Как распланировать и обустроить дачный участок. Практические советы.

Односкатная теплица.

Сооружение теплицы требует больших трудовых затрат, однако они оправдывают себя. Котлованные односкатные конструкции обычно размещают у южных стен хозяйственных построек или жилых домов (рис. 109).

Как распланировать и обустроить дачный участок. Практические советы

Рис. 109. Котлованная односкатная теплица: а – внешний вид; б – узлы каркаса; 1 – южная стена жилого дома; 2, 3 – столбы; 4 – верхний лежень; 5 – нижний лежень; 6 – стропила; 7 – столб для второго косяка двери; 8 – поперечные рейки верхней обвязки; 9 – поперечные рейки нижней обвязки; 10 – дополнительные рейки (шпросы); 11 – рейка-нащельник; 12 – рейки для укладки стекол; 13 – стекло; 14 – стеллажи.

Иногда для них специально возводят стену из кирпичей, бетона, досок или бревен. Она служит северной стороной сооружения. Для той же задачи используют любое естественное возвышение. В данном случае обращенный к югу откос делают вертикальным, а грунт облицовывают каким-либо из указанных выше стройматериалов. Размеры такой теплицы могут быть разными. На рис. 112 они составляют 8-10 х 2–2,5 м. Независимо от размеров предусматривают обязательное наличие боковых стенок и остекленной кровли.

Первый этап строительства – подготовка котлована, глубина которого должна быть не менее 0,8–0,9 м, а стенки – отвесными. С восточной стороны делают приямок для монтирования входной двери. Его длина составляет 1 м, а ширина – 0,7–0,8 м.

Следующий этап – установка столбов диаметром 1215 см. Их размещают вдоль северной и южной сторон котлована на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга. У южной стороны столбы располагают на 1,2–1,5 м над поверхностью земли, у северной – на 1,8–2,2 м. Заглубляемые концы предварительно просмаливают или обжигают для предотвращения загнивания. В некоторых случаях сооружение устанавливают на фундамент из кирпичей и цементного раствора. Находящиеся у стены столбы крепят к ней строительными скобами.

Последний этап работы с котлованом – засыпка щебенки и заливание ее цементным раствором. Сверху насыпают слой земли и хорошо ее утрамбовывают. К установленным столбам сверху крепят нижний и верхний лежни (узел А), а к ним – стропила.

Установку дверной коробки выполняют одновременно с возведением каркаса. Первый косяк – столб у северной стороны конструкции, а второй – столб, вкопанный в землю на расстоянии 80–90 см от него. Нижний конец промасливают или обжигают. Далее к угловым опорам прикрепляют поперечные рейки нижней и верхней обвязки. Для придания прочности и надежности конструкции нижний и верхний лежни, крайние стропила и поперечные рейки укрепляют подкосами. Между стропилами прибивают дополнительные рейки (узел Б), на которые в дальнейшем укладывают остекленные и полиэтиленовые рамы или стекла.

Торцовые и северную боковую стороны теплицы закрывают досками, асбестоцементными листами или стеклом. Часто между верхним лежнем, крайними столбами и стеной образуются щели. Их закрывают рейкой-нащельником, а затем конопатят паклей, чтобы из сооружения не выдувалось тепло.

В приямке возводят тамбур, защищающий от дождя, ветра и снега. Для удобства пользования теплицей на спуске в него вырубают земляные ступени, на каждую из которых кладут доски, чтобы земля не осыпалась. Затем напротив дверных косяков на расстоянии 0,8 м вкапывают еще 2 столба диаметром 10–12 см. Сверху и снизу все 4 столба соединяют перекладинами. Стены и потолок тамбура выкладывают досками, которые для герметичности обивают толем или рубероидом. С наружной стороны стенки заваливают землей. Вокруг приямка во избежание попадания в него талой и дождевой воды по периметру выкапывают водоотводную канавку.

Теплицу покрывают застекленными и обтянутыми полиэтиленовой пленкой рамами или просто стеклами, которые укладывают на элементы каркаса. К нижнему и верхнему лежням и стропилам прибивают дополнительные рейки, на которые впоследствии укладывают стекла (узел Б), или выбирают пазы. Подбирают стекло такого размера, чтобы его ширина была на 3–5 мм меньше расстояния между соседними рейками. Длина может быть произвольной, а толщина должна составлять 3–4 мм.

Остекление конструкции начинают вести снизу в следующем порядке. На нижний лежень укладывают первое стекло, а второе – внахлест на 1,5–2 см, что препятствует протеканию воды внутрь сооружения. Перед установкой на пазы накладывают слой замазки толщиной 1–2 мм. После этого стекла закрепляют обычными гвоздями, мелкими гвоздями без шляпок или шпильками, сделанными из проволоки. Затем пазы тщательно промазывают замазкой для герметичности конструкции.

В северных районах нашей страны вдоль теплицы прокладывают трубы для обогрева. Над ними делают стеллажи: у северной стены на высоте 110–120 см, а у южной – в 70–80 см от земли. В потолке устанавливают вытяжные трубы с задвижкой для вентиляции.

Чтобы защитить каркас от вредного воздействия окружающей среды, с внутренней и наружной сторон его обрабатывают олифой, а затем покрывают белой масляной краской. Работы, связанные с остеклением, промазыванием и окрашиванием, рекомендуется выполнять в ясную погоду.

Для того чтобы в холодное время года культуры, растущие в теплице, не испытывали недостатка в свете и тепле, в нее проводят электричество, а также монтируют внутри электрообогрев, благодаря чему обеспечивается оптимальный температурный режим.