Подпорные стенки и террасы на дачном участке.

Зачастую дачный участок находится на загрязненной промышленными отходами или болотистой территории, что приносит немало проблем. Однако даже такие неприятности, как сложный рельеф, камни и пни можно выгодно использовать, разнообразив ими ландшафт.

Склоны укрепляют подпорными стенками, устраивают террасы и декорируют их самыми различными способами. Об устройстве террас уже рассказывалось в первой части, сейчас же мы рассмотрим варианты декоративного оформления сложного рельефа.

Многие дома, которые стоят на склонах старых русел, нуждаются в их укреплении. Некоторые строения расположены таким образом, что нижний этаж с одной стороны полностью уходит под землю. Как правило, это дома, расположенные по берегам рек. Из их окон, обращенных на склон, открывается чудесный вид. К сожалению, часто склон так крут, что площадка перед домом на склоне мала. Можно разделить склон на террасы или устроить одну массивную подпорную декоративную стенку.

Предназначением подпорных стенок является крепление крутых склонов и сопряжение одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Они устраиваются чаще всего на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить интересную перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона – 6 м; при высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина не должна быть меньше 50 – 80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15 – 20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишней грунтовой воды и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов.

При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент «снизу-вверх». Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпается цементно-песчаная смесь. Так возводят стенки небольшой высоты, до 50 – 80 см.

При «влажной» укладке все камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают до формы плит. Применяют кладку разных по величине камней с вкраплением отдельных больших камней, что придает особую декоративность конструкции. Применима и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко применяются стенки из бетона или железобетона. У таких стенок имеются большие возможности для декоративной обработки их внешней поверхности.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего, она поделит территорию пополам – на нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые, земляные работы: надо переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы вода не размыла насыпь, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна лучше квадратным совком с острыми гранями размером 30хЗ0 см. Если насыпь осыпается, ее закрепляют у основания большими, а вверх по склону меньшими камнями. Камни нужно не вдавливать в почву, а вкладывать в подготовленную выемку. По краям террас надо посадить кусты с сильной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка строится из наиболее доступного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5м в земле).

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи рекомендуется покрыть слоем гравия толщиной 50 – 100 мм и тщательно утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями, а снизу засыпать гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка выполняется из монолитного железобетона и бутобетона (рис.). Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, монолитная конструкция заглубляется на 150 – 250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину – 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов – при ломаной.

В первую очередь устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны к ним прибивают подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Для получения ровной поверхности подпорной стенки внутреннюю сторону опалубки необходимо обшить фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Чтобы сделать железобетонную стенку, между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Можно применить металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.

Преимуществом бутобетонной стенки является то, что она не требует армирования, сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича , кроме прямого назначения, несет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина – 215 мм, в полкирпича – 102,5 мм, в полтора – 327,5 мм. Кладка осуществляется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться уширением нижней части (5 – 6 рядов) до полутора или двух кирпичей (рис. 1).

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 1. Подпорная стенка из кирпича с расширенной нижней частью.

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое. Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2требуется 62,2 шт., в один кирпич – 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – 16 м2для стены в полкирпича или 8 м2– в один кирпич. Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичности. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль должен быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ – не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, но лучше заделать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы. В том случае, если у вас на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися и стелющимися, покровными или мохообразными растениями.Стенка из природного камня по конструкции напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 2. Подпорная стенка из камней.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она ведется также рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, близкие по высоте, неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли. Стена из камней может быть чрезвычайно декоративной. Возможна укладка камней не в опалубке, а без нее, при этом подбирать камни нужно таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением, но не обязательно вертикальным. Можно предусмотреть фонтанчик, каскад или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Дальнейший отвод воды может быть в виде отстойника с фильтром, вода из которого поступает в систему труб и используется для полива участка.

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 3. Стенка из натурального камня с водопадом.

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70 – 100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта. Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой. Декоративная обработка включает в себя: ● использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; ● обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; ● отделку облицовочными материалами; ● применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы. Компоновка всех приемов даст возможность получить красивую фактуру поверхности стенки. И при этом вовсе не обязательно будет обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном – двух местах. Такой вставкой может стать и группа растений, которая придаст живописность стенке, если растения поместить в специальных нишах – «карманах», заполненных грунтом. В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок. Сохраняет свое значение и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае заранее в стенку заделывается анкер для укрепления трельяжа и другой опоры, так как вьющиеся плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При наличии таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамей, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Декоративные стенки.

