные).

Масляная краска. Для работы с масляной краской понадобится растворитель (лучше всего скипидар). Разводится масляная краска как можно жиже. А когда начнете рисовать, следите постоянно за тем, чтобы слой краски не был слишком толст.

Не удивляйтесь, что вам предлагается работать маслом по бумаге. Такой краской пишут не только на холсте или дереве, но и на картоне и бумаге. Допустима и живопись по-сырому.

Для масляных красок подходят любые кисти. Чаще употребляют щетинные — плоские и круглые — № 8, 16, 24 (номер означает ширину кисти в миллиметрах). Небольшие работы удобно писать колонковыми кистями.

Масляные краски продаются в тюбиках. Выберите те цвета, которые понадобятся вам в первую очередь. Поначалу остановитесь на нескольких ярких: красном, зеленом, синем. Писать придется за один прием, без подмалевка. Ведь нужно успеть сделать оттиск, пока краски не просохли. Такой способ исполнения называется «алла прима». В отличие от гуаши и темперы масляные краски не изменяют цвета в процессе высыхания.

Во время занятий с детьми, особенно маленькими, старайтесь работать гуашью, которая привлекает ребят своей яркостью. Краска разводится водой, и в этом смысле она безопаснее масляной краски, для разжижения которой нужен скипидар.

Акварель (от латинского слова aqua— вода) — краски, составленные на растительном клее и разводимые водой. Основные качества акварельных красок — их прозрачность (сквозь краску просвечивает бумага) и чистота цвета. Размывы и затеки акварели создают эффект подвижности. Широко применяется в пейзажной живописи. Акварель не терпит густых наслоений краски и многократного прописывания по одному месту. Если нужно что-то поправить, снимают лишнюю краску обсушенной кистью или выбирают влажной ваткой, а затем прописывают это место заново.

Разводить краски удобнее всего в крышке коробки. Смешивать акварель можно и на бумаге. Для разведения красок потребуется стакан или банка с чистой водой. Не забудьте и еще один сосуд с водой — для ополаскивания кистей.

Пишут акварелью и по сухой, и по мокрой бумаге.

Темпера (от итальянского слова tempera — смешивать краски) — одна из древнейших красок. Темперу изготовляют на эмульсии, куда входит синтетический клей (ПВА) или водный клеевой раствор в смеси с маслом. При покупке темперы выбирайте или казеиново-масляную, или синтетическую. Между собой их смешивать нельзя.

Темперу разжижают водой, но по высыхании она не размывается. Недостаток темперы — ее быстрое затвердевание, что почти исключает работу по-сырому, то есть возможность сделать с темперного изображения оттиск. По высыхании темпера светлеет. Трудно сделать оттиск и с акварельного изображения. Эти краски используются в рекомендуемых нами техниках в том случае, если нужно что-то «прописать» сверху.

Тушь. В графике используется не только жидкая черная тушь, но и цветная.

В ходе работы тушь разбавляется водой, но при высыхании она почти не смывается. Цветовой тон рисунка (и соответственно отпечатка) в зависимости от того, насколько разбавлена тушь, колеблется от бурого до серебристо-серого. Неразбавленная тушь дает на бумаге интенсивный черный цвет.

Палитра. В качестве палитры подойдет небольшой кусочек фанеры или картонная папка. На палитру (рис. 2) кладется немного краски — масляной или гуашевой. Краски раскладываются небольшими порциями по краю. Середина палитры служит для смешивания красок. После окончания работы палитру очищают начисто водой или скипидаром и вытирают.

Рис. 2. Палитра.

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ.

Известный график, создавший много иллюстраций для детских книжек, в том числе для «Сказок» К.И. Чуковского и «Стихов для детей» С.Я. Маршака, В.М. Конашевич писал, обращаясь к юным художникам:

— Бумага, кисти, краски, карандаши — ведь это ваши «драгоценности». Они драгоценны не потому, что дорого стоят. Их надо беречь как драгоценность, чтобы они были вам верными товарищами в работе. Бумага должна быть подходящей для рисования, чистой, ровной, а не смятой. Кисть после работы надо хорошенько прополоскать в чистой воде, вытереть тряпочкой, уложить в пенал или поставить вверх волосом в какой-нибудь стаканчик на вашем столе. А некоторые порисуют и бросят кисть куда попало, среди книжек и тетрадок, она там разлохматится, станет негодной для работы.

ПРИЖМИ И ОТПЕЧАТАЙ.

Печать привлекает всех. Маленькие дети любят резиновые печатки с изображениями животных, и в первые школьные годы изготовление таких печаток из ластика наверняка было и вашим любимым развлечением.

А еще проще получить отпечаток так: сложите бумажную салфетку вчетверо и перегните ее еще раз пополам. Смочите салфетку разведенной краской и прижимайте к ней по очереди различные предметы. Последние приложите к чистой бумаге — получатся отпечатки.

Вместе с ребенком переведите на бумагу рельефный рисунок со значка или монеты, оттисните на бумаге донышко круглого стакана, квадратной коробочки, какой-нибудь треугольный предмет.

Обратите внимание ребенка на то, как форма отпечатка зависит от формы предмета, что позволит вам незаметно подвести его к понятиям «верх» и «низ», к понятиям «прямого» и «зеркального» отображения предмета.

Не страшно, если ребенок не сразу догадается, какой предмет оставляет тот или иной отпечаток. Что действительно важно — это выработать у ребенка привычку внимательно смотреть и видеть, наблюдать и задумываться.

А когда малыш уже несколько устанет «печатать», обратите его внимание на то, что, если рисовать на листках бумаги различной формы — круглых, квадратных, треугольных, — сама форма листка заставляет каждый раз по-новому обдумывать рисунок.

Это один из примеров игры с детьми, способствующей развитию памяти, глазомера, игры, помогающей сформировать простейшие мыслительные операции. С такой игры и советуем начать с ребенком занятия графикой.

А ваше внимание обращаем на так часто упоминаемый в графике термин «оттиск», обозначающий отпечаток графического изображения на бумаге, полученный передачей краски с печатной формы под давлением.

В дальнейшем слово «оттиск» часто будет употребляться именно в этом значении, хотя истинный его смысл гораздо шире.

Одной из простейших графических техник считается монотипия. Мы уже рассказывали вам об этой технике, упоминая о том неожиданном эффекте, при котором оттиск живописного Изображения приобретает специфическую фактуру, отличающуюся мягкостью и легкой расплывчатостью, что сообщает ему особую прелесть.

Для тех, кто захочет узнать о монотипии подробнее, опишем кратко основные приемы работы в этой технике.

На гладкой поверхности — стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой бумаге — делается рисунок масляной или гуашевой краской. Конечно, материал, на который наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Можно прокатать и фотоваликом. Получается оттиск в зеркальном отображении. Всегда только один (рис. 3).

Рис. 3. Техника выполнения монотипии.

Отсюда и название — монотипия (от греческих слов monos — один, единый и typos — отпечаток). Количество красок в монотипии — любое.

Начинающему графику в качестве гладкой поверхности советуем использовать бумагу и на бумаге же отпечатать рисунок. Попробуйте нарисовать и отпечатать осенний или летний пейзаж, букет цветов в вазе…

Интересный результат получится, если выполнить рисунок не на гладкой вощеной бумаге, а на фактурной — на ватмане или чертежной бумаге. А отпечаток сделать на листке обычной писчей бумаги…

И не гонитесь сразу за многоцветьем. Лучше сначала поработать двумя или даже одной краской.

Влажный оттиск оставьте просыхать на столе. Его можно прикрепить кнопками к специальной деревянной доске или же повесить сохнуть на веревку, прикрепив прищепкой. Так сушат фотоотпечатки.

Для тех, кто занимается с детьми. Монотипию могут освоить дети младшего детсадовского возраста. Пусть рисуют гуашью цветы, бабочек и «печатают» их изображения. Малышам доставит удовольствие сам процесс работы. И в то же время они играючи приобщатся к «таинству» работы с красками, водой, бумагой — основными орудиями труда художника-графика.

Запомните: ваш ребенок делает в искусстве первые шаги. Это очень ответственный момент. Важно, чтобы где-то рядом всегда был взрослый. Ведь может возникнуть множество неожиданностей, когда важна подсказка старшего. Иначе в случае неудачи ребенок надолго потеряет к занятиям графикой всякий интерес. К тому же вместе веселее. Умейте обучать, не просто показывая, а тесно сотрудничая с ребенком в процессе работы. Старайтесь пробудить фантазию малыша, а для этого обратите занятия в увлекательную игру.

Так, на листке бумаги оставьте несколько довольно крупных капель жидко разведенной краски. Согните листок пополам и плотно сожмите. Развернув, вы увидите необычные, причудливые узоры. Их можно при желании назвать и кляксами…

Но лучше постараться увидеть в них звезды и цветы. Узоры могут вызвать ассоциации с диковинными глубоководными рыбами или моллюсками, с причудливыми созвездиями на ночном небе, облаками, кристаллами или раковинами.

Рассмотрите хорошенько приведенный здесь рис. 4 — работу пятилетней девочки — и увидите гуся и верблюда, морского конька и дождевую тучу, смирно сидящую кошку и что-то напоминающее корабль инопланетян… К сожалению, здесь мы не можем воспроизвести картинку в цвете.

Рис. 4. «Кляксы».

Пускай дети или внуки займутся изготовлением подобных картинок. Результат— не менее получаса сосредоточенной работы, а значит, и спокойствия в доме. А затем порадуйтесь удивительным узорам.

Хорошо устроить небольшое соревнование среди домашних — кто больше фантастических животных увидит или кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную историю.

Может быть, и остальные члены семьи также захотят изготовить собственные фантастические панно. И тогда вы сможете устроить семейную выставку.

«Шедевры» разложите на полу. Получится большая многоцветная мозаика. Или развесьте их на бельевой веревке для всеобщего обозрения. А затем из этих оттисков составьте большой настенный ковер, наклеив их на лист ватмана или картона.

Красиво расположить оттиски, чтобы ни один не потерялся, чтобы они выгодно дополняли друг друга, — тоже большое искусство. А постигается оно, когда прислушиваются к мнению каждого и уважают мнение не только старшего, но и совсем юного участника выставки. И не надо бояться споров. Давно известно, что в спорах рождается истина. А кроме того, ваш ребенок получит первый наглядный урок того, как нужно отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению другого.

Пусть каждый работает в своем любимом цвете. И увидите, как в зависимости от выбранной краски будет отличаться настроение готовых работ: оно будет то светлым и радостным, то задумчивым и даже печальным.

Избран подходящий момент, можно провести с домашними первую искусствоведческую беседу, рассказав о теплых и холодных тонах и о той гамме чувств, которые они несут.

ПОГОВОРИМ О ЦВЕТЕ.

«Рисунок придает вещам форму, краска — жизнь. Она божественное дыхание, которое все оживляет», — писал Дени Дидро, французский философ-материалист ХVIII в., основатель и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».

Представление о разнообразии цветов лучше всего дает радуга. Помните семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Первые напоминают солнце, его цвет, его тепло — теплые цвета. Вторые — прохладу, холод, вечерние тени — холодные. Поэтому красные, оранжевые и желтые цвета называют теплыми, а синие, голубые, зеленые и сине-зеленые, фиолетовые — холодными. Отдельные цвета при смешении дают ощущение белого цвета. Они как бы дополняют друг друга, чтобы образовать белый цвет. Цвета эти и называют дополнительными. К ним относятся красный и зеленый, оранжевый и синий, желтый и фиолетовый и так далее.

Но если при смешении дополнительные цвета обесцвечиваются, то при сопоставлении усиливают друг друга. «Нет синего без желтого и оранжевого; значит, если вы пишете синее, давайте рядом и желтое и оранжевое, не так ли?» — это слова голландского живописца Ван Гога, чьи живописные произведения построены на сочетании ярких цветов. (Иногда дополнительные цвета называют еще контрастными цветами.).

В природе цвет не постоянен и. зависит от освещения и воздуха. К воздуху примешаны пары влаги, пыль, дым. Все это изменяет окраску предметов. Поэтому лес бывает то зеленым, то голубым; утром — оранжевым, на закате — багровым. Повседневно встречаясь с привычными окружающими его предметами, человек привыкает не замечать изменений в их окраске. Но если хотите увидеть живую игру цвета в природе — учитесь доверять глазу. Требуется умение смотреть, чтобы научить глаз замечать красоту цветовых соотношений в лесах, в горах, в холмистых далях, в облаках, в переливах цветов на снегу, на воде. Человеческому глазу доступны 40 тысяч оттенков цвета. Но талантом увидеть все их обладают немногие.

В цвете есть и другие интересные свойства. Например, все предметы, окрашенные желтым, оранжевым или ярко освещенные, выглядят более близкими, чем темные — синие, фиолетовые. Яркие кажутся большими по размерам, а темные — меньшими.

Каждый цвет оказывает различное воздействие на человека: оранжевый и красный возбуждают, зеленый успокаивает, синий и фиолетовый усыпляют.

Слово «колорит» произошло от латинского color, что означает «краска», «цвет». Понятие «колорит» означает систему соотношений цветов и тонов, образующих определенное единство. По характеру цветовых сочетаний различают спокойный и напряженный колорит, теплый или холодный, светлый или темный. А по степени насыщенности и силы цвета — яркий, сдержанный, блеклый и так далее… В каждом конкретном произведении колорит образуется неповторимым и сложным взаимодействием красок, согласующихся по законам гармонии, дополнения и контраста.

Гармоничными называют красивые сочетания цветов, то есть те сочетания, которые вызывают у нас ощущение целесообразного и разумного соединения.

Практический совет.

Вы составляете букет цветов и хотите запечатлеть его на картине. Красивы букеты одной цветовой гаммы, например, желтые цветы прекрасно сочетаются с оранжевыми и красными. Гармоничны сочетания нежных оттенков — от розового до лиловатого. Если же цветы не гармонируют по расцветке, к ним добавляют нейтральный цвет — белый. Это может быть большой белый цветок в самом букете или белая фарфоровая ваза, в которую помещены цветы. Если вам не удается добиться необходимой гармонии цветов, разместите цветы на картине достаточно свободно, так, чтобы между ними было видно и пространство белого бумажного листа.

БАБОЧКА РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ.

Еще одна веселая игра с бумагой и красками. И вновь с помощью техники монотипии. Нарисуйте гуашью или масляной краской на половине листка плотной бумаги (ватмана) бабочку с плотно сложенными крыльями (рис. 5,а). Согните листок пополам, плотно прижмите его половинки одна к другой, разверните… Что же произошло? Бабочка расправила крылья и собирается лететь (рис. 5,б). Ведь рисунок симметрично отпечатался на второй половине листка.

Рис. 5. Бабочка:

_{А — со сложенными крыльями; б — с расправленными крыльями.}

При помощи этого незамысловатого приема легко объяснить детям законы симметрии. Надеемся, что эта игра понравится также и вам. Вы можете заставить «шевелить крылышками» стрекоз и мотыльков, «расцветать» ромашки и гвоздики, превращаться в пушистый шарик одуванчики.

Совет мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

Важно, чтобы ребенок испытывал от занятий радость. Задачи, которые ставятся перед ним, должны быть легкими, и только постепенно можно их усложнять.

Помните, что неудачи способны привести к развитию у ребенка чувства неуверенности в себе, что очень нежелательно.

Поэтому старайтесь не оставлять ребенка без внимания, почаще хвалите его работу и его усердие. Как только для этого представится возможность, покажите выполненную им картинку остальным членам семьи. Для ребенка такое уважительное отношение к его деятельности важно.

Об этом не должны забывать и те взрослые, которые не принимают участия в играх с ребенком, а только оценивают результат. Все взрослые просто обязаны относиться к занятиям детей со всей серьезностью, недопустима хотя бы тень насмешки в то время, когда они будут оценивать выполненную малышами открытку или просто результат очередного эксперимента с бумагой, краской и водой.

Диатипия. Еще доступнее детям так называемая диатипия (от греческого dia — сквозь, через). Эту технику обычно считают разновидностью монотипии, но есть и существенные отличия.

Специальным роликом (годится и ролик для накатки фотографий) или просто тампоном из тряпки наносится легкий слой краски на стекло или гладкую поверхность картонной папки. Сверху накладывают лист бумаги и начинают рисовать. Рисуют карандашом (или несколькими карандашами), а то и просто заостренной палочкой, стараясь не давить сильно руками на бумагу (рис. 6).

Рис. 6. Диатипия:

_{А — пластина для первой покраски; б — валик для первой краски; в, г — краски; д — валик для второй краски; е — тампоны для мелких работ; ж — выполнение рисунка.}

На той стороне, которая была прижата к стеклу или к картону, получается оттиск — зеркальное повторение рисунка с интересной фактурой и цветным фоном. Но ребенку обычно нравится и первоначально созданный рисунок. Да и краска имеет свойство как бы проникать сквозь бумагу под нажимом карандаша.

Можно работать с двумя красками. Если нужно получить прямое воспроизведение рисунка на цветном фоне, нарисуйте картину прямо на кальке. Последнюю положите поверх подготовленной для отпечатка бумаги лицом вниз, то есть изображением. Остается только обвести контуры рисунка заостренной палочкой, и… оттиск готов.

Рисунок получится слегка выпуклым, что придаст ему некоторую необычность и новизну. Часто в этом случае используют цветную бумагу, но лучше отпечатать изображение на подготовленном вами же фоне.

Хотите изобразить чайку, парящую в голубом небе? Нанесите на стекло или папку бледно-голубую краску, прижмите — там, где вы прижали сильнее, краска отпечаталась лучше, а рядом белое пятно, просвечивает бумага. Тем лучше — это похоже на облака. А сверху оттисните выпуклый силуэт чайки (рис. 7).

Рис. 7. Чайка, парящая в голубом небе.

Акватушь. Совсем иная по основным приемам работы техника акватуши или экватипии. Однако она перекликается с двумя предыдущими техниками благодаря своей наглядности. А некоторая сложность с лихвой окупается эффективностью и быстротой. Вы уже заметили, что в словах «акватушь» и «акватипия» есть одинаковая часть, а именно «аква» (от латинского aqua — вода). Да, теперь, кроме бумаги и красок, понадобится и вода, налитая в большой плоский сосуд, лучше всего в ванночку для проявления фотографий. Для этой же цели используют и достаточно просторный тазик.

Разведите гуашь и крупно, широкими мазками нарисуйте на бумаге дерево или гриб, птицу или дом, животное или человека — что угодно. Желательно, чтобы рисунок был крупным. Когда гуашь подсохнет, покройте весь лист черной тушью (последняя сохнет быстро, если слой ее не слишком толст). А затем «проявите» рисунок в ванночке с водой. В воде гуашь смывается с бумаги, а тушь — лишь частично. И остается на черном фоне интересный белый рисунок со слегка размытыми контурами (рис. 8). Бумага, естественно, должна быть плотной, чтобы не разорваться при намокании.

Рис. 8. Так выполняется акватушь.

Посмотрите, какой изысканный натюрморт получился у шестилетнего мальчика (рис. 9). Эту вазу с засушенными листьями он выполнил в технике акватуши.

Рис. 9. Натюрморт.

Граттаж. Это способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж» произошло от французского gratter — скрести, царапать, поэтому другое название техники — техника царапания.

Данный способ работы хорошо известен профессионалам. Чаще других граттаж применяли графики начала ХХ в. В России под названием граттографии подобную технику впервые использовал М.В. Добужинский, создавая свои фантастические, повышенно экспрессивные произведения. Применяет его также литовский график Д.К. Тарабильдене, в частности, он обратился к граттажу при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад».

Начинающие работают обычно так: плотную бумагу покрывают слоем воска или парафина. Можно равномерно растереть по бумаге свечу. Затем широкой кистью, губкой или тампоном из ваты наносят на поверхность слой туши. Наберитесь терпения — тушь с трудом пристает к жирной поверхности. Это процесс длительный. Иногда приходится наносить тушь в несколько приемов — просушить первый слой, а затем нанести следующий. Стол и пол около стола советуем застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной тушевосковой крошкой. Когда тушь высохнет, острым предметом — скребком, ножом, вязальной спицей — процарапывают рисунок (рис. 10), образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. В целом изображение получается не слишком четким, — слегка таинственным.

Рис. 10. Техника выполнения граттажа.

Если хотите пофантазировать, придумайте картину на тему «Путешествие на неизведанную планету» или «Корабль инопланетян». Попробуйте воспроизвести ночное небо со звездами и созвездиями, с тоненькой долькой молодого месяца.

В дальнейшем легко несколько разнообразить эту технику. Заранее тонируйте бумагу акварелью, и тогда штрихи получатся цветными.

