Лестницы и перила. Проектируем и строим.

Материалы и инструменты.

Материалы, которые можно применять при строительстве лестницы, очень разнообразны. Это и дерево, и металл, и кирпич, и бетон, и натуральный камень, и даже стекло. Для внутренних лестниц трудно назвать материал, который не может быть использован. В отличие от них для наружных лестниц в наибольшей степени подходят прочные, устойчивые к воздействию влаги и температурным колебаниям материалы, т. е. камень и металл. Если с этой целью используется древесина, то она должна быть соответствующим образом подготовлена – ее необходимо обработать антипиренами и антисептиками.

Перед тем как рассмотреть более детально материалы для лестниц, заметим, что современные технологии делают возможным использование тех или иных материалов, не только, так сказать, в чистом виде, но и в различных сочетаниях, что позволяет реализовывать самые необычные и смелые проекты.

То, из чего изготавливается лестница, можно считать главным и определяющим фактором ее конструкции и дизайна. Традиционным, наиболее распространенным, доступным, эстетичным для лестниц материалом остается дерево. Деревянные элементы высокотехнологичны, разнообразны по оттенкам, сочетаются с конструкциями любого стиля, способны воплотить практически любую дизайнерскую идею. Кроме того, древесина устойчива к ударам, обладает достаточной пластичностью, высокими тепло– и звукоизоляционными качествами, долговечностью, технологичностью в обработке.

Однако есть и недостатки. Из преодолимых отметим пониженную устойчивость к влаге, пожароопасность, быструю истираемость в случае эксплуатации в неблагоприятных условиях. К непреодолимым относится то, что дерево – материал живой, достаточно капризный, обладающий неоднородной структурой. Кроме того, свойства разных пород дерева значительно варьируются.

Древесина используется и как строительный материал для возведения лестничных конструкции, и как отделочный (применяется для облицовки отдельных элементов).

Из физических характеристик древесины следует назвать прочность, твердость, плотность, влажность, текстуру, блеск и пр. Понятно, что этими качествами одни породы деревьев и отличаются от других. Плотность древесины определяется рядом факторов, среди которых строение, влажность, зрелость и т. д.

Принимая во внимание возможное коробление заготовок для лестницы, изготовленных из массива древесины, проступи таких лестниц надо класть внутренней пластью (сторона, направленная к середине ствола) вверх, а доски тетив – этой же пластью наружу. Исключить коробление можно только одним способом – применять клееную древесину.

Прочность зависит от тех нагрузок, которые древесина выдерживает, не разрушаясь и теряя своей формы при работе на сжатие, изгиб, растяжение. Прочность древесины (это относится и к твердости) во многом зависит от влажности. Если данный показатель поднимается до 30%, то прочность и твердость материала падают примерно в 1,5–2 раза.

Твердость древесины – это устойчивость к различному механическому воздействию, например удару, резанию и др. Данный параметр необходимо принимать во внимание при механической обработке древесины.

Для лестниц используются различные по своей твердости породы дерева:

• мягкие (сосна, кедр, лиственница, ель);

• полутвердые (береза, клен, орех, груша);

• твердые (дуб, бук, ясень, тис).

Древесина различается и по степени влажности. По этому признаку она классифицируется на:

• мокрую (100%);

• свежесрубленную (35–100%);

• воздушно-сухую (15–20%);

• комнатно-сухую (8–13%);

• абсолютно сухую (0%).

От степени влажности зависят многие свойства древесины, особенно прочность. В связи с этим при возведении деревянной лестницы пиломатериалы, подготовленные для этого, должны иметь такую степень влажности, в условиях которой она и будет эксплуатироваться. В частности, для внутренних лестниц влажность должна составлять 12% (стандартный показатель), для наружных – 15–20%. При применении древесины стандартной влажности удается избежать многих негативных процессов, например усушки, коробления, разбухания (первые приводят к образованию трещин, последние – к снижению устойчивости детали к эксплуатационным нагрузкам и загниванию), которые значительно снижают эксплуатационные характеристики лестницы.

Для изготовления конструкционных деталей обычно используется древесина сосна, лиственница, бук, дуб, береза, ольха, для облицовки и декоративной отделки – орех, груша, красное дерево и др.

Чтобы не ошибиться при выборе материала для лестницы, надо разбираться в особенностях различных пород, правильно оценивать их достоинства и недостатки. Для ориентирования в этом вопросе предлагаем воспользоваться табл. 7.