Декоративные стенкислужат для организации территории в качестве ограждений, элемента оформления зданий и самостоятельного планировочного элемента. Они используются как фон для других деталей: цветочных ваз, декоративных водоемов, композиций из цветов или кустарников.

Для строительства декоративных стенок применяют различные материалы: блоки естественного камня для специальной декоративной кладки, облицовочный кирпич, декоративную штукатурку с керамическими вставками. Декоративная стенка несет меньшую нагрузку, чем подпорная, и фундамент под нее можно делать из стаканов 40×40 см с анкерными вставками.

Декоративные стенки, оригинальное планировочное решение приусадебного или дачного участка с использованием различных архитектурных элементов придадут ему красоту, удобство и неповторимость. Подпорная стенка, выполненная из бетона, бассейн с фонтанчиком, светильник и скамья завершат оформление. Оригинально можно оформить место в углу участка, возле забора, которое обычно бывает заброшенным.

Можно устроить и столовую на воздухе, где угловая стенка выполнена из кирпича, и полочку и отверстие в кладке, предназначенные для посуды.

Здесь можно разместить также детскую площадку или зеленый кабинет, укрытый от посторонних глаз (рис. 4).

Подпорные стенки и террасы на дачном участке Рис. 4. Декоративные стенки:а – стенка с площадкой для отдыха, б – стенка из кирпича с отверстиями для посуды, в – металлическая решетка для украшения стенки с улицы.

Декоративные стенки используют и для деления участка на функциональные зоны. Они, как правило, невысокие – до 1,5 м, выполняются из любого материала – бетона, кирпича, дерева, камня. При удачном расположении такие стенки придадут участку неповторимое своеобразие (рис. 5).

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 5. Стенка в виде арки.

Пандусы.

Если уклон участка невелик, можно устроить пандус (наклонная поверхность, заменяющая лестницу). Он уместен и в том случае, когда нужно устроить подъезд к гаражу или на территорию участка. Пандусы служат для удобства движения по наклонной поверхности территории. Их обычно применяют при уклонах до 8 %.

Строят пандусы с невысокими бордюрами, откосами и подпорными стенками. Чаще всего они имеют односкатный и реже двускатный поперечный профиль.

На пологом спуске-подъеме пандуса покрытие должно быть обязательно шероховатым и твердым; этим качеством лучше всего отвечает бетон.

Пандус бывает в 3 – 4 раза длиннее лестницы при одной и той же высоте и может иногда иметь широкие, очень низкие, с наклонной верхней поверхностью ступени. В последнем случае такое устройство называется итальянским пандусом. Но чаще всего без лестниц все же не обойтись.

Садовые лестницы.

Они могут стать выразительной архитектурно-художественной деталью ландшафта (рис. 6). Разнообразие лестниц огромно. Конечно, при ее проектировании нужно иметь в виду, что лестница должна быть частью композиции вашего участка.

Уклон парковых лестниц должен быть 1:3. Минимальная ширина ступени 40 см, высота 8, 12 или 15см. Ширина лестниц назначается в зависимости от конкретных условий и эстетических соображений автора проекта, но не должна быть менее 75 см (полоса движения одного человека).

Для строительства лестниц применяют следующие материалы: каменные твердые и горные породы, иногда известняк, песчаник и ракушечник.

При устройстве тропиночных лестниц применимы естественные камни постелистой формы или стволовые срезы крупных деревьев. При этом тщательно планируют и уплотняют щебеночное основание под ступени, на которое наносят цементно-песчаный раствор слоем 8 – 10 см. На основание с раствором устанавливают камни или деревянные торцы строго по вертикальным отметкам их поверхности. Торцы из дерева предварительно антисептируют.

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 6. Парковая лестница.

Особое внимание при строительстве лестниц нужно уделять их сопряжению с откосами и подпорными стенками. Такие приграничные зоны следует оформлять (как переходные от лестниц к газонам) почвопокровными или красивоцветущими растениями. При устройстве лестниц из бетонных блоков необходимо применять бетон марки не ниже МЗ00 и морозостойкостью не менее 150. Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию различных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы. Кроме этого следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Лестница должна устраиваться на бетонном фундаменте. Прежде всего, следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка и заливается раствор или укладываются каменные или кирпичные ступени. Вертикальность и горизонтальность нужно постоянно контролировать с помощью строительного уровня.При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты).