Хотите изобразить праздничный салют? Нанесите на бумагу цветные пятна, а затем разотрите на бумаге свечу, нанесите слой туши и процарапайте рисунок. И вот уже темное ночное небо расцвело красными, зелеными, синими огнями (рис. 11).

Рис. 11. Праздничный салют.

Подумайте сами, что еще можно изобразить в технике граттажа, какие мотивы лучше всего подсказать детям. А мы обращаем ваше внимание на тот немаловажный факт, что этот способ особенно полезен в качестве одного из путей подготовки к работе над гравюрой. Да и внешне произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются резким контрастом белых линий и черного фона, что делает их похожими на гравюру на дереве — ксилографию или на линогравюру.

Вот вы и освоили простейшие графические техники. Но не торопитесь с ними расставаться. Почаще возвращайтесь в работе к уже знакомым приемам. С каждым разом усложняются стоящие перед вами задачи — ведь ваше мастерство растет.

В дальнейшем для того, чтобы добиться нужного эффекта, попробуйте соединить несколько техник. Но для этого нужно, чтобы вы почувствовали себя свободнее, увереннее, раскованнее.

Вот очень простой пример. Наивный детский рисунок (рис. 12).

Рис. 12. Утиное семейство.

Не имея возможности воспроизвести его в цвете, попытаемся дать словесное описание. Здесь изображено утиное семейство. Фон — голубая поверхность реки или пруда. Утка — пестрая — желтая с коричневым, утята — ярко-желтые, а камыши — зеленые. Юный художник не просто закрасил бумагу голубым, создавая фон картины. Это было бы слишком грубо, да и в дальнейшей работе желтый цвет, смешавшись с синим, превратился бы в грязно-зеленый. Он обратился к хорошо знакомой ему технике монотипии, отпечатав на листе бумаги нанесенную на картон краску. А на получившемся нежно-голубом фоне, сквозь который просвечивает белый бумажный лист, нарисовал утиное семейство.

Хотелось бы еще раз напомнить, что нельзя писать светлую деталь на темном фоне: например, желтого утенка поверх синего фона. Нужно или сначала удалить синюю краску, а потом уже писать желтой (это правило относится к акварельным и масляным краскам), или поступить так, как автор занятного рисунка, — писать гуашью.

Гуашью пишут и светлыми, и темными красками поверх ранее прописанного.

Для тех, кто занимается с детьми. Замечали ли вы, как дети любят игрушки, сделанные собственными руками? А что, если незаметно подвести ребенка к мысли выполнить своими руками книжку, состоящую из изображений животных или цветов? Это может быть и связный рассказ или сказка, а не просто картинки. Текст напишет печатными буквами кто-либо из взрослых или из старших детей. А иллюстрации родятся в результате игр с красками и водой. Ведь это так чудесно — делать что-то своими руками!

В процессе работы вновь прочтите вместе с детьми их любимые книги: «Мойдодыр» К.И. Чуковского, «Сказку о золотом петушке» и «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, русские народные сказки. Обратите внимание на проникнутые юмором рисунки, выполненные художником А.М. Каневским к «Мойдодыру, красочные иллюстрации Т.А. Мавриной к поэме «Руслан и Людмила», проникнутые народным колоритом рисунки И.Я. Билибина к «Сказке о золотом петушке».

Это вызовет у малышей острый интерес. Им будет приятно, что они умеют работать как «настоящие художники».

Но самое интересное, что работа над составлением такой книжки не завершается сразу. По мере освоения новых техник и приемов ребята смогут «вписывать» в нее все новые и новые страницы.

Но когда же мы перейдем к созданию эстампов? — можете поинтересоваться вы.

Ваш вопрос совершенно своевременен. Надеемся, вы не будете возражать, если мы вновь обратимся к Энциклопедическому словарю?

Эстамп (франц. estampe) — оттиск, отпечаток, станковая гравюра или литография.

То есть при желании вы можете назвать эстампом любой полученный вами в результате вашей работы оттиск достаточно большого размера — хотя бы чуть больше открытки.

Эстамп — самостоятельное, вполне законченное произведение, а не иллюстрация. Чаще всего эстампом называют оттиск гравюры. О том, как научиться гравировать, будет рассказано на следующих страницах.

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ.

Конечно, хорошо было бы точно знать, с какого возраста можно начинать занятия с детьми рисованием, а с какого лепкой, живописью или гравюрой. Но на эти вопросы трудно да, пожалуй, и невозможно ответить, потому что все дети разные. Как говорит детская писательница Анна Роговин в своей книге «Хочу сделать сам», «каждый растет с присущей ему скоростью, и не надо его подталкивать и принуждать, с какими бы добрыми намерениями это ни делалось. Большинство детей обучается лучше всего тогда, когда они заняты вещами доступными и важными для них».

Вы, наверное, уже успели заметить, что на втором году жизни ребенок с интересом наблюдает за тем, как рисует для него взрослый кошку, домик, машину, собаку…

Гуляя с малышом, покажите, как можно чертить линии на песке, на снегу.

На третьем году ребенок вдохновенно выводит каракули на всем, что попадается ему под руку: на учебнике старшего брата или дедушкиной газете, а то и на дорогом фолианте, если его не убрали вовремя. Рисунки появляются на двери, на полу, на подоконнике и на стене. Маленькому человеку хочется изобразить окружающий его добрый мир. И он горд своим рисунком, потому что делал его сам. Воспользуйтесь этим моментом и предложите ребенку яркие гуашевые краски и кисточку. Дело в том, что рука ребенка еще очень слаба и быстро устает, а рисование красками не потребует особых усилий. Да и рисунок получится яркий и крупный.

Сразу же покажите ребенку, как правильно держать кисть, — тремя пальцами, легко, не сжимая (см. рис. 2). Лист бумаги надо придерживать левой рукой, чтобы он не двигался.

Рисуют не только в тетради или альбоме, но и на кусках оставшихся от ремонта обоев, на оберточной бумаге, даже на старой газете. Только не навязывайте ребенку свою помощь, дайте ему рисовать так, как нравится. Иначе вы рискуете внушить малышу, что он «ничего не умеет делать так, как надо!». А ведь перед вами развивающаяся личность. Научитесь уважать ее индивидуальность.

А наши советы по занятиям с детьми графикой пригодятся вам тогда, когда ребенок проявит интерес к игре с водой. Вот тогда и имеет смысл показать ему увлекательную игру под названием «Прижми и отпечатай».

Выбирайте то, что кажется вам наиболее интересным и наиболее полезным в данный момент. И ребенку и вам будет интереснее, если вы будете каждый раз предлагать новую задачу. Удачное ее решение приносит удовлетворение, и это вполне естественно. Немаловажно и то, что таким образом мы развиваем способности детей к самоорганизации и целенаправленной трудовой деятельности. Ведь основная цель этих превращенных в веселую игру занятий — научить растущего человека думать, фантазировать, мыслить смело и свободно. В полной мере проявить свои способности. Дети универсальны по своей природе. Они могут многое, если им интересно.

А для того чтобы дети не успевали соскучиться и утомиться от однообразия, не затягивайте время занятий.

3-4-летнему малышу трудно усидеть на месте более 15 минут. Детям постарше удается работать несколько дольше, но не более получаса. Дольше заниматься не имеет смысла — ребенок устанет, его внимание станет рассеянным. А через несколько занятий он, вероятно, вообще охладеет к предложенной ему игре.

Обозначенного времени бывает вполне достаточно для того, чтобы выполнить один или два отпечатка и вместе с ребенком внимательно рассмотреть его работу. Попросите малыша рассказать, что же он хотел изобразить. И не забывайте, что ребенок ждет от вас одобрения. Ему очень хочется, чтобы его работа понравилась вам — взрослым. Порадуйтесь успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного графика в случае неудачи. Не беда, получится в следующий раз. И предоставьте ребенку возможность работать самостоятельно — «самому». Если каждый раз подсказывать, что рисовать, как делать оттиск, какие брать краски, малыш и в дальнейшем не сможет действовать самостоятельно. Он каждый раз будет ждать подсказки.

Если вы занимаетесь сразу с двумя-тремя детьми, почаще устраивайте выставки готовых произведений.

Выставка — очень важный момент сравнения малышом своих работ с чужими. Ребенок видит, что у других получается иначе. В эти минуты он лучше видит свои работы и лучше понимает другие. Но никто не подвергается критике. Утверждается право каждого на индивидуальность. Потом, во время очередного занятия, позволительно дать осторожный совет — что и как сделать лучше или проще.

Постарайтесь не связывать занятия и выставки с соревнованием. Ведь любое соревнование означает, что все-таки кто-то побежден, — а важно вселить уверенность в своих силах в каждого растущего человека.

Порой мамы и папы начинают волноваться — малышу так нравится рисовать и печатать свои картинки, что его трудно оторвать от бумаги и красок. В этом нет ничего плохого — ребенок увлечен. И чтобы не нарушать режим, постарайтесь, незаметно переключить его внимание. Но, как бы вы ни торопились, не обрывайте резко занятий, дайте время закончить начатое. В этот момент малышу все кажется не важным — время, еда, сон.

Для того чтобы вам не пришлось нервничать и заставлять нервничать ребенка, отведите для занятий определенное время дня. И постарайтесь эти полчаса ничем другим не занимать. А как быть, если малыш бросает работу на полпути, объясняя это тем, что ему «больше не хочется»? Может быть, ему непонятно, трудно? А может быть, надоело? Задумайтесь над этим. Вернее всего, у ребенка просто не получается. Помогите ему, вместе закончите начатое. А следующее занятие начните именно с того, что не получилось в прошлый раз. Не получилось тогда — получится сейчас. Лучше задержаться на одном и том же приеме до тех пор, пока малыш не приобретет настоящего навыка. Плохо, если ребенок привыкнет не доводить дело до конца. Это в конце концов переходит в характер. Позволяя недоканчивать, недоделывать, бросать на полпути, мы воспитываем несчастного, не уверенного в себе человека.

Но этого не случится, если постараться не учить, а заразить его увлечением. Совместная игра должна приносить радость и вам, и вашему ребенку. Поэтому наберитесь терпения, не руководите и не торопите. Мы, взрослые, делаем все быстрее, аккуратнее, но… пусть ребенок делает в десять раз медленнее, зато самостоятельно.

Как только малыш начинает охладевать к одному и тому же приему, к одной и той же технике, забудьте о них и покажите новую технику, новый поворот работы. Ведь увлечение ребятишек, особенно в раннем возрасте, проходит волнами, и после нескольких недель перерыва малыш вернется к забытому с новым энтузиазмом.

Чтобы увлечь ребенка за собой, нужно встать на его позицию — понять, что его радует, что огорчает, к чему он стремится.

— Помогите мне, пожалуйста, я не знаю, как это сделать. — И тут же маленький человек с готовностью приходит на помощь. Разве такое сотрудничество не имеет педагогического смысла? Такой урок доброты значит гораздо больше, чем испорченная неумелой рукой картина.

Или:

— Ты уже научился. А теперь научи меня. — Попадая в ученики, вы возвышаете ребенка в его собственных глазах. Ваши отношения становятся истинно товарищескими, сцементированными общими трудностями, общими интересами.

Теперь уж забыть о занятиях вам позволят. А чтобы остаться на высоте положения, придется образовываться, штудировать специальную литературу. Впрочем, вам станет действительно интересно разыскивать в библиотеке альбомы и книги по искусству и делиться затем с сыном или дочкой прочитанным.

Дружите со своим ребенком. Ведь детство так быстро проходит. Замечали ли вы, как любят малыши делать рисунки в подарок близким? Подскажите, как сделать бабушке или папе поздравительную открытку. Помогите наклеить изображение на паспарту, сделайте красивую надпись. Но тему открытки пусть придумает сам малыш. Лучше лишь тактично напомнить ему, что бабушка любит цветы, а папе было бы приятно увидеть изображение машины или скользящей по воде яхты. А в процессе работы — сейчас самое подходящее время — покажите ребенку новую технику или еще не освоенный прием.

— Все это очень увлекательно и, безусловно, полезно, — может быть, скажете вы. — Но все это пригодится ребенку когда-то очень нескоро, когда он вырастет. А до этого будет еще и школа, и институт, и там наверняка привьют ему — будущему специалисту — нужные знания…

А как вам понравится такое мнение современных ученых: работа пальцами развивает речь. В рисунке повествовать значительно проще. Рисуя, ребенок отражает и упорядочивает свои знания о мире. Осознает себя в нем. Предварительно нарисовав событие, ему легче рассказать о нем. Вот почему, по мнению специалистов, рисовать ему так же необходимо, как и разговаривать.

Еще одно положение. В начале жизни особенно важно развитие зрения и двигательной координации, а занятия живописью и графикой не просто способствуют развитию этих функций, но и связывают их между собой, помогая ребенку упорядочить свои знания об окружающем его мире.

Конечно, не все станут художниками. Это дело таланта и осознанного выбора. Пусть ваш ребенок станет инженером или агрономом, врачом или космонавтом — все равно занятия графикой, как и другими видами изобразительного искусства, очень полезны. Они помогают сформировать творческую личность, научить мыслить смело и свободно. Согласитесь, это необходимо для человека любой специальности. И кроме того, можно ведь и не быть художником, а любить и понимать прекрасное, любить и понимать искусство. А любовь эта будет заложена здесь, во время этих занятий. И помните, многое зависит от вас — от того, кто окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многогранный мир красоты.

— Но куда спешить, — продолжаете в душе сомневаться вы. Спешите сделать своего ребенка счастливым. Счастливое детство — умное детство. Детство не просто возрастной период, когда ребенку хочется играть, прыгать, бегать, и пока он еще беспечен. Настоящее детство — это процесс взросления. Сам он не в состоянии его завершить. И ему на помощь должны прийти взрослые, заботящиеся о нем, дающие ему свои знания и опыт.

Напрасно вы думаете, что детей можно радовать только подарками, веселыми мультиками и катанием с горы на санках. Современного ребенка только этим не удивишь. Научите его читать, научите делать настоящие иллюстрации к любимой сказке, и он порадуется этому своему умению не меньше, чем новой игрушке.

ГРАВЮРА.

Гравюра — это уже вполне профессиональный вид графики. Специфические особенности гравюры заключаются в ее тиражности, то есть в возможности получать значительное число равноценных оттисков, а также в ее своеобразной стилистике, связанной с работой в более или менее твердых материалах.

В зависимости от того, какие части доски покрываются краской при печати, различают выпуклую и углубленную гравюры.

Выпуклая гравюра — все свободные от рисунка участки доски с помощью ножей, стамесок, долот или резцов (штихелей) выбираются на несколько миллиметров.

Рисунок, таким образом, возвышается над фоном, образуя рельеф с плоской поверхностью. Краска накладывается тампонами из тряпки или накатывается валиком, затем к доске вручную или вертикальным прессом равномерно придавливается бумага, в результате чего изображение переходит на бумагу.

К выпуклой гравюре относятся в первую очередь гравюра на дереве — ксилография и гравюра на линолеуме — линогравюра. Принципиально технология получения изображения с помощью выпуклой гравюры не отличается от способа полиграфического размножения текста высокой печатью, где печатающие и пробельные (непечатающие) элеметы (участки) расположены на разных уровнях.

Углубленная гравюра — краска заполняет углубления и переходит на влажную бумагу в процессе печати. Рассмотрим, к примеру, офорт — один из видов такой гравюры. Металлическая пластина, из которой делается печатная форма, покрывается слоем кислотоупорного лака, затем гравировальной иглой на ней процарапывается изображение. Получается углубленный рисунок. Процарапанные места протравливаются кислотой — отсюда и название «офорт» (от французского слова ean-forte — азотная кислота). После этого изображение заполняется краской и оттискивается на бумагу. То есть изготовление печатных форм для углубленной гравюры аналогично получению форм для глубокой печати, при которой различная глубина печатных элементов на форме изменяется в зависимости от насыщенности светотеней воспроизводимого изображения.

Понятно, в домашних условиях трудно заниматься углубленной гравюрой. Но не расстраивайтесь, вполне можно заняться линогравюрой, а освоив и эту технику, перейти к гравюре на дереве — ксилографии.

Ксилография. Рассматривая книги, мы часто восхищаемся удивительно выразительными иллюстрациями, выполненными в черно-белой манере. Оказывается, при помощи штрихов, линий и пятен и только двух цветов — черного и белого — можно передать всю бесконечную гамму оттенков солнечного спектра. И позволяет это гравюра на дереве — ксилография. Ксилография — один из древнейших видов гравюры. Название техники произошло от греческого слова xylon, что означает «срубленное дерево», в сочетании со словом grapho — пишу, рисую.

Первые в Европе гравюры, выполненные в технике ксилографии, относятся к ХIV–ХV вв.

В ХVII–ХVIII вв. широко развивается искусство ксилографии в Японии. Крупнейшие мастера — Китагава Утамаро, создававший лирические женские портреты, Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ, раскрывшие в своих пейзажах неисчерпаемую красоту японской природы.

Во все века и во всех странах мира ксилография привлекала крупнейших мастеров изобразительного искусства. Среди них мы называем имена Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего, Поля Гогена, Франса Мазереля и Рокуэлла Кента.

Создатель школы советской ксилографии — Владимир Андреевич Фаворский, для произведений которого характерны философская глубина и яркость образов.

Для каждого автора, для каждой книги Фаворский находил свои формы выражения, открывал неведомые до тех пор свойства ксилографии. Им выполнены иллюстрации к произведениям Данте, Шекспира, Пушкина, Льва Толстого, к «Слову о полку Игореве» (рис. 13, 14).

Рис. 13. В.А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».

Рис. 14. В.А. Фаворский. Иллюстрация к книге Л.Н. Толстого «Рассказы о животных».

Не раз бывало, что после Фаворского к тем же книгам обращались и другие художники, но вот их гравюры забыты, а работы Фаворского живут. В его руках не только иллюстрации, но и вся книга целиком становилась произведением высокого искусства. Вот что он сам писал об искусстве гравюры:

— В гравюре все состоит из черных и белых пятен и штрихов. Даже серого в ней нет. Казалось бы, что такими средствами можно изобразить только зиму, снег, черные деревья без листьев и, может быть, еще ворон. Но это не так. Художник разными штрихами и разным соотношением черного и белого стремится изобразить все цвета, все, что он видит.

Белым штрихом на черном легко передать яркую молнию, блеск воды, мелькание освещенных листьев, блеск оружия и кольчуг. Легкими белыми штрихами можно передать туман, идущий от реки, и воздух, заслоняющий от нас далекие предметы. Передавая живые лучи солнца, их движение, перемешиваешь белые и черные линии, и они как бы шевелятся. Черным пятном и штрихом передаешь и мрачную тучу, и темную зелень дуба, и масть коня, и плащ воина, и темно-красное знамя, И если приглядеться, то видишь, что черное и белое все время кажется разным: то тяжелым и грузным, то легким и воздушным…

Старые мастера работали в технике обрезной гравюры на дереве. Такая гравюра режется ножом и долотом на доске продольной распиловки. Используется клен, липа, груша, вишня и дуб. Полученный отпечаток имеет заметный след годичных колец.

К началу ХVIII в. стали гравировать на досках, склеенных из кусков самшита или пальмового дерева поперечного распила. Этот вид ксилографии получил название торцовой гравюры. По такой доске легко движется резец в любом направлении, благодаря этому линии стали гибкими. Появилась возможность делать и сетки перекрещивающихся штрихов.

В технике торцовой гравюры работал Фаворский, работают большинство современных мастеров ксилографии. Но и обрезная гравюра иногда находит своих почитателей.

Линогравюра. В ХХ в. традиционные материалы, из которых изготавливали печатные формы для гравюр, заменяются новыми: дерево — пластиком, металл — оргстеклом и так далее…

Тогда-то и родилась линогравюра и с тех пор существует наравне с ксилографией.

Линогравюрой называется выпуклая гравюра на линолеуме (или на сходных с ним полимерно-пластических материалах), по технике выполнения близкая к ксилографии.

Специфические качества линогравюры — резкие контрасты черного и белого цветов, сравнительная быстрота изготовления печатных форм (благодаря мягкости материала), возможность использовать большой размер листа. Среди мастеров, занимавшихся линогравюрой, такие всемирно известные художники, как Анри Матисс и Пабло Пикассо. Широко извёстны чудесные пейзажи, выполненные в технике цветной линогравюры советским мастером графики Иваном Павловым, в том числе выполненная им серия «Старая Москва». Линогравюра имеет многих приверженцев и среди современных мастеров, которых привлекает в первую очередь декоративная броскость этой техники. Практически все мастера гравюры на дереве обращаются в своем творчестве и к линогравюре.

ПОПРОБУЕМ СЕБЯ В ГРАВЮРЕ.

Начинающему художнику советуем вначале заняться линогравюрой, для чего понадобятся:

— кусок старого линолеума на текстильной основе; для начала лучше небольшой, не больше тетрадного листа;

— резцы (рис. 15);

Рис. 15. Резцы.