Таблица 7.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦ.

Лестницы и перила. Проектируем и строимЛестницы и перила. Проектируем и строим

Из экзотических пород для лестниц могут использоваться: американский орех, который по многим параметрам практически не уступает дубу и буку; венге с плотной, тяжелой, устойчивой к воздействиям древесиной и др.

Если центральный стержень винтовой лестницы в качестве опоры будет иметь дощатый пол, то толщину балки, находящейся под ним, необходимо удвоить. Если он встанет между балками, то придется увеличить в 2 раза толщину балок по обеим сторонам от центрального стержня конструкции.

Поскольку древесина разных пород деревьев по своим качествам имеет существенные различия, то и сфера их применения не совпадает. В равной степени это относится к лестницам. Данная информация представлена в табл. 8.

В качестве конструкционных могут быть использованы пиломатериалы и древесные материалы. Пиломатериалы, к которым относятся доски, бруски и брусья, имеют разную форму и размеры. Досками называются пиломатериалы, толщина которых составляет более 100 мм, но она не менее чем в 2 раза меньше их ширины. Брусья при толщине более 100 мм имеют ширину, равную толщине, или превосходят ее не более чем в 1,5 раза. У брусков толщина варьируется между 50 и 100 мм, а ширина колеблется от 80 до 250 мм.

Размеры описанных пиломатериалов наглядно представлены в табл. 9.

Таблица 8.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ.

Лестницы и перила. Проектируем и строим

Примечание: + – рекомендуется к применению, – – не рекомендуется к применению, * – использовать нежелательно.

Таблица 9.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Лестницы и перила. Проектируем и строим

Пиломатериалы различаются не только своими параметрами, но и другими признаками:

По характеру обработки:

А) обрезные;

Б) необрезные, у которых одна или обе кромки по ширине поперечного сечения не срезаны;

2) по степени обработки:

А) строганые;

Б) нестроганые;

3) по месту распила:

А) сердцевинные (более всего подходят для несущих конструкций лестниц);

Б) околосердцевинные;

В) боковинные.

Породы древесины, которые чаще всего реализуются на рынке, – это дуб, бук, ясень, сосна и лиственница. Чем более редкую породу вы хотите использовать, тем тщательнее выбирайте ее, поскольку, имея ограниченный спрос, подобные материалы дороги. Если вы встретите вишню по цене сосны, то вас должны посетить сомнения по поводу качества такого материала.

Для облицовки лестниц, иногда и как конструкционные, применяются древесные материалы, которые являются продуктом особой обработки натуральной древесины, отходов деревообработки и пр. Сюда включаются:

• древесно-волокнистые плиты (ДВП);

• древесно-стружечные плиты (ДСП);

• древесно-слоистые пластики;

• фанера;

• шпон.

Ассортимент ДВП достаточно широк. Материал различен по твердости, характеру верхнего слоя и размерам (от 1220 × 12200 × 2,5 мм до 6100 × 2140 × 5 мм). ДВП прекрасно подходит для отделки лестниц, поскольку не подвержены усушке, короблению. Чаще всего ДВП идут на облицовку наружных поверхностей тетив и косоуров, для заделки подступенных участков маршей. Некоторые разновидности ДВП, в частности марки СТ-С, могут применяться для отделки поверхностей проступей и лестничных площадок, а также в качестве конструкционного материала – для изготовления подступенков.

ДСП подразделяются на экструзионные и плоскопрессованные, бывают одно-, трех– и многослойными, представлены в следующих размерах:

1. ширина – 1200–1750 мм;

2. длина – 1525–3500 мм;

3. толщина – 10–25 мм.

Применение ДСП несколько более ограниченно по сравнению с использованием ДВП, поскольку первые уступают вторым по гигроскопичности, хотя с соответствующим влагозащитным покрытием они идут на подступенки, иногда на проступи, а также для отделки лестничных площадок.

Древесно-слоистые пластики отличаются целым рядом положительных свойств, в частности высокой прочностью, твердостью и легкостью обработки. Поэтому этот материал можно увидеть на поверхностях проступей и лестничных площадок.

Фанера – древесный листовой материал из склеенного лущеного (в основном березового, реже букового, осинового и др.) шпона (минимальное количество слоев – 3, максимальное – 13). Фанера называется листом, если имеет толщину 1,5–1,8 мм, и фанерной плитой при толщине листа более 12 мм. Тонкая фанера, особенно с облагороженной поверхностью, – материал для облицовки видимых плоскостей косоуров и тетив.