...

Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Кроме этого, допустимо выполнение ограждений из кирпича, дерева или камня. На широких парковых и садовых лестницах небольшой высоты ограждения могут быть в виде бордюров. В том случае, когда лестница соединяется с пандусом или стенкой, можно обойтись и без них.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, – это безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой или камнем с шероховатой или рифленой поверхностью.

Кроме того, облицовка эстетически облагораживает лестницу и делает ее более долговечной. Для облицовки наружных лестниц следует применять плиты для наружных покрытий с шероховатой поверхностью. Это может быть тротуарная плитка или камень, не менее декоративно смотрится лестница, облицованная осколками этих плит.

Более простые варианты – это деревянные лестницы самой различной формы (рис. 7).

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 7. Деревянные садовые лестницы.

Строительство дорожек.

Привлекательность и удобство участка во многом зависит от того, как спланированы и выполнены дорожки, для оформления которых используют в основном различные дешевые и доступные местные материалы.

Для заезда на хозяйственный двор, подъезда к гаражу или месту стоянки автомашины от ворот к дому нужна дорога, выдерживающая значительные нагрузки. Она может быть из щебня или бетона на песчаном основании шириной 2,5 – 3 м.

Дорожное покрытие садово-паркового типа включает один или несколько конструктивных слоев, состоящих из различных материалов, которые укладываются на специальное ложе дорожек или площадок. Главное назначение дорожного покрытия – придать дорожкам и площадкам прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и комфортабельность как для движения, так и для отдыха.

Дорожное покрытие состоит из следующих элементов:

● земляное основание («корыто») – опора всех остальных элементов покрытия. Устраивают его либо срезкой верхнего слоя земли на глубину, равную толщине дорожной одежды, либо насыпкой грунта на поверхность земли до проектных отметок. Обязательным условием при устройстве «корыта» является крепление его приграничных линий бордюром;

● подстилающий слой – устраивают из крупнозернистого песка или из смеси упруго-влагоемких материалов. Служит для снижения нагрузок на земляное основание от движения, а также для аккумулирования и передачи влаги основанию по продольным уклонам или верхнему покрытию;

● основание из инертных материалов – главный несущий конструктивный элемент, определяющий степень прочности и долговечности всей конструкции;

● изоляционный слой – имеет толщину до 5 см, и сохраняет долговечность верхнего покрытия. Выполняется из упруго-влагоемких материалов. Способен аккумулировать влагу и передавать ее постепенно высыхающему верхнему специальному покрытию, снижая при этом образование пыли и устраняя дискомфорт для пешеходов. Препятствует прониканию специальной смеси верхнего покрытия в инертный материал основания;

● верхнее покрытие – слой, непосредственно принимающий нагрузки от движущихся пешеходов или транспорта. Оно может быть твердым или мягким. Твердое верхнее покрытие выполняют из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или клинкера (искусственного камня) и кирпича, деревянных торцовых элементов. Мягкое покрытие состоит из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной, декоративной и достаточно устойчивой к пыли и влаге.

При проектировании и строительстве дорожных одежд следует использовать как можно больше местные строительные материалы и предпочтение при этом отдавать отходам материалов различных отраслей промышленности.

Грунтовая поверхность считается достаточно уплотненной, если тонкие круглые предметы (спица, проволока, гвоздь и т. д.) вытаскиваются из грунта без нарушения целости верхнего слоя. До начала укатки по краю дорожки и площадок устраивают опорные бровки из растительной земли или дернины высотой от верхнего покрытия 5 – 6 см, шириной 50 см.

Опорные бровки устраивают строго по шнуру или в соответствии с конфигурацией дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, после чего уплотняют с помощью трамбовок по нескольку раз по одному месту бровки. Готовую земляную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10 – 15 см и толщиной 5 – 10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3 – 5 мм. Вместо земляных опорных бровок рекомендуется установка бетонного или гранитного бортового облегченного камня (поребрика) (рис. 8).

Подпорные стенки и террасы на дачном участкеРис. 8. Бортовые камни.