— тушь, типографская черная краска (применяют и масляную краску, предварительно выдержав ее в течение суток на рыхлом картоне);

— бумага для печати (обычная писчая или любая другая сухая бумага, ватман);

— валик для накатки фотографий;

— небольшой кусок толстого стекла или пластмассовая пластина (самый удобный размер 30х30 или 30х40 см).

Понадобятся также копировальная бумага, калька, деревянная дощечка для набивки линолеума, чайная ложечка или старая зубная щетка, заостренная деревянная палочка или использованный стержень от шариковой ручки, кнопки, маленькие гвоздики.

Лучше все подготовить заранее, тогда в работе не будет спешки и суеты.

Напомним, что принцип выпуклой гравюры — линогравюры и ксилографии — состоит в том, что краска переходит на бумагу с выпуклых мест печатной формы, то есть с тех мест, где доска соприкасается с бумагой.

Линогравюра так же, как и гравюра на дереве, исполняется, как правило, в черно-белой манере. И чтобы лучше представить себе готовую гравюру, предварительный набросок-эскиз делается черной тушью.

Резец следует брать в руку так, чтобы линии получались от нажима большого пальца. Толкать резец следует от себя, иначе можно порезаться. Если нужно изменить направление линии — поверните дощечку и продолжайте работу, толкая резец по-прежнему от себя.

Для удобства линолеум укрепляем мелкими гвоздиками на дощечке, чуть большей по размерам.

Выполняем тушью рисунок — эскиз будущей гравюры. Затем сверху рисунка накладываем кальку и обводим тушью контуры рисунка — это называется «снять кальку».

Линолеум покрывается копировальной бумагой (если поверхность линолеума не совсем ровная, ее необходимо отполировать наждачной бумагой или пемзой с водой). Сверху кладется калька рисунком вниз. Это делается для того, чтобы изображение на отпечатке не вышло «зеркальным».

Прикрепляем кальку вместе с копиркой к линолеуму кнопками (рис. 16,а). Проводим по линиям рисунка, как бы рисуя заново, заостренной палочкой или чистым стержнем от шариковой ручки. Это надо сделать особенно аккуратно, не пропустив ни одной линии.

Снимаем кальку и копировальную бумагу (рис. 16,б). Рисунок перешел на линолеум, но в перевернутом виде. Изображение зеркальное.

Рис. 16. Этапы выполнения линогравюры:

_{А — крепление кальки с копировальной бумагой к линолеуму; б — удаление кальки и копировальной бумаги; в — нанесение рисунка на линолеум с помощью резца.}

Закрашиваем тушью все, что в задуманном вами эстампе должно быть черным. И берем в руки резец. Всякая проведенная им бороздка будет в отпечатке белой линией, а углубленное место — белым пятном. Не спешите, лучше лишний раз остановиться и подумать, куда вести резец дальше.

Еще раз напоминаем: резец надо толкать от себя (рис. 16,в). Линия изменила направление — поверните дощечку.

Только когда убедитесь, что гравюра вырезана верно — на поверхность линолеума перенесена каждая нужная линия (пятно), — можно начинать печатать гравюру.

Краску наносим на валик для накатки фотографий и раскатываем ее — проводим несколько раз валиком по стеклу, пластмассовой дощечке или по глянцевой поверхности картонной папки. Это делается для того, чтобы краска легла на валик ровным слоем.

После того как краска равномерно распределилась по всей поверхности валика, легко проводим валиком по линолеуму. Затем еще и еще раз — в разных направлениях.

Но можно сделать проще — нанести краску или тушь на подготовленную поверхность линолеума с помощью тампона из мягкой тряпки. Этот прием подходит для маленькой пластины.

Теперь на поверхность со свеженанесенной краской кладем лист чистой бумаги, прожимаем рукой и протираем ложечкой или ручкой от зубной щетки. Протираем круговыми движениями, тщательно. Время от времени осторожно приподнимайте бумагу за уголок — хорошо ли пропечатался рисунок.

Снимаем бумагу. Там, где лист соприкасался с доской, получилось черное изображение. В местах, где протирка сделана не очень плотно, видны широкие штрихи.

Печатают гравюру не только на белой бумаге, но и на цветной. И краску используют не только черную. Можно, например, попробовать оттиснуть изображение сначала черной краской на белой бумаге, а затем голубой краской на золотой или серебряной бумаге.

Линогравюру, как и ксилографию, делают и в несколько красок, которые наносят тампонами на различные участки одной доски.

При другом, классическом, способе для каждого цвета режут отдельную доску. Печатают по очереди с каждой доски на один и тот же лист бумаги. Размер всех досок, конечно, одинаков по ширине, длине и толщине. И с эскиза кальку снимают отдельно для каждого цвета. Все это достаточно сложно. Так работают, достигнув определенной стадии мастерства.

КСИЛОГРАФИЯ.

Освоив линогравюру, можно перейти к гравюре на дереве. Режут специальным штихелем. Это стальной тонкий стержень ромбовидного, клиновидного, овального сечения со срезанным концом (рис. 17).

Рис. 17. Штихели.

Работают также ножом, зажатым в кулаке, двигая его на себя. Доска лежит на подушке, набитой опилками (рис. 18,а, б).

Рис. 18. Использование инструмента:

_{А — штихель в кулаке; б — положение рук при работе.}

В.А. Фаворский советовал:

— Приступая к гравированию, делаем эскиз на бумаге; затем при помощи зеркала воспроизводим этот рисунок на доске, потом прорисовываем его черной тушью; и в конце концов всю доску, весь рисунок затемняем полутоном, составленным жидкой тушью. Таким образом весь рисунок виден, но доска уже не светлая, а полутемная. Затем начинаешь гравировать, и каждый твой штрих, обнажая дерево, как бы рисует светлым штрихом по доске твой рисунок…

Важно, что в силу того, что вы работаете по затемненной доске, вам все видно; но почти всегда только что гравированная доска, с которой вы делали оттиск, кажется гораздо лучшей, чем оттиск. Может быть, потому, что белые штрихи углубляются, а черные остаются наверху. Во всяком случае, вся работа идет под проверкой глаза. Вы видите то, что делаете…

Потом, когда начинаешь гравюру, то оттискиваешь ее, накатываешь краску валиком, накладываешь бумагу и притираешь косточкой бумагу к доске. Таким образом получается оттиск…

Посмотрите на портрет В.А. Фаворского (рис. 19). Мы не случайно воспроизвели его здесь. Фаворский изображен за работой. Выполнил эту линогравюру ученик Фаворского — график И.А. Голицын.

Рис. 19. И. Голицын. Портрет художника В.А. Фаворского.

ЭТО ТОЖЕ ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ.

Конечно, сразу работать в технике ксилографии будет трудно. Это искусство требует специальной подготовки. Поэтому порекомендуем еще один способ высокой печати — печать с аппликации на картоне. Этот способ с успехом применяют и в занятиях с детьми.

На картон наклеиваются вырезанные из бумаги узоры, силуэты животных, человеческие фигурки и т. д. Операции нанесения краски и печатания такие же, как в линогравюре. Да и отпечаток получается чем-то похожий на линогравюру или даже ксилографию. Силуэты выходят черными, а вокруг них, как сияние, белый ореол. Фон в зависимости от шероховатости картона — где-то темнее, где-то светлее (рис. 20).

Рис. 20. Печать с аппликации на картоне.

С ПОМОЩЬЮ КЛИШЕ.

Для удобства работы не так уж сложно изготовить крупную печать — клише. В качестве исходного материала обычно берут довольно толстый деревянный брусок, такой, чтобы его удобно было взять в руку. Одну из сторон бруска делают ровной и гладкой и на нее наклеивают картон, а на картон — узоры. При этом узоры не обязательно должны быть из бумаги, а например, из веревки. Накатываем краску и штампуем рисунки на бумаге или ткани. Всем — и взрослым и детям — надеемся, понравится этот прием. Вспомните детские «печатки», игру «прижми и отпечатай».

При помощи печати-клише легко украсить косынку, носовой платок, продлить жизнь видавшей виды майке. Сюжетов множество: изображения цветов, листьев, птиц, животных, человеческих фигурок, ваши инициалы, соединенные в изящную монограмму. Несложно выполнить в этой технике небольшой коврик, салфетку, отпечатав узор на куске мешковины или на любой плотной ткани.

Помните только, что при первой же стирке краска, скорее всего, поблекнет или вообще смоется — придется тогда «печатать» заново.

Этот прием печатания узора на ткани имеет много общего с издавна применяемым видом декоративно-прикладного искусства — набойкой. При помощи рельефных форм (резных деревянных досок или медных пластин) на ткань вручную наносился (набивался) цветной узор. Ткань с таким узором так и называлась «набойкой». Работая, мастер накладывал на ткань покрытую краской доску и ударял по ней специальным молотком.

НЕОБЫЧНАЯ ТЕХНИКА — ВОДЯНАЯ ПЕЧАТЬ.

Итак, мы познакомились с некоторыми графическими техниками: монотипией и акватушью, диатипией и граттажем. Освоили гравюру. Но цикл занятий еще не закончен. Хотелось бы предложить еще одну необычную технику под названием «водяная печать».

Подробно разработала приемы работы в технике водяной печати одна из авторов этого выпуска художница Линда Маркус. Она же проиллюстрировала текст, стараясь, чтобы описание графических техник и приемов стало для вас окончательно ясным.

Многие художники, нанеся краску на стекло или другой гладкий предмет, использовали затем оттиск для создания основы, фона для своих картин. Но Линда Маркус пошла дальше. Она наливает краску… на воду, а сверху кладет лист бумаги. Отсюда и название «водяная печать», так как печатание происходит прямо с водяной поверхности.

Эта оригинальная техника рождалась постепенно. Вначале произведения были совсем небольшими — размером с открытку. На листок бумаги наливалась краска вместе с водой. Они сливались в цветной шарик, который, подобно шарику ртути, катался по бумаге в разных направлениях, стоило только немного наклонить листок или тихонько подуть на шарик.

Вы можете также проделать подобный эксперимент с краской и водой. На бумаге получатся причудливые штрихи, что используются, например, при создании фона для поздравительных открыток.

А однажды на занятии художественного кружка случилось вот что… Дети по ошибке окунули кисти, испачканные в масляной краске, не в баночку со скипидаром, а в ванночку, куда была налита вода. Краска поплыла по воде… Дети замерли — ну вот, теперь все испорчено! Но учительница быстро положила на воду бумагу.

На бумаге остались красивые узоры: как будто вода сбегает с гор весной. Дети столпились вокруг, с интересом рассматривая получившееся изображение. Это и была новая техника. Дети назвали ее водяной печатью.

Сейчас уже трудно сказать, была ли это действительно случайность или же это хорошо подготовленный прием опытного педагога. Во всяком случае, ученики Маркус с увлечением начали работать в технике водяной печати, ведь основной ее принцип достаточно прост. И мы уверены, что вы также увлечетесь этим искусством — получать причудливые цветные отпечатки от одного легкого касания листком бумаги краски, плывущей по воде.

Постоянно экспериментируя, Линда Маркус упорно и целеустремленно разрабатывает эту технику. Ею выработаны приемы передачи очертаний гор, стволов деревьев, морского прибоя и многое, многое другое. Она создает теперь гравюры довольно большого размера. Излюбленный ею размер — 50х70 см. Ее работы пользуются неизменным успехом, с первого взгляда покоряя зрителей радостной, торжествующей красотой.

Картины, выполненные в этой технике, покоряют в первую очередь своей многокрасочностью. К сожалению, здесь нельзя воспроизвести их в цвете. Тому, кто захочет яснее представить себе их очарование, рекомендуем обратиться к журналу «Декоративное искусство» № 3 за 1988 г. или альманаху «Панорама» за 1988 г.

В технике водяной печати, как правило, создаются пейзажи. Иногда получаются птицы или животные в движении (портреты или жанровые сцены создать, конечно, невозможно).

Хотелось бы подчеркнуть, что работа в этой оригинальной технике делает каждого начинающего художника раскованнее, смелее, непосредственнее. Она дает полную свободу для самовыражения, ведь каждый видит в своем отпечатке то, что ему хотелось бы увидеть.

Непосредственно на получение отпечатка уходит не больше минуты, но чтобы получить законченную картину, требуется не менее недели или даже месяца ежедневной работы. А главное — не обойтись без терпения, фантазии.

Линда Маркус поделится основными приемами работы, а дальше дело за вами — экспериментируйте, пробуйте, думайте, фантазируйте.

УРОКИ ХУДОЖНИЦЫ ЛИНДЫ МАРКУС.

Урок 1.

Прежде чем начать работу, запаситесь всем необходимым. Нужна бумага, обладающая хорошей приклеивающей способностью, но не глянцевая, так как с глянцевой бумаги краска соскальзывает. Масляные или печатные (типографские) краски. Понадобятся также скипидар для растворения красок, ванночка или любой плоский сосуд, в который наливаем воду температурой 20–30 °C. Величина ванны чуть больше размера бумаги.

При работе советую пользоваться светлыми красками. В своей практике, в работе с начинающими применяю, как правило, все оттенки зеленой, голубой и коричневой красок. От черной лучше отказаться вообще. Если требуется получить темный цвет — смешайте синюю и коричневую краски. Или, что предпочтительнее, наливайте их поочередно. Тогда оба цвета будут видны.

При работе все должно быть рядом, под рукой. В определенном порядке расставьте на столе банки с разведенными красками, положите стопку чистой бумаги и ветошь для вытирания рук. Заранее подготовьте свободное место, на которое положите мокрый оттиск.

Не забудьте и о халатиках или передниках, а если возможно, то и о резиновых перчатках.

Все готово? Начинаем работу. Наливаем на воду растворенную в скипидаре краску. Краска начинает свое движение по воде. Для ускорения движения подуйте на воду, тогда на бумаге останутся причудливые «побеги» краски.

Все должно происходить очень быстро. Быстро покрыть бумагой воду и быстро бумагу снять. Иначе на листе останется слишком много краски или же разводы сольются вместе и на бумаге останется просто пятно.

Запомните: оттиск нужно полностью высушить и только затем вновь опускать в ванночку краской и водой.

При каждом новом отпечатке следует снова наливать краску на воду, так как та, что была налита раньше, уже опустилась на дно.

Для начала советуем потренироваться только в одном цвете. Начинающий должен почувствовать скорость движения.

Ни один оттиск не выбрасывайте. Как можно использовать даже неудавшиеся отпечатки, будет рассказано на следующем занятии. Сначала оттиск нужно хорошенько высушить. На это обычно уходит несколько дней.

Первый этап работы закончен. Оставьте оттиск просыхать на столе. К стене его прикреплять нельзя, так как оттиск мокрый с обеих сторон. А вот с какой стороны изображение получилось лучше, интереснее — решите после того, как «гравюра» полностью просохнет.

Урок 2.

Оттиск полностью просох. Рассматриваем его со всех сторон и боков. Некоторая часть краски остается и на обратной стороне, и иногда именно это неяркое, «нежное» изображение особенно привлекательно.

Внимательно рассматривая светлые и темные разводы и пятна на бумаге, решаем, на что больше всего похоже получившееся изображение. Это могут быть горы, пещеры, тучи или гонимые ветром облака, морские волны…

Избавляемся от мешающих полос, ненужных и некрасивых линий. Сделаем это острым ножом, осторожно, легкими прикосновениями, снимая лишний слой краски. Светлые пятна, которые нежелательны, можно слегка тонировать акварелью.

«Случайные», мешающие общему впечатлению красочные пятна вплетутся в общую изобразительную ткань, если соединить их добавочными линиями. Можно сделать и так: пустить двигаться по бумаге красочно-водяной пузырь, чтобы незаметно соединить отдельные пятна в красивое изображение. Так была получена гравюра «Пламя». Но это уже несколько сложнее.

В случае если на оттиске остались лишь линии, которые напоминают склонившиеся под порывом ветра стебли травы, несколькими штрихами обобщенно дорисуйте силуэты полевых цветов или злаков или напечатайте растения (как это можно сделать, расскажем позже). Именно этот прием был применен в работе над гравюрой «Ветер». Пусть в картине есть что-то незавершенное, может быть, даже чуть-чуть неправильна ее композиция. Эта неправильность порождает особый смысл, создает определенное настроение. Далее. Внимательно разглядывая узоры на бумажном листе, найдем, что на один его край попало слишком много краски — а это нежелательно. Тогда можно нарисовать что-нибудь сверху темперой или масляной краской…

Никогда не выбрасывайте свои работы! Иной раз приходится отделять (отрезать) загрязненные места, и тогда получается картинка меньшего размера, чем задумано. Не расстраивайтесь, используйте отрезанный кусочек для поздравительной открытки. Зимние виды для новогоднего поздравления. На листке, где получился весенний или летний пейзаж, дорисуйте цветы. Наклейте картинку на паспарту или ватман и красивым почерком напишите «Попутного ветра!», «Поздравляю!», «С праздником!» или какие-то другие подходящие теплые пожелания. Вашим родным, и знакомым приятно будет получить поздравление не купленное, а выполненное с начала до конца вашими руками.

А из совсем крохотного, но достаточно ясного изображения можно получить великолепный экслибрис — книжный знак. Эту крохотную изящную миниатюрку можно размножить, сделав любое нужное вам число фотоотпечатков. А затем наклеить на титульные листы книг вашей библиотеки.

Бывает и так, что вы поначалу не можете найти нужное применение оттиску. Но сохраните его и время от времени рассматривайте. В один прекрасный день вам откроется великолепное изображение, которое останется только чуть-чуть подкрасить или подправить.

Урок 3.

Вы овладели первоначальными навыками работы в технике водяной печати. Теперь переходим к работе с несколькими цветами. Для работы с красками, которые наливаются на воду поочередно, требуется больше времени (неделя, месяц), но зато и оттиск получается гораздо красивее.

Оттиск делают на один лист бумаги несколько раз подряд. Полученный оттиск каждый раз полностью высушивается и только затем опускается в ванночку с краской и водой.

Запомните: масляные краски сохнут несколько дней. Краску каждый раз заново наливают на воду.

От черной краски лучше отказаться вообще. Если требуется получить темный цвет — смешайте синий и коричневый. Или наливайте их поочередно — тогда оба цвета будут видны.

Первый раз наливаем на воду очень разбавленную краску. Высушиваем оттиск. Следующий раз, помещая оттиск на свеженалитую краску, можно свернуть бумагу треугольником и погружать ее частями — «макать». Так получаются горы.

Хотите получить изображение стволов деревьев — поместите оттиск в ванну в согнутом виде, чтобы бумага касалась краски только в том месте листа, где должны «вырасти» деревья.

Чтобы изобразить на бумаге морские волны, волнообразно двигайте бумагу по поверхности воды с налитой на нее краской. Можно частично, с края, погрузить бумагу и под воду. Если предварительно на бумагу разбрызгать воду или легко провести водой по бумаге, то на гравюре эти места останутся белыми — получатся брызги, так как к мокрым участкам бумаги краска не прилипнет.

Если хотите получить еще более сложное и интересное изображение — повторите печатание много раз. Над каждой гравюрой приходится иногда работать не меньше месяца, иногда — два, три месяца, ежедневно рассматривая отпечаток, что-то добавляя, прорабатывая вялые места.

Интересную картину можно получить, если оттиск водяной печати (естественно, предварительно высушенный) затем еще оттиснуть в технике монотипии.

Оттиск водяной печати можно использовать и как основу для живописной картины. Так вышло с картиной «Австралийский мотив» (рис. 21). Первоначально на бумаге возник мотив уходящей в бесконечную даль выжженной солнцем песчаной равнины. Когда же сверху светлой гуашью был нарисован скинувший кору эвкалипт, изображение получило свое логическое завершение.

Рис. 21. Водяная печать. Л. Маркус. «Австралийский мотив».

ЭКСЛИБРИС.

Овладев разнообразными графическими техниками, вы сможете освоить и старинное тонкое искусство создания экслибриса и украсить свою библиотеку этим личным книжным знаком.

Экслибрис небольшая графическая композиция с обозначением имени владельца книги. Он отпечатывается на бумаге и наклеивается на внутреннюю сторону переплета. Экслибрис, оттиснутый рельефно на переплете или на корешке книги, называется суперэкслибрисом.

Название «экслибрис» произошло от латинского слова ex libris — из книг. «Из книг…» и далее следовало имя владельца книги или название библиотеки. Первоначально экслибрис служил как бы меткой для того, чтобы обозначить принадлежность книги конкретному владельцу.

Первые экслибрисы просто рисовались на переплетах книг. Естественно, что рисованные экслибрисы бытовали в те далекие времена, когда библиотеки были небольшими и состояли из рукописных книг.