Наружные поверхности лестниц нередко отделываются шпоном, представляющим собой тонкие листы древесины и производимым посредством лущения, пиления и строгания. Следовательно, шпон и классифицируется на:

• пиленый. Будучи толщиной 8–10 мм, этот материал подходит для облицовки и усиления ступеней, если они выполнены из древесины мягких пород;

• лущеный. Поскольку данный вид шпона имеет наибольшую ширину, им очень удобно покрывать большие поверхности лестниц, хотя по текстуре он наименее выразительный;

• строганый. Шпон имеет толщину 0,6–1,5 мм и используется для декорирования нерабочих поверхностей лестниц.

Другим традиционным для лестниц материалом является камень. Для наружных лестниц едва ли можно найти адекватную замену камню и керамической плитке, тем более что они не только технологичны, но и эстетичны, прочны, устойчивы к природно-климатическим факторам и износу. Облицованные натуральным камнем лестницы смотрятся презентабельно и дорого. Несущая конструкция под них, как правило, сооружается из железобетона, иногда из металла.

Следует признать, что дерево – материал более универсальный, чем камень. Поэтому натуральный камень сохраняет свое значение в большей степени в качестве отделочного материала, в основном для ступеней. Для внутренних лестниц подходит мрамор, а для наружных следует использовать гранит. При этом природный камень отлично сочетается с металлом и деревом, из которых могут выполняться, например, ограждения и декоративные элементы.

Еще более широкие возможности характерны для керамики, керамогранита. Кроме того, плитка вполне доступна по цене, легко укладывается и дает возможность выдерживать единый стиль в оформлении лестницы и пола. Для лестниц производятся специальные комплектующие – ступени, керамические уголки, плинтусы, подступенки, что делает их еще более элегантными. Керамогранит незаменим для интенсивно эксплуатируемых лестниц, особенно в отнюдь не идеальных условиях.

Поскольку по лестницам обеспечивается перемещение между этажами, их устройство во многом определяет функциональные связи между разноуровневыми помещениями, организацию пространства данного конкретного этажа, его проекционные особенности и характеристики.

Следует, однако, признать, что каменная и керамическая облицовка имеет один неприятный недостаток – отличается скользкостью. Но современные технологии помогают справляться и с этим: например, гранит обрабатывается горелкой, под воздействием температуры которой в нем выгорают кварцевые вкрапления, делая поверхность шероховатой (после термообработки поверхность меньше притягивает грязь), или посредством бучардирования на ступенях выполняются противоскользящие рельефные полосы. На ступени также могут напыляться абразивные полосы.

Внутренние и наружные лестницы облицовывают керамогранитом, который благодаря противоскользящим элементам обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции.

Мнение, что камень – холодный материал, не совсем соответствуют действительности, поскольку в его оттенках есть и теплые тона. Более того, ступени с подогревом, адекватное освещение и декоративная обработка помогают изменить такой взгляд на противоположный.

На современном этапе производства лестниц большую популярность приобрел металл, из которого можно сделать как собственно саму конструкцию, так и отдельные элементы. Наверное, это наиболее прочный материал, однако его возможности в большой степени определяются функциональным назначением тех или иных деталей. Например, ступени, испытывающие значительную нагрузку, могут выполняться из стали или чугуна; цветные же металлы и титан применяются редко.

Однако если из древесины можно полностью построить лестницу, то цельнометаллические конструкции не столь распространены. Как правило, металл дополняет другие материалы, причем его следует защищать от коррозии специальными средствами.

Металлические лестницы должны отвечать требованиям безопасности: прежде всего хорошо освещаться, иметь марш шириной не менее 800 мм, оборудоваться перилами, выдерживать нагрузку в 200 кг. Главное достоинство металлических лестниц – отсутствие скрипа. В настоящее время на пике моды находятся кованые ограждения, хотя даже арматурный пруток или сетка вполне подходят для этой цели, тем более что из них можно изготовить весьма оригинальные изделия. Главное – фантазия и умение работать со сварочным аппаратом.