По краям дорожки, до профилирования основания, отрывают канавки глубиной 10 см, шириной 12 см, в которые по шнуру, определяющему высотное положение, устанавливают поребрик из выбранного материала. После этого пазухи канавки засыпают грунтом, поливают и тщательно утрамбовывают. Швы между бортовыми камнями или плитами заливают раствором. Опорная линия должна быть прямолинейной в горизонтальном и вертикальном положении. Закрепления дорог плавно обводят прямоугольным поребриком, заполнив при этом образовавшиеся большие углы бетонным раствором, или примняют для этого профильтные детали бордюров, специально искривленные под нужным углом. Все заполненные раствором швы должны быть аккуратно обозначены. Такая опорная линия, установленная на грунт, легко разбирается при капитальном ремонте объекта и может быть перенесена на другое место. При стационарной установке бортового камня в подготовленную канавку укладывают цементный раствор, на который устанавливают поребрик строго в соответствии с разбивкой. Поребрик втапливают в бетонный раствор и выравнивают деревянными трамбовками вручную. Швы между поребриками заливают раствором, а у боков основания добавляют и уплотняют бетонную смесь. На песчаных или глинистых грунтах при устройстве грунтовых покрытий необходимо после профилирования добавить 15 – 20 % глинистых частиц в песок, а песчаных в глину, перемешав их с грунтом. Грунтовое основание может быть устроено также путем завоза грунта со стороны (при его недостатке) в соответствии с проектом вертикальной планировки. В качестве улучшающих добавок можно применить цемент, бетона и древесно-смоляной песок. Добавки из цемента стабилизируют грунт дорожек. Грунтоцементную смесь, подготовленную заранее, подвозят на место укладки, разравнивают необходимым слоем по основанию, поливают и уплотняют. В качестве инертных материалов, кроме грунта, применимы гранитная крошка, шлак, гарь, зола угольных отвалов и т. д. Применяется цемент марки 300 от 5 до 15 % (меньший процент добавки для песчаных грунтов, больший для суглинистых). В большинстве случаев составляющие смешивают с грунтом непосредственно на дорожном полотне. Полотно взрыхляют, рассыпают по нему цемент и перемешивают его, разравнивают по шаблону и уплотняют, сохраняя уклоны поверхности и добиваясь необходимого уплотнения и эластичности верхнего слоя. Песчано-гравийную смесь можно заготавливать в естественных карьерах. Ее приготовляют и искусственно с помощью смесителей и бетономешалок, соблюдая вышеуказанный состав инертных составляющих с добавлением к ним глины-пушонки 15 – 20 % и пиритовых огарков 1 – 2 % общего объема. Дорожки, по которым приходится ходить каждый день, можно замостить, используя различные плиты, природный камень, булыжник, битый кирпич. Замощенные плитами и камнем дорожки получаются удобными и долговечными. Песчано-гравийные дорожки строятся на грунтовом основании (корыто или насыпь), описанном ранее, двумя различными способами: укладкой готовой песчано-гравийной смеси или путем перемешивания трех компонентов: песка, глины, гравия непосредственно на полотне дороги. Первый способ предпочтительнее, так как позволяет сразу приступить к разравниванию готовой смеси слоем нужной толщины, ее поливу и последующей укаткой дорожки от края к середине катками массой 5т, с проходом не менее 5 раз по одному месту. При втором способе на готовое полотно дорожки постепенно рассыпаются песок, глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой или дисковой бороной в сцепке с мотороботом (дальнейшая технология работ, как и при первом способе). Составляющие компоненты смеси следующие: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка – 15 – 20, гравий горный – фракцией зерен до 2 – З см – 20 – 25 %. Толщина слоя покрытия: для пешеходных дорожек 12 см; проезжих дорог – 25 – 30 см. При двухслойном песчано-гравийном покрытии лесопарковых транспортных дорог для нижнего слоя основания (толщиной 15 – 20 см) следует применять оптимальную гравийную смесь фракций 40 – 120 мм. На обработанную поверхность нижнего слоя наносят слой песчано-гравийной смеси для расклинивания толщиной 10 – 15 см. Щебеночно-набивные покрытия по применяемым материалам и способу укладки более сложны, чем простейшие покрытия, так как являются многослойными конструкциями, состоящими: из нижнего подстилающего щебеночного слоя проектной толщины (марка плотности