После изобретения книгопечатания на смену рисованному пришел печатный, гравированный книжный знак. Такие экслибрисы в Западной Европе появились в середине ХV в. В ХVI–ХVIII вв. над их созданием работали многие выдающиеся мастера — Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Ханс Хольбейн Младший.

Над книговладельческими миниатюрами трудились и художники более позднего времени, и среди них русские художники Михаил Врубель и Николай Рерих, Виктор Васнецов и Борис Кустодиев, Евгений Лансере и Иван Билибин.

Экслибрисом увлекались Владимир Фаворский и Пабло Пикассо, Кете Кольвиц и Франс Мазерель. Не остаются к нему равнодушны и наши современники.

Экслибрис любят. Над его созданием трудятся. Коллекционеры собирают даже целые коллекции книжных знаков. Теперь экслибрис уже не просто метка для библиотеки, а произведение особого рода малой графики. И если в старину он был только знаком, предохраняющим книгу от хищения, то с течением времени превратился в знак уважения владельца к своей книге.

Рассмотрите приведенные здесь экслибрисы. По ним можно судить и об эпохе, в которую они были созданы, и о личности книголюба, и о его занятиях, интересах. Сюжеты экслибрисов отражают характер владельца, его внутренний мир.

Вот экслибрис Гектора (рис. 22), гравированный Альбрехтом Дюрером на меди в 1525 г. Экслибрис В.А. Фаворского (рис. 23) создан в технике ксилографии его учеником Г. Кравцовым в 1962 г. На графической миниатюре вы увидите изображение штихеля — основного орудия труда гравера. Инициалы Фаворского заключены в лавровый венок, что символизирует мировую славу советского мастера гравюры.

Рис. 22. А. Дюрер. Экслибрис Гектора.

Рис. 23. Г. Кравцов. Экслибрис В. Фаворского.

А вот экслибрис Хуммулийской начальной школы (рис. 24), созданный художницей Линдой Маркус по случаю столетнего юбилея школы. На бумажном листке изображено старинное красивое здание — бывший баронский замок, в котором теперь расположена школа, и взявшиеся за руки ребятишки. Художница Маркус создала этот экслибрис в технике линогравюры.

Рис. 24. Л. Маркус. Экслибрис Хуммулийской школы.

Техники, в которых работают художники-экслибристы, чрезвычайно разнообразны. Наиболее распространены гравюры на дереве или на линолеуме.

Для домашней библиотеки можно создать экслибрис в технике монотипии, сделав оттиск с непросохшего изображения, исполненного масляной или акварельной краской на стекле. Книговладельческую надпись можно выполнить на уже готовом оттиске тушью. Но такой экслибрис, так же как и экслибрис, выполненный в технике водяной печати, придется размножить с помощью фотографического аппарата.

Легче да и практичнее создать экслибрис в технике линогравюры. Преимущества — большая тиражность. С одной доски получается достаточно большое число оттисков. Линолеум мягок, работать на нем легче, чем на дереве. Поэтому экслибрис в этой технике получил особое распространение и среди художников-профессионалов.

Для гравирования экслибриса приготовьте небольшой кусочек линолеума. Эскиз нарисуйте на кальке. Положите кальку лицом к линолеуму и перерисуйте изображение с помощью копирки. Дальше гравируйте как обычно в технике линогравюры.

Сюжеты экслибриса самые различные. Бывают экслибрисы, в которые включены пейзажные или архитектурные мотивы, эмблемы, инициалы владельца библиотеки. Не забудьте только поместить в гравюру надпись: «Из книг…» — и дальше имя и фамилия владельца. Или: «Ех libris…» — с указанием инициалов владельца библиотеки. Не начинайте работать над доской, не определив места для надписи. Лучше всего ее вплести в композицию экслибриса. Посмотрите на приведенный здесь экслибрис (рис. 25), обратите внимание, как органично вписан текст в изобразительную ткань этой мини-гравюры.

Рис. 25. Экслибрис с указанием инициалов.

Для тех, кто уже приобрел определенные навыки в искусстве гравирования, посоветуем выполнить экслибрис в технике «сухой иглы». Рисунок процарапывается офортной иглой на металлической (медной или цинковой) или пластиковой пластине. Шероховатости, образовавшиеся по краям бороздок, не очищаются. После нанесения краски она забивается в бороздки. Печатают под сильным давлением. Техника «сухой иглы» удобна тем, что не требует применения кислоты. Но так как образовавшиеся по краям бороздок шероховатости и заусенцы быстро стираются, с одной доски удается выполнить, лишь небольшое число хороших оттисков.

В последнее время наряду с экслибрисом все большее распространение стала приобретать так называемая обстоятельственная графика. Такая памятная миниграфика имеет по форме и содержанию много общего с экслибрисом, но больше по размерам и без книговладельческой надписи.

В таких памятно-поздравительных композициях обычно, как и в экслибрисах, прибегают к символике. Сова — символ ученой премудрости. На ученые занятия указывают также изображения глобуса, чернильниц с перьями. А пальмовые ветви и горящие факелы издавна служили аллегориями «светоча знаний». В композиции гравюр часто вплетают различные эмблемы.

В композицию гравюр, адресованных детям, так же как и в композицию детских экслибрисов, включают кукол и животных, экзотические пейзажи неведомых стран, парусники и космические ракеты, сказочные персонажи…

Дайте волю своей фантазии. Импровизируйте, пробуйте. Работайте упорно и улыбчиво. Остроумный замысел, легкость, лаконичность подачи сюжета принесут вам успех, наполнят маленькую композицию дыханием и ароматом жизни. Созданные экслибрисы и гравюры начнут вызывать все больший и больший интерес у ваших друзей и знакомых, и, как знать, может быть, благодаря им вы найдете новых друзей и единомышленников.

А в заключение для тех, кто прочел материал до конца и несколько утомился, небольшой сюрприз.

Две необычные, но исключительно простые техники, при помощи которых легко выполнить поздравительную открытку, а также настенное панно.

Оба приема одинаково доступны и взрослым и детям. И надеемся, что они доставят радость и тем и другим.

Итак, приступаем к работе.

БАРХАТИСТЫЙ ФОН.

Нарядны и необычны открытки на ярком бархатистом фоне. А выполнены они следующим образом.

Вырезаем из бумаги какой-либо незамысловатый узор (для новогодней открытки, например, подойдут елочки или снежинки). Укладываем узор на подготовленный для открытки кусок плотной бумаги. Придавливаем узор пятаком или более мелкой монеткой. А затем всю открытку обрызгиваем краской из аэрозольной упаковки. Годится и краска, предназначенная для автомобильной косметики. Аппликацию аккуратно снимаем и получаем белый узор на искрящемся бархатистом, переливчатом фоне (рис. 26, 27).

Рис. 26. Открытка.

Рис. 27. Открытка.

Для тех, кто работает с детьми, рекомендуем более простой и безопасный способ.

Придумав и вырезав узор, укладываем его на ватман, придавливаем пятаком. А затем, взяв старую зубную щетку и чуть-чуть смочив ее водой, проводим несколько раз по сухой гуашевой или акварельной краске: И после этого любым твердым предметом — карандашом или чайной ложкой — энергично трем щетку над открыткой, стряхивая краску. Повторяем процедуру до тех пор, пока не получим нужный нам тон.

Снимаем бумажный узор — открытка готова.

Полученное изображение можно дополнить, сделав несколько завершающих штрихов акварелью или золотой или серебряной краской.

ПЕЧАТАЕМ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ.

Гуляя в лесу или в поле, сорвите несколько цветков ромашки или лютика, незабудки или фиалки. Запаситесь также изящной веточкой папоротника и листочком брусники.

Можно обойтись и несколькими травинками, растущими на городском газоне. Помните, что качество работы зависит не от числа сорванных растений, а от вашего вкуса и аккуратности. Поэтому советуем, особенно на первых порах, печатать композиции из небольшого числа растений. Такой натюрморт легче составить и выполнить. Работа над ним займет немного времени.

Скоро вы убедитесь и в том, что нет необходимости отыскивать для печатания какие-либо редкие, оригинальные растения. При этом не забывайте и о том, что такие растения следует беречь. Давайте не будем обеднять природу и дадим возможность и нашим детям и нашим внукам полюбоваться белоснежными ландышами и тугими золотистыми кувшинками.

Вы принесли с прогулки несколько цветков и травинок. Аккуратно уложите каждый цветок, веточку, травку и листик между газетами. Придавите сверху грузом — это может быть и не слишком тяжелая книга. Постарайтесь только как можно тщательнее расправить каждый лепесток и листочек. Ведь если растение съежится — оно не отпечатается на бумаге во всей красе.

Растения немного подсохли. Тонкие изящные цветы и травы готовы на следующий день. Более крупные цветы и сочные стебли — через два-три дня.

Осторожно берем растение и, уложив на «рабочий» лист бумаги, легкими движениями кисти покрываем его густой гуашевой краской (рис. 28,а). Цвет краски может соответствовать цвету растения, а может быть и произвольным, любым. Стараемся, чтобы краска покрыла одну сторону цветка или травки полностью, иначе на картине останутся белые пятна.

Затем растение укладывается покрашенной стороной вниз на подготовленный для открытки или панно кусок ватмана (рис. 28,б). Сделать это следует непосредственно после того, как растение покрашено. Иначе краска высохнет, и у вас ничего не получится.

Рис. 28. Гуашевый гербарий:

_{А — нанесение краски на растения; б — укладывание окрашенного растения на будущую открытку; в — получение оттиска; г — готовая открытка.}

Сверху накладываем лист бумаги и прижимаем растение рукой (рис. 28, в), после чего бумагу осторожно снимаем, а вместе с ней и растение. А его изображение остается запечатленным навсегда на вашей картине.

При необходимости аккуратно подкрасьте непропечатанные места.

Напишите внизу «Поздравляю!» или «С днем рождения!» — и открытка готова (рис. 28,г).

Для того чтобы получить большие композиции из цветов и трав, конечно, потребуется больше терпения. Но зато такую картину, заключив ее в красивую рамку, можно повесить на стену в комнате или подарить друзьям.

ИЗЛЕЧИВАЕТ ГНЕВ И ЗАПОЛНЯЕТ ВРЕМЯ.

В последнем разделе остановимся на влиянии занятий искусством, в данном случае графикой, на психическое и физическое здоровье человека.

Большинство из нас уже забыло о той радости, которую нам приносило рисование в детские годы. Но она была несомненно. Каждый ребенок начиная с 2–3 лет и до подросткового возраста с упоением рисует. Не думаем, чтобы вы были исключением из общего правила. Дети рисуют все, что видят, знают, слышат и ощущают. Рисуют даже запахи. Но к подростковому возрасту увлечение это проходит, и верными рисованию остаются лишь единицы.

К сожалению, мы до сих пор мало знаем о роли и влиянии искусства на всю дальнейшую жизнь человека. Но в то же время исследования ученых все чаще напоминают, что человек по своей природе творец. Как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь в малой степени. Создавая условия, побуждающие человека к занятиям искусством, можно разбудить эти дремлющие до поры до времени творческие наклонности.

Творчество требует от человека координации всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно действует на психику человека, а значит, и на его физическое здоровье. Вот хотя бы такой пример. О том, что целый комплекс геофизических факторов влияет на наше самочувствие, постоянно напоминают нам публикации в газетах и журналах, передачи по радио и телевидению. Накануне неблагоприятных дней медики рекомендуют после вечерней прогулки заняться рисованием. А почему бы не заняться графикой? Выполнить пейзаж или натюрморт в технике монотипии или водяной печати? Главное, чтобы цвета были яркими, солнечными, советуют ученые, а этого легче достичь при работе с красками, а не карандашом или тушью. Яркие насыщенные цвета увеличивают функциональную активность правого полушария головного мозга и помогают ускорить переключение обменных процессов в организме.

Не случайно в современной медицине все большее распространение получает наряду с фитотерапией термин «арттерапия», или «изотерапия». Речь идет о восстановлении здоровья человека при помощи занятий изобразительным искусством. Изображая свои переживания, человек как бы заново проживает и выплескивает отрицательные эмоции на бумагу. Воспроизводя свои чувства, он может и откорректировать свое отношение к тому, что вызывает у него неблагоприятные эмоции. В этом и заключается способность занятий живописью или графикой помочь человеку освободиться от гнетущих мыслей, или, как сейчас принято говорить, снять стрессовое состояние, под которым подразумевается реакция на неблагоприятную жизненную обстановку.

Вот что рассказывает о своих занятиях живописью Джуна Давиташвили. Живописью она начала заниматься сравнительно недавно и в процессе занятий «открыла» в себе незаурядного, оригинального художника:

— Занятия живописью дают возможность переключиться с дневных забот, сосредоточиться совсем на другом, найти новые способы общения с природой, с ее таинствами и загадками…

Я давно пришла к убеждению, что наука и искусство тесно смыкаются в познании нашего сложного и далеко не разгаданного мира. Не только смыкаются, но и помогают друг другу.

Разносторонние возможности, которые мне удается открыть в себе, лишний раз свидетельствуют о том, как разнообразен и неисчерпаем потенциал каждого человека. От нас самих зависит, будет ли наша жизнь удивительно интересной или обыденной и скучной…

Вот так от человека творческого, заряженного энергией поиска как бы исходят некие флюиды, заряжающие и стимулирующие творческую активность окружающих.

Обратите внимание на то, как в любой сфере человеческой деятельности растет доля «умной» части труда. И это ставит перед человеком задачу непрерывного образования и всестороннего развития. Для этой цели по самой своей природе словно предназначено искусство. Именно оно обладает таким воздействием на человека, что формирует и развивает его разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор и формирует нравственные принципы.

Человек, развитый искусством, поэтому и отличается от человека эстетически неразвитого, что у него органы чувств более чуткие и умные. Его глаза в буквальном смысле видят в вещах гораздо больше значимого, чем неразвитый глаз. В этом отношении искусство участвует в развитии не только художественных, но и универсальных способностей человека. И токарь, и хирург, и ботаник, и геолог— все профессии, где нужна тонко развитая, а значит, и быстро реагирующая наблюдательность, — получают от подобного образования несомненную пользу.

Существует множество способов бездумного времяпрепровождения. Давно существуют игры, при помощи которых можно «убить время». Но как обкрадывают себя эти люди… Займитесь графикой, предложенными нами играми с бумагой, краской и водой, и вы увидите, как каждый день станет казаться вам новым, неожиданным, ярким. Такое увлечение — лучший, Заразительный пример и для ваших детей и внуков.

В заключение позвольте напомнить вам слова английского миниатюриста и ювелира Николаса Хиллиарда (ХVI в.):

— Если бы достойные люди знали, какое наслаждение дает это занятие, как отгоняет оно меланхолию, помогает избежать дурных случайностей, избавляет от горя и печали, излечивает гнев и заполняет время, то они не бросили бы его, не достигнув полного удовлетворения.

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ.

Совсем как настоящие.

Н. В. Кривицкая.

На земном шаре обитают сотни тысяч видов растений. И почетное место среди них занимают цветы.

Трудно себе представить, как обеднела бы наша жизнь, погрустнела планета Земля, если бы исчезли на ней цветы. Они — символ любви и верности, символ уважения и вечной памяти. Цветы — самое скромное и красивое украшение нашего жилища. Даже маленький букетик цветов придает комнате праздничный вид, создает приподнятое настроение. К великому сожалению, живые цветы недолговечны. Но люди могут творить чудеса. Они научились создавать искусственные цветы, подражая самой природе. Это — большое искусство, со своими строгими правилами и законами, которые позволяют добиваться максимального сходства, раскрывать природную красоту каждого цветка, подчеркивая его характерные детали и особенности.

Обладая наблюдательностью, вкусом, хорошо освоив методику окраски, обработки лепестков, тычинок, листьев, можно сделать любой цветок. А освоив искусство цветоделия, нужно научиться правильно, на основе пропорций и гармонии, составлять букеты.

Инструменты.

Для изготовления искусственных цветов необходимы некоторые специальные инструменты (рис. 1), без которых нельзя приступить к выполнению работ.

Рис. 1. Инструменты для изготовления цветов:

_{А — бульки; б — кольца; в — ножи; г — утюжок; д — высечка.}

К ним относятся:

— бульки — стальные шарики, насаженные на металлические стержни с деревянными ручками. Число применяемых булек, как правило, не менее шести (различных размеров). Например: 5, 15, 20, 30 мм в диаметре. Бульками обрабатываются лепестки, придается им естественная форма, характерная для данного цветка;

— кольца из стальной проволоки различного диаметра, которые применяются для завивки лепестков;

— нож одножильный — тупое изогнутое лезвие из стальной проволоки, оправленной деревянной ручкой. Служит для обработки листьев (за неимением штампа листа) и некоторых цветов;

— нож двужильный — похож на одножильный, но с двумя лезвиями, которые получаются от проточки продольной бороздки в тупом стальном лезвии. Необходим для обработки язычковых лепестков, чашелистиков;

— утюжок — металлический параллелепипед 10х10х3(4) см с отверстиями диаметром 1,2; 1,5; 2; 3; 3,5 мм. Сквозь нужное отверстие утюжка протягивается полоска накрахмаленной сухой ткани шириной 0,5 см. Получаются тонкие трубочки, которые используют при изготовлении флоксов, примул и др.;

— медицинский пинцет — для гофрировки лепестков, сборки мелких цветов и их окраски. Лапки пинцета должны быть одной длины, упругими, при сжимании плотно сходиться;

— ножницы — для выкраивания из ткани лепестков, листьев и т. д.;

— кусачки — для нарезки проволоки;

— шило с круглой стальной иглой длиной 3–5 см для прокалывания отверстий в лепестках, имеющих форму венчика;

— высечки — для получения венчиков цветов очень мелкими лепестками, например незабудки, сирени, ландыша. Каждая высечка должна соответствовать форме лепестка данного цветка;

— подушки из жесткой и полумягкой резины толщиной от 1,5 до 4 см. Размеры подушки примерно 15х20 см (подушки обтягивают белой тканью). На подушке из мягкой резины обрабатываются лепестки бульками. На полумягкой подушке изготавливают в основном ножами листья, лепестки, чашелистики. Мягкую резиновую подушку можно заменить подушечкой с песком, хорошо промытым и просушенным.

Бульки, ножи, кольца, утюжок при работе должны быть всегда горячими.

Вспомогательные материалы. Кроме ткани, для изготовления даже самого простого цветка необходимо иметь вспомогательные материалы: красители, клеи и т. д.

В качестве красителей при изготовлении искусственных цветов обычно применяют анилиновые красители для хлопчатобумажных и шерстяных тканей, чернила «Радуга», пищевые кондитерские красители, гуашь, тушь, фотокраски. Отметим, что краски, разбавленные не водой, а одеколоном или водкой, ярче, чище, быстрее сохнут.

Необходимые цвета: желтый, красный, синий, лиловый, зеленый, малиновый, коричневый, оранжевый, черный. Для создания нужных оттенков и тонов краски смешивают между собой. Так, чтобы получить оранжевый цвет, нужно желтый смешать с красным цветом. Сочная зелень получится, если объединить желтый цвет с бирюзой. Светлая зелень образуется при смешивании лимонного цвета с голубым.

Клей для цветов должен быть прочным, быстро высыхать, не оставлять грязных следов, не обесцвечивать краску на лепестках и листьях. Канцелярский клей не годится! Клей нужно приготавливать самим.

Клейстер мучной. Просеянную муку (1–2 столовые ложки) заливают небольшим количеством холодной воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния, затем, помешивая, подогревают на слабом огне, пока мука не заварится. Клейстер употребляется как теплый, так и холодный для склеивания бумаги, закрепления «пыльцы», то есть крахмала, манки на тычинках, для приклеивания лепестков к сердцевине цветка.

Декстриновый клей (почтовый). Готовый порошок желто-коричневого цвета разводят теплой водой. Клей употребляется, как и клейстер, для работы с бумагой, тычинками, лепестками. Если клей засох в чашке, то нужно налить немного горячей воды и, когда он размягчится, излишки воды слить и размешать.

Клеи ПВА. Это лучшие клеи для изготовления цветов.

Желатиновый клей. 1 чайная ложка желатина заливается 1/2 стакана холодной воды, через 40 мин (после набухания) добавляются 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка сахара. Все тщательно перемешивается и на слабом огне доводится до кипения.

Проволока. Для изготовления цветов подойдет проволока самого различного сечения: тонкая, средняя, толстая. Для стеблей берут алюминиевую проволоку, ее толщина зависит от тяжести цветка. Стальная проволока не годится. Цветок должен на стебле колыхаться, что придает ему больше естественности.

Бумага. Папиросная или крепированная декоративная бумага различных цветов необходима для обвивки проволоки. Чаще всего требуется бумага зеленая и коричневая. Если нет цветной, то можно окрасить белую в соответствующий цвет.