Экзотическим для лестниц материалом является стекло, тем более что и обойдется такая лестница достаточно дорого (около 500 долларов за ступень). Конечно, речь не идет об обычном оконном стекле. Для лестниц применяется особое стекло, полученное в результате многослойной склейки – так называемый мультиплекс (нередко его называют триплексом). Полимер, проложенный между слоями, превращается в армирующий элемент, который и обеспечивает необходимую прочность материала.

Из стекла могут выполнять и ступени, и ограждения, а несущие конструкции – быть из металла (алюминия, нержавеющей стали, титана и др.). Наряду с такими конструкционными качествами, как прочность, морозоустойчивость, твердость, устойчивость к истиранию и деформации, стекло остается материалом скользким, нуждающимся в специальной обработке (на нем проделываются противоскользящие пропилы). В соответствующем интерьере (это тоже потребует немалых вложений) стеклянные лестницы смотрятся весь оригинально, но вряд ли в скором времени они превратятся в обыденный элемент дизайна.

Поскольку у каждого материала есть свои достоинства, то, будучи объединенными в рамках одной конструкции, они могут помочь в разработке и сооружении очень оригинальной лестницы, которую нельзя построить исключительно на основе чего-то одного.

Нередко лестницы выполняются комбинированными из различных материалов, например косоуры могут быть металлическими, а ступени – керамическими и т. д. Разнообразно сочетание материалов, использующихся для ограждения, например кованые перила на деревянной лестнице.

Таким образом, выбор материалов и их комбинаций для лестниц огромен, что позволяет реализовывать самые необычные замыслы.

Помимо материалов, из которых будет изготавливаться лестница, надо заранее позаботиться о вспомогательных и расходных материалах, требующихся при монтаже. Безусловно, мы не можем претендовать на полноту охвата всего необходимого, тем более что каждый мастер имеет свои предпочтения, но примерный список представлен в табл. 10.

Таблица 10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛЕСТНИЦЫ.

Лестницы и перила. Проектируем и строимЛестницы и перила. Проектируем и строимЛестницы и перила. Проектируем и строимЛестницы и перила. Проектируем и строим

Некоторые пункты табл. 10 заслуживают дополнительных комментариев.

Прежде чем использовать глухари, необходимо рассчитать их длину, чтобы они не прошили соединение насквозь, и определить количество. Для этого надо изучить чертежи. Разновидностей глухарей много, поэтому для каждого случая можно подобрать наиболее подходящие. Некоторые мастера успешно заменяют глухари саморезами такого же диаметра. При возведении лестницы из твердой древесины, прежде чем вкручивать глухари, нужно просверлить отверстие, глубина которого должна превосходить глубину завинчивания. При несоблюдении этих условий глухари и саморезы ломаются.

Дюбели некоторых фирм отличаются тем, что могут использоваться по назначению даже при стенах, сложенных из поризованного кирпича, т. е. при наличии пустот, которые дюбель и заполняет.

Декоративные заглушки (их нередко называют пробками, пуговицами) реализуются вместе с другими деталями лестниц и выполняются из той же древесины. По сравнению с пластмассовыми заглушками деревянные стоят достаточно дорого, но они практически незаменимы, потому что очень трудно подобрать пластик необходимого оттенка.

При проектировании лестниц следует учитывать различные факторы, в частности тип и объем движения, от которых зависит размер маршей; дизайн; особые требования к ее конструкции, правила пожарной безопасности и др.

Соединение шкантами относится к традиционным и при правильном применении вполне надежно. В комплект к ним следует заказать отметчики (рис. 56) – специальные приспособления, которые позволяют точно определить, в каком месте делать на ступени отверстия под шканты. Система работает очень просто (мы опишем, как это делается на примере одного шканта, но понятно, что аналогичные операции одновременно осуществляются под все шканты, которые предполагается забить):

• просверлите в косоуре отверстие глубиной строго 20 мм (с ограничителем глубины это не составит труда) и диаметром под шкант;

• очистите отверстие от опилок (достаточно его просто продуть);

• вложите в него отметчик, установите ступень и слегка обстучите;

• на поверхности ступени появится необходимая отметка, по которой останется только просверлить ответное отверстие глубиной 30 мм;

• нанесите клей на стенки отверстия в косоуре;

• вставьте в отверстие заостренный шкант длиной 45 мм;

• смажьте его клеем, а плоскость косоура – силиконом;

• установите ступень и зафиксируйте ее примерно на 5–10 мин, например сев на нее вместе с двумя помощниками, но не переусердствуйте, чтобы не покоробить лестничный марш.