щебня от 500 до 1000 кг) и верхнего покровного слоя из высевок гранитных пород фракцией зерен от 0,1 до 10 мм. На глинистом основании предусматривается песчаный подстилающий слой, одновременно являющийся дренирующим, состоящим из песков с высоким коэффициентом фильтрации. Толщина уплотнения слоя должна соответствовать проекту с учетом коэффициента уплотнения песка, который равен 1,1. Уплотняют песчаное основание катками массой 5 – 6 т, виброуплотнителями или катками на пневматических шинах. Для придания песку оптимальной влажности (80 – 90 %) перед укаткой его поливают. Песчаное основание может быть заменено упруго-влагоемким слоем. При необходимости перед укладкой верхнего покровного слоя щебеночно-набивных дорожек устраивают изоляционный слой из упруго-влагоемких материалов толщиной не более 5 см. Для устройства подстилающих слоев покрытия пригоден щебень или шлак фракцией частиц от 35 до 50 мм. Инертные материалы, входящие в состав спецсмесей, должны содержать фракции частиц или зерен от 0,1 до 10 мм. На готовое грунтовое основание рассыпается щебень; слой щебня разравнивается бульдозером. Окончательное профилирование поверхности ведется вручную. Спрофилированную поверхность увлажняют, поливая из расчета 15 л на 1 м2покрытия, а затем укатывают катком массой 5 – 10 т с проходом его по одной полосе 5 – 7 раз. Первой укаткой достигается «обжимка» россыпи и обеспечивается устойчивое положение щебня. При второй укатке достигается жесткость основания за счет взаимозаклинивания частиц щебня. При третьей укатке происходит образование плотной коры верхней поверхности основания путем расклинивания оставшихся пор щебнем мелких фракций. При устройстве оснований из шлака толщина уплотненного слоя не должна превышать 15 см. Шлак в неуплотненном состоянии перед распределением его по земляному полотну поливают водой из расчета 30 л на 1 мЗ. Уплотняют шлак вначале легкими катками массой 5 – 6 т без полива, а затем тяжелыми (10 – 12 т) с поливом малыми дозами из расчета 10л на 1 м2. После укатки шлаковое основание следует поливать в течение 10 – 12 дней из расчета 2,5 л на 1 мЗнеуплотненного шлака. Щебеночная поверхность считается подготовленной тогда, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц или когда кусок щебенки, брошенный под вальцы катка, раздавливается. Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4 – 5 дней во влажном состоянии, затем отдельные места прокатывают катком массой 1 т. Готовность верхнего покрова щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и для грунтовых. Садово-парковые площадки, имеющие щебеночно-набивные покрытия, строятся таким же способом. На глинистых грунтах под щебеночно-набивные покрытия необходимо укладывать песчаную «подушку» толщиной слоя 10 – 20 см. Пешеходные дорожки можно сделать прямыми (шириной 0,5 – 0,6 м) и изогнутыми с учетом рельефа и насаждений. Дорожки из щебня, кирпичной крошки, гравийно-песчаной смеси имеют существенные недостатки: в сухую погоду пылят, в дождь загрязняют обувь, их сложно вписать в интерьер садового участка. Дорожки с покрытиями из сборных элементов удобнее. Такие покрытия можно выполнить из естественных материалов, например из дерева, камня, а также из искусственных, изготовленных на заводах или вручную. Строительство дорожек любого вида начинается с устройства в грунте «корыта». Предварительно снимают плодородный слой почвы на всю длину и ширину дорожки. Дно «корыта» перед укладкой основания уплотняют ручными трамбовками или катками. Затем по его поверхности распределяется песок, который уплотняют во влажном состоянии. На дно слоем 15 – 20 см укладывают более крупный засыпаемый материал и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелкий щебень, шлак, песок и также утрамбовывают, поливая водой. Основание под дорожки из плитняка, кирпича и срезов бревен делают из песка. Песок хорошо утрамбовывают, обильно поливая водой. Толщину основания выбирают так, чтобы основной материал на 3 – 5 см выступал над землей. Дорожки из кирпича и плитняка должны иметь небольшой бордюр. Дорожки из торцевых срезов делают с бордюром из досок, которые закрепляют кольями.При укладке песка необходимо учитывать, что коэффициент уплотнения для песка 1,1 – 1,15, поэтому толщина укладываемого слоя должна быть несколько больше. Например, если нужно уложить песка 15 см, его нужно насыпать слоем 15х1,15= 17,8 см.