Вата. Белая вата потребуется для обвивки стеблей, изготовления сердцевинок некоторых цветов. Если нужна цветная вата, то белую вату окрашивают в нужный цвет. Краску разводят водой до желаемого тона, опускают в нее вату, слегка отжимают и сушат на бумаге.

Нитки. Для тычинок понадобятся нитки самых разных цветов. Можно использовать штопку, ирис, мулине. Чаще всего употребляются нитки или штопка коричневого, желтого, оранжевого, бордового, черного и зеленого цветов.

Основные операции.

Стебель цветка. Стебель — основа цветка. Он должен быть достаточно прочным и жестким, так как на нем располагаются, кроме распустившегося цветка, листья и бутоны. Прежде чем приступить к изготовлению цветов, нужно научиться обвивать проволоку ватой и бумагой (рис. 2).

Рис. 2. Изготовление стеблей, крепление листьев.

Упражняться лучше на короткой проволоке длиной 10–12 см. Проволоку берут в левую руку и держат ее между большим и указательным пальцами, а правой накладывают на нее сверху под углом 45° полоску тонкой бумаги шириной 0,5–0,8 см. Пальцами левой руки вращают проволоку на себя вокруг своей оси, отчего полоска бумаги спирально обвивает проволоку. Бумага должна ложиться на проволоку аккуратно, без морщинок, плотно обвивая ее по спирали. Пока нет навыка, проволоку перед работой можно слегка смазать клейстером.

Стебли бутонов, тычинок, проволочки для листьев обворачивают таким же образом. Если нужен толстый стебель, проволоку обматывают очень тонким слоем ваты, смазывают клейстером и затем обвивают бумагой.

Лепестки, листья, тычинки. Основным материалом для изготовления цветов является ткань. Цветы можно делать из батиста, мадаполама, бязи, шифона, крепдешина, шелка, сатина, ситца.

Как крахмалить ткань. Любую ткань для цветов обязательно крахмалят. Крахмал приготавливают следующим образом. В небольшую кастрюлю наливают 2 стакана воды и доводят до кипения. Затем столовую ложку (с верхом) картофельной муки (крахмала) разводят в небольшом количестве холодной воды и тонкой струйкой, помешивая, вливают в кипящую воду. Должен получиться густой кисель без комочков. Если комочки будут, то горячий кисель процеживают через марлю.

Лоскут сухой ткани расстилают на клеенке и наносят на него рукой чуть остывший кисель. На первый лоскут кладут второй, всю процедуру повторяют снова и т. д. Прокрахмаленные лоскуты ткани снимают один за одним и, не выжимая, вешают на веревке, прихватив за края прищепками для белья. Можно крахмалить хлопчатобумажные ткани другим способом. Сухую ткань мнут в руках и опускают в горячий крахмал (кисель), хорошо пропитывают, излишки крахмала отжимают пальцами и сушат на деревянных раздвижных рамах-пяльцах.

Шелковые ткани — шифон, крепдешин, натуральный шелк рекомендуется желатинить. Раствор желатина готовят так: в стакан насыпают 2 чайные ложки (без верха) желатина, заливают стакан до половины холодной водой, настаивают 1 ч, доливают стакан водой до краев и в металлической посуде подогревают до полного растворения желатина.

Ни в коем случае не кипятите раствор желатина!

Ткань погружают в горячий раствор желатина, излишки отжимают, не выкручивая, и сушат на веревке, как и накрахмаленную ткань. Хорошо обработанная ткань шуршит как бумага.

Изготовление выкройки. Чтобы сделать какой-нибудь цветок, нужно иметь выкройки его деталей: лепестков, листьев, чашелистиков. Для выкроек понадобится плотный тонкий картон. На каждой выкройке пишут название цветка, указывают число лепестков, венчиков или листьев, их порядковый номер. Все выкройки одного цветка нанизывают на тонкую проволоку. Накрахмаленную ткань для цветов складывают вчетверо, закалывают в нескольких местах булавками, накладывают выкройки, обводят простым карандашом «ТМ» и затем вырезают точно по рисунку, чтобы следы от карандаша не были заметны. Нужно помнить, что выкройки накладывают на ткань обязательно по косой нитке (рис. 3,а), иначе лепесткам не придать потом нужной формы при обработке. Но если выкройка имеет форму венчика, то есть отдельные лепестки собраны вместе по 3–5 штук и более, то некоторые лепестки неизбежно получатся по прямой нити.

Если лепестки необходимо склеивать между собой, чтобы цветок принял вид колокольчика, то на выкройке в месте соединения делают припуск-выступ (рис. 3,б). Листья для цветов выкраивают только по косой нити.

Рис. 3. Расположение выкройки на ткани по косой нитке (а) и лепестки с припуском для склейки (б)

Окраска лепестков и листьев. Для окрашивания лепестков, листьев, бумаги удобнее пользоваться красками, растворенными в небольшом количестве кипятка. Перед окраской лепестки смачиваются в холодной воде, отжимаются с помощью бумажных салфеток или между ладонями. Ткань для листьев красят большими (по 0,5–1 м) лоскутами, сушат, а затем крахмалят. Если лепестки однотонные, без оттенков, их красят полностью, погружая в блюдце с краской, отжимают излишки краски о край блюдца и по одному раскладывают пинцетом на газете для просушки. У некоторых цветов окрашивается только середина или края венчиков. Края у лепестков либо подкрашивают кисточкой, либо 5-10 венчиков аккуратно складывают вместе, смачивают в чистой воде, отжимают между ладонями и вращают, слегка касаясь самыми краями венчиков краски в блюдце. Сушат венчики, разложив по одному на газете. Но большинство цветов отличается разнообразием оттенков и почти у всех лепестков низ зеленовато-желтого цвета. Красят такие лепестки так: 5-10 лепестков аккуратно складывают по размерам, то есть большие с большими, а маленькие с маленькими, смачивают в воде, отжимают. Пальцами зажимают середину лепестков и окрашивают нижнюю часть в блюдце с салатной краской, а верхнюю — в блюдце с другой краской. Строго следят, чтобы краски не сливались, а плавно переходили из одного цвета в другой.

Тычинки. Тычинки у цветочно-декоративных растений весьма разнообразны. Сравните тычинки ландыша, незабудки, ромашки, василька, кувшинки, алого мака и т. д. У каждого цветка они неповторимо индивидуальны. Тычинки украшают цветок, и делать их нужно аккуратно, максимально похожими на живые.

Изготавливают тычинки из марли, катушечных ниток, мулине, шелка, шерсти. «Пыльцу» делают из манной крупы, сургуча, пата, вара, канифоли, мелких опилок, зубного порошка. Нитки для тычинок лучше накрахмалить или нажелатинить. Для этого нитки натягивают на некотором расстоянии одна от другой и пропитывают их горячим крахмалом так, чтобы они не склеились.

Накрахмаленные сухие нитки наматывают на два пальца или на два карандаша, чтобы сделать кисточки-тычинки. Их размеры и цвет зависят от цветка. Полученный моток снимают, середину закрепляют проволокой, которую затем сгибают вдвое и закручивают у самых ниток. Моток посредине разрезают, нитки подравнивают ножницами — получается сердцевина из отдельных ниточек-тычинок (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление тычинок из ниток.

Тычинки на 2 карандаша делают так: берут карандаши, а также проволоку длиной 20–25 см, на них густо наматывают нитки нужного цвета, затем проволоку сгибают вдвое, закручивают, карандаши вытаскивают, получившийся моток перерезают посредине, выравнивают. Тычинки готовы. Их кончики аккуратно смазывают клейстером и обмакивают в желтую или белую манку. Для «пыльцы» манную крупу красят следующим образом: сухую краску разводят одеколоном или водкой, насыпают в нее манную крупу, перемешивают, сушат на бумаге. Тычинки из марли делают таким образом: на середину проволоки длиной 25 см кладут небольшой лоскут мятой марли, обхватывают ее проволокой посредине, закручивают проволоку под пучком, обрезают с боков, делая кисточку выпуклой.

Цветные головки тычинок делают из пата, который готовят на основе клея и краски (добавки могут быть разные). Например, применяют пат из муки, воды (по чайной ложке), какого-нибудь клея и сухой краски нужного цвета. Если нет сухой краски, то вместо воды берут чайную ложку жидкой краски. Это могут быть чернила «Радуга», концентрированная краска для побелки, гуашь, тушь (не спиртовая). Чтобы получить черные блестящие головки, используют сапожный вар с канифолью. Кусочек сапожного вара и столько же канифоли нагревают до кипения, размешивают. В горячую смесь опускают концы отдельных тычинок — и получаются черные блестящие головки. Таким же образом делают головки из сургуча или одной канифоли.

Для некоторых цветов тычинки выполняют из накрахмаленного материала в виде трубочек. Нарезают полоски ткани по долевой нитке шириной по 1,5 см и протягивают через отверстие диаметром 5–7 мм горячего утюжка (рис. 5). Тычинки-трубочки бывают у таких цветов, как антуриум, калла и др.

Рис. 5. Изготовление тычинок протягиванием ткани через отверстие утюжка.

Ромашка.

Искусственные ромашки делают из хорошо накрахмаленных ситца, шелка, плотного батиста, сатина, чтобы ромашки, выглядели красивее, распустившийся цветок собирают из двух венчиков (рис. 6).

Рис. 6. Ромашка.

Полевые ромашки. Полевые ромашки (белые и желтые) мельче садовых. У белой ромашки примыкающую к сердцевине область венчиков (не более 2 см в диаметре) окрашивают в бледный зеленовато-желтый цвет. Чтобы окраска получилась естественной, без резких границ цвета, подкрашивают венчики влажными.

Желтые (коричневые, лимонно-желтые) ромашки делают с более яркими краями лепестков. Для этого влажные венчики сплошь красят в ровный желтый или коричневый цвет, раскладывают по одному на газете и мягкой кисточкой или ваткой на спичке наносят на концы еще влажных лепестков более яркую краску. На рис. 7 приведены выкройки цветов, бутонов и листьев ромашки.

Рис. 7. Выкройка ромашки.

Сердцевина. Для сердцевины ромашек понадобится вата, бинт, нитки мулине, штопки нужного цвета, из которых изготавливают низкую плотную кисточку диаметром 1,5 см (для полевых ромашек) и 2 см (для садовых). Мягкие нитки или штопку для этого наматывают на два пальца 30–35 раз. Сердцевину делают выпуклой или с углублением, аккуратно подстригая концы кисточки острыми ножницами. У желтых ромашек предусматривают коричневую сердцевину, у белых и цветных — желто-зеленую.

Венчики. Каждый лепесток ромашки обрабатывают на полужесткой резине двужильным с лица и одножильным ножом с изнанки (рис. 8).

Рис. 8. Обработка лепестка одножильным ножом.

Одножильный нож можно заменить маленькой булькой. Посредине каждого лепестка сверху вниз горячим двужильным ножом проводим глубокую бороздку. Это лицевая сторона ромашки. Перевернув венчик ромашки лицом вниз, проводят одножильным ножом по бокам средней бороздки по одной жилке, а также жилку по контуру лепестка, стараясь вести нож по самому его краю. Булькой среднего размера «пробуливают» с лица середину венчика. Перед этим середины венчиков прокалывают шилом. Венчик к бутону «булят» с изнанки.

Листья и чашечки-подклейки. Листья и чашечки-подклейки выкраивают из зеленого хорошо накрахмаленного материала. Листья у ромашки «сидят» прямо на стебле, обрабатываются они одножильным ножом с лица и с изнанки на полужесткой резине. Чашечки-подклейки прокалывают шилом по центру и булькой обрабатывают на мягкой резине.

Сборка цветка. При сборке цветка проволоку с приклеенной к ней сердцевиной держат свободным концом вверх. Первый венчик прижимается к смазанному клеем основанию сердцевины, второй так, чтобы его лепестки пришлись в промежутки первого венчика. Последней присоединяется чашечка-подклейка. Бутон делают из одного венчика меньшего размера, лепестки которого, поднятые вверх, почти полностью закрывают сердцевину. К основанию сердцевины приклеивают чашечку-подклейку. Основной стебель ромашки — из алюминиевой проволоки длиной 4СМ15 см. К стеблю прививается (прикручивается) проволока с цветком. Чтобы цветок колыхался, длина проволоки от основания цветка до стебля должна быть не менее 8 см. Затем стебель обвивают зеленой бумагой, одновременно располагая бутон, а также листья один ниже другого. Для букета делается несколько ромашек без бутонов.

Ромашки можно поставить в невысокую вазу. Букет из белых и желтых ромашек станет красивее, если к нему добавить несколько искусственных васильков.

Мак.

В природе встречаются желтые, белые, сиреневые, красные, бледно-фиолетовые, розовые маки.

Полевой мак (рис. 9) делают из красного сатина, ситца, алого, красного шелка, крепдешина. Наиболее естественным цветок мака получается из крепдешина или плотного батиста.

Рис. 9. Мак.

Сердцевина мака. Сердцевина мака состоит из маковки и многочисленных тычинок. Маковку делают из ваты. На середину проволоки 20–25 см длиной накручивают небольшой кокон (рис. 10).

Рис. 10. Изготовление маковки (буквами указана последовательность операции).

Проволоку сгибают вдвое и закручивают под основанием получившегося шарика, диаметр которого 1–1,2 см. Сверху шарик накрывают квадратиком 6х6 см зеленой крепированной бумаги. У основания сердцевины шарика бумагу закрепляют черными нитками и перевязывают маковку накрест 4 раза. В маковке подвязывают тычинки.

Тычинки. Тычинки для мака делают из черных катушечных накрахмаленных ниток или из черной копировальной бумаги.

Катушечные нитки № 10 наматывают на 3 пальца 25 раз, посредине перетягивают тонкой проволокой и концы ровно обрезают. Таких тычинок понадобится две. Тычинки слегка смазывают клеем и обмакивают в манную крупу, которую можно окрасить в бледно-зеленый цвет. Обе кисточки прикладывают к маковке, тычинки равномерно распределяют вокруг и закрепляют у основания нитками.

Тычинки из копировальной бумаги делают так: поперек листа копировальной бумаги полоску шириной 4 см складывают вчетверо и разрезают ее с одной стороны на 2,5 см, получая бахрому (рис. 11). Затем эту полоску складывают кисточкой, концы бахромы смазывают клеем и обмакивают в манную крупу. К готовой маковке-тычинке вкруговую приклеивают полоску с бахромой. Лишнюю бумагу под маковкой обрезают.

Рис. 11. Изготовление тычинок мака.

Подкраска лепестков. Лепестки мака (4–7 штук) подкрашивают сухими. Острый нижний конец лепестков обрабатывают тушью или фиолетовыми и даже черными чернилами. Мягкой кисточкой или ватным шариком на спичке внизу лепестков рисуют миндалевидное пятно (рис. 12,а).

Обработка лепестков. После просушки лепестки обрабатывают на полужесткой резине горячим одножильным ножом, проводя веерообразно жилки с лица и в промежутках между ними с изнанки. Чтобы получился красивый веер, гофрировку лепестков начинают со средней бороздки, которую проводят от верха лепестка к миндалевидному пятну. Эта бороздка делит лепесток как бы на две половинки. Посредине каждой половинки проводят еще по одной такой же бороздке (рис. 12,б).

Рис. 12. Обработка лепестков мака:

_{A — подкраска; б — получение жилок и гофрировка.}

Эти бороздки-направляющие помогут правильно провести другие полоски, в результате получаются гофрированные лепестки, у основания которых защипы мельче, а вверху крупнее. После обработки пальцами вытягивают края лепестков, а середину и темное пятно сильно выдавливают большой горячей булькой на мягкой резине.

Листья и подклейка. Листья и чашечку-подклейку вырезают из ткани зеленовато-серого цвета. Подклейку (рис. 13) выдавливают булькой в виде лодочки.

Рис. 13. Изготовление подклейки.

Листья (рис. 14) гофрируют с двух сторон одножильным ножом и с изнанки приклеивают проволоку.

Рис. 14. Изготовление листьев мака.

Бутон. Бутон из ваты имеет кокон длиной 2 см. Кокон перетягивают вдоль ниткой, смазывают весь кокон зеленым патом и посыпают мелко настриженной шерстью. На высохшем коконе в верхней его части делают надрез, куда вклеивают небольшой мятый кусочек ткани одного цвета с лепестками мака. Это — начинающий распускаться бутон. Такой бутон можно сделать несколько иначе. К маленькой маковке с тычинками приклеивают два гофрированных лепестка — один против другого. Подклеивают чашечку-подклейку, обвивают стебель ватой и затем зеленой бумагой (рис. 15).

Рис. 15. Бутон мака.

Сборка цветка. Цветок мака состоит из 4–7 лепестков. Из 7 лепестков мак собирается следующим образом: на проволоку с маковкой нанизывают и приклеивают один за другим 3 лепестка, затем приклеивают еще 4. При сборке цветок держат головкой вниз, дают подсохнуть клею и затем обвивают стебель ваткой, которую смазывают клейстером или клеем и обкручивают полоской зеленой (неяркой) бумаги. Ниже на стебле закрепляют сразу 2 листа, а между ними стебель с бутоном. Стебли у мака делают щетинисто-мохнатыми, для чего их смазывают клеем и посыпают мелкой порезанной шерстью, окрашенной в зеленый цвет. Благодаря большому разнообразию окраски маки используют для букетов и композиций отдельно и в сочетании с другими растениями.

Василек.

Садовые васильки (рис. 16) крупнее полевых и окраска их разнообразнее. Они бывают белые, сиреневые, красновато-розовые.

Рис. 16. Василек.

Для изготовления васильков можно брать любой тонкий, но хорошо накрахмаленный плотный материал. Садовые васильки выкраивают по выкройке (рис. 17), вырезая по 2 венчика на распустившийся цветок и по 2 венчика на бутон, а также 8-10 зеленых листочков.

Рис. 17. Выкройка венчика, бутона, листьев василька.

Окраска венчиков васильков полевых и садовых. Чтобы мелкие зубчики васильков не лохматились в процессе крашения, нужно выкраивать из ткани не венчики, а кружки чуть большего размера, чем выкройки. Эти кружки стопочкой в 10–12 штук смачивают в чистой холодной воде. Излишки воды отжимают пальцами или с помощью бумажных салфеток. Полевые васильки красят следующим образом: синюю краску разводят кипятком и разливают в 2 блюдца. В первое блюдце добавляют немного воды и кусочком ткани определяют получившийся тон краски, которая должна быть светлее, чем краска во втором блюдце. Подбирать тона и подкрашивать рекомендуется при дневном свете. Влажные кружки погружают сначала в светлую краску, ее излишки отжимают о край блюдца и с помощью пинцета раскладывают на бумаге, газете. Мягкой кисточкой или маленьким ватным тампоном красят темной краской (из второго блюдца) центр каждого кружка. Высохшие кружки складывают по 3–4 штуки, закалывают и по выкройке вырезают венчики. Центр венчиков прокалывают шилом.

Венчики для белых васильков окрашивают несколько иначе. Кружки смачивают в холодной воде, отжимают салфетками и раскладывают на бумаге. У подсохших, но еще влажных кружков в центре рисуют зеленовато-желтое пятно диаметром 2–2,5 см, которое не должно иметь резких границ. Высохшие кружки складывают по 3–4 штуки и вырезают венчики.

Обработка венчиков. Все венчики васильков обрабатываются горячим одножильным ножом на полумягкой резине. Венчик кладут на резину и по каждому зубчику от края к центру ножом проводят бороздки. Это изнаночная сторона венчика. Затем венчик перевертывают лицевой стороной вверх и по бокам средней жилки проводят по одной бороздке горячим одножильным ножом, благодаря чему средняя жилка становится выпуклой. Самый большой зубчик каждого лепестка аккуратно приподнимают пальцами кверху. Середину венчиков обрабатывают бульками средних размеров. Для распустившегося василька центр венчиков «булят» с лица, для бутонов — с изнанки, чтобы венчики закрылись в бутоны.

Тычинки. В природе тычинки у васильков очень сложные. Для искусственного цветка тычинки можно выполнить более упрощенными, декоративность василька от этого не потеряется. Тычинки для полевого василька изготавливают из катушечных ниток, мулине синего с фиолетовым цветов в виде кисточки (как указано в разделе «Тычинки»). Концы тычинок смазывают клейстером и обмакивают в зубной порошок или белую манную крупу. Делают тычинки и для цветка, и для бутона. Для белого василька возможны черные, сине-фиолетовые тычинки.