Лестницы и перила. Проектируем и строим

Рис. 56. Чертеж для изготовления отметчика (размеры указаны в миллиметрах).

Под головки глухарей надо подготовить толстые, усиленные шайбы (тонкие просто раздавливаются, отчего и соединение страдает – ослабляется или растрескивается), чтобы обеспечить достаточно большую площадь прижатия. Наружный диаметр шайбы определяется заглушкой, а внутренний – диаметром глухаря.

Наиболее популярны жидкие клеи на основе ПВА и полиакрилатной водной эмульсии. Единственным недостатком является крупная тара, в которой они реализуются. Клеи очень качественные, растворяются в воде, при необходимости удалить выступившие капли достаточно просто снять их влажной тряпкой. При работе с подобными составами в помещении следует поддерживать температуру не менее 15º С. Если такой возможности нет, приходится применять клеи на органической основе, например «Момент», но прочность соединения от этого пострадает.

Вязкие клеи («жидкие» гвозди) используются, в частности, для заполнения зазоров. Есть несколько нюансов: держите тюбик только в вертикальном положении, чтобы клей не выдавливался воздушными пузырями; обязательно действуйте по инструкции; позаботьтесь о герметичном колпачке, чтобы клей не высох.

Под клеевые соединения требуется особенно тщательно подготовить поверхность.

Герметик необходим для того, чтобы заделать шов или заполнить зазор. Для этой цели в большей степени подходят составы для паркетных работ (у них широкая палитра цветов и оттенков).

Незначительные дефекты, например углубления от отделочных гвоздей, можно ликвидировать с помощью воскового карандаша. Здесь нет особого секрета: отделите ножом небольшой кусочек карандаша, помните его руками, чтобы он согрелся, и нанесите туда, куда нужно, оставив на поверхности небольшую выпуклость, а через 2–3 мин затрите.

На плоской поверхности устранить небольшой дефект (при значительном, когда нельзя ограничиться деревянной вставкой, следует заменить деталь) помогает шпатлевка. Но поскольку она практически не окрашивается, старайтесь подобрать ее под цвет древесины.

Соединять разноуровневые помещения можно посредством пандусов. Так называются конструкции, не имеющие ступеней и с углом уклона, не превышающим 10–14º. Необходимость их устройства продиктована рядом факторов, в частности когда разница между уровнями потребовала бы устройства слишком маленьких ступеней, которые только бы затруднили движение.

Завершая разговор о вспомогательных материалах, заметим, что, как и основные, их нельзя держать беспорядочно сваленными, иначе что-либо найти будет просто невозможно.

И последнее: есть материалы, которые при изготовлении лестниц категорически нельзя применять. К ним относится:

• гвозди, поскольку в древесину твердых пород их не вобьешь, а мягкую они легко раскалывают. Это относится не только к солидным внутренним лестницам, но и к обычным стремянкам или подмостям. Соединения необходимой прочности дают только винтовые крепления (глухари, саморезы, винты);

• штукатурные шпатлевки. Имея в составе меловые заполнители, эти материалы после высыхания покроются трещинами и выпадут. В результате швы, заделанные ими, придется переделать, что потребует времени;

• старые шурупы с прямым шлицем, поскольку металл, из которого они выполнены, имеет недостаточную твердость и не может гарантировать прочность лестничных соединений.

Помимо того что при сооружении лестницы надо применять соответствующие основные и вспомогательные материалы, совершенно необходимо пользоваться современным качественным инструментом (табл. 11).

Разумеется, представленными инструментами список не ограничивается, тем более что мастера имеют определенные пристрастия и предпочтения, но без этого набора построить качественную лестницу в принципе невозможно. К нему предлагаем небольшой комментарий в надежде, что он будет вам полезен.

Дисковые электропилы различаются по глубине пропила, которые они обеспечивают. Для обсуждаемых работ вполне достаточно инструмента с глубиной пропила 65 мм (с меньшей пропилы могут оказаться недостаточными). Понятно, что предпочтительнее приобретать дорогой инструмент, например швейцарский (он настолько хорош, что если вы планируете заняться лестницами профессионально, расходы на его приобретение очень быстро окупятся). При покупке обратите внимание на некоторые моменты:

• шарнирные детали подвески (и передней, и задней) должны быть литыми;

• литой должна быть рейка глубины;

• хорошо, если установлена литая опорная плита;

• желательно, чтобы у инструмента был электротормоз (это, несомненно, отразится на его цене);

• в комплект должны входить параллельная направляющая, расклинивающее устройство, ключи, пильный диск (не стальной, а обязательно твердосплавный).