Сборка цветка. Проволоку с кисточкой-тычинками держат головкой вниз. Клейстером смазывают основание кисточки и приклеивают к нему, нанизав на проволоку, один венчик. Затем нанизывают второй венчик и приклеивают его так, чтобы зубчики одного венчика приходились между зубчиками другого. Ко второй тычинке-кисточке приклеивают 2 венчика-бутона. Из ваты зеленовато-коричневого цвета под цветком и бутоном накручивают утолщение в виде кувшинчика, смазывают клейстером, чтобы вата сохраняла форму. Стебли из тонкой проволоки слегка обвивают ватой, затем зеленой папиросной бумагой. Эти короткие стебли с цветком и бутоном прикрепляют, как у ромашек, к стеблям-цветоносам из алюминиевой проволоки длиной 30–35 см. Верхняя часть таких стеблей обвивается зеленой бумагой, немного изгибается в виде дуги. К одному цветоносу прикрепляется цветок, а к другому — бутон василька, по стеблю располагаются листья, один ниже другого. Обрабатывают листья простым способом. Каждый листок складывают вдоль и слегка вытягивают края.

Полевые цветы хороши в букете с несколькими колосками спелой ржи. Великолепно будет смотреться букет из алых полевых маков, белых ромашек и полевых васильков.

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ.

Используя эффект скольжения.

С.Я. Черенков.

В наше время весьма актуальным является вопрос сохранения тепла в производственных, служебных и бытовых помещениях. Немалая его утечка происходит через дверные проемы при незакрытых или не полностью прикрытых дверях. По этой причине показатель тепловых потерь весьма высок, хотя подчас и не поддается точному подсчету.

Чтобы утечки тепла через дверные проемы снизить, в ряде случаев на дверях устанавливают пружинные или пневматические устройства для их принудительного закрывания. Однако эти устройства сравнительно дороги, требуют систематического ухода, что очень сложно и неудобно в условиях длительной эксплуатации. Кроме того, например, для пружинных устройств необходима регулировка натяжения пружин и обеспечение гарантированного поперечного и продольного люфтов в шарнирах. Эти требования трудно выполнить, особенно при использовании их на наружных дверях, где детали устройства обычно подвергаются коррозии.

При применении вышеуказанных устройств для принудительного закрывания дверей трудно также добиться плавного их закрывания и избежать удара двери о дверную раму.

Для исключения этих явлений и одновременного решения вопроса экономии тепла целесообразно использовать в модифицированном исполнении известную конструкцию обычной накладной дверной петли, заменив в ней штатную цилиндрическую шайбу (которую при установке на дверях, кстати, нередко выбрасывают) клиновидными кольцами с выступами, входящими в симметричные пазы трубок петель (рис. 1 и 2). Углы наклона скосов колец должны быть в пределах 10–15°. Этого вполне достаточно, чтобы дверь под действием собственного веса возвращалась в исходное положение.

Рис. 1. Закрытая (а) и открытая (б) модифицированная дверная петля.

Рис. 2. Пара клиновидных колец.

Размеры колец определяются диаметрами трубок и оси петли, а также выбранным углом скоса. Поскольку в собранном состоянии высота клиновидных колец будет несколько больше высоты штатной цилиндрической шайбы, карты петли несколько сместятся относительно друг друга, однако это никак не скажется на их работоспособности. При таком конструктивном решении дверная петля выступает в двух качествах — как петля и как устройство, обеспечивающее самозакрывание двери.

Полученное устройство действует на принципе эффекта скольжения по наклонной плоскости. При открывании двери одна карта петли с трубкой и верхним клиновидным кольцом разворачивается и одновременно скользит по нижнему клиновидному кольцу. Дверь таким образом приподнимается. Отпущенная же дверь под действием собственного веса стремится опуститься, поворачивается и закрывается. Зазор между трубками петли при этом уменьшается до минимума.

Предложенную конструкцию, помимо простоты изготовления и надежности в эксплуатации, отличает еще и то, что, если необходимость в самозакрывании отпадает, клиновидные кольца легко снимаются и вместо них устанавливается цилиндрическая шайба.

Как затачивать плотницкий инструмент.

И.Ф. Головлев.

Плотницкий топор. Прежде всего обращаю внимание на то, что на разные виды операций при обработке древесины нужны разные топоры: для тесания бревен (плотницкий), для столярных работ и другие. У меня в инструменте имеются четыре разных топора.

Из личного опыта пришел к заключению, что угол заточки у плотницкого топора должен быть равен приблизительно 35°. Если его сделать меньше (лезвие заточить тоньше), то лезвие будет увязать в древесине — придется прикладывать значительное усилие, чтобы его вытянуть.

Тонко заточенное лезвие на сучках, особенно еловых, выкрашивается или гнется (в зависимости от качества металла). Лезвие, заточенное должным образом, не увязает в древесине, так как подламывает отделяемую щепу от основного бревна. В качестве шаблона для заточки топора можно использовать кусочек жести и сделать на нем вырез ножницами под углом 35°.

Как правило, в продажу поступают топоры, у которых лезвие прямое. Работа таким топором тяжела и малопроизводительна. Это объясняется тем, что прямое лезвие входит в древесину на всей своей ширине, и требуется большое усилие, чтобы действовать таким инструментом. При закругленном лезвии топор работает подобно шерхебелю — лезвие подламывает отделяемую щепу. Таким топором легче выравнивать неровности на канту бревна. Радиус закругления лезвия должен составлять порядка 250–270 мм.

Оптимальная масса плотницкого топора около 1,5 кг. Легкие топоры требуют больших физических усилий при обработке бревен. Но тяжелым топором трудно действовать одной рукой (при столярных работах). Для этой цели понадобится облегченный топор массой 0,8–0,9 кг. А для тех же операций подростку удобнее топор с массой 0,7 кг.

Наиболее подходящая длина топорища плотницкого топора около 44 см. Основная рука работающего (правая) захватывает топорище перед утолщением, поэтому сечение топорища в этом месте должно иметь каплеобразную форму. На рис. 1 показаны поперечные сечения топорища и размеры по осям сечений. При такой форме топорище, а значит, и топор будет зафиксирован в руке более устойчиво, чем при круглом сечении топорища, удары топора станут более точными.

Рис. 1. Форма и размеры топорища.

При насаживании топора на топорище следует иметь в виду следующее: свободный конец топорища должен находиться в плоскости, проходящей через лезвие топора. В противном случае точность ударов снизится, и будет трудно получить чисто обработанную поверхность. При расклинивании топорища нужно следить за тем, чтобы конец топорища не «ушел» из указанной плоскости.

Приемы работы. Когда бревно обтесывается справа, то правая рука работающего находится на топорище впереди левой, а если бревно тешется слева, то левая рука должна быть впереди правой. Если обтесывание бревен справа более или менее привычно, то обработка бревна слева требует значительно большей практики, так как в этом случае приходится осваивать приемы работы левой рукой.

Чтобы обрабатываемый кант бревна оказался плоскостью без «волн», я поступаю следующим образом. Бревно закрепляю на плахах скобами. После отшнуровки на торце бревна с помощью отвеса провожу вертикальную линию, по которой начинаю тесать. По мере продвижения вдоль бревна периодически проверяю совпадение канта у торца с другими участками канта. Есть и другой прием — для начинающих — периодически контролировать вертикальность канта отвесом.

В одной из книг я нашел хороший совет для работающих топором. Человек, работающий топором, должен работать одним топором, не менять его. Было бы желательно, чтобы заводы изготовители топоров выпускали их заточенными с учетом требований практики.

Поперечная пила. В магазинах продают пилы номинально выточенные и разведенные. Но ими работать весьма затруднительно, так как они не доведены «до ума». Следует различать два термина: «выточить» и «точить» («наточить»). Первый означает заточку до рабочего состояния инструмента, приобретенного в магазине. Второй — после того как инструмент в длительной работе затупился.

При подготовке пилы к работе сначала с пилы снимается смазка (ветошью, желательно смоченной бензином). Затем напильник накладывается на острие зубьев и плавными движениями вперед-назад стачиваются кончики зубьев. На концах зубьев образовываются маленькие площадки. Прошу не удивляться тому, что на первый взгляд эта операция представляется не затачиванием, а затуплением зубьев. Операцию прекращают, когда на всех зубьях (или на подавляющем их числе) образуются площадки. Таким образом мы выровняли высоту зубьев.

Теперь следует развести зубья, чтобы пропил в дереве был шире толщины пилы. Для этой цели требуются два инструмента: разводка и крестовинка (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Простая разводка.

Рис. 3. Крестовника.

Последнюю придется сделать самому — в продаже их нет. Полотнище пилы ставится вертикально на колени сидящего мастера зубьями вверх. Крестовинку прикладывают к полотнищу (следите за тем, чтобы она не изгибалась), причем отогнутая «короткая» лапка прикладывается к вершине зуба. Удерживая крестовинку тремя пальцами (большим, указательным и средним), покачивают ее попеременно вокруг вертикальной и горизонтальной осей. При этом будет слышен стук от ударов лапок крестовинки по полотну. Если стук прослушивается при вращении вокруг вертикальной оси, то это означает, что зуб отогнут от плоскости полотна больше, чем нужно. Разводкой зуб выпрямляют до тех пор, пока люфт не устранится. Если стук обнаруживается при вращении вокруг горизонтальной оси, то зуб нужно отогнуть больше. Такая операция производится с одной стороны пилы через зуб. Затем пила поворачивается на 180° вокруг вертикальной оси, и проверяются зубья другой стороны.

Точить зубья можно, опирая полотно на край стола. В этом случае левая рука поддерживает пилу, а правая держит трехгранный напильник. При наличии тисков пилу зажимают в них и, оперируя обеими руками, напильником точат зубья через один. При использовании тисков есть возможность наблюдать за тем, как уменьшается площадка на острие зуба, снимая металл напильником попеременно с обеих граней зуба до тех пор, пока эта площадка не исчезнет. После заточки двух-трех зубьев пилу в тисках передвигают. В противном случае, если затачиваемый зуб окажется далеко от тисков, пила начнет раскачиваться. Выточив зубья с одной стороны, пилу в тисках переворачивают и точат зубья с другой стороны. Поперечное сечение заточенного зуба представлено на рис. 4.

Рис. 4. Сечение зуба.

Можно провести и такую операцию. Приложить к зубьям сбоку мелкозернистый брусок и 2–3 раза провести по полотну и зубьям. Этим приемом снимаются заусенцы, оставшиеся от напильника.

При толщине поперечной пилы 1,1–1,2 мм ширина развода зубьев должна быть 2,5–2,7 мм. То есть вершина зуба отводится от своего начального положения на 0,7–0,8 мм. Для оценки качества разводки и заточки пилу следует поднять перед собой зубьями вверх и на светлом фоне посмотреть вдоль полотна. Появится такой рисунок (рис. 5). Не должно быть зубьев, резко выделяющихся из этого «частокола».

Такими же приемами разводится и вытачивается ножовка.

Рис. 5. Разведенные зубья.

Как измерить лесоматериалы?

В.И. Федоров.

При купле-продаже лесоматериалов, конечно, приходится их измерять. А как это сделать? Ведь в отличие от других видов товаров их не продают ни поштучно, ни на вес. Специфика правил продажи лесоматериалов достаточно сложна, даже контролирующие органы не всегда в состоянии проверить точность отпуска.

Правда, некоторые леспромхозы поставляют в торговлю пакеты пиломатериалов объемом 1,5–2 м³, крепят на них бирку, указывающую точный объем и цену данного пакета. Однако такая практика является исключением. И индивидуальный застройщик хорошо знает, что измерение лесоматериалов производится на месте обычно кладовщиком лесоторговой базы. В связи с этим часто возникают вопросы о правильности определения розничной цены той или иной партии лесопродукции, подготовленной к продаже.

Неуютно себя чувствует человек в магазине-складе, и не только потому, что здесь остродефицитный товар. Простой покупатель никогда не держал в руках прейскуранты, а потому не знает, что, кроме кубатуры, стоимость доски определяется в зависимости от степени ее обработки (обрезная или необрезная), вида (сосна или лиственница), сортности, а короткие доски (до 1,75 м) имеют пониженную цену. Индивидуальный застройщик даже не подозревает, какой громадный массив ГОСТов, ОСТов, ТУ регулирует качество производимых лесоматериалов. А торговые работники по ряду причин не спешат поделиться информацией, разъяснить толком правила продажи.

Хотелось бы помочь покупателю вооружиться знаниями в этом вопросе, чтобы он лучше смог отстаивать свои права в магазине. Для этого рассмотрим правила обмера нескольких самых распространенных видов лесопродукции.

Объем горбыля, согласно действующим правилам, нужно определять следующим образом. Предварительно деловой горбыль должен быть рассортирован по длине на две группы, а именно — до 2 м включительно и выше 2 м. Укладывается горбыль в штабель тонкими и толстыми концами попеременно в противоположные стороны, а горбыльной поверхностью вверх и вниз. Короткие горбыли допускается укладывать со стыковкой по длине. Штабель должен иметь одинаковую высоту на всем протяжении, а также прямые углы и максимально плотную укладку.

После этого путем перемножения средней высоты пакета на длину и ширину определяют складочную кубатуру. В лесном товароведении существуют понятия плотного и складочного кубического метра (рис. 1).

Рис. 1. Плотный кубический метр древесины (а); складочный кубический метр круглого леса (б)

Розничные цены в прейскурантах установлены для объемов в плотной массе. Поэтому и денежные расчеты при приемке и отпуске горбыля производятся в плотной массе, в кубических метрах. Для перевода складочного кубометра в плотную массу применяются специально установленные переводные коэффициенты. В частности, для неокоренного горбыля длиной до 2 м используется коэффициент 0,48; для неокоренного горбыля длиной более 2 м — 0,43. Для окоренного горбыля эти коэффициенты соответственно выше — 0,56 и 0,50.

Объем пиломатериалов хвойных и лиственных пород определяется двумя способами. Собственно, путем замера каждой доски или бруска (длинах ширинах толщина) Или с помощью так называемого кубатурника (ГОСТ 5306-83), который предназначен для вычисления объема обрезных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. В кубатурнике (стандарте) приведены таблица объемов одного метра длины и таблица одной штуки пиломатериалов. Исходя из них, и определяют стоимость покупки.

Например, нам надо найти объем 70 обрезных досок толщиной 22 мм шириной 125 мм и длиной 4,5 м. Для этого по таблице находим толщину пиломатериалов 22 мм и на пересечении горизонтальной графы, где указана ширина 125 мм, и вертикальной графы, где указана длина 4,5 м, находим объем 0,01238 м³. Затем перемножением объема на число пиломатериалов в партии получим искомый объем в м³:

0,01238 м³ х 70 = 0,8666 м³.

Далее находим по прейскуранту № 100 соответствующую для данного вида и сорта розничную цену за 1 м³, а затем определяем стоимость нашей партии. Правильность применения розничной цены каждый покупатель имеет право проверить по папке ценообразования.

Для ориентира отметим, что в четырехосный полувагон входит порядка 55–60 м³ обрезных пиломатериалов хвойных пород.

Что касается обмера необрезных пиломатериалов (досок), то здесь имеется своя специфика. Она состоит в том, что ширина необрезной и односторонне обрезной доски определяется как полусумма ширины двух пластей (широкой и узкой), замеренных посредине доски без коры:

А = (a₁ + a₂)/2 (рис. 2).

Рис. 2. Определение ширины необрезных материалов.

Широко распространено мнение, что объем круглых лесоматериалов определяется с применением коэффициентов для перевода в плотную меру, но оно ошибочно. В данном случае также измеряется каждое бревно. Плотные кубометры бревна определяют с помощью только ГОСТ 2708-75, где приведены объемы круглых лесоматериалов. Они определяются по толщине верхнего торца и длине бревна (рис. 3).

Рис. 3. Определение диаметра верхнего торца делового сортамента.

Например, бревно с размером верхнего диаметра (d) 18 см длиной 6 м имеет объем 0,194 м³. Учитывая, что бревна размером свыше 16 см относят к разряду пиловочника, находим по прейскуранту его розничную цену, смотрим по маркировке, к какому сорту принадлежит выбранное нами бревно, и определяем сумму расчета за отложенный товар.

Для садового домика.

В. Г. Трофимов.

Проблема рационального использования жилой и полезной площади весьма актуальна для владельцев садовых домиков. Ведь площадь подобных домиков обычно не так уж велика, и каждая семья старается использовать ее самым экономным образом. Помочь в этом владельцам домиков и сможет данная статья.

Лестница с фигурными ступенями.

По этой лестнице удобно подниматься с первого этажа на мансарду или в чердачное помещение. Ее преимущество заключается в том, что она ставится более круто и занимает меньше места, фигурные же ступени дают возможность свободно (не задевая ногами) подниматься и опускаться по лестнице. Лучшим местом для оборудования лестницы может служить стена комнаты или террасы, не имеющая дверных и оконных проемов.

Материал, необходимый для изготовления лестницы: строевой брус 150х150 мм, оставшийся от строительства (или 2 доски 200х40 мм из дерева хвойных или лиственных пород), листовая фанера, древесностружечная плита, шурупы, казеиновый клей, олифа или мебельный лак.

Лестница, показанная на рис. 1, состоит из 2 несущих досок — верхней и нижней, к которым шурупами приворачиваются опоры, что усиливает общую конструкцию лестницы.

Рис. 1. Лестница с фигурными ступенями.

Ступени располагаются одна над другой поверх укрепленных опор. Они вставляются в вырезы, предусмотренные в опорах. Опоры последних 3 верхних ступеней делаются немного короче. Длина несущих досок определяется по месту. Важно, чтобы при установке доски были параллельны одна другой.

Предлагаемую лестницу собрать не очень трудно. Положив несущие доски на ребро, закрепляют шурупами последовательно опоры, выдерживая соответствующее расстояние между внешними сторонами несущих досок (205 мм). Если при работе применяются шурупы с потайной головкой, то их лучше утопить вовнутрь опор на 2 мм и заделать впоследствии замазкой, чтобы не было видно металлических головок.

Как только будут установлены опоры с одной стороны несущих досок, собранную конструкцию переворачивают и закрепляют опоры ступеней с другой стороны. При этом следует учитывать, что если с левой стороны первой ставится опора а, то с правой должна быть опора б (рис. 2).

Рис. 2. Схема и детали лестницы:

_{А и б — опоры; в — ступенька; г — лестница в профиль (форма опор соответствует соотношению S:H = ¹/2).}

Затем 4 шурупами ступени лестницы фиксируют на опорах. Перед установкой полностью собранной лестницы желательно зачистить ее поверхность шкуркой, а затем покрыть олифой или мебельным лаком. При желании лестницу красят масляной или другой краской.

Осталось поставить собранную и обработанную лестницу на место, прикрепить к полу и стене и совершить по ней первый поход на второй этаж вашего жилища. Этот подъем будет более удобным и безопасным, если к стене, рядом с которой установлена лестница, прибить заготовленную доску или металлическую трубу в качестве поручня или перил.

Кровать под потолком.

Все чаще в чердачных помещениях и мансардах дач и садовых домиков не делают потолков, а отделывают их начисто строганой вагонкой прямо по обрешетке или по стропилам. В этом случае обычно не используется верхняя часть чердачного помещения, а именно пространство под потолком крыши. Предлагаемый вариант рационального использования подобного помещения — кровать под потолком (рис. 3).

Рис. 3. Кровать под потолком:

_{1 — продольная царга; 2 — парапет; 3 — стойка парапета; 4 — поперечная царга; 5 — стойка кровати; 6 — средняя царга; 7 — стойка лестницы.}

Такую кровать легко собрать из вполне доступных материалов. Размеры ее определяют на месте в зависимости от конкретных условий: необходимой ширины кровати (одноместная или двухместная), размеров имеющихся матрацев или самих чердачных помещений и т. д.

Отметим, что обычная длина кровати 1900–2100 мм, ширина одноместной кровати 735–905 мм, полутораместной — 1150–1275 мм, двухместной — 1460–1830 мм. Высота от кровати до потолка должна быть не менее высоты сидящего на ней человека. Конечно, желательно, чтобы кровать возвышалась над полом не менее чем на 2 м, но осуществить это возможно только при общей высоте помещения 3–3,5 м.

Для изготовления предлагаемой кровати понадобятся пиломатериалы из хвойных и лиственных пород дерева: доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм, брус 50х50 мм, фанера толщиной 8—10 мм. Нужны будут также шурупы, болты и гайки М6, шайбы, казеиновый клей.

Размеры деталей кровати, а также способы их соединения даны на рис. 3. Отметим, что с внутренней стороны продольных и поперечных царг циркулярной пилой или зензубелем выбирают четверти 12х25 мм, в которые будет укладываться фанерное основание. Хорошо бы в продольных царгах четверть выбирать не до конца. В противном случае при сборке царг образуется щель, и царги придется запиливать под углом 45°. Паз под среднюю царгу выдалбливается долотом. Подготовленные и обработанные царги крепятся со стойками с помощью казеинового клея, шурупов и болтов.

В фанере, прежде чем положить ее в раму, следует вырезать несколько отверстий диаметром 50–60 мм для вентиляции. Причем, если приходится состыковывать фанерное основание из 2 частей, желательно, чтобы место стяжа пришлось на среднюю царгу. Стойки парапета (изголовья) закрепляют на царге с помощью шурупов. Так же к стойкам крепится и сам парапет. Удобно при креплении стоек и парапета использовать пластмассовые дюбели.

Место установки лестницы определяется самим изготовителем, длина стоек лестницы — по месту. Лестница будет устойчивее, если ее стойки закреплены и с полом, и с потолком. Для этого можно использовать металлические угольники.

И еще один совет. Если в магазине вам не удалось купить готовые матрацы, не огорчайтесь. Заготовьте сено, набейте им сшитые из тика постельные мешки — и отдыхайте на здоровье, как на деревенском сеновале.

Днем — два дивана, ночью — двухспальная кровать.

Обычный садовый домик площадью 25 м², как правило, состоит из 2 комнат. Для такого домика удобна двухспальная кровать на колесиках, которую можно двигать из комнаты в комнату через соответствующий проем во внутренней перегородке. С помощью такой кровати днем в комнатах оборудуется по 2 удобных дивана, а на ночь в маленькой комнате-спальне — двухспальная кровать (рис. 4).

Рис. 4. Передвижная кровать:

_{А — рама в сборе; б — заготовка под подушки; в — крепление ролика; 1 — опорные рейки; 2 — горизонтальные царги; 3 — продольная царга; 4 — поперечная царга.}

Данный вариант диван-кровати представляет собой сборную деревянную коробку, поставленную на мебельные ролики или ролики от коньков. Сверху фанерного основания с вентиляционными отверстиями кладутся поролоновые матрацы, обтянутые цветной драпировочной тканью.

При сооружении коробки кровати сначала изготавливают продольные и поперечные царги и опорные рейки, которые соединяют с помощью казеинового клея и при необходимости закрепляют шурупами. Продольные царги с горизонтальными соединяют металлическими угольниками, на которых заранее установлены ролики. Фанерное основание приворачивается шурупами к опорным рейкам.

При изготовлении подушек для дивана в фанерных заготовках сначала просверливаются отверстия диаметром, соответствующим головкам имеющихся крупных шурупов, а затем вырезаются пазы под диаметр тела шурупа (5–6 мм). Заготовленные наволочки из драпировочной ткани надевают на поролон, предварительно приклеенный к фанерной заготовке, и с обратной стороны закрепляют мебельными кнопками или гвоздями. В каждую из сторон перегородки на расстоянии, равном расстоянию между отверстиями в основании подушки, вворачивают 2 шурупа. На них и навешиваются готовые подушки.

В предлагаемой модели диван-кровати легко сделать 2 удобных ящика для хранения постельных принадлежностей или других вещей.

Кровать-бутерброд.

Как поступить, если в семье двое детей, которым нужны 2 постели, столы для приготовления уроков, а комната одна. Обычно проблему разрешают устройством двухъярусной кровати. Здесь же предлагается более простой способ — 2 кровати, которые днем ставятся одна на другую и служат диваном (рис. 5).

Рис. 5. Кровать-бутерброд:

_{1 — поперечная царга; 2 — опорная рейка; 3 — ножка; 4 — продольная царга.}

При сборке кровати сначала на продольные и поперечные царги закрепляют с.

Помощью казеинового клея и шурупов продольные и поперечные опорные рейки. При изготовлении коробки кровати применяются дюбели и металлические угольники. На опорных рейках собранной коробки фанерное основание закрепляется шурупами. Далее к продольным царгам шурупами или болтами закрепляются деревянные ножки, имеющие специальные треугольные вырезы, позволяющие ставить одну кровать на другую.

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ.

Полки на цепях.

В.А. Говор.

Так уж исторически сложилось, что наше жилище нуждается сегодня в многочисленных закрытых и открытых полочках, на которых мы храним массу всевозможных предметов: книги, продукты, кухонную утварь, фарфор, стекло, инструменты и т. д. Еще в 60-х гг. появилась секционная мебель, которую можно было перестраивать в зависимости от потребностей. Но в конце концов эти дешевые сборные сооружения превратились в весьма дорогостоящую мебель в виде «стенок». Однако и «стенки» не оказались последним словом, остановившим развитие мебельного стиля жилого интерьера. Уже сегодня многим людям кажется, что они неудобны, чрезмерно манерны, напыщенны. Возникли новые течения. С одной стороны, это стильная, очень разнообразная по формам мебель, создаваемая дизайнерами. И в то же время набирает силу направление, в котором во главу угла ставится основательность в подходе к чисто внешним формам, в поиске исторической основы, попытках включения в интерьер подлинных старых вещей, что привносит в интерьер романтическое звучание. Конечно, при выборе интерьеров трудно давать всеобщие рецепты, поскольку каждый сегодня может организовывать свое жилище по своему вкусу, но все же попробуем здесь дать несколько советов общеэстетического и общетехнического характера.

Например, наверняка привлечет ваше внимание такой предмет интерьера, как полки, повешенные на цепях.

Благородство натуральных материалов. Этот момент следует подчеркнуть особо. Коль мы взялись делать нечто вручную, то такую возможность следует использовать до конца, то есть, с одной стороны, максимально выявить естественность натуральных материалов, а с другой — не дать пропасть такому свойству, сопутствующему нашей самодеятельности, как «ручность». Часто нас сбивает с толку особый, выглаженный, фабричный характер современной мебели. Действительно, методы обработки дерева настолько индустриализировались, наводится такая строгость и точность, что «неземное» фабричное совершенство воспринимается как единственно возможная красота. И уже не имеет значения, что древесина почти не просматривается, а зачастую заменяется пластмассой с офактуренной под дерево внешней поверхностью. Однако первый шок от столкновения с такой мебелью уже проходит, и мы начинаем ощущать определенную дискомфортность в такой обстановке. Поэтому сейчас кажутся такими необходимыми некоторые предметы старинной мебели, в которой высок элемент «ручности», и другие старинные предметы: ковры, гобелены, стеклянные и керамические изделия, где даже потертость, выщербленность, патина воспринимаются как элементы определенной красоты, которую отложило время. Подобными натуральными элементами в интерьере могут стать и деревянные предметы, сработанные нашими руками.

Выбор древесины. Со старых времен как-то повелось, что мы разделили древесину на ценную, малоценную и вообще бросовую. К ценной отнесли определенные лиственные породы с твердой древесиной: орех, бук, клен, дуб, ясень, грушу, самшит, ильм, карагач, палисандр, карельскую березу, красное и черное дерево. Но практически эти виды древесины уже давно стали недоступны, некоторые же известны только в виде шпона или тонких реечек. Магазины предлагают очень ограниченный набор лесоматериалов, в основном березу, ель, сосну и осину, то есть древесину пород, которые раньше считались строительными или бросовыми. Но при надлежащей обработке можно выявить достаточно высокие качества и этой неэкзотической древесины, которая в наше время становится приметой своеобразия. Так, секционную мебель уже в 60-х гг. начали покрывать сосновым шпоном, и выглядели эти доски, надо сказать, достаточно эффектно. Не менее интересны ель, береза и осина. Так что практически можно пользоваться любой древесиной, главное — постичь методы ее облагораживания.

Облицовка шпоном. Это старинный прием. Ведь даже для дорогой княжеской и царской мебели подчас не хватало ценных древесных пород и более простую древесину покрывали поверху тонким слоем древесины благородных пород и другими материалами: черепаховыми пластинками, бронзой, золотом, слоновой костью, перламутром. Это так называемые интарсия, инкрустация, маркетри, которые известны со времен древних греков.

Выбор материала и подготовка к облицовке. Облицовывать можно и доски, и древесностружечные плиты (ДСП), и фанеру. Но следует учитывать: если шпон наклеить только с одной стороны широкой доской, ее, скорее всего, «поведет», то есть она покоробится. Поэтому опытные мастера в данном случае советуют, чтобы ширина доски не была больше 2 ее толщин. Если плоскость шире — доску облицовывают с 2 сторон.

Доска для последующей облицовки должна быть хорошо подготовлена: выстругана, проциклевана, все щели зашпаклеваны. Внимательно отнеситесь к жировым пятнам, вычистив их шкуркою и обезжирив, а также к сучкам и смоляным карманам: если последние оставить, шпон в этих местах вспучит. Рекомендуют сучки и смоляные карманы высверливать и вставлять в отверстия на клею деревянные пробки из той же древесины (направление волокон в доске и пробке должно совпадать).

ДСП тоже следует подготовить для облицовки: прошпаклевать, прошлифовать. Шпаклевку готовят на том же клею, которым будет приклеиваться шпон, для чего в клей добавляют мел и древесную муку. Особенно внимательно отнеситесь к подготовке торцевых сторон, ибо здесь ДСП наиболее рыхлая.

Употребление реек. Для полочек, впрочем, не обязательно боковые стороны полок облицовывать шпоном, проще закрыть их рейками из каких-то ценных древесных пород (рис. 1).

Рис. 1. Способы окантовки полок рейками:

_{А — на клею с лицевой стороны; б — на клею с выбором четверти с двух сторон; в — с помощью полированных или окрашенных шурупов.}

Рейки обычно сажают на клей и впридачу закрепляют еще и длинными гвоздиками с откушенными шляпками. Поскольку рейки имеют незначительную ширину и толщину, для торцовки пригодны и рейки из березы (широкие доски из березы обычно закручиваются винтом). А как сделать красивую тонировку такой рейки, скажем ниже. Гораздо красивее прямых профильные рейки с заоваленными краями, которые можно выстругать, если заточить нож рубанка для отбора четверти не прямо, как обычно, а с соответствующим профилем.

ДСП обладает одним нехорошим свойством: она не выдерживает тяжести книг, прогибается. Поэтому посоветуем использовать рейки в качестве основной несущей конструкции, для чего необходимо сделать их потолще и выбрать специальные четверти для укладки ДСП. В этом случае поверхность полки из ДСП как бы упрятана за рейками, то есть исчезает надобность в ее фанеровке. Вместо ДСП употребляют и фанеру.

Скажу еще об одном декоративном мотиве при использовании реек. Вместо применения потайных гвоздиков (с откушенными шляпками), которыми рейка прикрепляется к доске, поступите прямо противоположным образом, акцентируйте крепежные элементы, используя для этого шурупы с большими выпуклыми шляпками-головками. Эти головки отполируйте или окрасьте в какой-то цвет, например черный. Появится определенный декоративный ритм, что будет хорошо сочетаться с цепями.

Подготовка шпона. Шпон в магазинах продают связками. Даже в одной партии он бывает различного качества, поэтому внимательно отнеситесь к его подбору для облицовки полки из доски или ДСП. Обычно в пачку укладывают шпон, снятый с одного кряжка, рисунок его развертывается последовательно. Но бывает и так, что шпон в пачках разнится и по рисунку, и по цвету, и даже по породам дерева. Если такое случится, не расстраивайтесь — то, что считается пороком в фабричном производстве, у вас обернется во благо, так как сочетанием разнообразного шпона легко добиться интересной композиции.

Шпон обычно наклеивают поперек волокон доски, в крайнем случае — под углом 45°. Однако если у вас идет определенный рисунок, не страшно, что в некоторых наклейках направление волокон шпона совпадет с основой. Некоторые варианты расположения шпона при облицовке полок даны на рис. 2. Если для облицовки требуется несколько кусков шпона одинаковой формы, зажмите пачку шпона в 2 досках (тисками, струбцинами) и профугуйте их все вместе рубанком.

Рис. 2. Расположение шпона при облицовке полок.

Наклеивание шпона. Перед наложением шпона доска слегка увлажняется и на нее наносится клей (обычно типа столярного), причем только на ту площадь, которую будет занимать лист шпона. Притирка шпона производится особым притирочным молотком с широкой лопаткой, а сама притирка осуществляется от середины листа к его краям. Затем смазывается новый участок, кладется новый лист шпона, притирается и т. д.

Существует и несколько иная технология наклейки. В этом случае кромки шпона предварительно не фугуются и не подгоняются, а при наклейке накладываются краями. После притирки первого (нижнего) листа на нужное место укладывается второй (верхний), заходя краями на первый. Второй лист тоже притирается, но не до краев. Края же (сразу у двух листов) обрезаются острым ножом под линейку, лекало или даже на глаз. Излишки шпона убираются, края подогнанных листов шпона подмазываются клеем и дополнительно притираются.

При такой технологии используется и клей типа ПВА, но тогда притирку придется проводить горячим предметом, например небольшим утюгом.

Иногда после высыхания на поверхности шпона образуются вздутия, так называемые чижи. Их ликвидируют следующим способом: разрезают шпон вдоль волокон, если там излишки клея — выдавливают его, а если клея нет — добавляют, затем «чиж» притирают и на место разреза кладут тяжесть.

Строгание досок. Не стремитесь выбирать сосновые, еловые, осиновые доски без сучков и свилей. Конечно, доски с такими пороками труднее в обработке, но зато, используя их, получите выигрыш в эстетическом плане. И не отбрасывайте доски, которые на открытых складах подверглись воздействию влаги: иногда бывает так, что именно случайное воздействие влаги дает доске дополнительный красивый рисунок, проявляет ее текстуру, особенно это касается осины.

Если нет электрического рубанка, которым сразу легко добиться гладкой поверхности, доску вначале грубо обстругивают рубанком с полукруглым лезвием (шерхебелем), а затем рубанком с так называемым двойным ножом (старые мастера один нож, режущий, называют железкой, а второй, который ломает стружку, — горбыльком). (Стружка ломается для того, чтобы не происходили задиры у сучков.) «Горбылек» устанавливается на расстоянии 0,5–2 мм от режущей кромки ножа. Строгать следует, держа рубанок не прямо по ходу движения, а чуть наискось — так легче снимается стружка. Притом стружка должна быть достаточно тонкой, как говорят столяры, шелковой. Только в этом случае удается добиться хорошей гладкой поверхности, без задиров у сучков. Естественно, железку следует постоянно держать острой, невыщербленной.

Рубанком обрабатываются также боковые и торцевые стороны. Только следите, чтобы при выравнивании торцов не произошел скол. Во избежание этого углы доски лучше всего заовалить.

Чтобы придать полке из доски большую естественность, возьмите необрезную доску и сохраните с лицевой боковой стороны все особенности, что были на стволе, — выступы, впадины, сучки. Снимите аккуратно кору, слегка проциклюйте поверхность, прошкурьте, резкие изломы и сучки заовальте, местами оставьте лубяной слой коры.

О дальнейшей обработке полок (тонировке, шпаклевке, грунтовке, лакировке и т. д.) достаточно подробно рассказывается в первом номере «Сделай сам» за 1990 г.

Полки на цепях. Цепи для крепления полок годятся самые различные, но не слишком грубые. Подойдут цепи и с прямыми звеньями, предназначенные для колодцев, и с фигурными, употребляемые для собачьих поводков, и т. д. В стене, на 30х40 см выше того уровня, где намечается прикрепить полку, пробивается или сверлится отверстие, глубина его зависит от того, какую тяжесть мы хотим подвесить на цепях. В этом отверстии на цементе или на эпоксидной смоле крепим болт М6 или М8 с отрезанной головкой, чтобы резьба его выступала из стены на 2 см. На болт надеваем за одно из звеньев цепь с таким расчетом, чтобы одна ее часть шла у стены, а другая могла поддерживать полку (рис. 3).

Рис. 3. Крепление полок на цепях:

_{А — к стене; б — к потолку.}

Полка к цепи крепится шурупами, в крайнем случае — гвоздями. После первой полки ниже не так сложно подвесить вторую, третью… Вариации подвесок здесь разнообразные. Вместо болта, например, употребляют толстый шуруп, ввинченный в дюбель, у стены вместо цепи пускают металлическую ленту или проволоку. Цепи крепят не только к стене, но и к потолку.

Можно проделать аккуратные отверстия в полках, сквозь которые пропустить цепи, в этом случае в звено цепи под полкой вставляется металлический ограничитель (проволока, трубка и т. д.). Очень эффектно такие полочки устраивать по периметру помещения у потолка в два ряда с таким расчетом, чтобы внизу оставалось свободное пространство. По такому принципу устраивают и закрытые кухонные полочки с остеклением или дверцами и даже крупные кухонные шкафчики.

Подвеска полок на цепях дает большой простор для творческой самодеятельной фантазии домашнего умельца.

Навесной каркасный шкаф для прихожей с отделением для обуви.

С.Н.Галев.

Предложенная модель навесного шкафа имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартными шкафами. Одежда в навесном шкафу размещается на вешалках-плечиках в 2 ряда параллельно дверкам, поэтому глубина его может быть значительно меньше стандартных 600 мм. Это особенно удобно для небольшой квартиры или дачи. Подобный шкаф расположен в коридоре шириной всего 1,2 м рядом с входной дверью. При этом два человека одновременно могут одеться, не мешая друг другу. Такое возможно потому, что дверки шкафа составные и складываются на рояльных петлях.

Немаловажно и то обстоятельство, что выполняется шкаф из вполне доступных и сравнительно недорогих материалов. Шкаф снимает значительную часть проблем по хранению верхней одежды, головных уборов и обуви. Он прост в изготовлении, имеет хороший внешний вид. Все соединения выполнены с помощью рояльных петель и шурупов.

Навесной шкаф (рис. 1) состоит из 2 верхних и 2 нижних отделений.

Рис. 1. Навесной каркасный шкаф с отделением для обуви.

Левое верхнее отделение имеет одну дверку и разделено горизонтальной перегородкой. Дверка крепится на рояльной петле и открывается налево. Правое верхнее отделение также разделено горизонтальной перегородкой и имеет дверки. При желании его легко разделить вертикальной перегородкой. Средняя из 3 дверок открывается вверх.

Два нижних отделения разделены вертикальной перегородкой. Их дверки при открывании складываются соответственно вправо и влево, так как выполнены из двух створок, соединенных рояльной петлей. Необходимую жесткость конструкции придают боковые стенки, крышка и перегородки, а также стена, к которой крепится каркас. Задней стенки и дна шкаф не имеет. Между шкафом и полом расположено отделение для обуви, конструкция которого позволяет легко добраться до плинтуса, где обычно проходят телефонный провод, кабель от телеантенны и т. п.

Сначала изготовляется каркас (рис. 2), для которого потребуется 25–30 м деревянного бруска сечением 30х40 мм.

Рис. 2. Каркас:

_{А — боковая часть; б — схема; 1–2 — элементы конструкции, к которым крепятся подвесы.}

Боковые части каркаса соединяют шурупами 4х50 мм и в 3 местах крепят к стене шурупами 6х80 мм на расстоянии 1200 мм друг от друга и 450 мм от пола. Затем боковые части каркаса по схеме соединяют пятью горизонтально расположенными брусками, дальнейшие действия по изготовлению каркаса не требуют специальных пояснений.

Видимые части каркаса следует подшлифовать и тонировать водным красителем по дереву, если последует отделка лакированием. Вполне подойдет непрозрачная отделка. Лучше работать с заранее подготовленными лакированными или окрашенными брусками. Если не устраивает вид открытых (утопленных) головок соединительных шурупов, хотя на фасаде каркаса их почти нет, можно подкрасить головки или заклеить кусочком пленки подходящего цвета. Иногда при отделке лакированием применяют специальную технологию. Под головку шурупа заранее сверлом по дереву готовится цилиндрическое гнездо. Из тонкой пластинки древесины подходящего цвета и текстуры лобзиком выпиливается диск по диаметру сверла, подгоняется по месту с помощью напильника и с небольшим натягом крепится над утопленной головкой шурупа. Таким образом можно устранить и небольшой дефект в любой части деревянной детали.

Между брусками 1 и 2 (рис. 2,б), соединяющими боковые части каркаса, крепятся два подвеса для вешалок-плечиков — по одному на каждое нижнее отделение шкафа на расстоянии примерно 300 мм от боковых частей каркаса. Подвес состоит из двух металлических ушек с отверстиями около 16 мм, в которые вставляется деревянный стержень, фиксируемый штифтами. Детали подвеса либо приобретают, либо изготавливают самостоятельно.

Навесные боковые стенки шкафа и дверки хорошо сделать из полированных мебельных щитов, если есть время и средства, чтобы их приобрести. Но вполне подойдут и фанерные плиты толщиной 9 мм, облицованные пленкой, моющимися обоями или искусственной кожей. Потребуется три фанерные плиты 1,5х1,5 м. Ниже в виде таблицы приведены размеры и число элементов шкафа.

Все заготовки после примерки подгоняются по месту с помощью рубанка, рашпиля и напильника.

Наиболее ответственная часть работы, от которой зависит внешний вид изделия, — изготовление дверок. Если раскроить стандартные листы так, как показано на рис. 3, то потребуются большие усилия при подгонке и сопряжении верхних и нижних дверок, створок нижних дверок.