Таблица 11.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ.

Лестницы и перила. Проектируем и строимЛестницы и перила. Проектируем и строимЛестницы и перила. Проектируем и строим

Современные электродрели – инструмент универсальный, оснащены реверсом, ограничителем пускового тока, двухскоростным режимом, имеют устройство для плавного изменения оборотов и переключатель простого и ударного сверления (последнее для лестничных работ непринципиально, можно применить и перфоратор). Как правило, их мощность варьируется от 300 до 1400 Вт (этот параметр определяет максимальный диаметр сверла, которое можно будет использовать). При работе с древесиной твердых пород для отверстий глубиной 10, 20 и 30 мм достаточно дрели мощностью 300, 600, 1000 Вт соответственно.

В комплект дрели входит патрон (самозажимной, который установлен на импортном инструменте, очень удобен). Желательно иметь три дрели (под сверла 8, 10 и 30 мм), чтобы не менять сверла при разных видах работ.

При изготовлении и монтаже лестницы понадобятся разные сверла, поэтому необходимо иметь на боры. Из современных комплектующих стоит отметить спиральные сверла с двойной кромкой или центрирующим лезвием (как и фирменные сверла, они тоже стоят дорого).

Торцово-усочная пила – инструмент незаменимый, способный выдерживать углы распила заготовки в двух плоскостях с идеальной точностью (с этой целью когда-то применялось стусло). При покупке выбирайте инструмент, который может распиливать деталь не менее чем на 90% – с диаметром диска 255 мм, мощностью 1,5–2 кВт. Это позволит распиливать столбы сечением 100 × 100 мм и тем более другие мелкие детали. Из последних новинок для пилы – лазерный прицел, указывающий на место распила.

Пандусы должны иметь специальное покрытие, предотвращающее скольжение при движении по нему. В соответствии с его крутизной оно может быть выполнено либо из шероховатого материала, либо из материала, имеющего насечки. Наружные пандусы отделываются водоотталкивающим покрытием или таким, которое оснащено острыми косыми насечками, удаляющими влагу.

Ленточная шлифовальная машина (на профессиональном жаргоне – «танк») должна:

• быть профессиональной, на подшипниках и в алюминиевом корпусе;

• иметь переходник к пылесосу, мешки для сбора пыли.

Наиболее удобны в лестничных работах машины с шириной ленты 75 мм и мощностью 600–700 Вт.

Ленты для них по своему качеству различны. Для древесины пригодны ленты красного цвета (голубые – для металла, черные – для керамики, белые – для краски). Ленты имеют разную зернистость, поэтому для работы потребуются с зерном 60, 80 или 100.

Эксцентриковая шлифовальная машина (за практически бесшумную работу и безотказность ее называют «пчелка») универсальна. Если вы окажетесь перед альтернативой между ней и «танком», выберите ее, хотя по производительности она несколько уступает последнему. Покупайте только профессиональный инструмент, тем более что шлифовать при изготовлении лестницы приходится очень много. К «пчелке» необходимо иметь шлифкруги с зерном 80, 100, 120, 160, 180, 200 и шлифтарелку.

Ручная фрезерная машина при сооружении лестницы просто незаменима. Достаточно сказать, что на пазы под ступени в тетивах вы потратите минимум времени, особенно если вспомнить, сколько его уходило при использовании стамесок, а про усилия и говорить не приходится – насколько легко фрезер работает. Выбирайте только профессиональный инструмент солидного производителя; мощностью не менее 1600 Вт (необходимый профиль вы получите за один проход), поскольку обработка древесины твердых пород – дело непростое; весом не более 5 кг, чтобы руки не уставали; с большим набором регулировок (бокового упора, глубины, оборотов) и фиксацией шпинделя (так удобнее менять фрезы).

При покупке обратите внимание, хорошо ли фиксируется стол (его подошва и боковой упор должны быть с пластиковым покрытием). У мощных фрезеров цанги диаметром 12 мм, в комплекте идут переходники на 6 и 8 мм.