Рис. 3. Разметка дверок.

Хотя такой раскрой, наверное, не самый рациональный в смысле экономии материала. Пилить фанерные плиты нелегко. Нужна хорошая ножовка с острым мелким зубом. Прямой угол при разметке можно проверить с помощью листа ватмана. При подгонке следует добиться, чтобы сопрягающиеся кромки верхних и нижних дверок образовали параллельные линии на расстоянии 5-10 мм.

Так как пленку, тем более самоприклеивающуюся, приобрести пока трудно, лучше использовать для облицовки моющиеся обои светлых тонов или с мелким рисунком. Единственный их недостаток — слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Разметку облицовочного материала удобнее делать, положив заготовку (например, двери) на этот материал (рис. 4).

Рис. 4. Основные элементы дверки верхнего отделения:

_{1 — облицовочное полотно с лицевой стороны; 2 — облицовочное полотно с тыльной стороны; 3 — рамка; 4 — облицовочная заготовка; 5 — дверки.}

После нанесения разметки заготовка лицевой стороной накладывается на полотно облицовки. При этом углы заготовки совмещаются с прямоугольными вырезами полотна, свободные части которого заворачиваются на тыльную сторону дверки. Затем приклеивается «тыльное» полотно.

Если используется клей водорастворимый, например «Бустилат», заготовки предварительно придется промазать клеем с двух сторон или проолифить, чтобы избежать коробления.

С внутренней стороны к облицованной заготовке шурупами длиной 16–18 мм по периметру крепят рамку из реек сечением 10х20 мм. Рамка во многом определяет внешний вид дверки. К ней крепится рояльная петля. Предварительно рейку следует подготовить: отшлифовать, тонировать и дважды покрыть лаком. Всего для шкафа потребуется до 20 м рейки. Кстати, сечение реек может быть и другим, например 12х15 мм. Элементы рамки перед соединением в декоративных целях предварительно запиливаются под углом 45°.

Элементы шкафа ∙ Размеры, мм ∙ Число, шт. Боковая стенка верхнего отделения ∙ 525х360 ∙ 2. Боковая стенка нижнего отделения ∙ 1270х360 ∙ 2. Дверка верхнего отделения ∙ 525х425 ∙ 3. Створка дверки нижнего отделения ∙ 1270х320 ∙ 4. Крышка шкафа ∙ 1280х360 ∙ 1. Крышка нижнего отделения ∙ 1270х360 ∙ 1. Горизонтальная перегородка левого верхнего отделения ∙ 440х360 ∙ 1. Горизонтальная перегородка правого верхнего отделения ∙ 815х360 ∙ 1. Вертикальная перегородка верхнего отделения ∙ 140х360 ∙ 2. Вертикальная перегородка нижнего отделения ∙ 1300х360 ∙ 1.

И последнее. Надо обезопасить тонкую пленку от повреждения при открывании дверок. Из отходов листового оргстекла выпиливаются ножовкой по металлу 5 пластинок 80х150 мм. В них сверлятся 2 отверстия для винтов мебельной ручки. При креплении пластинка с обработанными кромками зажимается между ручкой и дверкой с помощью винтов. Внешний вид дверки от этого только выиграет. Подобные меры предосторожности не нужны, если для облицовки применяется прочная пластиковая пленка или искусственная кожа.

Готовые створки дверок нижнего отделения попарно соединяются рояльной петлей и навешиваются на вертикальные рейки боковых частей каркаса. На все дверки потребуется 5 мебельных ручек с 2 винтами для крепления, 7 магнитных защелок и 4 рояльные петли длиной 1,75 м.

Боковые стенки выполняются по той же технологии, но без рамки. Они крепятся к элементам каркаса изнутри с помощью уголковых стяжек.

Изготовить отделение для обуви из древесностружечной плиты (ДСП) (облицованной шпоном или пластиком, пленкой или кожзаменителем — на выбор) не составляет труда. Длина отделения соответствует ширине навесного шкафа, высота около 450 мм, глубина — 300 мм. Задняя стенка выполняется из древесно-волокнистой плиты. Она обеспечит изделию необходимую жесткость.

Дно из ДСП крепится на рамке из брусков сечением 30х40 мм. С задней и лицевой сторон оно выступает за края рамки на 40–50 мм. Так как на виду находится лишь лицевая часть и одна из боковых стенок отделения, соединять крышку, стенки, перегородки и дно между собой можно с помощью шурупов 4х50 мм.

Несколько советов начинающим, которым, безусловно, по силам изготовить такой шкаф. Отверстие под шуруп в детали, которую крепят, сверлится несколько больше диаметра шурупа, в детали, к которой крепят, — несколько меньше. Например, под шуруп диаметром 3 мм придется соответственно сверлить отверстия диаметром 3,6 и 2,5 мм. Необходимо приобрести наборы сверл по металлу и по дереву. Если сверло подобрать правильно, не потребуется чрезмерных усилий при соединении деталей, не будет сколов в заготовках. Головки шурупов должны быть утоплены. При работе в домашних условиях не следует для крепления применять гвозди. Преимущество при небольших объемах работы отдается ручной дрели. Если позволяют размеры, бруски и деревянные детали лучше распиливать ножовкой по металлу.

Часть размеров элементов каркаса и отделения для обуви оставлены на усмотрение мастера. Они определятся в ходе работы.

НАШ АГРОСАМ.

Советы садоводам, огородникам.

Е.В. Акулиничева.

Земляника.

«Черный плащ» для земляничника.

Земляника — ягода нежная, ароматная. Много желающих найдется отведать ее до того, как мы захотим собрать урожай. Это и пернатые лакомки, и слизни, и микроскопические паразиты — грибы, из-за которых ягоды гниют. Чтобы уберечь большую часть урожая, землянику необходимо мульчировать так, чтобы ягоды лежали не на земле, а на чем-то, что не позволит их нежной консистенции пострадать. Например, англичане с незапамятных времен подкладывают под кусты земляники слой соломы. И растение это стали называть соломенной ягодой (по-английски солома — straw) — strawberry. Несмотря, однако, на всю выгоду соломенной подстилки, она имеет недостаток: в мокрую погоду гниет и дает убежище слизням.

Современный садовод, шагающий в ногу со временем, должен использовать инертные материалы, например черную мульчирующую пленку. Она может быть либо полиэтиленовой, либо нетканой, мягкой, пропускающей воздух, но не дающей возможность распространятся слизням, болезням и сорнякам.

Черную пленку разрезают по размеру гряд, делают в ней соответствующего размера отверстия и рано весной укладывают под землянику. Созревающие ягоды будут чистыми даже после дождя. Убрать укрывной материал можно после полной уборки урожая. В это время растения рыхлят и подкармливают аммиачной селитрой.

Уроки химии.

Свое название получила от слова «земля» — земляная ягода, или ягода, лежащая на земле, а латинское название — fragaria («душистая») за приятный аромат. Русские названия растения — поземка, ягодник.

Земляничные листья содержат до 280 мг% витамина С, каротин, до 9 % дубильных веществ, следы алкалоидов, гликозид фрагарин, рутин — 2,17 %. В листьях накапливаются макроэлементы (мг/г): калий — 21,9, кальций — 14,7, магний — 4,5, железо — 0,6 и некоторые микроэлементы. В плодах содержится до 50 мг% аскорбиновой и до 0, 5 % фолиевой кислот, каротин, до 9,5 % сахара, лимонная, яблочная и салициловая кислота, до 0,4 % дубильных и до 1,5 % пектиновых веществ, антоциановые соединения, соли железа, фосфора, кобальта, кальция; микроэлементы — марганец, медь, хром.

Сохранить впрок.

Ягоды можно заморозить в морозилке при -18 °C. При другой температуре они потеряют полезные свойства. Всю мелочь, что остается на грядке после уборки основного урожая, можно высушить. Предварительно несколько часов эти ягоды подвяливают при температуре 25–30 °C, чтобы они не «потекли» в горячей печке. Досушивают при 50–60 °C. Правильно высушенные плоды не сбиваются в комок, а рассыпаются.

Полив.

Поливают растения только в засушливое время, обильно. Для этого в междурядьях земляничника делают борозды глубиной порядка 10 см. Нежелательно поливать растения внутрь куста. Это вызывает излишнюю влажность и появление болезней. После уборки урожая проводят еще 3–4 полива. В начале осени, когда растения формируют цветочные почки для урожая следующего года, полив прекращают.

Болезни.

Белая пятнистость листьев — поражает листья, цветки, плоды. Круглые белые пятна с красно-коричневой каймой появляются прежде всего на листьях. Гриб зимует в опавших и зеленых листьях. Борьба: в начале отрастания, весной и после сбора урожая опрыскивание разрешенными на приусадебных участках фунгицидами.

Бурая пятнистость листьев — на всех частях растения появляются бурые пятна неправильной формы. Споры гриба зимуют на листьях. Меры борьбы те же, что и с белой пятнистостью.

Мучнистая роса — листья и плоды покрываются мучнистым налетом. Борьба: опрыскивание разрешенными фунгицидами в три срока — в начале отрастания, весной; перед цветением; после сбора урожая.

Артишок.

Это растение язык не поворачивается назвать овощем. С виду — просто большой чертополох. Но, как говорится, «по одежке встречают…». Не случайно, наверное, вся Европа ценит его, как деликатес.

Артишок колючий или посевной (Суnаrа scolymus) — многолетник, родом из Средиземноморья. В благоприятных условиях вырастает до 1,2–1,5 м в высоту и до 1 м в ширину. В умеренном климате таких размеров он не достигнет, но внушительный вид не потеряет. Растение это довольно привлекательно — серо-голубые листья и большие головки ароматных соцветий, на которых лакомятся нектаром самые красивые бабочки. В пищу используют мясистое цветоложе и утолщенное основание чешуй нижних рядов обертки (донышки).

Поскольку на родине артишок не испытывает нехватки солнца, то и при выращивании в любой другой местности требует хорошего освещения. Грядки с артишоками лучше расположить на солнечном, защищенном от северных ветров месте. Почва здесь должна быть рыхлой, питательной и достаточно увлажненной. Избыток влаги и тяжелые почвы артишокам противопоказаны. Поскольку это массивные растения, то они для своего развития уже в первый год забирают из почвы много питательных веществ. Поэтому, прежде чем их высадить, почву перекапывают на 25–30 см, вносят компост и минеральные удобрения. Причем фосфорно-калийные заранее — за 1–2 недели до посадки. В последующие годы — до появления молодых побегов (если растения оставляют невыкопанными под зиму). После стартового азотного удобрения (5 г на кв. м) для развития молодых побегов требуется еще 3–4 подкормки тем же количеством. Подкормку желательно разделить на части и давать через каждые две недели в жидком виде. Последний раз азотное удобрение дают в начале августа.

Размножают растения семенами, корневыми отпрысками и отводками. Артишоки можно выращивать и как многолетники, и как однолетнюю культуру. Высевают их в середине февраля, если хотят в первый же год собрать урожай. Если защищенного грунта для этих целей нет, то рассаду выращивают дома, в горшочках или ящичках на подоконнике в светлой комнате при температуре 20 °C. Семена предварительно намачивают несколько дней, каждое утро меняя воду. Затем, пока семена не наклюнутся, их проращивают пять-шесть дней во влажной двухслойной ткани в теплом месте (при 20–25 °C). После чего их держат в холодильнике при +1–2 °C дней 20, пока ростки не достигнут длины порядка 2 см. Их высаживают в горшочки или ящички по три штуки. При образовании первого настоящего листика выбирают самое сильное растение, остальные удаляют. В первые дни после пикировки помещение не проветривают, затем рассаду артишока закаливают, понемногу приучая к свежему воздуху.

На грядки рассаду высаживают после 20 мая. Посадочные лунки глубиной 30 см заправляют компостом. Расстояние между растениями не должно быть меньше одного метра. Высаживают их немного глубже, чем они располагались в горшочках, и основательно поливают. Пока артишоки приживаются после пересадки, им в сухую погоду ежедневно дают воду.

Если артишок выращивают как многолетник, то в первый год, пока растения не закрыли междурядья, на них можно посадить уплотняющие культуры — ранние сорта редиски, салата и другой кухонной зелени. После их уборки почву между артишоками тщательно рыхлят и мульчируют торфом или перегноем. Урожай собирают, в зависимости от возраста и от климата, уже в июле и продолжают до конца сентября. В первый год растения дают 4–6 головок. Центральный побег дает самую большую — королевскую «корзинку». Ее срезают, пока чешуйки зеленые и плотно прижаты друг к другу. Бутоны на боковых побегах должны дорасти до размеров куриного яйца. Урожай срезают секатором. Чтобы получить самые крупные бутоны, самые слабые боковые побеги удаляют. Собранные бутоны можно хранить в прохладном месте 2–3 недели.

В южных регионах артишоки могут зимовать на грядках. После чего от материнских, наиболее урожайных растений берут побеги для размножения. Делают это рано весной, подкапывая острым ножом и отрезая боковые стебли с 2–3 почками. На каждом маточном растении оставляют не менее трех сильных побегов, прикрыв их снова почвой. Маточник подкармливают органикой и минеральными удобрениями. Выделенные побеги высаживают в торфо-перегнойные горшочки и ставят в парник для укоренения. Можно отделять побеги позднее, когда станет тепло. Тогда их высаживают сразу же на гряды, первую неделю укрывая пленкой.

В условиях умеренного климата артишок можно выращивать из семян, но в этом случае урожай будет невелик и съедобные корзинки не слишком крупные. Можно выкапывать растения целиком и сохранять их зимой в подвале, в ящиках с песком, тщательно осматривая в течение всего периода хранения, удаляя подгнившие части. Весной несколько побегов с почками отделяют и высаживают на грядку. Можно в качестве эксперимента оставлять 2–3 растения зимовать в грунте. Но в этом случае в октябре старые стебли срезать немного выше уровня почвы. Затем окучить нейтральным торфом с боков и полностью укрыть мелкими еловыми веточками на 20–30 см над землей. Земля не должна попадать внутрь обрезанных растений, чтобы стебли не загнивали во время зимних оттепелей. Снимают укрытие постепенно, в первой декаде апреля. Пространство вокруг рыхлят и мульчируют слоем старого перегноя. Хоть артишок и многолетник, но более 4–5 лет его на грядках не держат. Старые экземпляры заменяют на молодые.

Наша справка.

Артишок активизирует деятельность кишечника и способствует выведению из организма токсинов. Вещества, содержащиеся в артишоке, благотворно воздействуют на печень, а также оказывают мочегонное действие, благодаря чему из организма удаляется избыточная жидкость. Артишок, благодаря желчегонному действию, понижает холестерин в крови, содействует удалению жира из жировых клеток и по этой причине является важным компонентом любой диеты для похудения.

А из очищенного экстракта артишока приготавливают раствор для инъекций, который применяется в Европе для лечения печени и… удаления целлюлита. Причем инъекции делают непосредственно в пораженные целлюлитом ткани.

Считается, что впервые артишок начали разводить в Италии, где он очень быстро приобрел популярность. А вот Гёте восторгов итальянцев относительно вкусовых качеств артишока не разделял и в своем «Путешествии по Италии» отметил, что «…эти крестьяне едят чертополох». В наши дни артишоки выращивают по всей Южной Европе и в Калифорнии. Итальянцы, испанцы и французы едят их еще совсем молодыми, когда сердцевина не сформировалась и артишок съедобен целиком.

Едят их руками, макая отделенные чешуи в чесночное масло или в салатную заправку из уксуса и сливочного масла. Важную роль играют хорошо подобранные острые соусы. Обмакнув чешуйку в соус, пропускают ее между зубами, выедая мясистые части. После того как большая часть чешуек будет съедена, в центре останется несколько маленьких остроконечных внутренних чешуек, которые отщипываются вместе. Сердцевину артишока едят при помощи ножа и вилки, обмакивая в соус.

Рецепты.

• Отварные артишоки.

В пищу идут только донышки артишоков и основание их листьев, верхушки же листьев несъедобны. Приготовлять артишоки следует так: отрезать у них стебель у самого основания и срезать твердые части листьев. Донышко артишока в том месте, где отрезан стебель, натереть лимоном, чтобы оно не потемнело. Ручкой столовой ложки из середины артишоков удалить сердцевину. Приготовленные артишоки промыть, сложить в кастрюлю в один ряд, залить горячей водой в таком количестве, чтобы вода только покрыла артишоки, посолить и варить в закрытой кастрюле 10–15 минут. Готовность артишоков можно определить острием ножа: если он свободно входит в мякоть артишока, то блюдо готово.

Приготовленные артишоки переложить на сито донышками вверх, дать стечь воде, затем поместить их на блюдо, на которое предварительно положить сложенную конвертом салфетку.

Артишоки надо класть в один ряд, украсив их веточками зелени. К артишокам подать соус яичный с вином или яичномасляный.

_{Источник: Книга о вкусной и здоровой пище. М.: Пищепромиздат, 1954.}

• Фаршированные артишоки по-провански.

На 4 порции: 300 г мороженых креветок, 4 артишока, 2 луковицы, 1 зубчик чеснока, 3 ст. л. сливочного масла, 4 ст. л. панировочных сухарей, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. зелени укропа, 5 ст. л. сливок или сметаны, 2 ст. л. тертого пармезана, 1 ст. л. масла, 1/2 стакана сухого белого вина, масло для формы.

Разморозить креветки. Обрезать верхние листья артишоков примерно на 1/3 длины. Вскипятить подсоленную воду, положить артишоки и варить примерно 20 минут, прикрыв крышкой. Раздвинуть внутренние листья и удалить сердцевину. Разогреть духовку до 200 градусов. Нашинковать лук и чеснок, растопить масло и обжарить в нем лук и чеснок. Добавить креветки, хлебные крошки или панировочные сухари, укроп, соль и слегка обжарить. Заправить сметаной, тертым сыром и нафаршировать артишоки. Смазать форму или посуду сливочным маслом, уложить артишоки, побрызгать маслом, залить вином и готовить в духовке 20 минут.

Сорта.

Ранние: Фиолетовый ранний, Майский 41.

Средние: Красавец, Гурман, Султан.

Поздние: Майкопский высокорослый, Крупный зелёный, Лаонский.

ЖДЕМ ОТВЕТА!

• Г.А. Савенков, Краснодарский край. Дорогой журнал «Сделай сам», напечатайте, пожалуйста, статью по художественной лепке (глина, гипс, цемент). • Г. Нурбак, Дагестан. 1. Хочу узнать рецепт изготовления обувного крема (качественного, как во времена советские). 2. Как можно удалить с жестяных полос (на сундуке) налет ржавчины и вернуть первоначальный вид? 3. Расскажите о секретах полировки, покрытия лаками и красками древесины и металла. • В.Е. Фролов, Башкирия. Напечатайте, пожалуйста, всё о ножницах: бытовых, по металлу, садовых и др. Как их правильно затачивать и, может быть, ремонтировать? И еще у меня просьба: повторяйте, пожалуйста, статьи из давних журналов «Сделай сам». Например: В.А. Волков. Заточка бытового инструмента и абразивы; В.В. Ильин, В.Т. Герасимов. Автономное водоснабжение и водяное отопление в сельском доме. Ваши журналы в библиотеках практически невозможно найти. • В.А. Михальков, Краснодарский край. Очень прошу опубликовать в вашем журнале, как сделать скрипку? Литературы по ее изготовлению я найти не могу. • В.А. Чумаков, Башкирия. Прошу опубликовать материал о водяных мельницах на малых реках. • П.Ф. Носков, Мурманская обл. Мне хотелось бы узнать более подробно о газовых конвекторах. Напишите о них. • И. Хафизов, Татарстан. Напечатайте, как из трансформаторов старых телевизоров можно собрать блок питания на 12 В (на автомобильный радиоприемник). Как можно собрать зарядное устройство для зарядки мотоциклетных и автомобильных аккумуляторов? Лучше бы было, если бы эти устройства были регулируемыми по току и напряжению.

_{В ближайших номерах журнала «Сделай сам» читайте:}

_{• Советы садоводам, огородникам.}

_{• Русская рубленая баня.}

_{• Умельцу на заметку.}

_{• Стежки-«дорожки».}

_{• «Пэчворк» — рукотворная красота.}

_{• Чем стирать будем, Эмма Петровна?}

_{И многое другое.}

_{* * *}

_{Редактор: В.В.Маркин.}

_{Техн редактор: А.С.Варакин.}

_{Корректор: А.А.Беляков.}

_{Оформление обложки Е.М.Карташова.}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 28.03.2011. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ №}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31. E-mail: izdznan@list.ru.}

_{Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».}

_{142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 788-74-65, факс. 8(496) 726-54-10.}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-72-92.}

_{Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru.}