В зависимости от того, с каким инструментом вы привыкли иметь дело, электролобзик можно отнести и к основной группе, и к вспомогательной. Кому-то удобнее работать с циркулярной пилой, а кто-то успешно обрабатывает криволинейные заготовки, выпиливает косоуры электролобзиком. При покупке предпочтение следует отдать мощному инструменту с большой глубиной выполняемого пропила.

Шуруповерт (работает и от сети, и от аккумуляторов) существенно облегчает работу, тем более что закручивать при монтаже лестниц приходится очень много. Инструмент оснащается битами под головки саморезов, причем сначала покупайте саморезы, а потом биты к ним.

Для сверления кирпичных и бетонных стен следует пользоваться перфоратором, а для удаления концов арматуры с бетонных ступеней – углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

При изготовлении лестницы необходимо обеспечить достаточное освещение, поэтому мощные электролампочки, как и несколько удлинителей, просто необходимы.

Промышленный пылесос с тканевым фильтром (сменные бумажные мешки – это слишком дорогое удовольствие) значительно облегчит жизнь, по крайней мере сделает рабочее место чище.

Электрорубанок применяется при изготовлении лестниц только самых простых конструкций из сосны, тем более что твердую древесину он не берет.

От измерительного инструмента полностью зависит точность всех промеров и разметки. Покупая рулетки, обязательно проверьте их точность, поскольку нередко отклонения составляют 5 мм на каждые 5 м длины.

Водяной уровень требуется редко, но он отличается точностью, да и стоит недорого. Лазерный уровень выше всяких похвал, но за них придется заплатить немало, что оправдано, если изготовление лестниц станет профессией (эти инструменты действуют как эффективная реклама).

Перевозка грузов, применение колесных средств – одним словом, характер движения, которое осуществляется между различными уровнями здания, требует устройства пандусов, поскольку заложение ступеней превращается в труднопреодолимое препятствие.

Ножовки по дереву и металлу следует выбирать с мелкими зубьями. В основном они используются в тех местах, куда электроинструмент не доходит. Канцелярским ножом удобно вскрывать упаковки и затачивать карандаши.

Напильник и рашпиль нужны для подгонки деталей, топор – для изготовления клиньев, стамески – для выбирания пазов там, куда не дошел фрезер, струбцины (их должно быть много) – для зажимания деталей разной толщины.

Шлямбур и кувалда потребуются, когда надо будет долбить бетон.

Специально приобретите кисти для лака (кому-то более подходит валик, причем для каждого вида лака).

Мало иметь инструмент – необходимо научиться им пользоваться. Стоит иметь в виду, что у каждого вида электроинструмента свои особенности. Поэтому внимательно читайте прилагающиеся к ним инструкции и соблюдайте технику безопасности.

Завершая разговор о материалах и инструментах, нельзя не уделить внимание рабочему месту, без правильной организации которого невозможно работать качественно и быстро.

Важно, монтируется ли лестница из деталей, которые изготовлены и окрашены и в таком виде приобретены, или из тех, что выполняются непосредственно на месте установки конструкции. В первом случае подгонка составляющих займет минимальное количество времени, а монтаж – примерно 5 дней. При этом вполне достаточно отвести под хранение и сборку деталей помещение площадью примерно 25 м2.

Во втором случае (а это случается гораздо чаще) заготовки обрабатываются в соответствии с проектом, после чего и осуществляются монтажные работы. В данной ситуации требуется создать примерно такие условия:

• работы, которые могут помешать сооружению лестницы, должны быть приостановлены;

• в отведенном помещении большинство работ, в частности установка окон, покраска и настил чистого пола, должно быть закончено;

• в комнате следует поддерживать температура не ниже 18º С и обеспечить вентиляцию;

• под складирование деталей надо отвести отдельное помещение площадью 10 м2, для обработки заготовок – 15 м2, для окрашивания – 20 м2, причем все они должны располагаться недалеко от места, где монтируется лестница. Более того, важно, чтобы между ними был организован рациональный маршрут;

• рабочие места и монтажа должны быть электрифицированы;

• перед сборкой лестницы на верхнем этаже работы должны быть либо свернуты, либо обеспечены отдельным проходом, чтобы при монтаже никого из посторонних, способных принести на обуви песок и иную грязь, не было (специалисты всегда работают в сменной обуви);

• необходимо также иметь разборные верстак и подмости.

В действительности условия работы при устройстве лестницы редко соответствуют перечисленным идеальным (обычно малярные, печные, сантехнические и паркетные работы продолжаются) и с чем-то приходится мириться.